НОЯБРЬ. СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ

Как спасти растения в капризных погодных условиях, когда за осенним теплом притаилась настоящая русская зима? Именно эти вопросы становятся главными в ноябре.

Маргарита Алексеева
преподаватель УПЦ «Цветущая планета»
ландшафтный дизайнер GREEN BURO (ГРИН БЮРО)

Пора обвязать шаровидные и вертикальные туи и можжевельники, чтобы первые снегопады не поломали и не разлохматили ветви растений. Рододендроны необходимо связать, так как у них очень хрупкие стебли, а вот каркасы с укрывным материалом надевать рано. Для роз, гортензий, рододендронов не страшны первые непродолжительные заморозки.

Традиционно в это время, в условиях понижения температуры, происходит естественное закаливание деревьев. Кроме того, уже опавшие листья и собранные плоды не «пьют соки» материнских саженцев, а значит, в черенках накапливается вся необходимая сила, которая в полной мере проявит себя весной.

Как сохранить черенки до весны? Прежде всего необходимо учитывать, что оптимальной температурой их хранения считаются -2°С — 4°C. Обеспечить такой диапазон весьма проблематично в домашних условиях, однако попытаться можно.

Самые распространенные приемы хранения таковы.

Под снежным покровом (не менее 50−70 см); однако зимы нынче малоснежны и непредсказуемы.
В холодном подвале; но этот способ не годится для многих видов растений (например, для косточковых). Кроме того, первые оттепели, согревающие и дом, и подвал, могут пробудить черенки раньше времени.
В холодильнике: этот метод годится только в том случае, если черенков мало. В промышленных масштабах (в питомниках) черенки хранят в специальных холодильниках, в которых влажность – также важный показатель, гарантирующий успех, – тщательно отслеживается специалистами.

Известна и другая точка зрения, которая гласит, что черенки можно заготавливать и зимой. Однако не все эксперты согласны с этим утверждением. Напротив, противники зимней заготовки рекомендуют садоводам завершить все работы до наступления устойчивых морозов.

Из цветущих однолетников для подзимних посевов рекомендованы семена астры, календулы, мака, эшшольции, маттиолы, скабиозы, васильков, энотеры, колокольчиков, рудбекии.

Из съедобных культур предпочтительны семена салата, шпината, укропа, редиса, моркови, лука-севка. Однако с учетом климатических изменений угадать наиболее удачное время для подзимней посадки сложно. Мотивом к действиям может служить поверхностное промерзание почвы (температура около 1−3 градусов).

Традиционно осень считалась идеальным периодом для посадок деревьев и кустов. Это было справедливо для «старого» посадочного материала – он был представлен лишь образцами с открытой корневой системой. Сегодня садоводам доступен большой выбор растений с закрытой корневой системой, которые можно высаживать почти круглогодично.

Опад (листья и особенно плоды, пораженные вредителями и заболеваниями) лучше убрать и побелить крону.

До наступления устойчивых минусовых температур нужно провести санитарную и формирующую обрезку деревьев и кустов: вырезать старые сухие неплодородные ветки.

Пруд пора очистить от опада и растительного мусора. Воду из водоемов лучше не сливать до конца, а лишь немного уменьшить площадь зеркала. Чтобы не деформировалось ложе водоема, можно погрузить вовнутрь пластиковые бутылки, наполовину заполненные водой. Ни в коем случае нельзя осушать водоемы с рыбой. Оборудование после чистки и сушки тоже убирается на зимнее хранение.

Уборка последнего урожая включает в себя перекапывание грядок, свободных от посадок. У осенней перекопки есть свои особенности. Например, комки земли не стоит «разбивать», как это делают весной: крупные комья лучше промерзают, и личинки многих вредителей, которые они заложили для зимней спячки в надежде на потомство в новом сезоне, гибнут.

Кроме того, крупные комья лучше насыщают грунт кислородом и задерживают снег, а значит, и влагу, особенно необходимую солнечной засушливой весной. Но и здесь важно вовремя остановиться: не стоит перекапывать почву после того, как выпал снег, даже если он быстро тает на солнце в дневное время. В этом случае влага проникнет слишком глубоко в почву и весной будет слишком долго из нее испаряться.

В ноябре следует: слить воду из холодных водопроводных труб; убрать шланги в подсобные помещения; собрать, очистить и просушить садово-огородный инвентарь; помыть, просушить и смазать машинным маслом садовое оборудование; сточные канавы очистить; неотапливаемые теплицы и парники законсервировать.

http://www.peredelka.tv/articles/area/g … y-noyabri/

НОЯБРЬ В САДУ: последние сезонные работы

Погода не перестает нас удивлять: в Красноярском крае установилась необычно теплая осень. Традиционно снежный и холодный ноябрь (для нас – уже «почти зима») радует теплыми деньками. Это – повод завершить работы в саду и огороде. Приступаем!

О приметах – на заметку:

- 14 ноября - День Кузьмы и Демьяна - начало зимы, первые морозы;

- 19 ноября - Павел Исповедник и Варлаам Хутынский - Ледоставы. «Мороз и вьюга обнялись, в любви вечной поклялись», «Снег в этот день - к снежной зиме»;

- 22 ноября - Матренин день. «С этого дня зима на ноги встает, налетают морозы», «Ноябрь мосты мостит, зима морозы кует»…

Итак, порадуемся теплу, и приготовимся встречать настоящую сибирскую зиму. Что делаем?

УКРЫВАЕМ?

В связи с тем, что первая декада ноября аномально теплая, стоит раскрыть розы и крупнолистные гортензии, если их присыпали землей и укутали укрывным материалом, так как это грозит подпреванием данных экземпляров.

Вечнозеленые рододендроны необходимо связать, так как у них очень хрупкие стебли, а вот каркасы с укрывным материалом надевать рано. Для роз, гортензий, рододендронов нестрашны первые непродолжительные заморозки.

Пора обвязать шаровидные и вертикальные туи и можжевельники, чтобы первые снегопады не поломали и не разлохматили ветви растений

ЗАНИМАЕМСЯ ЧЕРЕНКАМИ

По мнению специалистов, именно период с середины ноября до начала декабря является благоприятным для заготовки черенков (для весенней посадки).

