Яблочко от яблони. От соседней!
…Распространенная ситуация – три-пять лет назад куплены яблоньки, продавец, как водится, «разливался соловьем»: «Вот это Мелба, это Спартан, а это вообще новейший сорт, вкусный, всего две штучки осталось!» Яблоньки подросли, появились первые плоды - и все оказались полудикими и невкусными. Обидно – хоть корчуй! Продавца, конечно, за это время и след простыл. А в то же время у соседа, который не поленился съездить за саженцами в хороший питомник или магазин - яблоки всем на зависть. А у других соседей с незапамятных времен растут яблони старинных сортов – настоящая ароматная Антоновка, которую сейчас днем с огнем не сыщешь, Коричное, «райские яблочки», из которых получается потрясающее варенье… Самое главное – именно эти растущие рядом деревья уже доказали устойчивость, урожайность и вкус именно в Ваших условиях.
Покупать саженцы заново – терять время и деньги. Почему бы не перепривить имеющиеся деревца? Они уже прижились, пережили суровую зиму, сформирован скелет. Соседи с удовольствием поделятся с Вами маленькими веточками, да и в питомниках черенки, в отличие от саженцев, стоят недорого.
Когда еще нужна прививка? Например, когда участок невелик, большие урожаи плодов не нужны, а разнообразия сортов хочется. Почему бы не вырастить деревья, у которых каждая ветка плодоносит своим сортом? Заодно и опыление всем обеспечено – насекомым летать недалеко. Те же «райские яблочки» - зачем сажать целое дерево? Одной ветки, с урожаем 1-2 ведра, на варенье вполне достаточно.
Или, например, участок расположен в неблагоприятных условиях, в холодной низине. Самые неприхотливые сорта выживают, а о вкусных, но более капризных сортах приходится забыть. Но если привить менее зимостойкий сорт в крону неприхотливого на высоте не менее 1.5 метров – скорее всего, он не пострадает, так как минимальная температура зимой - у поверхности снега, а основные морозы и солнечные ожоги примут на себя ствол и основания скелетных ветвей, относящиеся к устойчивому сорту.
В общем, прививка – дело не только интересное, но и очень полезное. А сложность ее сильно преувеличена – если это делали еще в древности малообразованные монахи с помощью примитивных инструментов, то почему не можем сделать мы?
Не буду вдаваться в сложную терминологию - давайте сразу перейдем к практике. Наша задача - получить первую в своей жизни успешную прививку. Тем более, что сейчас, в апреле – самое время этим заняться. Начинать стоит с семечковых культур (яблонь, груш) – они легче приживаются. А по мере накопления опыта перейдете к косточковым, сирени, розам - далее список не ограничен….
Предположим для простоты, что мы стоим как раз перед той 4-6-летней яблонькой неизвестного сорта. Прежде всего, надо оценить: достойна ли она, чтобы быть перепривитой? Ответ «да» можно дать только если а) у яблоньки здоровый ствол без морозобоин, гнилей, грибных заболеваний, плохо заживающих ран; б) прошлая холодная зима почти не отразилась на ее росте – приросты прошлого года не меньше 20-30 см, двухлетние и более старшие ветки не имеют коричневых колец и коричневой сердцевины на срезе. Если яблонька больна и неперспективна (например, попался южный сорт) – разумнее будет не заниматься перепрививкой, а просто купить новый качественный саженец.
Далее. Какие ветки на этой яблоньке растут хорошо, а какие слабо? Очевидно – слабые тонкие веточки перепрививать бессмысленно. Ну, подрастут они еще на полметра, завяжут пяток яблок, и все? Зачем возились? Значит, для перепрививки стоит выбирать такие ветки, которые имеют хорошие перспективы для дальнейшего роста и развития: отходят от ствола под удачным углом (не менее 45 градусов, но и не совсем горизонтально – конец ветки должен быть приподнят, иначе рост замедлится), правильно ориентированы в пространстве (занимают свой сектор кроны), хорошо освещены солнцем, имеют хороший прирост - то есть имеют все шансы со временем превратиться в большие сильные ветви, усыпанные яблоками. Увидели? Представили? Вот их-то мы и должны полностью заменить на такие же красивые ветви тех сортов, которые нам нужны.
Пометим наших «кандидатов» ленточками или краской. Перепрививать все ветви молодого деревца в один год не стоит – если листьев будет мало, «кормить» прививки будет некому. Поэтому стоит оставить пару ветвей как есть, и если они такие же удачные – перепривить на следующий год.
Что нужно подготовить заранее.
