Выбор места и почвы для посадки малины

Малина предпочитает среднесуглинистые и легкосуглинистые плодородные почвы с хорошим увлажнением. Можно сажать ее также на песчаных почвах при условии регулярных поливов летом. По кислотности ей лучше подходят нейтральные и слабокислотные почвы, но может расти и в умеренно кислотных почвах.

В отличие от других ягодников, малину можно сажать и в низинных местах, подверженных поздним заморозкам. Дело в том, что зацветает малина лишь в июне и поэтому редко страдает от весенних заморозков. В природе дикая малина растет в лесах, поэтому в садах она может успешно плодоносить и в полутени, хотя предпочитает хорошо освещенные места.

Когда и как сажать малину

Малину можно сажать как осенью, так и весной. Выбрав место для малинника, следует хорошо подготовить почву, учитывая, что ягодники будут расти на одном месте от 10 до 12 лет. Для посадки вырывают траншею глубиной 30см и шириной 1м. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника. Траншею заправляют перегноем или компостом. Если планируется посадить два ряда малины или более, то траншеи рекомендуется рыть с междурядьями 1,7м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.

Расстояние  между проволоками – 60см

Высота обрезанного
после посадки саженца – 15см

При формировании малинника следует позаботиться об установлении шпалер. Для этого на концах траншеи перед посадкой устанавливают прочные столбы высотой 2,2м. Между ними натягивают две или три проволоки с интервалом 60см. По мере роста побегов, их прикрепляют шпагатом к проволокам.
Расстояние  между проволоками – 60см

Высота обрезанного
после посадки саженца – 15см

В подготовленную траншею малину сажают с расстоянием между растениями примерно 45см. Саженцы осторожно засыпают питательной смесью, состоящей из почвы, 1 ведра перегноя или компоста, 50г суперфосфата, 10-12г хлористого калия и 100г золы, внесенных на 1м. После уплотнения почвы корневая шейка растений должна быть на уровне поверхности почвы. Посаженные растения поливают.

После посадки саженцы обрезают, оставляя над поверхностью побеги высотой 15см, как показано на рисунке. Такая обрезка в первый год жизни растений способствует развитию корневой системы и образованию сильного куста.

Уход за малиной

Ранние сорта малины созревают на побегах текущего года, выросших из веток прошлого года. В первый год жизни саженца главной целью обрезки является стимуляция роста сильной корневой системы и недопущение плодоношения. Для этого в течение первого лета необходимо удалять появляющиеся завязи ягод. Это будет способствовать образованию сильного куста и обеспечит хороший урожай в следующем году.

Старые побеги укорачивают
до высоты  15 см над землей

ОБРЕЗКА РАННИХ СОРТОВ МАЛИНЫ

Начиная со второго года, ранние сорта малины обрезают сразу по окончании плодоношения, укорачивая все однолетние побеги таким образом, чтобы над землей осталось 15см. Удаляют также все слабые или больные отпрыски. Оставшиеся побеги подвязывают к шпалерам по мере их отрастания.
Поздние сорта малины плодоносят на ветках текущего года. Их обрезают после весеннего пробуждения, укорачивая все побеги до высоты 15см над землей.

Малина – влаголюбивое растение, поэтому почву под малинником надо всегда держать умеренно влажной в течение всего периода вегетации. В зависимости от условий лета и типа почвы, частота поливов может доходить до одного раза в неделю. Ранней весной растения подкармливают смесью перепревшего навоза с торфом. Вносить удобрения в почву следует очень осторожно: корни малины залегают неглубоко и их легко задеть.

Сбор и хранение малины
Ягоды малины, снятые с куста, не лежат долго, сохраняя свежесть максимум день или два. К тому же, ягоды легко повреждаются как при сборе, так и при хранении. Поэтому лучше всего собирать их по мере надобности и не складывать толстым слоем, чтобы они не мялись под собственным весом. Ягоды на одном кусте созревают с разной скоростью на протяжении нескольких недель.

Сохранить малину подольше можно путем заморозки. Перед тем, как поместить ягоды в морозильную камеру, рекомендуется выложить их на тарелку, чтобы они не заморозились комком. Замороженные ягоды можно затем переложить в полиэтиленовые мешки или другую посуду и хранить в морозильной камере до двух месяцев.

Размножение малины

За лето малина сильно разрастается за счет корневых отпрысков. Осенью наиболее мощные отпрыски вместе с частью корневой системы куста выкапывают и пересаживают на подготовленное место. Образованные таким образом новые кусты достаточно хорошо приживаются.

Рекомендуемые сорта малины

Большинство сортов малины имеют обоеполые цветки и не требуют подбора опылителей. Она будет успешно плодоносить, даже если в саду растет лишь один сорт этой культуры.

[реклама вместо картинки]

Болезни и вредители малины

В двух таблицах ниже приводятся основные болезни и вредители малины. Нажмите курсором мыши на название болезни/вредителя, чтобы раскрыть страницу с подробным описанием симптомов поражения и методов профилактики и борьбы.

[реклама вместо картинки]
[реклама вместо картинки]
[реклама вместо картинки]
[реклама вместо картинки]

http://www.websadovod.ru/fruit/raspberry_1.asp

Как вдвое увеличить урожай малины

Малина – одна из самых популярных ягодных культур у садоводов-любителей. При умелом подборе ее сортов, выборе места для посадки и хорошем уходе с каждого куста можно получить до 2 кг ягод высокого качества.
Выращивание малины на приусадебных участках имеет свои особенности, к которым относятся размеры участка, растущие рядом культуры, тип почвы. Многие садоводы для повышения урожайности насаждений малины применяют нестандартные приемы выращивания этой культуры. Сегодня мы познакомим вас с некоторыми из них, позволяющими значительно увеличить урожай, облегчить уход и сбор ягод.

Подготовка участка

Прежде всего, отмечают опытные садоводы, необходимо заправить почву перед посадкой органическими и минеральными удобрениями так, чтобы они “работали” на урожай в течение 8-10 лет.
Краснодарский садовод-любитель С.Гладков сажает растения малины в гряды-траншеи глубиной 0,6 и шириной 1,2 м, предварительно хорошо подготовив и заправив почву.
Подготовка почвы заключается в следующем: как обычно, при выкопке траншеи верхний плодородный слой почвы складывает на одну сторону, нижний неплодородный - в другую. Затем послойно траншею заполняют почвой и удобрениями. Половину верхнего плодородного слоя помещает на дно траншеи и на каждый метр ее вносит по одному ведру перегноя, четверть ведра куриного помета, полведра песка, один стакан мочевины и по полстакана фосфорных и калийных удобрений. Все это хорошо перемешивает и слегка утрамбовывает. Оставшийся неплодородный слой перемешивает с песком и перегноем и засыпает им верх траншеи, после чего сажает в нее подготовленные заранее растения.
С одной стороны траншеи устраивается пешеходная дорожка шириной 40 см, которая покрывается слоем песка 2-3 см и сверху - слоем гравия, гальки и т.п. При этом дорожка позволяет ходить по ней в любую погоду и снимать урожай даже после дождя, не уплотняя почву в насаждениях малины.
В.Каретников, опытный садовод из г.Оренбурга, огораживает гряды, чтобы малина «не бегала». Для этого он использует шифер или жесть, высотой 30 см, 15 см закапывает в почву, а 15 см оставляет на поверхности.

Модная стрижка

Кандидат сельскохозяйственных наук Г.Александрова (г. Санкт-Петербург) рекомендует поэкспериментировать с длиной побегов рано весной, что позволит добиться порционного поступления урожая и продления периода плодоношения растений до конца лета. С этой целью у одних растений обрезают только верхушки, у других укорачивают побег на одну треть или наполовину его длины, а несколько стеблей режут сильно, оставляя 10-15 см длины побега.
При такой обрезке созревание урожая начинается сначала на слабо обрезанных стеблях, несколько позднее - на стеблях, укороченных на одну треть, затем - на укороченных наполовину, и только в конце лета созревают ягоды на стеблях, срезанных очень сильно.
Двойная обрезка
В последние годы в любительском садоводстве используется метод двойной обрезки стеблей малины, предложенный садоводом А.Г.Соболевым из г.Кургана.

«Как только я узнала о двойной обрезке, — пишет Нина Сергеевна Лабурец из Омской области, — тут же сама провела первую обрезку. Муж мой был в ужасе, увидев гору обрезанных стеблей. Зато не было конца его удивлению на следующий год, когда после второй обрезки урожай ягод созрел такой, что устали его собирать. С 40 м2 мы получили 110 кг удивительной малины».
Эта технология заключается в следующем. Растения высаживают в хорошо заправленную почву на гряду шириной 0,8 м, огороженную стенкой высотой 20 см. Вдоль стенки, с внутренней ее стороны, насыпают валик из земли или перегноя. Высаженные растения оказываются как бы в углублении, что очень удобно для полива. Растения в ряду высаживают через 1-1,5 м, предупреждая тем самым загущение при дальнейшем их формировании. Весной почву на гряде мульчируют перепревшим навозом слоем 15-20 см. В течение лета несколько раз проводят полив с тем, чтобы под слоем мульчи почва была постоянно влажной. В качестве мульчи, которая одновременно служит и подкормкой, можно использовать навоз, перегной, торф, компост, солому, опилки, листья и др. Рыхление и перекопка почвы исключаются, так как ежегодное мульчирование и поливы делают ее мягкой и воздухопроницаемой.
По мере отрастания побегов (конец мая - первая половина июня), при достижении ими высоты 0,8-1,2 м, верхушки побегов обрезают на 5-10 см, приостанавливая верхушечный рост и вызывая пробуждение почек в пазухах верхних листьев. К августу - сентябрю на обрезанных побегах появляются до 6 и более боковых приростов длиной 40-90 см. В таком состоянии побеги зимуют (лучше пригнуть их на зиму к земле досками или пришпилить крючками).
Весной следующего года во время полного распускания листьев обрезают боковые побеги на 10-15 см. Эта вторая обрезка вызывает развитие дополнительных плодовых веточек, как на основном побеге, так и на боковых разветвлениях, и все они обильно плодоносят. В связи с неравнозначностью формирования боковых плодовых веточек плодоношение на них значительно растягивается - от июля до сентября. Обычные сорта малины приобретают ремонтантные свойства.
При такой технологии выращивания в кусте оставляют по 4 плодоносящих стебля и до 8 побегов замещения. Если загущенность остается высокой, можно оставить меньшее количество побегов.
Двойная обрезка предназначена для всех сортов, но имеет некоторые неудобства при укладке побегов на землю под зиму.