Почему? Дело в том, что традиционно в это время (в условиях понижения температуры) происходит естественное закаливание деревьев. Кроме того, опавшие листья (а тем более собранные плоды) уже «не пьют» соки материнских саженцев, а значит, в черенках накапливается вся необходимая сила, которая в полной мере проявит себя весной.

Известна и другая точка зрения, которая гласит, что черенки можно заготавливать и зимой. Однако не все эксперты согласны с этим утверждением. Напротив, противники зимней заготовки рекомендуют садоводам завершить все работы до наступления устойчивых морозов

Но возникает вопрос: как сохранить черенки до весны? Прежде всего необходимо учитывать, что оптимальной температурой их хранения считаются -2°С - -4°C. Обеспечить такой диапазон весьма проблематично в домашних условиях, однако попытаться можно. Самые распространенные приемы таковы:

- Хранение черенков под снежным покровом (не менее 50-70см).

- В холодном подвале. Но этот способ не годится для многих видов растений (например, для косточковых). Кроме того, первые оттепели, согревающие и дом и подвал, могут пробудить черенки раньше времени;

- В холодильнике. Этот метод годится только в том случае, если черенков мало. В промышленных масштабах (в питомниках) черенки хранят в специальных холодильниках, в которых влажность (также важный показатель, гарантирующий успех) тщательно отслеживается специалистами

ЧТО Б ТАКОЕ ПОСАДИТЬ?

Традиционно ранняя осень (как и теплая весна) считалась идеальным периодом для посадок деревьев и кустов. Однако это утверждение было справедливо для «старого» посадочного материала, ведь он был представлен лишь образцами с открытой корневой системой.

Теперь многочисленные питомники предлагают большой выбор растений с закрытой корневой системой, которые можно высаживать почти круглогодично. Ноябрь в этом смысле не стал исключением.

Все также актуальны подзимние посевы, которые можно было садить еще в октябре:

- Из всех цветущих однолетников для подзимних посевов рекомендованы семена астры, календулы, мака, эшшольции, маттиолы, скабиозы, васильков, энотеры, колокольчиков, рудбекии;

- Из съедобных культур предпочтительны семена салата, шпината, укропа, редиса, моркови, лука-севка. Однако с учетом климатических изменений угадать наиболее удачное время для подзимней посадки весьма сложно. Мотивом к действиям может служить поверхностное промерзание почвы (температура около 1-3 градусов).

ПО ПОРЯДКУ

И все же главной задачей садоводов в ноябре является обеспечение порядка дачной территории - сад должен погрузиться в зимний сон чистым и опрятным. Для этого:

- Убираем опад (листья и особенно плоды пораженные вредителями и заболеваниями) и белим крону;

- До наступления устойчивых минусовых температур проводим санитарную и формирующую обрезку деревьев и кустов: вырезаем старые сухие неплодородные ветки;

- Чистим пруд от опада и растительного мусора. Внимание: воду из водоемов лучше не сливать до конца, а лишь немного уменьшить площадь зеркала. Чтобы не деформировалось ложе водоема, можно погрузить вовнутрь пластиковые бутылки, наполовину заполненные водой. Ни в коем случае нельзя осушать водоемы с рыбой. Почистив и просушив, убираем оборудование на зимнее хранение;

- Убираем последний урожай. Грядки, свободные от посадок, перекапываем.

Важно напомнить, что у осенней перекопки есть свои особенности: комки земли не стоит «разбивать» (как это делают весной), так как крупные комья лучше промерзают, что приводит к гибели личинок многих вредителей, которые они заложили для зимней спячки, надеясь на будущее потомство в новом сезоне.

Кроме того, крупные комья лучше насыщают грунт кислородом и задерживают снег весной, а значит, и влагу особенно необходимую солнечной, засушливой весной. Но и здесь важно вовремя остановиться: не стоит перекапывать почву после того, как выпал снег (даже если он быстро тает на солнце в дневное время), так как влага проникнет слишком глубоко в почву и очень долго будет испаряться из нее весной

ПО ХОЗЯЙСТВУ

Уборка территории в предзимний период включает и консервацию оборудования. В ноябре следует:

- Слить воду из холодных водопроводных труб;

- Убрать шланги в подсобные помещения;

- Собрать, очистить и просушить садово-огородный инвентарь;

- Помыть, просушить и смазать машинным маслом садовое оборудование;

- Кадки, мини-фонтаны и другие емкости необходимо осушить и по возможности перевернуть вверх дном, чтобы избежать их наполняемости снегом и дождевой водой, или накрыть пленкой (крышкой);

- Сточные канавы очистить;

- Неотапливаемые теплицы и парники законсервировать.

Все успели? Комфортной зимовки вашему саду!

Текст: Людмила Бережная, Красноярск

http://www.moydom24.ru/articles/landsca … yabre.html

Сезонные работы в саду

Пришел ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка. Утренние заморозки сковывают тонкой ледяной коркой лужи и канавы. “Ноябрь зиме дорожку торит”. Норма солнечного сияния в ноябре – 29 часов за весь месяц. Самое темное время года. Рассветает поздно, темнеет рано. Недаром в народе про этот месяц говорят: “В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречается”. Погода неустойчивая. Холод сменяется теплом, снег – дождем. Если на Дмитрия (8 ноября) настанет оттепель, то вся зима будет мокрой.

В ноябре надземные органы деревьев и кустарников переходят в фазу естественного физического покоя. После этого даже при наступлении теплых дней почки не набухнут и не распустятся. Фаза естественного покоя наступает после установления длительного перепада низких положительных температур и наступления отрицательных температур. Корни же и после листопада при температуре 0–1°С продолжают поглощать из почвы минеральный азот и переводят его в органические соединения. Поздно вступает в фазу покоя и припочвенная часть ствола.

Ноябрь – последний месяц осени. В основном садово-огородные работы закончены. Но рано успокаиваться дачнику. В первую очередь позаботьтесь о защите сада от грызунов. До выпадения снега продолжайте с ними борьбу – готовьте отравленные зерновые приманки и закладывайте их в норы. Приманки помещайте в трубки из картона или толя, чтобы не отравить птиц и домашних животных. Весной оставшиеся приманки уничтожьте.

