Электрическая сеть дома

    Электроэнергия, поступающая в ваш дом и на ваш участок, служит для электроосвещения, электроотопления, электроподогрева пищи, питания радио и другой аппаратуры, сигнализации, приведения в движение электронасосов, дрелей, пил, производства электросварки и т.п.
    Распределение ее по этим потребностям удобно производить от главного вводно-распределительного устройства (УВР), которое должно быть установлено возле ввода питающей распределительной линии, идущей отТП.
    Если у вас имеется приусадебный участок, то питание электроэнергией следует предусмотреть и для вспомогательных сооружений и помещений, которое должно осуществляться с помощью изолированных проводов воздушных линий или кабелей внутриобъектной проводки через электросчетчик, установленный в доме. Прокладка проводов в трубах в земле не допускается.
    В каждом из строений от его вводного устройства (ВУ) производится внутренняя электропроводка дома или сооружения.
    От вводного устройства отходят групповые линии, питающие сеть общего освещения и штепсельные розетки, каждая из которых должна иметь защиту от токов короткого замыкания и иногда от перегрузок. Лучше, если этих групповых линий будет несколько с предполагаемыми номинальными токами до 6 или 10 ампер (А). Желательно также, чтобы в каждой комнате питание осуществлялось двумя групповыми линиями, например, общее (верхнее) освещение от одной, а штепсельные розетки - от другой групповой линии.
    При трехфазной системе стараются (для экономии электроэнергии и проводникового материала), чтобы линия от каждой фазы питала приблизительно одинаковые по суммарной мощности электроприборы.

    При обычной однофазной системе линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до светильников и штепсельных розеток и от розеток до переносных электроприемников, должны бытьтрехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны подключаться на щитках под общий зажим.
    Электропроводка представляет собой совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями. Электропроводка может быть наружной (вне помещений) и внутренней. По способу выполнения проводки подразделяются на открытые (по поверхности стен и потолков) и скрытые (в стенах, потолках и перекрытиях). По способу прокладки различают электропроводки: на изолирующих опорах, в коробах, на тросе, непосредственно по поверхности строительных конструкций, в каналах строительных конструкций, замоноличенные в строительных конструкциях, в металлических трубах, в металлору-кавах, в неметаллических трубах. Для разных видов проводки существует определенная номенклатура проводов и кабелей.

    Соединение проводов и кабелей должно производиться опрессовкой, сваркой, пайкой либо при помощи винтовых или пружинных зажимов и клеммных колодок. Места соединений должны быть доступны для осмотра и ремонта и иметь изоляцию, равноценную изоляции целых мест этих проводов. Соединения должны производиться в соединительных и раз-ветвительных коробках за исключением прокладки проводов на изоляторах, где соединение должно производиться непосредственно на изоляторе.

    Присоединение жил проводов к зажимам должно выполняться следующим образом:

    * однопроволочных сечением до 10 мм2 - после оформления конца жилы в кольцо с предохранением от выдавливания и самоотвинчивания;
    * многопроволочных - после оконцевания жилы наконечником при помощи пресса, пайки или специальной сварки.

        Концы проводов, присоединяемых к счетчикам, светильникам, автоматическим выключателям, щиткам, штепсельным розеткам и другим аппаратам, должны иметь запас по длине достаточный для повторного присоединения.
        При подсоединении предохранителей и автоматов завинчивающегося типа нулевой провод должен быть присоединен к винтовой гильзе основания.
        Выключатели рекомендуется устанавливать на высоте 0,8...1,7м, штепсельные розетки до 1 мот пола.
        При выполнении и эксплуатации электропроводок необходимо соблюдать следующие правила.
        Во всех помещениях должно осуществляться зануление металлических корпусов светильников общего освещения, стационарных электроприемников (электроплит, кондиционеров), переносных электроприборов и т.п.
        Рекомендуется установка УЗО как на вводе, так и для групповых линий, питающих электрооборудование в особо опасных помещениях.
        В цепях защитных проводников не должно быть разъединительных приспособлений и предохранителей.
        В плинтусных и околоплинтусных штепсельных розетках должно быть обеспечено автоматическое закрывание контактов при отключении штепсельной вилки.
        В ванных комнатах, душевых, саунах и санузлах корпуса светильников и патроны должны быть выполнены из изолирующего материала, а установка розеток (без разделяющего трансформатора) и выключателей не допускается (за редкими исключениями, см. ПУЭ, 1999 г.).
        Выключатели следует устанавливать в цепи фазного, а не нулевого провода.