Малина - по разным квартирам

Вызывает большой интерес и раздельное выращивание малины на двух равноценных участках, способ, предложенный А.Г.Соболевым. На первом участке оставляют только молодые здоровые крепкие побеги, а на втором - только плодоносящие стебли, которые дают урожай, а всю вырастающую поросль уничтожают. На следующий год ягоды получают с первого участка, а на втором после вырезки от плодоносящих стеблей вновь формируют однолетние побеги. Такой прием можно рекомендовать как при кустовом способе размещения (увеличивая количество стеблей в кусте), так и при однополосном и ленточном размещении растений.
И еще один плюс раздельного способа выращивания — возможность эффективно бороться с вредителями. Они просто исчезают. Участки располагают один от другого по возможности дальше. При раздельном выращивании двойная обрезка как бы отходит на второй план, становится лишь вспомогательным средством, но остается неотъемлемым приемом агротехники.

Стоит попробовать

Б. Бурдаков из Саратовской области практикуют возделывание малины на горизонтальной шпалере. При этом все плодоносящие стебли в ряду почти под прямым углом к линии ряда примерно на 60 см от уровня почвы пригибают специально горизонтальной шпалерой. Такое расположение плодоносящих стеблей приводит к формированию на них вертикально направленных плодовых веточек, что облегчает сбор урожая. Молодые же побеги в это время растут вертикально вверх, вдоль ряда, обособленно от плодоносящих стеблей, не затеняя и не загущая их.

Применение таких приемов выращивания малины помогает получить высокий урожай прекрасных ягод. 

Иллюстрации:

1) “Ленты” малины на горизонтальной шпалере во время цветения

2) Способ двойной обрезки малины:

А – год роста (а – прищипка и нормирование поросли в июне; б – ветвление после прищипки); Б – год плодоношения (а – укорачивание и удаление разветвлений и поросли в апреле-мае; б – плодоношение)

3) Подвязка побегов малины (по Е.И.Ярославцеву)

а – коловая; б – арочно-коловая; в – веерная;
г – вертикальная; д – свободная;
е – вертикальная свободная; ж - наклонная плоская;
з – наклонная двусторонняя; и - плоская свободная; к - горизонтальная

Тамара АЛЕКСАНДРОВА
зав. отделом садоводства
24.09.2004

http://www.cofe.ru/garden/article.asp?h … ticle=8424

Сорта малины

Алый парус - Куст малины мощный, побеги слабошиповатые в нижней части, пряморослые, с поникающими верхушками, склонные к ветвлению, высокие (до 2,2 м), осенью ярко-красные, побегообразовательность хорошая (9 - 11 штук на куст). Зимостойкий, в суровые зимы при подмерзании основной почки формирует урожай за счет пазушных почек. Урожайность до 1,7 кг ягод с куста малины. Ягода массой 2,5 - 2,7 г, округло-конические, рубиновой окраски, универсального использования. Вынослив к основным грибным болезням. Повреждается малинным и паутинным клещами, чувствителен к микоплазменному израстанию.

Журавлик – Куст малины средней мощности, компактный. Побеги среднерослые (1,7 - 2 м), толстые, прямые, слабошиповатые, побегообразование среднее, ремонтантный. Зимостойкий, урожайный (до 2 кг с куста). Ягоды малины среднекрупные (2,7 - 3,5 г), тупо-конические, рубиновые, плотные, хорошего вкуса. Сравнительно вынослив к грибным заболеваниям, устойчив к малинному клещу.

Кумберленд - Единственный районированный в России сорт черной малины. Куст малины средней высоты (1,5 - 2 м), с аркообразно изогнутыми побегами, покрытыми острыми многочисленными шипами и густым восковым налетом. Корневых отпрысков не образует. Размножается  малина укоренением верхушек побегов. Зимостойкость средняя, желательно укрывать побеги снегом. Урожайность малины может достигать 1,7 - 2 кг ягод с куста. Ягоды мелкие - до 2 г, округлые, черно-фиолетовые, блестящие, с беловатым налетом между костянками, сладкие, с привкусом ежевики, транспортабельные. Вынослив к основным болезням и вредителям малины.

Награда - Куст малины среднерослый (1,7 - 2 м), раскидистый, с умеренным побегообразованием. Побеги пряморослые, среднетолстые, шиповатые, осенью бордовые. Зимостойкий, урожайность до 2 кг ягод с куста. Ягоды средней величины (2,5 - 3 г), удлиненно-конические, красный, хорошего вкуса, с типичным малиновым ароматом. Средневынослив к грибным болезням. Повышенно чувствителен к малинному клещу, побеговой галлице, микоплазменному увяданию. 

Лазаревская – Куст малины невысокий (1,5 - 1,8 м), пряморослый, слабораскидистый. Побеги тонкие, прямостоячие, склонные к ветвлению, слабошиповатые, светло-коричневые, побегообразование очень высокое (до 15 - 20 штук на куст). Зимостойкий, урожайность высокая - до 2,2 кг ягод с куста. Ягоды малины среднекрупные (2,6 - 3,5 г), удлиненно-конические, тускло-красные, хорошего вкуса, со слабым ароматом. Среднеустойчив к грибным болезням. Повышенно чувствителен к малинному клещу.

Скромница - Куст малины среднемощный, сжатого типа, с умеренной побегообразовательной способностью. Побеги почти бесшипные, высокие (1,8 - 2,2 м), прямостоячие, склонные к ветвлению. Зимостойкий, урожайность стабильная и высокая - до 2,2 кг ягод с куста. Ягоды  малины среднекрупные (3 - 3,5 г), округло-конические, универсального использования. Вынослив к основным грибным болезням и малинному клещу. Чувствителен к паутинному клещу. 

Спутница - Куст малины среднерослый, с умеренной побегообразовательной способностью, побеги высотой 1,8 - 2 м, мощные, пряморослые, среднешиповатые. Зимостойкий и урожайный - до 2 кг ягод с куста. Ягоды  малины среднекрупные (2,7 - 3,5 г), плотные, полушаровидные, темно-малиновые, универсального использования. Вынослив к грибным болезням, относительно устойчив к паутинному клещу, чувствителен к побеговой каллице и малинному клещу.

Киржач – Куст малины мощный, слабораскидистый, с высокой побегообразовательной способностью, побеги прямостоячие, слабошиповатые. Зимостойкий, высокоурожайный (до 2 кг с куста), ягоды среднекрупные (2,8 - 3 г), тупо-конические, универсального назначения. Относительно устойчив к грибным заболеваниям и малинному клещу.

Бригантина - Куст малины компактный, средней высоты (1,8 - 2 м) с умеренным количеством мощных пряморослых слабошиповатых побегов, средней побегообразовательной способности. Зимостойкость средняя, урожайность высокая (до 2,2 кг ягод с куста). Ягоды малины крупные (3,2 - 3,8 г), темно-малиновые, плотные, округло-конические, хорошего вкуса. Грибными болезнями повреждается в средней степени. Чувствителен к малинному клещу. Относительно устойчив к паутинному клещу, антракнозу и засухе.

Латам - Куст малины среднерослый (1,6 - 1,8 м), компактный, побегообразовательность высокая. Побеги малины среднетонкие, прямые, шиповатые, с густым восковым налетом, осенью ярко-красные. Зимостойкий, урожайность 1,7 - 2 кг ягод с куста. Ягоды массой до 2,5 - 2,8 г, округлые, красные, посредственного вкуса со слабым ароматом. Устойчив к микоплазменному израстанию и зимнему иссушению. Средневынослив к грибным и вирусным заболеваниям.

Бальзам – Куст малины среднерослый, высота побегов 1,7 - 1,8 м, они пряморослые, среднешиповатые, побегопроизводительность средняя. Выделяется высокой зимостойкостью и урожайностью (до 2,2 кг ягод с куста). Ягоды среднекрупные (2,5 - 3 г), рубиновой окраски, усеченно-конические, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт малины вынослив к основным грибным болезням, слабо повреждается паутинным клещом, устойчив к выпреванию коры и зимнему иссушению стеблей.

Бабье лето - Куст малины среднерослый, раскидистый, побегообразовательная способность средняя, побеги прямостоячие, сильно ветвящиеся, зона плодоношения превышает половину их длины. Осенний урожай - до 1 кг с куста, а в более южных районах - 1,5 - 2 кг. Ягоды малины  среднекрупные (3 - 3,5 г), округло-конические, хорошего вкуса, универсального назначения. Первые ягоды созревают до наступления заморозков. В центральной части России потенциальная урожайность реализуется на 50 - 70%.

Беглянка - Пользуется большой популярностью у садоводов-любителей. Куст малины среднерослый (1,7 - 2,0 м), слабораскидистый, побеги пряморослые, почти бесшипные, к осени светло-коричневые, побегопроизводительность хорошая (7 - 9 штук на куст). Выделяются высокой зимостойкостью. Урожайность хорошая - до 2 кг ягод с куста. Ягоды малины среднекрупные (2,5 - 3 г), золотисто-абрикосовой окраски, прекрасного вкуса с тонким ароматом, не транспортабельные. 

Ранняя сладкая – Куст малины высокий (2 - 2,5 м), полураскидистый. Побеги пряморослые у основания, изогнутые в верхней части, шиповатые, с восковым налетом, осенью с красноватым загаром, побегообразование среднее. Зимостойкость высокая, среднеурожайный (1,2 - 1,5 кг с куста). Ягоды малины мелкие - до 2 г, округло-конические, красные, прекрасного вкуса, с сильным ароматом лучших форм лесной малины, нетранспортабельные. Вынослив к основным грибным болезням.

Солнышко – Куст малины среднерослый, побеги высокие (1,8 - 2 м), малошиповатые, мощные, со склоняющейся верхней частью, побегообразование среднее. Зимостойкость умеренная, урожайность до 1,5 кг ягод с куста. Ягоды малины крупные (3,5 - 4 г), округло-конические, малиновые, с нежной ароматной мякотью, кисло-сладкие, отличного вкуса. Среднеустойчив к основным грибным заболеваниям. 

Ранний сюрприз - Куст малины среднерослый, полураскидистый, побеги пряморослые, сильношиповатые, со слабым восковым налетом, побегообразование среднее. Зимостойкий, сравнительно засухоустойчив, урожайность до 1,5 кг ягод с куста. Ягоды малины среднекрупные (2,5 - 3 г), тупо-конические, красные, хорошего вкуса. Вынослив к основным грибным болезням.