Рецепты приманок для грызунов: 1 кг зерна и 5 г крысида (или 10 г карбофоса); равные части муки, сахарного песка и алебастра или цемента; 1 часть мякоти черного хлеба и 1 часть алебастра. Для запаха и большей привлекательности в приманки добавляют немного растительного масла.
Если не успели раньше, то приготовьте почвенные смеси для теплиц, парников, выращивания овощей, рассады и выгонки зелени на подоконниках и часть их занесите в подвал. Оставшиеся смеси и компост хорошо укройте, чтобы они не промерзли. Начинайте собирать золу, куриный помет.
Следите за температурой в подвалах и хранилищах – при температуре выше 5°С усильте проветривание.

Для предотвращения смыва верхнего плодородного слоя почвы сделайте борозды поперек имеющегося на участке склона. На продуваемых ветром участках расставьте щиты и другие подручные средства для снегозадержания, можно накидать спиленные ветки и стебли растений – подсолнечника, кукурузы, топинамбура и др. Укройте посадки земляники этого года, грядки с подзимними посевами, цветники.

В ноябре еще не поздно продолжить квашение капусты. Проверьте, как дозариваются помидоры, может быть, некоторые плоды лучше использовать для варки томатного пюре и пасты.

Калина красная, калина вызрела…

Издавна народ видел в калине символ девичьей красоты и нежности, а за белые веночки цветков называл ее свадебным деревом. Развесистые широколиственные кусты калины часто можно встретить в садах и огородах. А один из ее видов, известный садоводам под названием “буль-де-неж”, или “снежный шар”, относится к числу лучших декоративных кустарниковых пород. Кроме декоративного, калина имеет большое значение как диетический продукт, а также в арсенале “зеленой аптеки”. С лекарственной целью используют кору, цветки, сок и семена.

Плоды калины заготавливают в сухую погоду после первых осенних заморозков. Они сочные, обладают своеобразным ароматом, но довольно горькие. После промораживания горечь несколько ослабевает. Собирать калину можно с кистями и без кистей, но обязательно с плодоножками, такие плоды лучше хранятся. А сушить на воздухе под навесом, на чердаках, подвешивая гроздья ягод в пучках. Кисти можно развесить на балконе или веранде, защитив их от птиц тканью или бумагой. Хороша также сушка в печах при температуре 60–80°С. Сушат целые кисти, а затем отделяют плоды. Калину не обязательно сушить, она прекрасно сохраняется до весны прямо на холоде.

Плоды калины содержат различные сахара (до 30%), дубильные и некоторые пектиновые вещества, большое количество витамина С, каротина, антоцианов, органических кислот, в том числе валериановой и изовалериановой, оказывающих успокаивающее действие. Они усиливают сокращения сердца и увеличивают диурез. Настой из сухих ягод, свежие ягоды и сок из них применяют при заболеваниях верхних дыхательных путей, неврозах, дистонии по кардиальному типу, полипозе кишечника и желудка, гипертонической болезни, атеросклерозе и спазмах сосудов. Считается, что систематическое употребление плодов калины улучшает самочувствие больных со злокачественными опухолями органов пищеварения. Настой плодов калины пьют против фурункулов, карбункулов, экземы, разных высыпаний на коже, как витаминное общеукрепляющее, потогонное, легкое мочегонное и послабляющее средство. В дерматологии и косметике свежий сок калины применяют против угрей, высыпаний, пигментных пятен на лице, для лечения ран и т. д.

Для приготовления лекарства из свежих ягод их заливают кипятком на 5–10 минут, а затем раздавливают или протирают через ситечко. Полученный горячий морс пьют без дозировки. Ягоды, настоянные на горячем меде в течение 6–7 часов, едят при простуде, кашле, охриплости, одышке, при поносах, воспалении легких, заболеваниях печени и желудка. Сок из плодов калины с медом используют в народной медицине для лечения рака молочной железы, профилактики рака желудка, при гастрите. Осенью и зимой рекомендуется принимать сок по 1–2 ст. л. 3–4 раза в день с водой. Сок, приготовленный из 1 кг плодов калины и смешанный с 2 кг сахара, хорошо хранится в плотно укупоренной посуде. Водный раствор сока калины (0,5–1 ст. л. на 1/2 стакана воды) рекомендуют как протирание при гнойничковых заболеваниях кожи.

Сырые размятые плоды принимают при язве желудка, колитах и запорах (по 1 ст. л. 3–4 раза в день за 30 минут до еды). Ягоды калины едят в натуральном виде при недостатке витаминов в организме. Чай из калины (1 ст. ложку плодов заваривают 1 стаканом кипятка, настаивают 1 час) пьют по 0,5 стакана 2 раза в день как успокаивающее средство и как общеукрепляющее при авитаминозах. Настой калины (2 ст. ложки коры или цветков заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 2 часа) принимают в теплом виде по 1/3–1/2 стакана 3–4 раза в день до еды как противопростудное средство при малярии, лихорадке.

Однако главным богатством калины является кора, которую заготавливают ранней весной во время сокодвижения с боковых ветвей. Снятые куски коры раскладывают в тени в один слой, тщательно сушат на солнце или в помещении с хорошей вентиляцией. Срок годности – 4 года.
Кора калины содержит флавоноиды, эфирные масла, смолы, дубильные вещества, витамины К и С. Она используется как болеутоляющее, кровоостанавливающее (особенно при угрожающем выкидыше), антисептическое и отхаркивающее при простудных заболеваниях. Увеличивает продолжительность действия снотворных средств и рекомендуется как эффективное средство при склерозе, туберкулезе легких, расстройствах желудочно-кишечного тракта, болезнях печени и почек в качестве успокаивающего и противосудорожного, жаропонижающего и противомикробного, мочегонного и вяжущего средства.

Отвар калины (4 ст. ложки измельченной коры заливают стаканом кипяченой воды, кипятят на слабом огне 30 минут, процеживают, доливают кипяченой водой до первоначального объема) принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой при геморрое с кровотечениями. Иногда его используют наружно при носовых кровотечениях, детских экземах, диатезах и других заболеваниях кожи.