        Проводки, прокладываемые за подвесными потолками и облицовочными стенами, выполняются в металлических трубах, при этом должна быть обеспечена возможность замень проводов.
        Проход проводов и кабелей через стены и междуэтажные перекрытия должен выполняться в трубах.
        Скрытая прокладка проводов непосредственно по деревянным или равноценным им горючим стенам и поверхностям под слоем штукатурки выполняется по намету штукатурки толщиной не менее 10 мм, который должен выступать не менее чем на 10 мм с каждой стороны провода. Те же требования предъявляются и к прокладке проводов в винипластовых трубах. Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям (кроме помещений для содержания животных) допускается только в стальных трубах.

        Открытая прокладка незащищенных проводов непосредственно по деревянным и подобным им сгораемым поверхностям не допускается. В случае необходимости такая проводка должна быть выполнена по несгораемой прокладке толщиной не менее 3 мм, которая должна выступать на 10 мм с каждой стороны провода.
        При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм При этом провода и кабели должны быть защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода и защищены, если это необходимо, от воздействия высокой температуры. Скрытая и открытая проводка по нагреваемым поверхностям не допускается.
        Крепление электропроводок должно производиться без ослабления строительных конструкций здания.
        Прокладка в стальных трубах применяется как исключение, например, в нежилых чердаках с деревянными конструкциями, в котельных и т.п.
        При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов без демонтажа самих труб.
        Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждения изоляции проводов при их затягивании в трубу и антикоррозийную наружную поверхность (исключение - трубы, замоноличенные в бетон). В местах выхода проводов из труб следует устанавливать изоляционные трубки или втулки.
        Прокладка кабелей на тросе. Кабели должны быть разгружены от механических усилий. Сращивание тросов и кабелей в пролете не допускается. Все металлические части тросовых проводок должны быть заземлены.

        Прокладка проводов на изоляторах. Крюки и кронштейны изоляторов должны быть закреплены в основном материале стен. Изоляторы на крюках должны быть надежно закреплены.
        Открытая прокладка. Выполняется на высоте не менее 2 м от пола (не считая спусков к выключателям и штепсельным розеткам).
        Скрытая проводка. Рекомендуется прокладывать провода параллельно архитектурным линиям. Расстояние от плит перекрытий не должно превышать 150 мм.
        Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки или отрезки полихлорвиниловой трубки.
        Наружная электропроводка. Незащищенные изолированные провода должны быть расположены и ограждены так, чтобы они были недоступны для прикосновения.

        Первое, что нужно решить, когда вы собираетесь оборудовать или переоборудовать ваш дом, - это выбрать способ прокладки проводов, т.е. ту или иную электропроводку.
        Если дом кирпичный, то чаще всего выбирают скрытую электропроводку под слоем штукатурки и в пустотах бетонных плит перекрытий. Следует заметить, что в настоящее время ГОСТ требует применения в таких случаях проводов с двойной изоляцией.