Метеор - Куст малины мощный, средней высоты (1,8 - 2 м), пряморослый, слабораскидистый, с хорошей побегообразовательной способностью, слаборемонтантный. Зимостойкий, высокоурожайный - до 2 кг с куста. Сорт малины отличается очень ранним (в конце июня) и относительно дружным созреванием урожая. Он открывает сезон потребления ягод малины. Ягоды  малины среднекрупные (2,7 - 3 г), рубиновой окраски, округло-конические, хорошего вкуса, ароматные. Устойчив к основным заболеваниям.

http://ogorod-info.ru/content/view/73/34/

Болезни и вредители малины

Болезни малины.

       Антракноз малины.

       Является грибным заболеванием малины. Широко распространено. Заболевание начинает развиваться весной и заканчивает осенью. Поражает побеги, плоды, листья малины, а так же ежевики. На зараженных побегах малины образуются округлые фиолетовые пятна с вогнутым центром. Затем пятна становятся серыми с широкой красной каймой. Осенью на пораженной коре (при заболевании кора утолщается и становится коричневого цвета), жилках и черешках листьев малины  появляются мелкие черные точки. А на самой пластине листа малины появляются мелкие серые пятна с пурпуровой каймой. При сильном поражении пятна сливаются и  лист отмирает. Ягоды малины покрываются язвами и засыхают. Паразитный гриб зимует в пораженных побегах и листьях малины.

       Меры борьбы: уничтожать пораженные остатки малины; избегать загущения посадок; вовремя вырезать отплодоносившие побеги малины; ранней весной и осенью перекапывать почву; частично уничтожать сильно зараженные однолетние побеги малины, у слабо пораженных побегов обрезать концы.    До распускания почек опрыскать 3% бордосской жидкостью. Перед цветением малины, во время выдвижения бутонов, а так же после сбора урожая малины опрыскать  1% бордосской жидкостью.

       Ржавчина малины.

       Грибное заболевание малины. Широко распространено, поражает листья и побеги малины. Весной на верхней стороне листа появляются мелкие светло-жёлтые подушечки. Летом на нижней стороне листьев малины появляются бледно-оранжевые, а затем темные или черные подушечки. Споры в черных подушечках будут зимовать на опавших листьях малины. При сильном заражении листья засыхают и отпадают, рост побегов замедляется. Поражая однолетние побеги малины, ржавчина вызывает появление глубоких язв, с красной каймой на стебле. В местах поражения побеги малины становятся плоскими иногда отмирают. При высокой влажности болезнь может развиваться до глубокой осени.

       Меры борьбы: уничтожать пораженные остатки малины; избегать загущения посадок; вовремя вырезать отплодоносившие побеги малины; ранней весной и осенью перекапывать почву; частично уничтожать сильно зараженные однолетние побеги малины, у слабо пораженных побегов обрезать концы; хорошее проветривание, прореживание побегов, умеренное удобрение малины, уничтожение сорняков.    До распускания почек опрыскать 3% бордосской жидкостью. Перед цветением малины, во время выдвижения бутонов, а так же после сбора урожая малины опрыскать  1% бордосской жидкостью.

       Язвенная пятнистость стеблей малины.

      Является грибным заболеванием малины. На пораженных растениях малины вдоль стебля быстро разрастаются коричневые пятна размытой формы. На пятнах находятся черные шарики, из которых выходят серые споры. Пораженная ткань расщепляется, и пятно становится размочаленным. Болезнь развивается с начала лета, особенно при большой влажности воздуха. Заболевание поражает большую часть растений малины (в период созревания плодов отмирают плодоносящие ветви).

       Меры борьбы: здоровый посадочный материал, вырезка и уничтожение пораженных побегов малины, прореживание побегов, опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости – перед цветением и после сбора урожая малины.

       Белая пятнистость или септориоз малины.

       Является грибным заболеванием малины. Широко распространено. Поражает стебли и листья малины, а так же ежевики. На листьях малины появляются  светло-коричневые пятна до 3 мм. в диаметре. Потом пятна белеют и образуют вокруг себя тонкую коричневую кайму. На пятнах заметны черные точки - спороношение. Постепенно центр пятна разрушается. На пораженных заболеванием стеблях малины (около почек в центральной части побега) появляются беловатые пятна с черными точками. На пораженных участках кора малины растрескивается, а ее верхняя пленка шелушиться.  Листья малины буреют и засыхают. Зараженные кусты плохо плодоносят и не переносят морозов. Паразитный гриб зимует в пораженных стеблях малины. Болезнь начинает развиваться весной, достигая наибольшей силы в период созревания ягод малины.

       Меры борьбы: уничтожать пораженные остатки малины; избегать загущения посадок; вовремя вырезать отплодоносившие побеги малины; ранней весной и осенью перекапывать почву; частично уничтожать сильно зараженные однолетние побеги малины, у слабо пораженных побегов обрезать концы.    До распускания почек опрыскать малину 3% бордосской жидкостью. Перед цветением малины, во время выдвижения бутонов, а так же после сбора урожая малины опрыскать  1% бордосской жидкостью.

       Пурпуровая пятнистость малины.

       Поражает побеги плодовые почки, листья малины. На молодых зеленых побегах малины в местах прикрепления листьев появляются пятна, имеющие неправильную форму. Вначале пятна имеют лиловый цвет, увеличиваясь в размере, пятна становятся тёмно-коричневыми и разрастаются на нижнюю и среднюю часть стебля малины. Пораженная заболеванием ткань растрескивается. При сильном заражении пурпуровой пятнистостью погибает до 80% почек малины, побеги отстают в росте и развитии. Вкус ягод малины ухудшается.

       Меры борьбы: уничтожать пораженные остатки малины; избегать загущения посадок; вовремя вырезать отплодоносившие побеги малины; ранней весной и осенью перекапывать почву; частично уничтожать сильно зараженные однолетние побеги малины, у слабо пораженных побегов обрезать концы.    До распускания почек опрыскать малину 3% бордосской жидкостью. Перед цветением малины, во время выдвижения бутонов, а так же после сбора урожая малины опрыскать  1% бордосской жидкостью.

       Хлороз малины.

      Вирусное заболевание малины. Хлороз поражает прирост и двухлетние стебли малины. В начальной стадии развития заболевания листья желтеют только вдоль жилок, к середине лета желтизна распространяется на весь лист. Но жилки листа малины остаются зелёными. К осени хлороз листьев ослабевает. Побеги малины пораженные хлорозом становятся тонкими и длиннее здоровых побегов. Ягоды часто имеют односторонний рост и засыхают. Вирус хлороза переносится от больных растений малины к здоровым через сосущих насекомых (тля, цикады). Сохраняется вирус в побегах зараженных растений малины.

      Меры борьбы: удобрение почвы, рыхление междурядий; тщательный отбор посадочного материала малины, выбраковка растений с признаками хлороза; опрыскивание малины от сосущих вредителей; периодически выявлять и уничтожать растения пораженные заболеванием; не закладывать новую плантацию малины сразу после уничтожения старой; раз в 2 года вносить в почву торф, перегной, компост по 5 кг. на 1 кв.м.

       Корневой рак малины.

       На корнях малины пораженных бактериальным корневым раком образуются наросты. Корневой рак проникает в корневище растения малины через повреждения, нанесенные почвенными вредителями. Распространяется через посадочный материал малины, насекомыми, орудиями производства. Осенью наросты загнивают. Сильно заражённое растение малины приостанавливает рост, снижается устойчивость к низким температурам, к засухе, уменьшается урожайность.

       Меры борьбы: рыхление почвы, своевременные поливы, внесение навоза, фосфорно-калийных удобрений. Дезинфекция корней саженцев малины в 1% растворе медного купороса  в течение 5 мин. с последующей промывкой в 0,2% растворе борной кислоты.

       Мозаика малины.

       Мозаика является вирусным заболеванием малины. Поражает корневую поросль и листья малины. На листьях образуются чередующиеся светло и темно зелёные участки (мозаичная окраска). Листья малины становятся выпуклыми, бугристыми. К осени мозаичность становится в виде пятен ярко-желтого цвета. Ягоды зараженной малины становятся сухими и невкусными. Корневая поросль тонкая, листья морщинистые. Пораженные кусты малины слабее, отстают в росте и погибают через несколько лет.

       Меры борьбы: выявление и уничтожение пораженных растений малины; здоровый посадочный материал; периодическая борьба с переносчиками вирусов (тля и т.д.); внесение органических и минеральных удобрений.

       Курчавость малины.

       Вирусное заболевание малины. Корневая поросль зараженных кустов малины более низкая и утолщенная, но почти ничем не отличается от  здоровой. Листья мельчают, становятся жесткими, морщинистыми, с нижней стороны имеют коричневую окраску. Ягоды пораженной малины имеют кислый вкус, однобокую форму, усыхают. Заболевшие кусты малины погибают в среднем в течение 3 лет.

       Меры борьбы: выявление и уничтожение пораженных растений малины; здоровый посадочный материал малины; периодическая борьба с переносчиками вирусов (тля и т.д.); внесение органических и минеральных удобрений.

       Кустистость или израстание, «ведьмины метлы» малины.

       Микоплазменное заболевание малины. При поражении образуется много тонких, обесцвеченных, собранных в пучки  коротких побегов. Зараженные побеги малины могут не погибать, но перестают плодоносить на следующий год.

       Меры борьбы: выявление и уничтожение пораженных растений малины; здоровый посадочный материал малины; периодическая борьба с переносчиками; внесение органических и минеральных удобрений.

    Вредители малины.

       Малинно-земляничный долгоносик.    Повреждает малину, землянику, ежевику, клубнику. Серовато-черный жук длиной около 3 мм. Ранней весной жук выедает листья и пыльники в бутонах. Самка прогрызает отверстие в бутоне и откладывает белое яйцо, длиной 0,5 мм. и надгрызает цветоножку. После этого бутон либо опадает либо просто подсыхает. Самка может отложить до 50 яичек. В течение 7 дней из яичка выходит личинка, в течение 25 дней она питается содержимым бутона, а затем окукливается. Зимует жук под высохшей опавшей листвой малины в трещинках и под комочками почвы.

      Меры борьбы: осенью сбор и уничтожение растительных остатков малины; осенняя перекопка междурядий, малину до цветения опрыскивают препаратом Искра-М от гусениц (5 мл. разводят на 5 л. воды). После сбора ягод кусты малины обрабатывают вторично карбофосом (60 г. на 10 л. воды).