Кору калины вводят в состав сложных аптекарских сборов. Например, при сосудисто-сердечных расстройствах ее назначают в комбинации с корнями валерьяны, листьями мяты, плодами тмина, травой омелы, цветками лаванды, “шишками” хмеля или другими растениями.

Пережаренные семена калины служат заменителем кофе, который обладает тонизирующим действием на кишечник, рекомендуется при запорах.

Плоды калины используют в пищу в свежем и переработанном виде. Из них готовят соки, морсы, желе, компоты, варенье, ягоды в сахарном сиропе, соус, кисель “калинник”. Используют для приготовления мармелада, пастилы, повидла, начинки для конфет, пирогов, ватрушек и других мучных блюд. Иногда плоды кладут в тесто для придания особого аромата. Из сока калины делают уксус.

Сок из калины
Из 1 кг перебранных и вымытых ягод отжать сок. Мезгу залить 1 стаканом воды и кипятить 5–10 минут, процедить. Отвар соединить с соком, добавить сахарный песок (от 600 г до 2 кг – в зависимости от сорта калины), размешать, охладить.

МОРС
1/2 стакана сока калины смешать с 1 л горячей кипяченой воды, добавить сахар по вкусу и оставить на 3–5 часов. Подавать в холодном виде.

КИСЕЛЬ
1/2 стакана сока калины смешать с 2 л горячей кипяченой воды, добавить сахар по вкусу. 90 г картофельного крахмала развести в небольшом количестве воды и влить в горячий разведенный сок. Помешивая, довести до кипения. Подавать можно горячим и холодным.

ЖЕЛЕ
1 кг перебранных и вымытых ягод бланшировать в кипящей воде 5–6 минут (для уменьшения горечи и размягчения кожицы). Воду слить, залить ягоды 2 стаканами теплой воды и варить до размягчения. Протереть через сито и смешать с 1 кг сахарного песка. Снова варить 50 минут, горячим разлить по чистым горячим банкам. Хранить в холодном месте.

ЯГОДЫ КАЛИНЫ В САХАРНОМ СИРОПЕ
1 кг подготовленных ягод уложить в стерилизованные банки, залить горячим сахарным сиропом (400 г сахара на 1 л воды) и пастеризовать 15–20 минут. Герметически укупорить.

СОУС ИЗ КАЛИНЫ
1 чайную ложку крахмала развести в 2 ст. ложках воды, влить в кипящую воду (2 стакана), добавить стакан сока калины, 1,5–2 ст. ложки сахарного песка и довести до кипения. Использовать как подливку к крупяным блюдам.

http://republic.cap.ru/2001_89-90/72.HTM

У меня в саду

(Уральский садовод № 47, 23 ноября 2011)

Я посетил свой сад 15 ноября и опять добирался до него на электричке. Целью моего визита было завершение ряда работ, которые я не успел закончить в прошлый приезд. В первую очередь мною была выполнена работа по защите стволов и оснований скелетных ветвей от солнечных ожогов у всех взрослых растений абрикоса, которых у меня в саду 8 деревьев. С этой целью указанные части данных деревьев были плотно обмотаны бумажной лентой в один или несколько слоев с перехлестом, закрепленной в нескольких местах тонкой гибкой проволокой.
В качестве бумажной ленты я уже много лет использую бумагу для термопринтеров, которая не намокает и не повреждается грызунами. Такая защита из данной бумажной ленты очень хорошо сохраняется в течение всей зимы и весны следующего года до самого начала мая. Я считаю такую защиту намного более удобной, чем побелка, причем для всех плодовых деревьев.

Значительное время мной было потрачено на пригибание к земле около десятка молодых сеянцев яблони, груши, алычи. Несмотря на малое присутствие снега, мною, все-таки, было осуществлено частичное укрытие снегом ряда малозимостойких садовых растений: кустов кизила, рябины домашней, домашней сливы, черешни, айвы обыкновенной и двух стланцевых груш. Провел я и срезку черенков с двух своих сеянцев груши. Для хранения срезанных черенков груши и других черенков, плодовых для весенней прививки я уже приготовил солидный бурт из снега. Рассчитываю сохранять в нем все черенки, которые буду приобретать и получать в течение зимы и начала будущей весны. Осуществил я в этот раз и проверку глубины промерзания поверхностного слоя почвы, что проделал с помощью лома. В местах с толстым слоем листовой подстилки глубина промерзания была не более 2-3 см. В местах с голой поверхностью земли глубина промерзания уже составляла 5-7 см и более. Все зависело от состава почвы, ее оводненности и утоптанности (плотности). Но можно однозначно сказать, что глубина промерзания пока небольшая. Заняться съемом гнезд боярышницы и другими нужными делами я просто не успел. Не успел я проверить - имеются ли в саду следы мышей. Но зато успел заметить многочисленные следы собак, и рассчитываю, что пока еще мал снежный покров и собаки активно навещают сад, присутствия мышей можно не ожидать.

(Уральский садовод № 48, 30 ноября 2011)

Я посетил свой сад 21 ноября, о чем также сказал выше. Целью этого моего визита в сад было дополнительное укрытие утепляющими материалами кустов гумми и ряда других растений, так как на тот момент я еще не имел уточненного долгосрочного прогноза погоды на последнюю неделю ноября, исключившего предполагавшиеся тридцатиградусные морозы в ее конце. Наряду с указанной работой очень значительное время в это посещение заняла работа по срезке черенков для прививки разных плодовых. Особенно много было срезано черенков крупноплодных боярышников. Много времени заняла и дополнительная защита снегом приствольных кругов ряда растений с малозимостойкой корневой системой и полное укрытие снегом молодых пригнутых растений яблони и груши. Снег заносился из ограды, с улицы, с меж, из междурядий. На приствольных кругах я старался не топтаться, чтобы не ухудшать защиту им от мороза корневой системы.