        Наиболее распространенные сечения этих проводов для электропроводок в доме -1,5 мм2 для медных проводов (они предпочтительнее) и 2,5 мм2 - для алюминиевых, что примерно эквивалентно по проводимости. В последнее время появились провода с площадью поперечного сечения соответственно 1 и 2 мм2, что является низшей границей для групповых сетей.
        Крепление этих проводов производится при помощи строительного гипса или алебастра «примораживанием» к стене или потолку либо приклеиванием с помощью термопистолета. Если стены не штукатурятся, а облицовываются какими-либо конструкциями, например, сухой штукатуркой, оргалитом, облицовочной доской («вагонкой»), что приводит к образованию пустот в месте прокладки проводов, то провод заделывается алебастром или штукатуркой по всей длине слоем толщиной не менее 3 мм. При выходе через отверстие из-под таких сгораемых поверхностей провод должен быть заключен в несгораемую трубку или втулку, желательно кар-болитовую или фарфоровую, с тем, чтобы исключить прикосновение провода к сгораемой поверхности.
        Строительный гипс или алебастр разводится холодной водой до состояния, подобного густой сметане, желательно в резиновой полусферической «гипсовке» (например, сделанной из резинового мяча диаметром около 20 см).

        Нужно помнить, что алебастр очень быстро (в течение нескольких минут) твердеет, поэтому желательно разводить его небольшими порциями. Для замедления твердения в раствор алебастра добавляется жидкий столярный клей.
        Для скрытой проводки применяются обычно специальные выключатели и штепсельные розетки, которые устанавливаются в цилиндрических или кубических коробках. Эти коробки используются и в качестве распаечных или проходных. Для того чтобы установить коробку «заподлицо» с поверхностью штукатурки, приходится иногда делать углубление дрелью и посаженной на нее специальной цилиндрической фрезой с победитовыми зубцами или с помощью молотка и зубила, как встарь. Коробки имеют крышки, по которым после отделки легко определяется трасса электропроводки, что полезно знать при укреплении картин и других украшений, требующих пробивки стен. При скрытой проводке можно использовать выключатели и штепсельные розетки, предназначенные для открытой установки. В этом случае они должны быть установлены на специальных, обычно деревянных, подрозетниках, а выход провода из-под штукатурки должен оконцовываться фарфоровой или эбонитовой воронкой. Крепление подрозет-ника к стене производится при помощи «дюбеля». Для этого в стене дрелью с победитовым сверлом высверливается отверстие по диаметру дюбеля, который плотно забивается в отверстие и служит для завинчивания туда крепящего шурупа. Дюбели могут быть пластмассовыми и металлическими с волокнистым заполнением или даже резьбой. Вместо дюбеля может быть использована плотно скрученная хлорвиниловая трубка или деревянная пробка. Однако при этом шуруп не всегда плотно удерживается, т.к. трубка имеет зазоры, а дерево рассыхается.

        Имеется проверенный, но наполовину забытый способ крепления с помощью «спирали» из мягкой проволоки диаметром около 1 мм, которая накручивается на шуруп по его резьбе так, что образуются выступающие примерно на 1 -2 см проволочные петли. Отверстие в стене в этом случае должно иметь диаметр примерно 3...5 см, оно заполняется жидким алебастром, и в него вдавливается шуруп с навинченной спиралью. Гипсовая масса в отверстии уплотняется «заподлицо» со штукатуркой. После затвердевания гипса шуруп вывертывается из отверстия, которое сохраняет навсегда резьбовое гнездо. Такое крепление элегантно и надежно.

        Если перекрытия дома представляют собой бетонные плиты, то провод к потолочным светильникам может прокладываться в пустотах плит. Если прокладка ведется над перекрытиями в полу вышележащего этажа, то провода лучше всего прокладывать в трубах стальных или пластмассовых. При отсутствии такой возможности провода должны покрываться по всей длине слоем цементного раствора. Алебастр в этом случае менее предпочтителен из-за малой стойкости к увлажнениям.
        Отверстия в перекрытиях должны просверливаться дрелью с победитовыми сверлами. Пробивать отверстия нежелательно, чтобы не повредить плиту перекрытия, но если безэтого нельзя обойтись, следует несколькими ударами пробивать отверстие напротив пустот плиты и желательно снизу вверх в потолке, а не наоборот, т.к. при пробивании сверху отверстие в потолке будет неаккуратным и потребуется его цементирование.