       Малинный жук.    Распространен повсеместно. Длина жука до 4 мм., тело покрыто густыми желтыми или серыми волосками. Жук, а так же взрослые личинки зимуют в верхнем слое почвы. К концу мая жуки скапливаются на малине, выедают бутоны, повреждают листья и цветки. Когда малина зацветает, самки начинают откладывать яйца (по одному либо в  цветки, либо в завязи малины). Яйцо имеет эллиптическую форму, белое, длина 1 мм. Личинки появляются через 10 дней и повреждают ягоды. Ягоды малины при этом мельчают и увядают. Личинки достигают длины 7 мм., желтоватой окраски с волосками на теле, имеет три пары грудных ног, на спине коричневые щитки с двумя изогнутыми к верху шипами. В конце июля начале августа личинки уходят в почву и окукливаются на глубине до 20 см. К концу лета куколки превращаются в жуков. Куколки, которые не превратились в жуков, погибают с наступлением морозов. Многие личинки превращаются в куколок и жуков лишь через год.

       Меры борьбы: уничтожение жуков в период бутонизации, путем стряхивания на какую-либо поверхность; обработка междурядий и почвы в период окукливания личинок; опрыскивание растений в период бутонизации, перед цветением 10 %-ным карбофосом (75 г. на 10 л. воды), или препаратами "Искра", "Децис", "Конфидор".

       Паутинный клещ.

       Является сосущим вредителем, распространен повсеместно. Повреждает малину, смородину, крыжовник, землянику. Взрослый самец достигает длины 0,30 мм., самка 0,50 мм., восьминогие. Ранней весной имеют оранжево-желтую, а летом зеленовато-желтую окраску. Личинки шестиногие. Паутинные клещи обитают на нижней стороне листа малины, оплетая его паутиной. В поврежденных местах образуются светлые точки, а потом бесцветные участки. Листья малины темнеют, усыхают, снижается урожайность и зимостойкость. Самки зимуют под растительными остатками малины и комочками почвы. В период распускания почек переходят на малину и повреждают листья. Через некоторое время самки откладывают яйца на нижнюю сторону листа малины.

        Меры борьбы: сбор и уничтожение опавших листьев малины; уничтожение сорняков; рыхление и перекопка почвы в междурядьях и под кустами малины; при появлении клещей кусты после цветения обрабатывают препаратом Фитоверм (2 мл на 1 л воды), расходуя на один большой куст 1 л раствора. Сразу после последнего сбора ягод малину опрыскивают раствором Карбофос (60 г на 10 л воды).

       Малинная почковая моль.

       Особо распространяется в запущенных насаждениях малины. Сильно вредит ранним сортам. Бабочка имеет темно-коричневую окраску крыльев (размах до 14мм.) с четырьмя мелкими золотистыми пятнами на верхней и двумя крупными на нижней стороне. Гусеница красная с темно-коричневой головой, длиной до 10 мм. Куколка коричневая длиной до 9мм. Маленькие гусеницы переносят зиму в коконах под растительными остатками, в коре стволов малины. Ранней весной гусеницы перебираются на побеги малины и выедают почки. Поврежденные почки погибают. Уничтожив почку, личинка внедряется в побег малины.  В конце мая гусеницы окукливаются внутри погибшей почки и с началом цветения малины появляются бабочки. Через некоторое время бабочки начинают откладывать яйца в цветки малины (по одному). Гусеницы, появившиеся из яиц, поедают плодоложие ягод. Чтобы перенести зиму гусеницы спускаются к основанию стеблей малины и покрываются коконами.

       Меры борьбы: вырезка старых побегов без оставления пеньков; опрыскивание 0,3%-й эмульсией карбофоса в период набухания почек малины или растворами препаратов "Искра", "Децис", "Конфидор".

        Малинная стеблевая муха.

       Широко распространена. Повреждает молодые стебли малины. Серая муха длиной до 6 мм. Яйцо белое овальное. В середине мая, с отрастанием побегов, мухи покидают коконы и откладывают яйца в пазухи верхушечных листьев малины (по одному). Вышедшие из яиц личинки внедряются в стебель малины, делая в нем спиралеобразный ход. Верхушки побегов малины при этом увядают и загнивают. Личинки прокладывают ход к основанию побега и во время цветения малины уходят в почву.

        Меры борьбы: обрезать увядающие верхушки побегов малины ниже места вгрызания личинок; рыхление почвы под кустами малины; в период бутонизации опрыскивание малины 0,3%-й эмульсией карбофоса или растворами препаратов "Искра", "Децис", "Конфидор".

       Малинная стеблевая галлица.

       Широко распространенный вредитель малины. Повреждает стебли малины, ежевики. Черный комарик около 2 мм. длиной. Спина коричневая, крылья прозрачные, жилковатые. Личинки оранжевые. В местах повреждений (нижняя часть стебля малины) образуются вздутия (галлы), в которых зимуют личинки, до 10 штук в каждом. Весной достигнув длины 4 мм. личинки окукливаются.  Во время цветения малины, появляются комарики. Комарики откладывают яйца на молодые побеги малины (в среднем по 12 шт.), где через месяц появляются галлы.

       Меры борьбы: ранней весной и осенью вырезка и уничтожение поврежденных побегов малины.

       Побеговая галлица, или малинный комарик.

       Широко распространенный вредитель малины.  С началом роста молодых побегов появляются галлицы. Самки откладывают яйца в трещины коры молодых побегов, у основания стеблей и черешков нижних листьев малины. Личинки оранжевого цвета, живут колониями (более 100шт.). В местах их питания  образуются бурые пятна, которые затем чернеют. У пораженной малины отмирает кора, и усыхают побеги. Закончив питание, личинки падают на почву и на небольшой глубине переносят зиму в паутинных коконах.

       Меры борьбы: вырезка и уничтожение поврежденных побегов малины; осенняя и весенняя перекопка почвы на глубину 15 см.; в период вылета галлиц и откладывания яиц, опрыскивать побеги малины в нижней их части и почву у основания кустов  30 %-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г. на 10 л.). Обработку повторяют после сбора урожая малины.

       Малинная побеговая тля.

       Широко распространенный вредитель малины. Повреждаем малину, ежевику, розы. Вызывает скручивание листьев, искривление побегов, укорачивание междоузлий малины. Тля достигает длины 2,3 мм., имеет светло-зеленую окраску, покрыта налетом. Яйца чёрные, блестящие, переносят зиму около почек на однолетних побегах малины. Во время распускания почек появляются личинки, а во время обнажения бутонов – тля. Тля образует колонии, которые заселяют концы побегов и соцветия малины. С начала июня до августа появляются крылатые самки-расселительницы. Тля сдерживает рост малины.

       Малинная листовая тля.

       Отличается от малинной побеговой тли тем, что живет одиночно или небольшими группами. Обитает на концах побегов малины или с обратной стороны листьев. Не скручивает листья малины. Малинная листовая тля является переносчиком вирусных заболеваний малины.

       Меры борьбы: опрыскивание карбофосом в период распускания почек малины и появления личинок тлей.

http://ogorod-info.ru/content/view/134/34/

Выращивание малины

Для Центрального Нечерноземья районированными сортами малины являются: Новокитаевская и Новость Кузьмина (ранние); Барнаульская, Награда, Рубин болгарский и Ньюбург (средние); Латам и Обильная (поздние) (табл. 1).
Для малины отводят участок с небольшим склоном и хорошим дренажом, защищенный посадками деревьев от господствующих ветров, чтобы предостеречь растения от весенних заморозков. Малина хорошо растет на средних и легких суглинках с большим запасом влаги, перегноя и доступных элементов питания.

Сорта малины: Краткая характеристика сортов малины.

Посадка малины.

Малину возделывают на одном месте в течение шести—восьми лет. Перед посадкой почву рыхлят, выравнивают и вносят минеральные удобрения. Схема посадки малины 2X0,25 м. При такой схеме на второй год можно получать первый урожай. Саженцы должны иметь разветвленную корневую систему, с одной или двумя развитыми почками у основания каждого из побегов. Если на корневище и корнях имеются почки, сразу после посадки надземные стебли срезают ту поверхности почвы и удаляют.

При посадке одними корневищами приживаемость малины не снижается, причем достигается максимальное оздоровление посадочного материала. Иногда целесообразно при посадке укоротить надземную часть саженцев до 20 см.
Посадку проводят осенью и весной.

Глубина посадки саженцев от 3 до 7 см. Желательно перед посадкой окунуть корни в почвенную болтушку. После посадки растения поливают, затем почву в рядах мульчируют. Мульчирование существенно улучшает водный режим почвы, предохраняет почву от размыва, кроме того, мульча улучшает температурный режим почвы, так как в жаркую погоду она меньше прогревается. В таких условиях у растений развивается более сильная корневая система.

Мульчирование способствует успешной борьбе с сорняками и вредителями. Например, побеговая галлица не может пробиваться через толстый слой мульчи и погибает.
Под влиянием мульчирования созревание ягод ускоряется на несколько дней, число отпрысков уменьшается, облегчается, их нормировка, не нарушается структура почвы, в ней сохраняются необходимые органические вещества.

Основными мульчирующими материалами являются влажная торфокрошка, торфокомпосты, перегной, а также соломистый навоз или резаная солома.

В этих материалах не должно быть семян сорняков. Хорошие результаты получают при ежегодном мульчировании почвы (25 кг/м2) навозом, торфом (10—15 кг/м2) или соломой первоначально в норме 20 кг/10 м2, а в дальнейшем ежегодно по 10 кг/10 м2.

В качестве мульчи можно использовать черную полиэтиленовую пленку и массу из мелко раздробленной коры — отходов деревообрабатывающей промышленности. Мульча из коры медленно разлагается (5-сантиметровый слой разлагается в течение трех вегетационных периодов), хорошо удерживает дождевую воду и угнетает сорняки.

Мульчирование почвы в рядах проводят сразу после посадки, а у плодоносящей малины — после первой ранневесенней обработки почвы. Не рекомендуется мульчировать сырые почвы с плохим дренажом.

Для уничтожения сорняков в посадках малины проводят мотыжение и прополку.

Удобрения под малину вносят в подготовленные ямки перед посадкой. Дополнительное внесение удобрений необходимо проводить на трех-четырехлетней плантации.