В этом году у меня в саду плодоносил среднерослый клоновый краснолистный подвой 57-233 селекции В. В. Будаговского, семена из плодов которого я хотел высеять этой осенью. Но пакет с плодами я потерял, а в этот раз нашел его в доме. Поскольку плоды не успели проморозиться очень сильными морозами, то я решил сохранить их до весны в земле, а весной семена высеять в почву. С этой целью я ломом продолбил поверхностный слой почвы до талой земли, который оказался толщиной всего около 6 см, и заложил в образовавшуюся ямку пакет с плодами, укрыв сверху талой землей. Предыдущие посевы семян из плодов этого подвоя показали большое разнообразие полученных сеянцев. Многие сеянцы имели в разной степени развитые берноты (воздушные корни) и хорошо окоренялись черенками и отводками. Обратил я внимание и на птиц, встретив сорок, ворон, больших синиц. Для больших синиц привез корм и заложил его в кормушку. Обратил внимание и на возможное присутствие мышей, следов которых по прежнему не обнаружил. Считаю, что их отсутствие вызывается очень малой высотой снежного покрова и постоянным навещением территории сада местными собаками.

В. Н. Шаламов

http://sadisibiri.ru/chalamov-sad-sent.html

Сезонные работы - ноябрь

Приближение зимы с каждым днем ноября чувствуется все сильнее. Казалось бы, можно готовиться к "зимней спячке". Но сад и огород не позволят скучать и в преддверии зимы, ведь остается еще ряд важных процедур, которые необходимо закончить поскорее.

После опадения листьев необходимо обязательно провести обработку сада. Этот год отличался большим количеством заболеваний плодовых, что было вызвано совокупностью факторов, в частности, перепадом температур и уровня влаги (то избыток, то недостаток) и др.

Для борьбы с плодовой гнилью и паршой, а также для уничтожения вредителей в стадии зимовки как один из наиболеедоступных и довольно эффективных способов рекомендуется обработка сада 5% раствором мочевины. От солнечных ожогов деревья необходимо побелить, добавляя в известковое молочко медный купорос. В завершение подготовки плодовых деревьев к зиме необходимо внести удобрения, не содержащие азот, перекопать и замульчировать приствольные круги.

Перед наступлением зимы главная проблема - определить время, когда нужно укрывать растения. Это весьма важно, так как именно от правильно или неправильно выбранного времени укрытия зависит состояние растений следующей весной. В этом году температура воздуха начала снижаться немного раньше, чем обычно, поэтому нужно особенно внимательно следить за температурой воздуха и почвы и следовать рекомендациям по укрытию растений. В климатической зоне Киева, кроме теплолюбивых плодовых, приходится укрывать достаточно большое количество декоративных растений: розы, гортензии садовые, рододендроны, а также теплолюбивые многолетники.

Защищать на зиму необходимо и некоторые хвойные: взрослые кусты желательно перевязать веревкой, чтобы их не разломал снег. Если кустарник небольшой, лучше прикрепить его к кольям для большей снего- и ветроустойчивости. Чтобы растения не обгорели на солнце, желательно обеспечить их притенение спанбондом.

При укрытии растений на зиму уделите особое внимание защите от грызунов. Если угрозы от диких зайцев или соседских коз в частных садах, как правило, нет, то опасность повреждения мышами вполне реальна. Чтобы не привлекать мышей на участок, убирают все сухие листья и ветки; если же вы используете листья для укрытия растений - лучше заложить в них приманки с ядом для грызунов.

Следующая по важности задача - обрезка растений. В саду, где произрастает множество взрослых деревьев, потребуется довольно много времени для их обрезки. И если вы делаете это без помощи садовников, то процесс может затянуться не на одни выходные. Поэтому советуем начинать обрезку уже в ноябре. В наших публикациях мы давали подробные рекомендации по обрезке плодовых и декоративных растений.

Горшечные цветы (пеларгонии, бархатцы, петунии, колеусы, бальзамин, бегонии, хризантемы) пора занести в дом или на веранду - это продлит их цветение минимум на пару месяцев. В цветнике удаляют побеги и цветоносы многолетников. Чтобы порадовать себя первыми цветами на 8-е марта, уже пора высаживать луковичные на выгонку.

В огороде самое время провести подзимний посев моркови, лука, петрушки, укропа, кориандра и др. Посев желательно прикрыть слоем торфа в 3-5 см. Для получения свежей зелени зимой можно высеять зелень и салаты в обычные комнатные горшки и поставить на кухне. Для свежей петрушки лучше выкопать корнеплод с грядки и посадить в горшок - свежая и полезная зелень будет прямо под рукой.

И последнее - собрать "на зимовку" садово-огородный инструмент, особенно поливочные шланги. Перед тем как убрать шланги на хранение, необходимо слить воду и очистить их от грязи.

http://gettman.ru/sad/236-sezonnye-raboty-noyabr.html

Работы на огороде и в саду в ноябре

Перечень работ в саду и на огороде на ноябрь

Наступила осень, а дел на участке не убавилось. От того, как вы подготовитесь к следующему сезону, существенно зависит урожай. Нельзя взять просто все бросить и уехать в город, хотя этого очень хочется.

1. В начале месяца следует опрыскать кусты и деревья концентрированным раствором минеральных удобрений (если вы не успели этого сделать в конце октября). Можно взять любое из них, но дешевле и проще (потому что легко разводится в холодной воде) воспользоваться мочевиной (карбамидом). Потребуется 700 г на 10 л воды. Если у вас нет минеральных удобрений, воспользуйтесь поваренной солью, но соли потребуется 1 кг на 10 л воды. Опрыскивать следует не только надземную часть, но и почву под посадками. Начинать надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем опрыскайте все веточки, их развилки, поскольку в развилках и трещинах коры зимуют многие вредители. Поэтому тщательно опрыскайте стволы и стебли. Если на деревьях еще висит листва, опрыскивание делаете прямо по листьям. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы тоже собрались зимовать вредители. При опрыскивании раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите.

Почему это мероприятие следует проводить в конце осени? Потому что растения к этому времени должны уйти на покой, а хитиновые покровы зимующих вредителей еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение проникнет внутрь, нарушится солевой обмен, и вредитель погибнет, а растению во время покоя вы вреда не нанесете. Безусловно, летом такое опрыскивание делать нельзя, оно вызовет химический ожог не только у листьев, но и у завязей. Химические ожоги при опрыскивании ядохимикатами повышенной концентрации, а также термические ожоги при сильных заморозках проявляются в виде выпуклых «родимых» пятен и «бородавок» на плодах. На яблоках и грушах они имеют серо-зеленый цвет.