        В отверстиях для подвешивания люстр требуется заделать крюк достаточной прочности желательно с креплением в полу вышележащего этажа. Для очень тяжелых люстр конструкция крепления требует расчета на прочность, который должен быть выполнен специалистом. Выход отверстия с проводом и крюком оконцовывается втулкой или потолочной розеткой-лепниной.
        Для крепления настенных и потолочных плафонов и бра применяются деревянные подрозетники соответствующего диаметра или заводские конструкции крепления. Здесь можно применить дюбеля или спирали.

        При открытой проводке рекомендуется применение проводов-кабелей с двойной изоляцией в общей оплетке. По горючим поверхностям при этом следует применять кабели с изоляцией, не поддерживающей горение, а если такового не имеется, то под провод следует подкладывать по всей его длине негорючую подкладку. Необходимо отметить, что ранее рекомендуемый для этой цели асбестовый картон (и вообще асбест) очень вреден для здоровья и в настоящее время не применяется.

        Нужно сказать, что главным бичом электрооборудования, особенно отечественного, являются плохие электрические контакты. На это следует обращать особое внимание при электромонтаже и ремонте. При подсоединении проводов к электрическим зажимам необходимо обеспечивать плотное без люфтов их зажатие винтами или гайками. Однопроволоч-ные провода желательно залудить оловом, многопроволочные - необходимо пропаивать. Иногда требуется сделать на концах проводов колечки под шайбу зажима. На многопроволочных проводах большого сечения (от 10 мм2) в этом случае укрепляются пайкой или специальным прессом кабельные наконечники.

        Соединения в распаечных коробках следует делать при помощи пружинных или винтовых зажимов заводского изготовления, которые имеются в продаже, либо «горячей» пайкой специальными припоями (особенно это важно для алюминиевых проводов) или сваркой сварочными клещами.
        Пайка проводов лучше всего получается в специальном тигле, который можно изготовить, например, из стальной муфты для газовой трубы диаметром в 1 дюйм, если приварить дно и рукоятку. Тигель нагревается на газу или паяльной лампой до расплавления припоя, а затем скрутка проводов, обработанная флюсом или канифолью, окунается в тигель на несколько секунд. Работая таким образом, следует помнить о вероятной опасности ожога.

        Сварка проводов производится с помощью небольшого трансформатора мощностью примерно 250 вольтампер с напряжениями 220/12 В, оборудованного сварочными клещами с двумя угольными электродами так, чтобы свариваемые провода были зажаты этими электродами при включении тока на несколько секунд. Если провода алюминиевые или смешанные (алюминиевые и медные), применяются специальные флюсы. Соединение разнородных по металлу проводов нежелательно и даже недопустимо, если соединение не осуществляется пайкой или свариванием, т.к. на границе разнородных металлов нередко образуются, особенно при наличии влаги, паразитные токи, ускоряющие коррозию металлов уменьшая тем самым их проводимость и в конечном итоге вызывая нежелательный перегрев соединения.

        В жилых помещениях деревянных домов, а также в деревянных пристройках кирпичных рекомендуется выполнять открытую проводку.
        Кроме жилых помещений, в индивидуальном доме могу быть кухни, банные, ванные, душевые, туалетные комнаты гаражи и балконы, подвальные и чердачные помещения, по греба, мастерские, солярии на кровлях и т.д.