Дозы удобрений определяются в каждом конкретном случае в зависимости от типа почвы и агротехники. С азотными удобрениями надо обращаться осторожно, так как излишки азота опасны, особенно весной и в конце лета: весной молодые побеги растут быстро, во время сбора урожая они затеняют плодоносящие побеги и качество ягод снижается; в конце лета побеги долго не прекращают рост, плохо вызревают и поэтому повреждаются осенью низкими температурами.

Положительное действие повышенные, дозы азота оказывают только на сорта с низкой побегопроизводительной способностью.

Иногда по внешнему виду растений можно определить, каких веществ не хватает в почве. Недостаток азота резко снижает продуктивность растений, листья на таких растениях мелкие, светло-желтые. Недостаток калия приводит к побурению краев листьев, они коробятся как при ожоге, мельчают. Фосфорное голодание ведет к образованию тонких побегов с быстро отмирающими пурпурными листьями. Обычно в условиях Центрального Нечерноземья растениям хватает почвенных запасов фосфора.

Обеспеченность пахотного горизонта почвы фосфором и калием приведена в таблице 2. Магниевое голодание ведет к пожелтению листьев от центра к краям и раннему листопаду. Недостаток в почве бора приводит к отмиранию почек весной, боковые веточки не образуются и растения не плодоносят.

Обеспеченность почвы фосфором и калием: Обеспеченность пахотного горизонта почвы фосфором и калием.

При дефиците железа желтеют верхушки побегов, мелкие жилки на листьях остаются зелеными.

Уход за растениями.

После посадки малины на участке проводят все необходимые мероприятия, которые способствуют подготовке к полному плодоношению на третий год.

Против вредителей и болезней ранней весной посадки обрабатывают смесью 0,3% карбофоса с 1% бордоской жидкостью. Растения с признаками вирусной инфекции (низкорослые, тонкие) выкорчевывают и уничтожают. К осени вырастают побеги высотой от 50 до 100 см. При плотной схеме посадки на каждых 10 м2 образуется 20—25 таких побегов, способных дать на следующий год урожай до 3 кг/10 м2. На второй год после посадки отпрыски и побеги замещения равномерно заполняют ряды.

Малину можно выращивать без шпалер и с ними. Без шпалер выращивают сорта только с прямостоячими стеблями, их для большей устойчивости весной укорачивают. Все побеги должны располагаться в пространстве свободно.
Шпалеры представляют собой опорные столбы, максимальное расстояние между столбами — 20 м, между ними натягивают в один или два ряда проволоку.

Столбы используют железобетонные (сечение 10X10 см), или деревянные, предварительно обработанные в течение двух-трех дней антисептиками (100 г медного купороса на 5 л воды). Подготовленные березовые колья диаметром 8—10 см не требуют замены в течение 10 лет. Общая длина столбов от 2,2 до 2,5 м, высота над поверхностью почвы — от 1,5 до 1,8 м. Краевые столбы дополнительно закрепляют якорями.

При установке шпалеры с двумя повешенными в одной плоскости и на одной высоте (1,5—1,7 м) проволоками с расстоянием, между ними, равным диаметру столбов, все стебли, оставленные на плодоношение, а также отрастающие побеги заводят между проволоками, и они не свисают в междурядьях.

Если на шпалере имеется одна проволока, плодовые стебли приплетают к ней шпагатом, а молодые побеги растут свободно.

На шпалере стебли крепят ранней весной, до начала распускания почек.
Весной, при первой возможности определяют, не повреждены ли почки морозами, и подрезают стебли до первой хорошо перезимовавшей почки. Сорта с невысокими стеблями можно укорачивать до высоты 1,5—1,8 м. Сильная обрезка высокостебельных сортов снижает урожай, особенно при повреждении морозом нижних и средних почек, такие стебли подвязывают наклонно вдоль ряда. Одновременно с укорачиванием удаляют слабые, поломанные, а также поврежденные болезнями и вредителями стебли. Оптимальная плотность побегов на участке 12—15 шт на 1 м ряда. После обрезки и подвязки стеблей до пробуждения почек растения опрыскивают раствором нитрафена (от 2 до 4%) или мочевины (от 5 до 7%).

До цветения кусты еще 2—3 раза опрыскивают купрозаном (0,4%) совместно с карбофосом (0,3%) или их аналогами.
Система удобрений малины дана в табл. 3.

Система удобрений малины: Таблица системы удобрения малины.

После окончания сбора урожая отплодоносившие и поврежденные молодые побеги удаляют и сжигают. Затем участок обрабатывается смесью купрозана и карбофоса.

В сентябре-октябре побеги связывают и пригибают так, чтобы они располагались не выше 30—40 см над поверхностью почвы. Это способствует хорошей перезимовке растений, однако зимостойкие сорта можно выращивать без связывания и пригибания.
Растения малины сильно реагируют на колебания водного баланса почвы. Полив может потребоваться весной, летом или осенью. Однако максимальная потребность в воде у растений малины приходится на период плодоношения. Орошение в весенне-летний период ускоряет рост побегов, ряды загущаются, что приводит к снижению качества ягод и развитию инфекций. В таких посадках созревание ягод задерживается.

Обилие влаги в конце вегетации стимулирует рост побегов, они плохо вызревают и повреждаются низкими температурами.

Для малины с корневой системой, расположенной в горизонте до 20—30 см, для увлажнения почвенного слоя 30 см при влажности почвы 70% норма полива равна: 20 ведер/10 м2 — на супесях, 25 ведер/10 м2 — на легких суглинках, 30 ведер/10 м2 —на тяжелых суглинках.

Следует учитывать, что редкие и обильные поливы благоприятствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы, частые поливы небольшими дозами ведут к развитию корней в верхних горизонтах. При высокой агротехнике возделывания малины урожай ягод может достигать 30 кг/10 м2.

http://www.fermersha.ru/vyrashchivanie-maliny

Малина ремонтантная – выращивание, сорта, уход, размножение.

Если Вы хотите купить ремонтантные сорта малины но не знаете как их выращивать…

Если вы высадите на своем участке несколько ранних и среднепоздних летних и ремонтантных сортов малины, то обеспечите себя урожаем вкусных ягод на весь сезон.
Большинство дачников высаживают на своих участ­ках малину летних сроков созревания или ремонтантные сорта этой ягоды. Первая дает урожай на двухлетней древесине в конце июня, а вторая плодоносит на одно- и двух­летних стеблях и может давать два уро­жая - в июне и в августе—сентябре.

Особенности ремонтантной малины

Ремонтантную малину можно выра­щивать как для одного, так и для двух урожаев. Сняв в августе—сентябре первый урожай на однолетних стеблях, на следующий год можно получить ранний урожай (приблизительно в 20 числах июня) уже на двухлетней древе­сине. Однако по качеству ягоды второго урожая уступают обычным сортам малины: они более мелкие, костлявые и сухие. Кроме того, летний урожай ремонтантной малины затягивает и ухудшает второе, летне-осеннее пло­доношение. Растение отдает все силы на созревание летнего урожая и на рост однолетних побегов замещения, на ко­торых затем вызревает второй урожай.

Выращивать ремонтантные сорта на два урожая имеет смысл только при хорошем питании и поливе культуры. Для большинства же садоводов и дач­ников оптимальным решением будет использование ремонтантной малины для получения одного урожая.

Обрезка после плодоношения

Для ежегодного получения высокого урожая качественных плодов, у мали­ны необходимо регулярно обрезать отплодоносившие побеги. В случае с летними сортами все двухлетние стеб­ли сразу после плодоношения (в июле) вырезают до уровня земли. Наиболее сильные однолетние ростки оставляют для урожая будущего года. Ремонтантные сорта тоже вырезают после плодоношения — в ноябре—декабре. Чтобы на будущий год получить один летне-осенний урожай ремонтантной малины, до уровня земли вырезают полностью все побеги, не оставляя ничего на будущий год.

Весенняя санитарная обрезка

Многие дачники, стремясь придать кус­там ухоженный вид, обрезают верхуш­ки стеблей до высоты 1-1,5 м. Однако поскольку малина начинает плодоно­сить с верхушек стеблей, то, обрезая их, вы не только задержите начало плодоношения, но и снизите урожай.
Чтобы обеспечить высокое качество ягод, нужно выполнять лишь весеннюю санитарную обрезку. Для этого на пер­вую здоровую почку вырезают (обычно удаляют 10-15 см) те ветки, которые за зиму усохли и подмерзли. Обрезка выполняется в апреле, когда почки на кустах начинают набухать и легко определить, какая из них здоровая.

Прищипывание

Обрезание верхушек стеблей имеет смысл только при необходимости от­тянуть начало плодоношения малины. Для этого в мае на 20-25 см обрезают все здоровые двухлетние побеги лет­них сортов.
Если на участке высажены ранние и среднепоздние сорта, то прищипы­вание актуально для среднепоздних сортов. Здесь меньшее количество ягод будет компенсировано оттянутыми сроками урожая. В результате в июне уже можно будет наслаждаться ранней летней малиной, в июле — среднепоздней летней, а в августе—сентябре — ре­монтантной.

Регулировка густоты насаждении

Сильное загущение малины ведет к угнетению растений и может спрово­цировать развитие грибковых заболе­ваний. Выращивать данную культуру стоит полосами, между которыми оставляют минимальное расстояние в 1-13 м. При использовании шпалеры полосу оставляют шириной 20-30 см, а при свободном росте кустов - 50 см.
На 1 м каждой полосы оставля­ют расти не больше 15-20 побегов. Причем половина из них (в случае с летними сортами) должна представ­лять собой двухлетние плодоносящие стебли, а половина — однолетние побе­ги замещения.

Внесение удобрений

Подкормку малины осуществляют в марте, по мерзлоталому фунту. Для сбалансированных почв применяют комплексные азотно-калийно-фосфорные удобрения, например, на 1 м погон­ный добавляют 1 спичечный коробок нитроаммофоски. При недостатке азота, когда желтеют листья и замедляется рост, вносят 15-20 г аммиачной селит­ры на 10 л воды из расчета на 1 м2.
Вторую подкормку растений делают перед цветением: в 10 л воды на 1 м2 растворяют 3 ст. л. двойного суперфос­фата и 2 ст. л. сульфата калия. Осенью, после удаления отплодоносивших по­бегов, выполняют еще одну подкормку: для 1 м2 в 10 л воды растворяют 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия.
Кроме того, малина нуждается в периодическом (минимум раз в 3 года) внесении органических удобрений. Луч­ше всего использовать коровий, овечий, козий, свиной или конский навоз из расчета 5 кг на 1 м2.