Повторно опрыскивание концентрированным раствором минерального удобрения следует сделать ранней весной, до начала сокодвижения. Повышенные дозы минеральных удобрений губительны не только для вредителей, но и для спор возбудителей грибных болезней.

При опрыскивании (не поливе) в почве не накапливается повышенная доза минеральных элементов. Такое опрыскивание по эффективности не уступает обработке сада нитрафеном, который является сильнейшим ядом, вызывающим необратимое поражение печени. Недаром нитрафен всегда был запрещен к применению на садовых и приусадебных участках. Его можно применять не ближе чем в 200—400 м от жилья. Так что, применяя его в своем саду, вы травите не только себя, но и всех соседей.

2. Надо ли делать перекопку приствольных кругов? Прежде всего, для чего она нужна? Для того чтобы между комьями земли проникла вода и зимой замерзла, проморозив и тем самым погубив зимующих вредителей. Кроме того, для улучшения воздухообмена. Но если вы опрыскали сад, летом не пололи, а срезали сорняки и мульчировали ими почву под посадками, то почва не уплотнилась, а наоборот, стала рыхлой и воздухопроницаемой. Так что перекопку можете не делать.

3. Надо ли поливать сад осенью? Надо, если конец лета и начало осени были засушливыми. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными. В этом случае есть большая опасность вымерзания их в суровую зиму. Мороз не столько повреждает, сколько высушивает молодые приросты на концах веток.

4. Надо ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги? Органику надо вносить после окончания сокодвижения, иначе он может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить его надо не в приствольные круги, а по периметру кроны, туда, где находятся сосущие корни.

5. Что делать, если в конце лета вы не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий? Как говорится, «поезд ушел». Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, это внести в почву удобрение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почв ни осенними, ни весенними водами. Кроме того, как только температура почвы снизится до 8 градусов тепла, это удобрение вообще прекращает растворяться в чем бы то ни было, а потому прекрасно сохранится до следующего сезона.

6. Листву убирать не следует. Наоборот, надо сгребать ее под посадки по периметру кроны, чтобы утеплить зону сосущих корней. Почему сгребают, да еще и сжигают листву? Потому что на опавшей листве зимуют возбудители болезней и некоторые вредители. Но вы то от них листву избавили. Весной также не следует убирать листву из-под посадок. Буквально через пару недель от ее неопрятного вида не останется и следа. Ее растащат по своим ходам дождевые черви, съедят и выработают гумус. Перепревающая листва восстанавливает плодородие почвы. В лесу ее никто не убирает, и гумус в почве накапливается, а не уменьшается.

7. В начале и середине месяца полейте все освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором «Фитоспорина». Живущая в нем бактерия - хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей грибных и бактериальных болезней, ибо погибает она только при 20 градусах мороза. Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве.

8. Надо срезать и убрать в компост надземную часть многолетних цветов, только если она больна.
Почву придется опрыскать любым содержащим медь препаратом (3%-ный раствор — 1 столовая ложка на 1 л воды).
Но если листва здоровая (а она будет у вас именно такая при регулярном использовании «весеннего коктейля» в течение сезона, причем вполне достаточно делать это опрыскивание всего раз в месяц), то оставьте многолетние цветы стоять до самых морозов. Морозом надломит стебли, и они прикроют корневища сами, а кроме того, задержат выпавший снег.

9. В конце месяца сделайте укрытия над розами, клематисами, хризантемами, окучьте пионы, флоксы, ирисы, если этого еще не сделали.

10. Освободите стволы и скелетные ветви деревьев от лишайников. Для этого сделаете 7-10%- ный раствор железного купороса (1 столовая ложка купороса на 300 мл воды) и нанесите этот раствор на лишайники. Через несколько дней они сами упадут на землю.

11. Часто бывает так, что с деревьев не опадают листья. Это плохо, потому что первый же снег поломает ветви, а потому придется постоянно стряхивать снег с деревьев, тем более что снег обычно выпадает мокрый, а следовательно, тяжелый. Поломанные ветки надо сразу срезать, а место среза замазать зеленкой. Весной дополнительно зачистите места поломок и замажьте черным лаком для металла — битумом. Поверх него нарастет новая кора.
Чтобы впредь таких казусов не случалось, еще в конце октября надо заставить листья весь накопленный запас передать дереву. Для того чтобы вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание, надо опрыскать деревья по листьям мочевиной (200—250 г — это примерно 10 столовых ложек — на 10 л воды).

12.  Если вы не побелили стволы у яблонь, то немедленно сделайте это, пока температура не понизилась до +6 градусов.

13. Начало ноября — вполне подходящее время для того, чтобы сделать опрыскивание сада концентрированным раствором минерального удобрения (700 г мочевины на 10 л воды), чтобы уничтожить зимующих на стволе и в приствольном круге вредителей.

14. Если у вас есть на стволах лишайники, то сейчас тоже можно от них избавиться, «покрасив» этих захребетников 7—10%-ным (2,5столовыеложкина 1 л воды) раствором железного купороса. К весне их на растениях не останется.

15. В помещения заглядывают мыши, обычно они бегают вдоль стен, поэтому разложите в нескольких местах возле плинтусов приманку-отраву. Очень хорошие и достаточно эффективные средства «Шторм», «Клерат», «Гельдан». Они не являются отравой в прямом смысле слова. Они вызывают смертельное заболевание легких, причем не сразу после того, как мыши и крысы съедят приманку, а через неделю, поэтому умные крысы не могут связать этот корм с болезнью и не предупреждают сородичей об опасности. Корм им нравится, и они сообщают об этом другим зверькам, которые тоже приходят полакомиться, так что одной приманкой вы практически уничтожаете всю семью. Грызуны не погибают в помещении, так как при заболевании легких они испытывают недостаток воздуха и выбираются на улицу. Кошки и собаки таких мышей, как правило, не едят, поэтому и опасности для других животных нет. Но вот подкорму они могут съесть — будьте осторожны.