        К тем из них, которые не относятся к помещениям повышеной или особой опасности, как, например, подвальные i чердачные сухие помещения с нетокопроводящими (деревяными, асфальтовыми, линолеумными) полами, применимы ¦ же положения, что и к жилым помещениям. Можно лишь добавить о возможности прокладки проводов в стальных трубах нежилых помещениях чердаков. Прокладка в стальных труба осуществляется с помощью стальных газовых (водопроводных), или специальных электротехнических труб. Оцинкованные трубы нежелательны, т.к. иногда имеют остроконечные наплывы на внутренней поверхности, что ведет к повреждениям изоляции проводов при их протяжке, которая производится после окончания монтажа всех труб. По этой же причине во время монтажа труб круглой пилой (напильником) снимают «заусенцы», образовавшиеся при резке труб на их концах. Протяжка проводов выполняется при помощи стальной проволоки диаметром около 1 мм («вязки»). Вязка довольно легко проходит через трубу, если на конце сделать полупетлю, изогнув примерно 1 см конца проволоки в двух плоскостях. Чтобы вязка хорошо проходила, желательно иметь как можно меньше изгибов на трубе, а сами изгибы должны иметь пологие углы с большим радиусом кривизны. Если вязка не проходит сквозь трубу, то навстречу с другой стороны двигают такую же до их встречи, а затем несколько раз поворачивают вязки, например, по часовой стрелке до их зацепления, после этого вытягивают сцепившиеся вязки в одну из сторон. Затем к концу вязки привязывают провода, расправляют их, иногда посыпают тальком так, чтобы обеспечить легкую протяжку без повреждения изоляции, и вытягивают их за вязку, помогая с другой стороны. Провода при протяжке должны проходить легко, без применения особых усилий.

        Для монтажа стальных труб необходимо специальное оборудование: верстак, трубогиб, прижим (тиски для труб), электрофреза или ножовка по металлу, клупп для нарезания резьб и т.п.
        Трубы крепят при помощи стальных скоб, которые можно изготовить из кровельного железа, закрепляя их шурупами. Соединения осуществляют резьбовыми или жестяными муфтами. Имеются металлические соединительные распаечные коробки с крышками, имеющие отверстия с резьбой под газовые трубы.
        Следует напомнить, что вся трубная разводка должна быть занулена. Для этой цели приваривают к концу трубы винт, куда под гайку присоединяют защитный проводник. Если сварка невозможна, то участок трубы длиной 3...5 см зачищают до блеска, накладывают на него свинцовую или медную накладку, которую прижимают жестяным хомутом с болтовыми зажимами, к которым и присоединяют защитный нулевой проводник. В местах соединений: возле распаечных коробок или при применении муфт, особенно жестяных, трубы между собой соединяют обрезками стальной катанки диаметром 6...10 мм сваркой или медными проводами при помощи пайки, чтобы обеспечить электрическое соединение всей трубной конструкции.

        На нежилых чердаках применяют специальные «полугерметические» или даже герметические светильники.
        В ванных комнатах и туалетах могут быть кафельные или мраморные полы, которые из-за цементного крепления и влажности считаются токопроводящими, кроме того, эти помещения насыщены сантехническими устройствами и просто водопроводными трубами, которые обычно очень хорошо соединены с землей, даже если это делается не специально. Поэтому туалетные, душевые и ванные комнаты относятся к помещениям повышенной и даже иногда особой опасности. В таких помещениях не должно быть никаких электроприборов, за исключением светильников с неметаллическими корпусами, причем в герметическом или полугерметическом исполнении. В сырых помещениях: банях, душевых - это светильники с фарфоровыми или с пластмассовыми корпусами с завинчивающимися стеклами, подвешенные на высоте, недоступной для прикосновения руки человека, стоящего на полу. В ванных и туалетных комнатах допускается установка обычных светильников, но тоже на недоступной высоте и обязательно со стеклом, закрывающим полностью лампу. Выключатели, штепсельные розетки и распаечные коробки должны быть вынесены за пределы такого помещения. Если есть особая необходимость в штепсельных розетках, например, для электробритвы или другого электроприбора небольшой мощности (примерно до 100 Вт), то допускается установка штепсельной розетки в ванной комнате, однако питание ее должно осуществляться через разделяющий трансформатор, который устанавливается вне ванной комнаты.
        Если вы хотите в ванной комнате или в предбанном помещении с условиями повышенной опасности эксплуатировать стиральную, гладильную или другую машины с электропитанием, то необходимо: использовать электрооборудование с двойной изоляцией или пониженного напряжения, а если это невозможно - занулить металлический корпус машины и поставить УЗО.