Защита малины

Использовать любые химические средства для защиты малины можно только до начала цветения. От гриб­ковых заболеваний — антракноза и дидимеллы обработку делают в конце марта — начале апреля (при темапературе воздуха +10-15 °С) или после уборки урожая. Для этого применяют 3-процентную (для вегетирующих растений — 1-процентную) бордосскую жидкость или другие медьсодержащие препараты.
От вредителей, поражающих рас­тения во время цветения, например от малинового жука, лучше использо­вать биопрепараты. Так, «Актофит» эффективен на протяжении 7-12 дней. После уборки урожая нужно осмот­реть все стебли на наличие личинок малинового комарика - галлицы. В тех местах, где селилось это насекомое, стебель вздувается. Такие побеги нужно обрезать и сжечь.
Высаживают малину и летних, и ремонтант­ных сортов обычно осенью, тогда она лучше прижива­ется. В этом случае первый полноценный урожай ре­монтантной малины вы по­лучите в августе—сентябре будущего года, а первый урожай летней малины — только через один июнь.
Возможна и весенняя высадка саженцев. Ее осуществляют в апреле, когда растения еще не вступили в фазу активной вегетации. В этом случае саженцы нуж­но обрезать и обеспечивать поливом на протяжении примерно месяца — до тех пор, пока не станет ясно, что растение прижилось.
При осенней посадке од­нолетних вегетирующих са­женцев росточки тщательно осматривают и отбирают сильные экземпляры с хо­рошо развитой корневой системой. Перед высад­кой надземные стебли укорачивают, а корни обмакивают в почвенную болтушку. Черенки вы­кладывают горизонтально на дно борозды на расстоя­нии 30-50 см и засыпа­ют плодородной почвой , а затем подрезают до уров­ня земли.
Малине подходят легкие или средние дерново-под­золистые почвы, заправлен­ные органикой. Удобрять землю нужно не куриным пометом, в котором много азота, а перепревшим компостом или коровьим навозом. При этом грунт с удобрениями нужно пе­ремешать, чтобы корневая система саженцев не сопри касалась с ними.

Некоторые советы по выращиванию ремонтантной малины

В ветреные и солнечные зимы побеги малины, пораженные грибковыми заболеваниями, практически полно­стью высыхают.
Неправильная обрезка: если одревес­невший стебель не срезать до уровня земли, увеличится риск поражения грибковыми заболеваниями.
Сортовые отличия: в то время как штамбовая малина «Козачка» пускает ростки замещения и плодоносит на двухлетних побегах, ремонтантные насаждения «Херитейдж» только набирают высоту и готовятся к позд­нему цветению.

Популярные и качественные сорта ремонтантной малины

1 Персея

Ранняя летняя
Побеги — высокие, прямостоящие. Ягоды — крупные и средние, темно-красные, одномерные, конические, легко отделяются от плодоножки, кисло-сладкие. Сорт одновременного созревания, зимо- и засухоустойчив, устойчив к грибковым заболеваниям.

2 Саня

Ранняя летняя
Побеги — высокие, прямостоящие, с поникшей верхушкой. Ягоды — крупные и средние, ярко-красные, одномерные, конические, легко отделяются от плодоножки, кисло-сладкие. Сорт одновременного созревания, зимо- и засухоустойчив.

3 Благородная

Среднепоздняя летняя, штамбовая
Побеги — сильнорослые, высокие, бесшипные. Ягоды — крупные, конические, одномерные, легко отделяются от плодоножки, насыщенно-красные, плотные. Сорт растянутого созревания, транспортабельный.

4 Желтый гигант

Среднепоздняя летняя, желтоплодная
Побеги — мощные, высокие. Ягоды — крупные, одномерные, светло-желтые, шарообразные. Сорт растянутого созревания, отличается стабильной урожайностью, высокой зимостойкостью.

5 Козачка

Среднепоздняя летняя, штамбовая
Побеги — среднерослые, бесшипные. Ягоды — средние и круп­ные, шарообразные, темно-красные. Сорт одновременного созревания, зимо- и засухоустойчив, относительно устойчив к грибковым заболеваниям.

6 Кумберленд

Среднепоздняя летняя, черноплодная
Побеги — среднерослые с множест­вом шипов. Ягоды — мелкие, сладкие, округлые, черно-фиолетовые. Сорт одновременного созревания, засухо-и зимостоек, устойчив к болезням и вредителям, транспортабелен.

7 Мария

Среднепоздняя летняя
Побеги — среднерослые, количество шипов — среднее. Ягоды — средние и крупные, тупоконические, красные, сладко-кислые. Сорт одновременного созревания, высокоурожайный, зимостойкий, неприхотливый.

8 Патриция

Среднепоздняя летняя
Побеги - среднерослые, полураски­дистые. Ягоды крупные и очень круп­ные, конические, средней плотности, снимаются с плодоложки не разламы­ваясь, не осыпаются. Сорт отличается умеренной зимостойкостью, устойчив к основным болезням.

9 Феномен

Среднепоздняя летняя
Побеги — среднераскидистые, высокие, слабошиповатые. Яго­ды — крупные, конические, плотные, малиново-красные, сладкие. Сорт отличается стабильной урожайностью, транспортабельный.

10 Золотые купола

Ремонтантная ранняя, желтоплодная
Побеги — среднерослые, среднерас­кидистые. Ягоды — крупные, кони­ческие, золотисто-оранжевые, кисло-сладкие. Сорт устойчив к основным грибковым болезням и вредителям.

11 Херитейдж

Ремонтантная поздняя
Побеги — прямые, сильнорослые. Ягоды — средние, красные, долго не осыпаются, хорошо снимаются с плодоножки, транспортабельные. Сорт высокоурожайный, среднеустой-чив к вредителям и болезням.

http://vsaduidoma.ru/2010/04/10/malina- … mnozhenie/

Где и как производить посадку малины?

Для посадки лучше отводить юго-западные или западные пологие склоны, на пониженных местах рельефа, но не заболоченные низины. На приусадебных участках наиболее подходящее место для посадки малины — на границе возле южной стороны забора. Лучшие почвы для малины — легкие и средние суглинки и даже супеси, богатые перегноем. Грунтовые воды должны быть не ближе 1 м от поверхности.

Почва под посадку малины должна быть плодородной, чистой от сорняков. Лучший предшественник — пропашные культуры, картофель, люпин на зеленое удобрение. Пахотный слой должен быть глубоким, богатым перегноем и питательными веществами. Кислые почвы необходимо обязательно произвестковать, хотя малина растет и на кислых почвах. При зяблевой пахоте или перепашке почвы вносят навоз из расчета 600 кг на 100 мг площади.

Выращивают малину кустовым или полосовым способом. Ширина полос до 80 см, но лучше — 50—60. При кустовом способе расстояние между кустами 1 м и в кусте должно быть по 9—12 здоровых, мощных побегов. Слабые побеги вырезают при любом способе выращивания. Стебли в полосах и кустах размещают на расстоянии 10— 12 см друг от друга. Все остальные побеги удаляют.

Малину лучше сажать в конце сентября — октябре. Можно и весной, но в этом случае важно не упустить сроков посадки, обязательно до распускания почек и с поливом. При весенней посадке нужно укорачивать побеги, оставляя не более 25 см над поверхностью почвы.
При выборке посадочного материала из прикопа важно не повредить почки на корневище и корнях.

В соответствии с выбранной схемой копают лунки или борозды глубиной 15—20 см, шириной (диаметром) 30 см. Затем опускают в них корни саженцев (по 1—2 в лунку) и засыпают рыхлой землей. Сразу после посадки обильно поливают. Почва в результате полива оседает и уплотняется вокруг корней, заполняя пустоты. После того как вода впитается в почву, дополнительно подсыпают рыхлую землю, которая при этом выполняет также роль мульчирующего материала. Корни саженцев должны быть засыпаны так, чтобы почки на корневище оказались на глубине 2—3 см.

Если на коре саженцев есть следы поражения грибными болезнями, а почки мертвы, стебли следует срезать у почвы и убрать с участка. Если же почки живые, корневая система мощная, то стебли достаточно укоротить до высоты 40 см.

Почву вокруг саженцев мульчируют, а между ними рыхлят. Если по каким-либо причинам почва в посадках осталась неза-мульчироЬанной, то ее необходимо постоянно содержать в рыхлом состоянии и без сорняков.

http://www.ikalar.ru/sad-2-4.html

Малина

Гаврилов В. Г., Красовский Н. К., Михайлов И. Г., "Агротехника плодовых и ягодных культур"

Изд-во "Сельхозгиз", Л., 1956 г.

Публикуется с некоторыми сокращениями.