Если вы боитесь применять такой корм, то опрыскайте плинтусы нашатырно-анисовыми каплями или рассыпьте вдоль стенок семена чернокорня. Мыши не любят запаха аниса, а семена, цепляясь за шкурку, вызывают у грызунов нервный стресс — мыши покинут ваш дом.

Народные приметы погоды на ноябрь

❧ Пока не опал лист с вишневого дерева, зима не наступит.
❧ Если белка строит гнездо низко, то будет морозная зима, если высоко — то зима будет с оттепелями.
❧ Если 23 ноября идет дождь или снег, то оттепели будут до декабря.

Погода на завтра

❧ Если луна в тусклой дымке, то будет ненастье.
❧ Если солнце красное, а ночное небо чистое и звездное, то будет морозная, ясная, солнечная погода.

http://domovenok-as.ru/dachnye-hlopoty/ … jabre.html

http://land.web-3.ru/seasons/

Что делать в саду в ноябре.

Там, где погода позволяет, в южных районах, можно продолжать ремонтные работы: малопродуктивные деревья и кустарники стоит убрать, а вместо них высадить новые продуктивные товарные сорта. Эти работы нужно закончить не позже, чем за три недели до наступления устойчивых морозов.

Если осень стоит сухая и выпадает мало осадков, до наступления морозов нужно провести повторный влагозарядный полив: не менее 15-25 ведер воды выливают под каждое дерево.

В ноябре можно провести санитарную обрезку деревьев, выпилить больные и сухие ветки. Образовавшиеся пеньки нужно обязательно закрасить масляной краской.

Под деревьями черешни и вишни обязательно нужно провести рыхление почвы с оборотом пласта, тем самым, на поверхность поднимаются куколки вишневой мухи, чтобы они не остались зимовать в почве под кронами деревьев.

Яблони, которые привиты на клоновые подвои нуждаются в дополнительной опоре. Нужно вдоль ряда деревьев установить металлические трубы, протянуть 2-3 нитки оцинкованной проволоки и привязать к ней ветви деревьев. Без дополнительной опоры такие деревья могут упасть под действием ветра, они имеют слабую якорность в почве.

Молодые деревья, у которых корневая система чувствительна к морозам, могут легко пострадать. Поэтому, перед наступлением морозов, желательно окучить почвой на высоту 20-30 см основания стволов. Только, землю нужно брать за пределами подкроновой области, не оголять корни.

Если вы пересаживали дерево возрастом 4-6 лет и старше, его нужно подготовить к зиме. Подрыхлите под ним землю на 10-12 см, полейте его обильно, оберните ствол и низ скелетных веток жгутами соломы и обмажьте глиной, чтобы не допустить вымерзания влаги древесины.

Все прививки, которые были сделаны в крону скелетообразователя яблони или груши, прививки в крону персика и ореха, а также в коневую шейку сеянца персика, нужно обязательно утеплить ватой, паклей, землей или другими материалами.

Вы, наверно, знаете, что большинство возбудителей грибных болезней зимуют на опавших листьях и весной эти листья станут источником первичного заражения. До выпадения снега нужно собрать все листья, а также ботву овощных культур, разные веточки, поврежденные плоды и другие огородные остатки и закопать под деревьями на глубину 40-50 см.

Присмотритесь к рельефу своего сада. Если одно или несколько деревьев растут в микровпадине, они могут вымокать весной или осенью, чтобы этого не случилось надо выкопать отводную канаву для отвода осадков за пределы сада.

В ноябре, в первую очередь, заготавливают черенки менее холодостойких пород: сливы, груши, южных сортов яблони для зимней настольной прививки, черенки других, более холодостойких пород можно заготавливать позже. Черенки связывают в пучки, привязывают к ним этикетки с названием сорта и помещают в подвал во влажные опилки или песок.

Когда опадут все листья, можно снимать с деревьев мумифицированные плоды, гнезда боярышницы и златогузки, срезать кладки яиц кольчатого шелкопряда, вырезать побеги, пораженные монилиозом.

Для того, чтобы весной вовремя провести посадку деревьев, сейчас нужно выкопать посадочные ямы, заправить их органикой и минеральными удобрениями и засыпать землей. Весной достаточно будет выкопать небольшую ямку под корни деревца и можно высаживать его.

Для задержки снега на участке можно установить щиты или плетни, особенно в тех местах, где снег быстро сдувается ветром.

В конце ноября может выпасть много рыхлого и мокрого снега, особенно, в северных районах. Это опасно для молодых деревьев, тяжелый снег может поломать ветки. Поэтому их желательно связать между собой. Снег надо стряхивать с веток, используя длинную палку с крючком.

Деревья нужно защитить от зайцев с помощью бумажных мешков из крафтбумаги, смоченных нитрафеном, керосином или карболовой кислотой.

После листопада персик надо опрыскать 3%-ным раствором бордоской жидкости. Это поможет сохранить большую часть плодовых почек после провокационных весенних оттепелей.

Пора завершать перекопку почвы и внесение органических удобрений. Проводят очистку и побелку стволов и нижних частей скелетных ветвей на деревьях. Для побелки используют 2 кг извести, 200 г медного купороса, 150 г клея – на 10 л воды

http://rostokvsady.ru/archives/1138

Сезонные работы. Ноябрь

Казалось бы, ноябрь уже дышит зимой, морозами, исполнен желания отдохнуть от всяческих забот. Но это не повод забыть о возможности продления жизни некоторым зеленным культурам. Наоборот: этот период дает отличный шанс получить свежую сочную зелень и побаловать себя «домашними» витаминами.

Доращивание овощных растений

В лесостепных и полесских районах Украины в связи с похолоданием доращивают продуктовые органы капусты цветной и брюссельской, петрушки, сельдерея и лука-порея, которые не успели созреть в привычный срок.

С наступлением устойчивого похолодания капусту цветную и брюссельскую помещают на доращивание в теплицы, очищенные глубокие (70 см) котлованы парников и хранилища (подвал, погреб).