        Гаражи, мастерские и котельные, кроме того, что, как правило, относятся к помещениям повышенной опасности, являются еще и пожароопасными. Здесь, кроме тех соображений, которые уже высказаны по поводу электробезопасности, необходимо добавить, что должна применяться пожаробезопасная электропроводка в трубах или скрытая проводка с тщательным пропаиванием контактов с применением особой полугерметической арматуры, выключателей и розеток, а иногда (например, в помещениях с мелкой древесной или хлопковой пылью) полностью герметической проводки. Такие помещения должны иметь достаточную естественную, а может быть, даже искусственную вентиляцию и оборудование для пожаротушения.

        Кроме главного дома, на вашем участке могут быть отдельно стоящие вспомогательные строения: баня, хозблок, гараж, туалет, сарай, теплица, погреб, колодец с электронасосом и т.д. Все, что сказано выше о главном доме, конечно, справедливо и для них. Однако на некоторых дополнительных особенностях все же следует остановиться.
        Баня. Отдельно стоящая баня обычно собирается из бревен. К бревенчатому строению применимы те же рекомендации, которые делаются для деревянных домов, однако следует учитывать повышенную влажность, даже сырость банных помещений, а также отсутствие обуви и влажность кожи людей, здесь располагающихся.

        Проводка здесь должна выполняться открыто кабелем, например типа ВВГ, предпочтительно с медными жилами, пайка которых более надежна. Если это возможно, вся проводка должна быть вынесена из парильного и мыльного отделений в предбанное. То же можно сказать и об электроаппаратуре, кроме светильников, которые должны быть полугерметическими, с завинчивающимися стеклами и располагаться на недоступной высоте.
        Специальное электрическое оборудование сауны, если она заводского изготовления, должно устанавливаться строго по инструкции. Самодельное электрооборудование должно пройти экспертизу у специалистов. В любом случае всенетоковедущие металлические части электрооборудования бани должны быть занулены. Имеются специальные термостойкие виды проводов, например, РКГМ.

        Если внутренняя часть бани не деревянная (кафель, штукатурка, мрамор), меры безопасности ужесточаются. Если устройства проводки внутри таких помещений нельзя избежать, то при возможности образования капель на светильниках и на проводах следует выполнять открытую проводку на роликах или изоляторах, а светильники подвешивать на крюках.
        В кирпичных стенах и бетонных потолках в сырых помещениях для крепления шурупов и крюков вместо алебастра следует использовать цемент, в который для ускорения твердения добавляется «жидкое стекло» - специальный состав, состоящий из силикатов натрия или калия.

        Гараж. Отдельно стоящий гараж может быть металлическим, каменным или деревянным (что, впрочем, не рекомендуется). Очень важное значение имеет электропроводимость пола гаража. Следует помнить, что земляной, металлический, цементный пол считается токопроводящим, а если учесть, что и стены гаража, как правило, проводят электрический ток, то неудивительно, что гараж подпадает под категорию помещений повышенной или даже особой опасности.
        Для общего освещения гаражей с металлическими стенками, отделанных внутри нетокопроводящим материалом, с нетокопроводящими полами и изолированными выступающими металлическими частями допускается применение светильников закрытого исполнения на напряжение не более 220 В. В противном случае, т.е. если токопроводящие части не изолированы, необходимо применять стационарно установленные светильники закрытого исполнения на напряжение не более 40 В. Розетки для переносных ламп в любом случае должны быть подключены на пониженное напряжение: 12 или 40 В через трансформатор, не имеющий электрического соединения между обмотками. Корпус трансформатора, его сердечник и вторичная обмотка должны быть занулены, как и остальные нетоковедущие металлические части гаража.

        Гаражи - пожароопасные помещения. Здесь должно устанавливаться специальное электрооборудование. Светильники, выключатели, штепсельные розетки должны быть герметическими или полугерметическими и рассчитанными на пониженные напряжения. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию. Провода должны быть медными, и желательно их прокладывать в стальных трубах для защиты от механических повреждений. В распаечных коробках электрические соединения обязательно должны быть выполнены с помощью пайки или сварки либо тщательным винтовым соединением.