Выбор места. Малина предпочитает теплые, умеренно влажные места. Она требовательна к наличию в почве питательных веществ и не выносит сырых, заболоченных участков. На слишком высоких сухих местах малина слабо развивается и может без достаточного полива погибнуть от высыхания.
Основная масса корней малины располагается в почвенном слое на глубине 30—40 см, а отдельные корни уходят вглубь на 70—85 см, поэтому грунтовые воды на участках малины должны стоять не ближе 1—1,5 м от поверхности почвы.
Лучшими местами для посадки малины будут ровные участки с незастаивающимися водами или теплые южные, юго-западные и западные склоны с крутизной не более 15°. На северных склонах ягоды созревают позднее и содержат больше кислоты.
Лучше всего малина растет и развивается на супесчаных и суглинистых почвах с легкой песчаной или суглинистой водопроницаемой подпочвой. Таким образом, под малину надо выбирать хорошо дренированные участки с пахотным слоем не менее 25—30 см. При посадке на полевых участках почву надо заправлять органическими удобрениями из расчета не менее 60—80 т/га. Совершенно непригодными для малины участками будут сырые, заболоченные и западинные места. Длительное застаивание воды в весеннее и осеннее время губит корневую систему малины, она на таких участках слабо растет и развивается и в массе выпадает.
Получение высоких урожаев малины зависит также и от наличия защитных насаждений. При отсутствии естественной защиты в виде лесных полос или опушек леса необходимо обсадить участок защитными полосами из быстро растущих древесных и кустарниковых пород так же, как и для земляники.
Не рекомендуется сажать малину в междурядьях молодого плодового сада, так как она отнимает много влаги из почвы, задерживает нормальный рост и развитие молодых плодовых деревьев.
Подготовку участка под посадку малины производят путем вспашки на зябь с внесением органических удобрений (навоза, торфокомпоста, компоста, перегноя и др.) в количестве 60—80 т/га, весной — перепашки с одновременным боронованием на меньшую глубину, чем осенью.
Совместно с органическими удобрениями или раздельно при весенней перепашке вносят: суперфосфат (4—5 ц/га) или фосфоритную муку (6—7 ц/га) и хлористый калий (1,5—2 ц/га).
После обработки почвы участок разбивают на кварталы. Размеры кварталов определяются в зависимости от общей площади, занимаемой под эту культуру, примерно от 0,5 до 2 га. Между кварталами устраивают дороги шириной в 3—4 м для проезда транспорта и других надобностей.
Подбор опылителей. В связи с тем, что в большинства сорта малины являются самоплодными растениями, посадку ее производят обычно односортными насаждениями. Однако опытными данными доказано, что при перекрестном опылении разными сортами урожай малины значительно повышается. Пониженная урожайность при самоопылении получается потому, что у многих цветков малины пестики располагаются выше тычинок и пыльца не всегда попадает на рыльце пестика. Поэтому для получения более высоких урожаев малины в одном квартале надо сажать несколько сортов для лучшего свободного или перекрестного опыления. Так, при посадке сорта Новость Кузьмина следует посадить для опыления Калининградскую, для сорта Усанка — Мальборо, для Мальборо — Усанку и т. д.
Такая смешанная посадка разных сортов рекомендуется в промышленных насаждениях, имеющих задачу получения ягодной продукции. Посадочный материал в виде отпрысков с этих участков использовать нельзя.
Посадка малины. Малину сажают ранней весной, а еще лучше осенью, так как в это время стоит более прохладная погода и почва содержит больше влаги. При осенней посадке растения лучше приживаются, рано трогаются весной в рост, за летний период лучше развиваются и на следующий год уже дают первые урожаи.
В целях предохранения от подмерзания растений в зимнее время посаженную малину с осени слегка окучивают, а весной землю вновь отгребают.
Весной следует сажать возможно раньше, так как малина очень рано трогается в рост. Слишком запоздалая посадка приводит к большим выпадам растений. При весенней посадке необходимо почву под кустами хорошо полить водой и покрыть мульчой. Лучшим для осенней посадки считается время с 25 сентября по 15 октября, весенней — с конца апреля по 10 мая.
При ленточном способе посадки отпрыски малины оставляют в самом ряду, отчего лента загущается и урожай в последующем увеличивается. Обработка почвы ведется в междурядьях в одном направлении. При квадратно-гнездовой посадке 2,5 X 2,5 м в гнездо высаживают по 3 растения на расстоянии между ними в 30 см.
При такой посадке возможна механизированная обработка почвы в двух направлениях — вдоль и поперек рядов. Перед посадкой малины тщательно осматривают и подготовляют посадочный материал. Корни растений слегка укорачивают и все поврежденные места до здоровой части обрезают острым ножом или секатором. Надземную часть также обрезают с оставлением пенька длиной 30—40 см. Посадочный материал прикапывают раздельно по сортам вблизи места посадки. Перед посадкой, особенно в сухую погоду, корни обмакивают в приготовленную болтушку из земли или из смеси глины с коровяком; это предохраняет мелкие корешки растений от подсыхания во время самой посадки.
При помощи маркера или шнура намечают ряды и места посадки. Сажают обычно двое рабочих: один копает ямку и засыпает рыхлой почвой корни, а другой сажает растение и утаптывает ногой землю около посаженных растений, чтобы не было пустоты около корней. Растения сажают на такую глубину, чтобы почки, находящиеся у основания побега, были закрыты землей. Сразу после посадки землю вокруг растений поливают из расчета ведро воды на 3—4 растения. Полив способствует лучшему прилеганию почвы к корням растений и более быстрой приживаемости их.
Для лучшей приживаемости и предохранения растений от вымерзания при осенней посадке поверхность почвы около кустов обкладывают навозом, торфокомпостом или торфом по кругу диаметром 50—60 см и слоем 5—6 см. При весенней посадке мульчирование предохраняет почву от излишнего испарения; кроме того, мульча служит дополнительным питанием для растения. На мульчирование расходуется 25—30 т/га мульчматериала, или 4—5 кг под каждый куст.
Уход за малиной в первый год после посадки должен быть направлен на выращивание кустов с сильными молодыми побегами, которые дали бы на следующий год хороший урожай. В случае осенней посадки ранней весной на следующий год все насаждения осматривают. При этом могут быть обнаружены растения с оголенной корневой системой, что часто бывает на суглинистых почвах при оттаивании и замерзании почвы, а также возможно выжимание растений из почвы. В таком случае растения оправляют и присыпают землю к обнаженным корням.
Одной из основных работ по уходу за почвой является систематическое рыхление междурядий с тщательным удалением сорной растительности как между рядами, так и в рядах около кустов. В первый год после посадки междурядья малины можно занимать овощными и пропашными культурами с дополнительным внесением под них удобрений. В последующие годы по мере разрастания кустов междурядья малины держат под черным паром.
В плодоносящих насаждениях для сохранения запаса влаги в почве и лучшего роста и развития растений проводят раннее рыхление почвы. В дальнейшем рыхления повторяют по мере образования корки и появления сорной растительности. В течение вегетационного периода проводят 5—6 рыхлений междурядий культиватором на тракторе ХТЗ-7 или У-2 на глубину 10—12 см. В ряду около кустов обработка ведется вручную лопатами или мотыгами на глубину 6—8 см. Последнюю культивацию проводят осенью. При этом междурядья обрабатывают на глубину 14—15 см, а около кустов на 8—10 см.
Отдельные сорта малины ежегодно образовывают массу корневых отпрысков, заполняющих все пространство между кустами и междурядьями. Эти корневые отпрыски сильно истощают почву, ослабляют маточные кусты и затеняют их, отчего при массовом их появлении урожай ягод сильно снижается. Поэтому, если корневые отпрыски не нужны для новых посадок, их систематически удаляют.
Большое значение на рбдг и плодоношение малины оказывает мульчирование почвы. По данным Научно-исследовательского института плодоводства им. Мичурина, мульчирование навозом, торфом и другими материалами дало увеличение урожая ягод малины в 1,5 раза. Без мульчирования собрано 40,4 ц/га, а с мульчой — от 56 до 68 ц/га, и ягода была значительно крупнее. Мульчирование в сильной степени способствует также лучшему вегетативному росту побегов и закладке цветочных почек, дающих урожай в следующем году.
В качестве мульчи применяют навоз, торфокомпост, перегной, компост, лесную подстилку и др. в количестве 30—40 т/га, или на куст 5—7 кг. Для лучшего действия мульчи на рост и развитие растений ее раскладывают под кустами рано весной после первого рыхления.
Удобрение. Малина ежегодно возобновляет побеги и образует много корневых отпрысков, поэтому для обильного плодоношения нуждается в ежегодном внесении большого количества удобрений, особенно органических. Минеральные удобрения, в особенности в смеси с органическими, также оказывают хорошее влияние на повышение урожайности. Однако надо учитывать, что избыточное внесение азотных удобрений может вызвать затяжку роста, невызревание побегов, а отсюда — сильное их подмерзание в зимнее время.
В опытах Ленинградской плодово-ягодной опытной станции ежегодное применение в течение четырех лет 30 г навоза и полного минерального удобрения (NPK по 90 кг действующего вещества) давало прибавку урожая против контроля на 50 ц/га ежегодно. Значительные прибавки урожая от совместного применения органических и минеральных удобрений получены на Куйбышевской и Московской плодово-ягодных опытных станциях. Совхоз «Красная заря», Ленинградской области, при внесении органических и минеральных удобрений получал урожай ягод сорта Новость Кузьмина по 10—12 т с гектара.
Органические удобрения, а также минеральные — фосфорные и калийные — вносят с осени под зяблевую вспашку и заделывают на глубину 10—12 см. Азотные удобрения вносят весной при первом рыхлении почвы.
Минеральные удобрения вносят в бороздки глубиной 10—12 см на расстоянии 15—20 см от кустов; бороздки затем заделывают землей.
В дополнение к основным удобрениям, особенно при слабом развитии растений, применяют подкормки. Подкормки дают в период образования завязей, примерно в первой половине июня, в следующем составе: аммиачной селитры 0,5—0,8 ц/га, суперфосфата 2—3 ц/га и хлористого калия 0,3—0,5 ц/га.
При отставании в росте и развитии отдельных растений подкормки вносят выборочно под слабые растения примерно в следующем количестве: аммиачной селитры 15—20 г, суперфосфата 40—60 г и хлористого калия 25—35 г на куст.
Минеральные удобрения при подкормках вносят во. влажную почву, а при сухой почве ее предварительно поливают водой. Для подкормки можно использовать также фекалии, птичий помет и навозную жижу. Ведро фекалий и птичьего помета разбавляют 10—12 ведрами воды, а ведро навозной жижи 2 ведрами воды. Эти удобрения вносят также в бороздки, как и минеральные удобрения. На гектар расходуется около 2500 ведер раствора, а при выборочной подкормке 0,5 ведра на куст.
Во время образования и созревания ягод малина Очень требовательна к наличию влаги в почве. В отдельные засушливые годы ягода сильно мельчает и урожай значительно снижается. Поэтому в такие годы применяют орошение путем напуска воды по бороздам, сделанным в междурядьях, или же с помощью дождевальных установок.
Для одного полива требуется 300—400 куб. м воды. Полив производят в следующие сроки: в период зеленой ягоды, во время созревания и после сбора урожая. Количество поливов зависит от погодных условий.
Обрезка малины и уход за кустами. У растений малины побеги замещения в первый год растут, но не плодоносят (кроме ремонтантных сортов), а на второй год плодоносят и отмирают; поэтому применяют обрезку кустов. После уборки урожая или рано осенью все отплодоносившие стебли вырезают возможно ниже, не оставляя пеньков. Вырезанные стебли сразу же выносят с участка и сжигают. Откладывать вырезку отплодоносивших стеблей до весны или поздней осени не рекомендуется, так как на них зимуют вредные насекомые (стекляница, малинная моль) и споры различных грибков, поражающих малину (ржавчина, пятнистость листьев и т. п.).
Ранняя вырезка отплодоносивших стеблей малины способствует осветлению молодых побегов, их лучшему росту и развитию и формированию цветочных почек для урожая следующего года.
Ввиду того что у большинства сортов малины в малоснежные и суровые зимы стебли значительно подмерзают часто до высоты снежного покрова, поздней осенью после опадания листьев кусты пригибают к земле, подвязывая верхушки одного куста к основанию соседнего куста или пригибая их друг к другу и связывают посередине шпагатом. Одиночно стоящие кусты пришпиливают к земле деревянными крючками. Закрытые снегом стебли малины благополучно перезимовывают и не подмерзают. Ранней весной кусты развязывают и осторожно выпрямляют. В это же время кусты прореживают. Обычно при хорошем росте и развитии куста образуется много замещающих побегов (до 20—30 и более). Кроме того, в рядах между кустами вырастают корневые отпрыски, дающие новые растения. Все это сильно загущает ряды в ущерб плодоношению. В кусте малины оставляют от 15 до 20 сильно развитых стеблей, а остальные, более слабые вырезают до основания, не оставляя пеньков. При выращивании малины сплошными загущенными лентами оставляют 15—20 сильно развитых стеблей на метр ленты.
При затяжной теплой осени с обилием осадков и при достаточном запасе в почве питательных веществ побеги малины долго не прекращают роста и не вызревают, отчего в зимнее время подвергаются подмерзанию. В сентябре применяют прищипку верхушек побегов — удаление точек роста, вследствие чего побеги прекращают поступательный рост и быстрее наступает их вызревание. При всех работах по обрезке вырезанные стебли малины выносят из сада, а чтобы избежать создания очагов расселения вредных насекомых и болезней, их сжигают.
Обычно малину выращивают без подвязки кустов, что создает некоторые трудности при обработке почвы и мероприятиях по борьбе с вредителями и болезнями, так как отдельные стебли после зимней подвязки и во время плодоношения имеют наклонное положение. Практикуется иногда, в особенности на приусадебных участках, подвязка кустов малины к колу. Такая подвязка снижает урожаи, так как стебли в середине куста находятся в сильном затенении и не дают ягод. Молодые замещающие побеги еще более затеняют куст.
Лучшая подвязка — шпалерная или веерная. Для этого через каждые 5—6 м вдоль ряда вбивают колья и на них натягивают в два ряда крепкий шпагат или проволоку. К проволоке или шпагату привязывают ветви малины с небольшим наклоном в разные стороны. При такой подвязке ветви хорошо освещаются со всех сторон, цветки нормально опыляются и ягоды приобретают хорошие товарные качества. Молодые замещающие побеги располагаются в середине куста и не затеняют плодоносящие ветви. Почву обрабатывают при такой подвязке в одном направлении вдоль рядов. Облегчается при этом и уборка урожая и применение других агроприемов. Плодоношение и сбор ягод малины растягиваются примерно на 3—4 недели. Растянутость плодоношения зависит как от разного времени появления цветков на кистях, так и от сроков созревания разных сортов.
При сборе малины ягоды снимают с плодоножкой, иначе они быстро портятся. Ягоды собирают в драночные корзины емкостью в 2—2,5 кг или решета в 3—4 кг. Пересыпка ягоды из корзины в корзину не допускается, так как ягоды при этом быстро портятся. Упаковывают корзины в паки, так же как и землянику. Собранные ягоды до отправки хранят в прохладном помещении или на леднике.
Осенью при последней обработке почвы кусты малины слегка окучивают для предохранения корневой системы от подмерзания, в особенности в малоснежные зимы.
При выполнении комплекса агромероприятий малина может давать многие годы высокие урожаи, доходящие до 10—12 т с гектара.

