Простой дачный мини-ледник. Как сделать ледник на даче. Как сохранить продукты летом на даче.
Возможно вы знаете или вам самим доводилось проводить такой «эксперимент». Если где то в затененном месте засыпать кусок льда толстым слоем опилок, то лед там сохранится до середины июня и даже дольше.
Те, у кого на даче нет электричества, и соответственно становится невозможным использование электрического холодильника, испытывают определенные трудности с хранением скоропортящихся продуктов. Продукты в тепле, увы, быстро портятся Что в свою очередь чревато возможной порчей пищеварения. И хорошо если всего на несколько дней. А можно и в больницу загреметь. О просто потерянных деньгах и нервных клетках можно и не говорить.
Поэтому для качественного и надежного сохранения продуктов необходимо принимать какие то действенные и эффективные меры. Проще говоря - строить ледник. Раньше ледники были в каждом зажиточном доме, поскольку было что хранить и зачем хранить. Сейчас они вновь становятся популярными в связи с ростом цен на энергоносители и зачастую - недоступностью электроэнергии на новых садово-дачных участках.
Делать классический ледник в виде очень глубокого погреба, дорого и хлопотно. Но можно сделать мини-ледник на даче или садовом участке и он будет выполнять свою работу не хуже, чем большой.
Вариант 1, земляной.
Этот ледник по сути представляет собой большую яму, глубиной до 2 метров, а можно и глубже. Устроить такой ледник можно в местах с низким уровнем залегания грунтовых вод (песчаных и супесчаных), с хорошим дренажем.
Место для устройства ледника необходимо выбирать на возвышенности и максимально затененное. Идеальное место - северный склон какого либо бугра. На бугре можно посадить какой либо густой быстрорастущий кустарник, для еще большего затенения ледника. К тому же кустарник будет испарять из грунта лишнюю влагу.
В грунте выкапывается яма глубиной в 2 -2,5 метра, и размером стороны 1,5 – 2 метра. На дне ямы бурится дренажная скважина метра 2-3 глубиной и устраивается дренаж для воды, которая будет образовываться при таянии льда. Дренажную скважину можно устроить примерно так.
Дренажная система
Перво-наперво по всему внешнему периметру были вырыты траншейки глубиной 30-40 см. И с тем расчетом, что бы засыпаный в последствии щебень был выше края стен. Через каждые 2-3 метра (по месту) в траншейках сделаны небольшие ячейки, в которых предполагалось высверлить дренажные скважины до материкового песка.
В самой низкой части будущего подвала была выкопана яма, в которую установлена металлическая бочка с отверстием в дне. Здесь предполагается устроить водосборник с дренажным насосом, на случай если дренаж не будет самостоятельно справляться с отводом талых вод (Случай практически невероятный, но лучше перебдеть. Я уже обжегся на старом погребе).
На дне этого углубления так же просверливается дренажная скважина.
В ячейках траншеи высверливались скважины при помощи земляного бура глубиной более 2 метров (с заглублением в песок примерно метр). В скважины я вставил самодельные дренажные трубы
Отверстия труб забраны мелкой оцинкованной сварной решеткой и отсыпаны небольшим количеством щебня.
Для того, что бы защитить дренажные траншеи от заиливания, они были выстелены плотным нетканным материалом. Обычно его называют агротекс, агрил, спандбонд и т.п. Он прекрасно пропускает воду, но не пропускает даже мелкие частицы песка и глины. После того, как сама траншея засыпалась щебнем, края агротекса заворачивались, и образовывалась толстая (до 30-40 см в диаметре) дренажная труба, чей верхний край был немного выше нижнего края фундаментной стены.
Самодельная дренажная труба. Как сделать дренаж на дачном садовом участке.
При обустройстве подвалов и погребов, фундаментов, да и при осушении участка или отводе грунтовых вод возникает нужда в дренаже. Обычно дренаж представляет собой специально устроенный водовод. В этом качестве может выступать либо траншея, засыпанная гравием, либо специальная перфорированная труба с отверстиями.
Но если такая труба нужна срочно и в небольшом количестве, и нет времени искать ее по строительным рынкам, то можно сделать ее самостоятельно. Для этого подойдет полипропиленовая труба, из тех, что используются в канализации. Они не гниют, не ржавеют, не подвергаются никакой коррозии, материал «вечный».