        Помещение для зарядки аккумуляторов должно быть отдельным, хорошо вентилируемым (можно с помощью естественной вентиляции), с отдельным входом и нетокопроводящим полом. Аккумулятор при зарядке рекомендуется устанавливать на деревянном стеллаже. Необходимо помнить об особой опасности для человека при работе в зарядном отсеке из-за влажности рук, на которые иногда, кроме воды, попадает и электролит, который очень хорошо проводит электрический ток, а кроме того, способствует увеличению электропроводности кожи человека.
        Весьма рекомендуется иметь в гараже автоматическую систему пожаротушения или хотя бы пожарной сигнализации.

        Хозблок. Хозяйственный блок, как правило, представляет собой деревянное, реже кирпичное строение, и к нему применимы все положения, которые были приведены, когда речь шла о главном доме.
        Котельная. Отдельно стоящая, встроенная или пристроенная к дому котельная, особенно газовая, должна иметь отдельный вход, а также непрерывную естественную (или принудительную) вентиляцию. Электрооборудование газовой котельной (а в этом случае котельная относится к взрывоопасным помещениям) должно быть полностью вынесено за ее пределы, за исключением светильника во взрывобезопасном герметическом исполнении. Можно использовать обычный светильник, помещенный снаружи за стеклянным окном, и направляющий световой поток через окно внутрь котельной.

        Котельные на твердом непылеобразном топливе не относятся к взрывоопасным помещениям. Электропроводка здесь должна быть скрытой, а лучше в стальных трубах, осветительная арматура - полугерметического исполнения с завинчивающимся стеклом и, желательно, металлической сеткой для защиты от механических повреждений. Выключатели и штепсельные розетки должны быть полугерметического исполнения. Розетки должны питаться от сети пониженного напряжения до 42 В.
        Теплица. По своим свойствам теплица еще более чем гараж относится к помещениям особо опасным с точки зрения элетробезопасности. Поэтому, если есть необходимость применения электрооборудования для освещения и отопления (заметим, что на использование электроэнергии для отопления нужно специальное разрешение Энергонадзора), то следует принимать весьма строгие меры электробезопасности. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть занулены. Все приборы управления освещением, орошением, отоплением должны быть вынесены и расположены в сухом помещении (например, рядом с теплицей в ближайшем строении: хозблоке, доме). Светильники должны быть установлены на недоступной для поднятой руки человека высоте. Необходима установка УЗО, а также электроблокировки, препятствующей включению электропитания, если в теплице находится человек.

        Для создания повышенного светового потока в теплицах рекомендуется использовать специальные газоразрядные лампы, предназначенные для облучения и выращивания растений в теплицах и оранжереях. Эти лампы обладают благоприятным для роста и развития растений спектром излучения, близким к оптимальному для интенсивного фотосинтеза. Применяя эти лампы, можно собрать несколько урожаев овощей в год. Все оборудование теплиц должно монтироваться строго по заводской инструкции либо в соответствии с консультацией специалистов.
        Помещения для животных. При наличии токопроводящих полов (земляной, цементный) и влажности такие помещения следует отнести к разряду особо опасных.

        Как и всегда, в таких помещениях металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть занулены. переносные лампы должны питаться от штепсельных розетск напряжением до 12 В, светильники - расположены в недоступных, в том числе и для животных, местах. Выключатели и другая аппаратура управления должны быть расположены в отдельных сухих помещениях. Электродоильные аппараты электроаппаратура для стрижки овец и другое специально* оборудование должны быть смонтированы строго по заводской инструкции. В помещениях для животных запрещается использование стальных труб для скрытой проводки.
        Погреб. Для электроосвещения и другого электрооборудования в погребах - сырых подземных сооружениях - должно применяться напряжение 12 В, получаемое от трансформатора, который должен быть вынесен за пределы погреба.