Капусту (третий срок высадки), не успевшую сформировать крупную головку и кочанчики до заморозков, доращивают до начала ноября. Растения выкапывают с корнями и комом почвы, отбирают здоровые с целыми, хорошо развитыми, неувядшими листьями (не менее 15-20 штук, для цветной - с головками 3-5 см в диаметре). Благодаря притоку питательных веществ из листьев при температуре +2-4°С и относительной влажности воздуха 85-90% без света продуктовые органы капусты через 50-60 суток доращивания увеличиваются в несколько раз. При более высокой температуре головки и кочанчики растут быстрее, но становятся рыхлыми и мелкими.

После очистки глубоких парников от почвы и биотоплива дно котлована вскапывают и в обильно политые водой бороздки глубиной 15-20 см прикапывают растения, плотно укладывая их друг к другу. Размещают ряды поперек парника. Корни и стебли до листьев засыпают почвой из соседних бороздок. Чтобы растения меньше испаряли влаги, корни обертывают бумагой. Под стандартной рамой (160x106 см) размещают 35-50 растений. Затем парник укрывают деревянными или фанерными щитами, а сверху - матами или рогожей. Можно использовать также парниковую раму, накрыв ее сначала толем или клеенкой, а затем утеплить опилками или теплым навозом. До наступления устойчивых холодов (температура воздуха ниже 0°С) парник проветривают, а после значительного снижения температуры дополнительно укрывают опилками, сухим торфом и другим материалом (деревянные щиты, листы старой фанеры). Толщину слоя укрытия по мере похолодания доводят до 20-25 см.

Доращивание корнеплодов сельдерея и петрушки позволяет продлить потребление их до декабря. Для этого часть выкопанных корнеплодов обрезают на 1-2 см, чтобы не повредить спящие почки, пересаживают в горшки диаметром не менее 20 см или ящики с почвенной смесью и ставят в зимние теплицы или на окно; норма высадки - 6-8 кг/м2. Через 30-40 суток после высадки начинается поступление продукции, урожайность составляет 8-10 кг/м2. Для равномерного получения зелени часть корнеплодов, опудренных известью-пушонкой, хранят в подвале в ящиках, а через 2 месяца высаживают.

Выгонка зелени в теплицах

Для выгонки зелени используют корнеплоды петрушки и сельдерея, выборок лука репчатого и шалота, ложные луковицы лука-порея, корневища ревеня и щавеля. Чтобы получить зелень в ноябре, корнеплоды петрушки заготавливают до заморозков и хранят без листьев в подвале или погребе запескованными в ящиках, корзинах или штабелях при температуре от 0 до +2°С. Почва в теплице должен быть легкой и водопроницаемой.

Для выгонки зелени петрушки рекомендуется использовать сорта с гладкими корнеплодами: 'Корнеплодная сахарная', 'Сахарная', 'Урожайная' и др. Они меньше поражаются болезнями и дают больший прирост листьев. Высаживают в почву только здоровые корнеплоды толщиной 2-4 см, при этом оставляют черешки листа длиной 6-8 см вплотную друг к другу или прибегают к узкорядному способу наклонно с междурядьями от 8 до 10 см. Перед высадкой корнеплоды не укорачивают. Поперек стеллажа в почве делают борозду глубиной 10-12 см, хорошо поливают ее водой, помещают туда корнеплоды на расстоянии 6-8 см друг от друга и приваливают к ним почву. В результате получается вторая борозда на расстоянии 8-10 см от первого ряда, в которую также высаживают корнеплоды. При выращивании в ящиках расстояние между рядами и растениями сокращают. Норма высадки корнеплодов - от 5 до 8 кг/м2.

После высадки корнеплодов почву присыпают песком слоем 0,5 см, а также известью-пушонкой или древесной золой из расчета 100-200 г на 1 м2. Головку и шейку корнеплода засыпать почвой и поливать сверху нельзя: это приводит к их загниванию. Поливают петрушку только по мере просыхания почвы. Выливают воду в междурядья из лейки без ситечка, следя за тем, чтобы она не попала на растения.

Зелень лука выращивают в теплице на стеллажах или в ящиках высотой 10-12 см, насыпав легкую плодородную почвосмесь. Для высадки берут луковицы диаметром 3,5-4 см многозачатковых сортов (например, 'Стригуновский носовский'). Расход посадочного материала зависит от размера выборка и колеблется от 8 до 10 кг на 1 м2. Особенно хорошо удается выгонка зелени лука-шалота сорта 'Кущевка харьковская'. Этот вид дает не только высокий урожай, но и нежную сочную зелень.

Перед высадкой для ускорения прорастания верхнюю часть луковиц обрезают на четверть высоты и высаживают на расстоянии 1 см друг от друга, заглубляя в почву. Посадки обильно поливают теплой водой (+30-35°С), что ускоряет укоренение луковиц и отрастание листьев. В начале роста и развития растения поливают из расчета 10 л воды на 1 м2, а по мере нарастания зелени норму увеличивают в полтора раза. Убирают лук своевременно, не допуская полегания: в день уборки не поливают, чтобы избежать загрязнения зелени.

Высаживают лук, корнеплоды петрушки, сельдерея, корни щавеля в несколько сроков с интервалом в 12-14 суток.

Укрываем молодые растения на зиму

Если саженцы растений, полученные в результате летнего черенкования, на зиму остаются в парниках, их обязательно следует укрыть на зиму для защиты от морозов. Укрывать можно опавшими листьями, соломой, стружкой или другим  укрывным материалом. Чтобы не допустить выпревания почек, укрытие растений проводят после первых морозов, а по весне, как только сойдет снег, этот укрывной материал убирают.

Растения, высаженные осенью этого года, особенно ягодники, на зиму также следует хорошо окучить, а более южные (например, виноград) лучше полностью укрыть. Это будет способствовать лучшей перезимовке растений.

Готовим посадочные ямы на весну

Планируя весеннюю посадку плодовых или декоративных растений, с осени можно подготовить посадочную яму. Для плодовых деревьев выкапывают хорошую яму и  наполняют ее перегноем, золой, торфом, компостом, пеплом, перемешивая все это с верхним плодородным шаром почвы. За зиму подготовленный субстрат уплотнится и весной останется только приобрести саженцы и быстро высадить их в уже подготовленные ямы. 

Александр Болотских,
академик, проф. доктор с/х наук

http://happygarden.kiev.ua/main/386-sez … oyabr.html