http://www.detskiysad.ru/sadovod/agrotehnika30.html

Агротехника выращивания малины

Выбор участка под посадку. Благоприятные условия для роста и развития малины создаются в равнинных участках, относительно хорошие - на северных и северно-западных склонах под углом, не превышающим 30°. На южных склонах малина подвергается физиологическому иссушению весной из-за раннего схода снега.

Малина обладает специфической светолюбивостью, в условиях Сибири она лучше всего себя чувствует на рассеянном свету. Поэтому слабое затенение может обеспечивать значительную прибавку урожая за счет укрупнения ягод.

Почва на участке должна быть окультурена, т.е. очищена от сорняков, грибных болезней и вредителей, опасных для нее. Она должна быть высокоплодородной, поскольку за многолетний период произрастания на одном месте малина выносит много питательных веществ. В Сибири почву обогащают питательными веществами на глубину до 1м.

Малина - влаголюбивая культура, но заболачивания не переносит. Возделывание малины в Сибири без полива нецелесообразно.

Подготовка почвы под посадку. При подготовке почвы преследуются следующие задачи: очистить участок от сорняков, болезней и вредителей, опасных для малины, обогатить почву питательными веществами, повысить водоудерживающую способность. Используются органические, минеральные, фосфорные удобрения. Из органических лучшими являются навоз и компост. Торф неблагоприятен для малины, так как часто имеет щелочную реакцию и провоцирует развитие корневого рака на малине. Оптимальная реакция почвенного раствора для культуры - это pH 5.5÷6.0. Удобрения помещают на глубину 40см.

Сроки посадки. Общеизвестны два срока посадки малины: осенью - в конце сентября, октябре; весной - сразу после оттаивания почвы. При каждом сроке посадки присутствуют свои отрицательные явления, которые следует учитывать. Растения, высаженные осенью, успевают в какой-то степени прижиться до наступления зимы. Однако в суровые малоснежные зимы они могут вымерзнуть. При весенней посадке малине не грозит опасность вымерзания зимой, но саженцы часто подвергаются весенне-летнему иссушению, вызванному засухой, поздней посадкой. При опоздании с посадкой наносятся травмы корневой системе малины. В условиях Сибири меньше потерь будет при посадке осенью.

Размещение. Малину можно садить разными способами: ленточным, кустовым, двухстрочным, квадратно-гнездовым. При ленточном способе растения высаживаются на расстоянии 30÷50см друг от друга. Ширина ленты не должна превышать 30÷40см, в противном случае снижается урожай, вследствие излишнего затенения растений. Недостатком этого способа является обязательное выращивание на шпалере.

При двухстрочном способе саженцы размещаются в две сроки в шахматном порядке. Расстояние между строчками 06÷07м, между растениями 04÷07м, между рядами 2.0м. Способ хорош тем, что не требуется шпалер, для подвязки используется лишь шпагат. Большая часть стебля, находясь в горизонтальном положении хорошо освещена.

Посадка. Посадка включает следующие моменты: разбивка участка, нарезка борозд, наполнение борозд (перегной, удобрения), водой, раскладка саженцев, непосредственно посадка, выравнивание, обрезка растений, полив, культивация междурядий, мульчирование в ряду.

Саженцы высаживают на 2÷3см глубже корневой шейки. В Сибири крайне важен полив сразу после посадки. Вслед за поливом после подсыхания почва культивируется с целью задержания влаги.

Стебли высаженных растений обрезают на уровне почвы или с оставлением столбиков длинной до 10см. На оставленных столбиках формируется урожай в год посадки, который истощает растения. В первый год после посадки корневая система недостаточно развита у малины, и ослабленные из-за плодоношения растения могут вымерзнуть при перезимовке. Поэтому предпочтение следует отдавать обрезке стеблей у самой земли.

После посадки, полива, рыхления почву в рядах мульчируют (измельченной соломой, перепревшими опилками свежескошенной травой и др.).

Уход. Полив малины проводится с весны. Наибольшие требования во влаги малина предъявляет в период цветения, формирования ягод, плодоношения.

Нормирование побегов в ряду проводят в конце мая - начале июня, когда побеги не одревеснели и не вынесли большого количества питательных веществ из почвы. Работу выполняют садовым ножом или тяпкой, сочетая удаление побегов с прополкой. При нормировании в ленте оставляют наиболее сильные побеги, расположенные друг от друга на расстоянии 15÷20см. Ширина ленты формируется в пределах 30см. При кустовой посадке в кусте оставляют 10÷15 побегов. Как в ленте так и в кусте не следует удалять побеги, расположенные близко к материнскому растению. Эти побеги вырастают из корневища (побеги замещения), на них формируется более высокий урожай, чем на побегах возобновления (отпрысках).

Особенностью возделывания малины в Сибири является пригибание побегов на зиму. работу проводят в начале - середине октября, перед наступлением пониженных температур в ночное время до отрицательных значений. Пригибание в более ранние сроки, в конце августа - сентябре, приводит к подопреванию побегов во влажные годы, поражению их серой гнилью. Позднее пригибание, после наступления устойчивых похолоданий, приводит к поломке значительного числа побегов, т.к. древесина их становится хрупкой. Пригибаются растения к почве так, чтобы дуги побегов были не выше 10÷20см над уровнем земли. Побеги одного куста подвязывают шпагатом к основанию другого. Можно закреплять верхушки куста, присыпая землей, однако это часто ведет к подопреванию малины. Поднимают побеги ранней весной, перед обработкой почвы.

В первый год после посадки устанавливают шпалеры, столбы длиной до 2.5м могут быть деревянными или металлическими. Столбы устанавливают в землю на расстоянии 10м, углубляя их в землю на 80÷100см. Проволоку диаметром 4÷6мм туго натягивают в два ряда по две нитки в каждом и прочно закрепляют на столбах. Первый ряд проволоки из двух ниток натягивают в два ряда по две нитки в каждом и прочно закрепляют на столбах. Первый ряд проволоки из двух ниток должен быть расположен на высоте 60÷70см, второй 1.2÷1.4м. Стебли о побеги размещаются между проволоками, а нитки проволоки соединяются между собой скрепками (из проволоки) на расстоянии 1м.

Лучшими минеральными удобрениями для малины являются: азотные - мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония; калийные - сульфат калия, хлористый калий; фосфорные - суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфоритная мука. Норма удобрений на 1м2 азотных, калийных - 1 спичечный коробок, фосфорных - 2 спичечных коробка. Наиболее результативны сроки внесения фосфорно-калийных удобрений осенью после сбора растительных остатков, азотных - весной перед рыхлением почвы.

Малина имеет двухлетний цикл развития. Поэтому стебли вырезают у основания почвы сразу после сбора урожая. После вырезки побеги получают лучшее освещение, большую разреженность. Кроме того, в случае оставления отплодоносивших  побегов до осени в них накапливаются вредители и болезни. Вырезанные стебли незамедлительно вывозят с плантации. Одновременно с вырезкой стеблей проводится нормирование побегов, если оно не проводилось в мае, июне.

Важным агроприемом является укорачивание побегов. Укорачивание можно проводить в августе или весной.

Сбор урожая. Ягоды собирают в сухую погоду, в утренние или вечерние часы суток.

http://shubina.info/index.php?page=agroraspberry