        Мастерские. В мастерских желательно иметь нетокопро водящий пол. Если здесь ведется механическая обработк; дерева, мастерская является пожароопасным, а иногда (шли фовка, полировка дерева) - взрывоопасным помещением, f этом последнем случае для освещения и других целей долж но применяться взрывобезопасное оборудование. Электро двигатели должны быть занулены. Электропроводка должн быть скрытой либо выполнена в стальных трубах для защип от механических повреждений. Светильники закрыты специ альными металлическими сетками.
        Туалет. Вынесенный, отдельно стоящий туалет обыч« имеет приборы электроосвещения. Если он представляв собой сухое помещение с нетокопроводящим полом, cneuv альные ограничения на использование электрооборудовани не накладываются, если пол из токопроводящего материала или имеются водопроводные и канализационные устройства, соединенные с землей, то помещение имеет повышенную опасность. В таком случае выключатели должны быть вынесены в другое помещение, например в дом или хозблок (т.е. свет должен отключаться и включаться дистанционно), светильники установлены на недоступной высоте и иметь защитное стекло и неметаллический корпус.

        Питание к отдельно стоящим строениям приусадебного участка подается от УВР, расположенного чаще всего в главном доме или хозблоке через питающие воздушные или кабельные линии.
        Кабель при выходе из земли на наружную стену здания закрывается желобом или трубой до высоты 2 м. Если необходимо ввести кабель внутрь здания или строения, пробивается или прорезается отверстие в стене, которое заделывают трубой несколько большего диаметра, чем сам кабель, с небольшим, но не менее 0,002, наклоном - понижением к наружной части стены. Кабель может быть проложен в асбоцементных трубах диаметром, например 100 мм по всей длине. В этом случае джутовая оплетка кабеля снимается. Кабель i-геобходимо прокладывать на глубине 70 см.
        Воздушные линии, прокладываемые на участке, выполняются изолированными проводами, которые натягиваются между строениями с креплением на изоляторах, расположенных на трубостойках или на тросе. Провод к изолятору крепится специальной мягкой проволокой диаметром около 1 мм.
        Молниезащита зданий. Для защиты сооружений от грозового электричества применяется молниезащита - комплект устройств и сооружений, позволяющий снизить последствия чоладания молнии в защищаемый объект. Воздействие молнии может быть прямым - тепловое, динамическое и электрическое действие тока, а также вторичным - появление электродвижущей силы (ЭДС) на различных частях здания и связанных с этим явлений. При ударах молнии на крышах зданий кратковременно может держаться потенциал в десятки тысяч вольт.

        Здания защищаются молниеотводами, которые состоят из молниеприемника («громоотвода»), токоотвода и зазем-лителя. Молниеприемники могут быть стержневыми и тросовыми, они принимают на себя удар молнии и должны быть расположены на самых высоких местах зданий. Молниеприемники изготавливаются из стали, ими могут служить металлические конструкции сооружений: трубы, кровля, сетка и т.д. Длина стержней, выступающих над кровлей, составляет 0,25... 1,5 м, сечение должно быть не менее 100 мм2. Одиночный стержневой молниеотвод высотой до 60 м защищает площадь радиусом, равным 1,5 высоты. Тросовые молниеприемники выполняются в виде стального оцинкованного многопроволочного троса сечением не менее 35 мм2. Металлическая кровля соединяется с токоотводами при помощи болтов с гайками. Токоотводы соединяют молниеприемники с заземлителями и представляют собой стальные провода, проложенные по стенам и крыше зданий. В качестве токоотво-дов применяется круглая полосовая сталь сечением не менее 25 мм2 внутри зданий и 50 мм2 вне его, а также в земле. Заземлителем может служить очаг повторного заземления на вводе участка. Молниезащита должна выполняться специалистами.

    Источник: http://www.km.ru и http://el-line2.ru/articles_el_set.shtml