Для изготовления дренажной трубы нам потребуется еще дисковая пила с диском с твердосплавными насадками. С ее помощью в трубе делают множество пропилов длиной 10-20 см. Пропилов чем больше, тем лучше. Но важно не переборщить, что бы труба не потеряла жесткость. Пропилы делают со смещением относительно друг друга. Заусенцы и стружку срезают строительным ножом.
У любой дренажной системы всегда существует проблема заиливания канала. Т.е. с течением времени в канале начинает оседать мельчайший песок и частицы глины. И канал зарастает илом и перестает пропускать воду.
Что бы этого избежать, собственно водоводный канал стараются изолировать каким либо способом от проникновения грунта. Чаще всего это делают с помощью нетканых материалов типа «агротекс» и т.п. Или с помощью стеклоткани. Вобщем любой не подверженный гниению пористый материал, с минимально возможным размером пор. Тогда он будет пропускать воду и удерживать грунт на пороге дренажной системы.
Так поступим и мы. Обернем трубу парой слоев нетканого синтетического материала типа «Агрил», «Спандбонд» и т.п. Лучше использовать мульчирующий материал, а не укрывной. Плотность мульчирующего – 60 гр/кв.м. Закрепим его на трубе несколькими витками пластиковой изоленты или проволокой.
В принципе, наша труба готова. При обустройстве дренажа, ее укладывают на гравийную подушку и засыпают так же гравием. А при использовании в вертикальных скважинах - отсыпают мелким промытым гравием пространство вокруг нее.
Поскольку использованы только синтетические негниющие материалы, такая дренажная труба будет служить многие десятилетия.
К. Тимошенко.
В яму опускается большой «мешок» сшитый из синтетического нетканого материала типа агрил, спандбонд, лутрасил. Лучше всего использовать агротекс максимальной плотности. Если есть возможность, можно сделать и жесткий корпус из пластика, керамического кирпича, тонкого бетона, 2-3 слоев рубероида или гидростеклоизола и т.д. Материал не должен быть подвержен гниению и коррозии в грунте. Корпус не должен иметь дна. Его задача - предотвратить заиливание утеплителя в случае попадания в него грунтовых вод.
На дно ямы засыпается 20-30 см щебня или крупного керамзита. На отсыпку устанавливается ящик (лучше всего из какого либо пластика) с перфорированным дном. Ящик можно сделать из пластиковых панелей скрепленных металлическими уголками по углам. Размеры ящика таковы, что бы вверху он был чуть выше уровня грунта, а по сторонам оставалось свободное пространство до краев ямы не менее 0,4-0,5 метра. Чем толще будет слой утеплителя, тем дольше будет работать ваш мини-ледник.
Пространство между стенками ямы и ящиком засыпается утеплителем. Нельзя использовать опилки и стружку, а так же минеральную вату ввиду их гигроскопичности. Намокнув они во- первых сильно осядут, во-вторых потеряют свои теплоизолирующие способности. Можно использовать только керамзит и пенополистирольную крошку. Использовать пенополистирол в кусках и плитах тоже нельзя, так как ваш мини-ледник тут же превратится в мышиную ферму. Утеплитель должен быть не гниющим и не гигроскопичным, кроме того он не должен держать форму, а быть очень сыпучим. В таком утеплителе мыши не селятся и даже не могут сквозь него пробраться.
Сверху ящик закрывается толстой утепленной крышкой. Излишне говорить, что необходимо обеспечить непопадание дождевых и талых вод в ледник. Этому будет способствовать и грунт, вынутый при рытье ямы. Он образует небольшое возвышение – бруствер вокруг ледника. Во время копки ямы, после того как она будет наполовину готова, вынутый грунт планируется по периметру ямы с целью создать уклон в стороны от ямы. Затем грунт покрывается слоем рубероида или полиэтиленовой или ПВХ пленки. Это будет отмосткой ледника. Затем пленка засыпается оставшимся грунтом. Грунт засевается газонной травой.
Зимой ледник держится открытым, но так, что бы в него не наметало снега. Для этого делается простой каркас из проволоки или деревянных реек, обтянутый тонким агрилом. Внутренности ледника в течении зимы промерзают, промерзает и грунт по его периметру и на дне. Образуется своеобразный кокон из мерзлоты.
В течении зимы, особенно во второй ее половине (конец января и февраль) необходимо намораживать лед в кусках. Можно использовать пластиковые эластичные ведра, тазы и даже деревянные «корыта», застеленные полиэтиленом (что бы лед к ним не примерзал). Если поблизости есть водоем, можно напилить или нарубить льда там.