1. Нож - это самое главное, это основное: на мой взгляд, от него зависит около 90% успеха. Нож должен быть тонким и очень острым, буквально как бритва. Те прививочные ножи, которые продаются, обязательно требуют дополнительной заточки и доводки. Если специального ножа нет, в крайнем случае можно воспользоваться канцелярским ножиком со сменными лезвиями (только выбирайте конструкцию покрепче, чтобы лезвие прочно крепилось в ручке) или даже бритвенными лезвиями, но поскольку эти предметы специально не приспособлены для подобной работы, то надо быть крайне осторожным, чтобы не пораниться. Кроме того, лезвия перед работой стоит протереть спиртом, чтобы удалить остатки смазки.
2. Ленточки для обвязки шириной 1-1.5 см и длиной 30-40 см. Их можно нарезать из толстой парниковой пленки, полиэтиленовых пакетов (толстых, например, от минеральных удобрений или упаковочных пакетов ИКЕА, АШАН и т.п.) Материал должен хорошо растягиваться и быть достаточно прочным. Некоторые пользуются ФУМ-лентой или изолентой. Но изолента подходит только тонкая, тянущаяся, и накладывать ее желательно липкой стороной наружу, иначе можно повредить кору при ее снятии.
3. Секатор, садовый вар, таблички для записи сортов, запасной нож (часто требуется отрезать ленточку либо зачистить кору, а портить ради этого тщательно заточенный прививочный нож – нерационально).
4. Также не забудьте подготовить или хотя бы проверить наличие в доступном месте средств первой помощи при случайных порезах.
5. Ну, и, конечно, черенки. На черенки срезают однолетние побеги средней силы роста, желательно растущие более-менее вертикально. В питомниках заготовку черенков проводят в начале зимы и хранят их под снегом, чтобы сохранить сорта и не потерпеть убытков в случае экстремального подмерзания маточных деревьев. Если зима была обычной, то черенки можно заготавливать и при весенней обрезке, а можно прививать и свежесрезанными черенками. Но в любом случае почки на черенке не должны тронуться в рост, в то время как подвой (подвой – это то, НА что прививают!) может быть как спящим, так и уже начавшим разворачивать листья. Срезанные черенки связывают в пучки (обязательно привязывая бирки с названием сортов), оборачивают влажной тканью, кладут в неплотно прикрытый полиэтиленовый пакет и хранят до прививки либо в снегу в тенистом месте участка, либо в холодильнике при температуре около 0. За день до намеченной прививки черенки рекомендуется замочить в холодной воде с добавлением льда (если вода будет теплой - почки получат сигнал, что пора распускаться, раньше времени, а нам этого не нужно). Черенки, только что срезанные с соседской яблони, можно не замачивать
В итоге должен получиться примерно следующий набор.
Кладем все на поднос, чтобы было удобно – и приступаем! Для прививки лучше выбирать прохладный тихий пасмурный день, можно даже с небольшим дождиком – нам выгодно, чтобы срезы сохли помедленнее.
Прежде всего рассмотрим способ прививки врасщеп - один из самых удачных в исполнении начинающими, хоть и не идеальный с точки зрения скорости зарастания ран. Он чаще применяется, когда подвой и привой (привой – это то, ЧТО прививают!) разные по толщине. Кроме того, этот способ хорош тем, что черенок крепко держится в расщепе, и прививка получается достаточно прочной.
Выбираем ветку, которую надо заменить. Она, как мы уже заметили, должна быть довольно молодой, активно растущей и перспективной.Срезаем ее недалеко от основания.
Зачищаем срез, чтобы лучше зарастал.
Чтобы при раскалывании ветка не расщепилась дальше задуманного – накладываем на предполагаемый конец расщепа несколько витков обвязочной ленты. Заодно надо удалить почки подвоя в зоне расщепа.
Начинаем расщеп.
Чтобы было легче, нож можно покачивать. Если ветка толстая (более 3-4 см в диаметре) – можно сделать два параллельных расщепа ближе к краям. Тогда туда вставятся 4 черенка – по одному в каждый разрез коры. Но поначалу с прививками в пень крупных веток лучше не экспериментировать. Зарастают такие расколы плохо, вероятны грибные инфекции, да и способы получше найдутся. Кстати, общее правило – подвой надо резать раньше привоя, потому что он питается собственными соками и не так быстро подсыхает.
Срезаем черенок с двух сторон, чтобы получился длинный клин. Правильное положение рук мы рассмотрим при описании копулировки, пока можно резать как удобно – например, как точите карандаш. Но срезы должны быть максимально ровными, чтобы они плотно прилегали к подвою. Срезы можно подправлять, но не увлекайтесь – потеряете время, лучше уж сделать срезы по новой. Должно получиться примерно следующее:
1. После осуществления срезов на черенке начинаем действовать со всей возможной быстротой, но аккуратно. Чуть раздвигая расщеп ножом, вставляем черенок.