Куски льда укладываются на дно ящика, а сверху на них кладется небольшой поддон, на котором будут находится продукты.
Весной, когда среднесуточная температура перейдет за нулевую отметку, ледник закрывают. Пользоваться ледником надо аккуратно, это не холодильник на кухне, где можно хлопать дверкой по 20 раз на дню. Чем реже вы будете открывать свой ледник, тем дольше он проработает. Поэтому старайтесь туда лазить не чаще чем раз в 2-3 дня. Для удобства пользования фасуйте продукты так, что бы упаковки хватало как раз на 1-2 дня. За это время вынутые «порционные» продукты не испортятся, а ледник вы лишний раз беспокоить не будете. И он проработает до середины - конца июля. А там уж и до сентябрьских заморозкой недалеко и овощей с огорода полно, нет нужды держать запасы.
Современные технологии и химия в виде изобилия ПЭТ-бутылок и пластиковых канистр возможно сделают процесс обслуживания ледника более легким. Осенью вам достаточно наполнить нужное количество ПЭТ-бутылок и канистр водой на 9/10 и оставить на морозе. Вода в них замерзнет и бутылка станет аккумулятором холода. Бутылки и канистры укладываются на дно ящика так же как и куски льда. А при таянии льда не будут давать волы. Единственный недостаток - отсутствие контакта между продуктами и собственно ледяным «телом». Если лед, тая оседает, и продукты всегда автоматически опускаются в зону нулевой температуры, то бутылка оттаивая сохраняет свои размеры и продуты остаются на своем уровне, отдаляясь от льда все больше и больше. Так что решайте сами, что вам лучше использовать, чистый лед или бутылки в качестве аккумуляторов холода.
Если же у вас на участке грунтовые воды близко или почва очень глинистая, и сделать дренаж не представляется возможным, то придется приступить к плану Б, т.е. варианту ледника – ларя.
Вариант 2. Ледник – ларь.
Вобщем то это та же конструкция, что и ледник в земле, только оформленная в виде ларя. Так же устроен и любой морозильник – ларь.
Здесь в качестве корпуса можно смело применять фанеру. Внутренний же ящик все же лучше сделать из пластика. В качестве утеплителя могут служить и опилки и листовой пенополистирол.
Можно поступить и еще проще - купить неисправный или старый морозильник – ларь и использовать его в качестве внутреннего ящика. Такой морозильник вам продадут за совершенный бесценок или даже задаром, за самовывоз, с целью избавить себя от утилизации рухляди. А вы себя тем самым избавите от ненужной работы. Вам останется только оклеить ларь 15-20 см плитами пенополистирола и фольгой. Ну можно сделать еще внешний жесткий корпус.
Устанавливают ледник – ларь в самом прохладном месте, которое вы сможете найти у себя на участке. Режим пользования – такой же что и у земляного ледника, чем реже – тем лучше. Но в любом случае, ледник – ларь прослужит меньше чем земляной, поскольку он находится в гораздо более теплых условиях. Поэтому если есть возможность - его запас холода придется пополнять путем смены растаявших аккумуляторов на свежезамороженные (в городском морозильнике). В ларе – леднике лучше всего использовать ПЭТ-бутылки с замороженной водой. Если использовать лед в чистом виде, то потребуется устроить дренаж на дне для отвода воды, образующееся при таянии.
В заключении статьи пара советов.
Температура в леднике не поднимется выше 0 градусов до тех пор, пока не растает весь лед. Но и ниже не опустится. Если вам потребуется что то заморозить в отсутствии морозилки, возьмите кусок льда и посыпьте его крупной каменной солью (что используется при засолках). Лед начнет интенсивно таять и отнимать большое количества тепла у окружающих его предметов. И минус 15-18 вам обеспечено. Эту процедуру лучше всего проводить в небольшом термоконтейнере (термосумке).
Постарайтесь найти «канал» где вы сможете хотя бы изредка покупать «сухой лед», т.е. замороженную углекислоту. Ее температура минус 78 градусов. Это совершенно не дефицит и он есть практически у любой мороженщицы. Ну и на хладокомбинатах, естественно. Покупая периодически брикет такого сухого льда, вы значительно продлите работу своего ледника.
Константин Тимошенко