Самое главное на этом этапе – чтобы у привоя и подвоя совпали слои камбия, тонкого слоя активно делящихся клеток, расположенного под корой. Примерно ориентироваться можно по нижнему зеленому слою коры. Если подвой толще 2 см, лучше вставить два черенка – сверху и снизу, срезы будут лучше зарастать.
2. Кладем нож на место, берем ленточку и секатор. Чтобы было удобнее обвязывать – срежьте конец черенка над второй почкой.
3. Начинаем обвязку. Наша задача – как следует загерметизировать весь узел (чтобы срезы не засохли), но ставить свободными почки на черенке.
Обматываем довольно плотно, с натяжением, чтобы стянуть расщеп как следует. Можно наложить несколько слоев, а под конец еще скрутить ленточку в «шпагат» и еще раз стянуть. Закрепить конец. Результаты:
Завершаем прививку – прикрепляем этикетку и замазываем открытый срез на конце черенка садовым варом. Если хотите перестраховаться – наденьте на прививку «пакетик» из пленки для сохранения влажности (пленка ни в коем случае не должна быть прозрачной или темной – все сварится! Только белой!).
Вот, собственно, и все! Теперь остается только ждать. Если через неделю-две почки на черенке пойдут в рост – можете поздравить себя с успехом! В середине лета стоит перемотать обвязку послабее, чтобы не образовалась перетяжка. На зиму прививку можно оставить обвязанной, чтобы в расщеп не попадала влага.
За год расщеп еще полностью не зарастет, но уже хорошо закрепится,
за два – уже ничего не будет видно
и, возможно, Вы увидите первые плоды.
Следующая простая в исполнении прививка называется улучшенная копулировка. Она чаще всего применяется, если надо перепривить одно-двухлетнюю веточку, совпадающую по диаметру с черенком. Эта прививка очень легко и красиво срастается, поэтому весьма предпочтительна. Правда, не всегда на имеющемся подвое уже есть подходящие для прививки тонкие хорошо растущие побеги. Но если их нет –можно вырастить! Например, срезать ненужную ветвь на пенек и подождать, пока из пня не отрастут новые побеги. На следующий год их можно перепривить. Также можно перепривить не побег продолжения скелетной ветки, а ее тонкое ответвление, а потом срезать всю ветку после этого ответвления, а отрастающие новые побеги отогнуть в нужную сторону.
Материалы и инструменты - те же, что и при прививке врасщеп. Прикладывая имеющийся черенок, подбираем подходящую веточку для перепрививки.
Срезаем подвой наискосок.
Тут стоит остановиться поподробнее на технике резания. Это очень важно и для получения качественных срезов, и для того, чтобы руки остались целыми. Берем нож в правую руку примерно так же, как если бы Вы собирались перерезать сложенную вдвое веревку. В левую руку берем черенок и фиксируем его снизу большим пальцем. Нож располагаем сверху черенка, а большой палец правой руки – снизу, он должен находиться примерно в 1.5-2 см от лезвия и НИКОГДА к нему не приближаться. Посмотрите еще раз на фото 6 (там техника более правильна, чем на фото 18). Далее ведем нож и выполняем срез в сторону от себя, не двигая кистями и пальцами рук, а разводя руки от плеч - как бы расправляя плечи. Надо ли напоминать, что нож острый, как бритва? Именно при таком качестве ножа ветка режется легко, а срезы ровные. Потренируйтесь заранее на ненужных веточках.
Делаем такой же срез на привое.
Длина срезов должна быть как минимум втрое больше диаметра черенка. Сравниваем.
Отлично!
Отступив примерно 1/3 от конца срезов на подвое и привое, делаем поперечные надрезы глубиной тоже примерно 1/3 длины среза.
Поаккуратнее – это одна из самых травмоопасных операций! Скорость также важна - срезы уже окисляются…
Совмещаем срезы, зацепляя «язычки» друг за друга.
Особенно следим за совпадением камбия. Если Вы вдруг промахнулись, и толщина привоя и подвоя отличаются – добивайтесь совмещения хотя бы с одной стороны.
Накладываем обвязку, плотно и герметично стягивая привой и подвой. Лишние почки на подвое можно удалить, а на привое – надо старательно обойти.
Завершающие операции – замазывание садовым варом кончика черенка (некоторые специалисты рекомендуют покрывать варом весь черенок выше обвязки для уменьшения испарения – попробуйте!) и привязывание этикетки.
Также можно надеть сверху белый пакетик.
Дальше – то же, что и при прививке врасщеп, с той разницей, что улучшенная копулировка зарастает быстро за один год.
Обвязку можно окончательно снять уже к осени. Ну вот, теория и закончена. Теперь распечатайте эту статью – и вперед, в сад! Удачи!
