ГЛАДИУЛУСЫ
Подготовка участка для посадки гладиолусов заключается в глубокой осенней вспашке и применении органических удобрений (перегной, навоз) из расчета 5—6 кг на 1 кв.м. С осени можно внести половину необходимого количества фосфорных и калийных удобрений (до 25 г суперфосфата и до 10 г сернокислого калия на 1 кв. м). Кислые почвы требуется за год-два до посадки известковать. Норма извести рассчитывается в зависимости от кислотности почвы и в среднем составляет 150-200 г на 1 кв. м.
Весной внести азотные и оставшуюся часть фосфорных и калийных удобрений: 30—40 г на 1 кв. м сульфата аммония, 25—30 г суперфосфата и 15—20 г сернокислого калия, затем участок пробороновать.
Перед посадкой клубнелуковицы тщательно осмотреть и очистить от покровной чешуи. Сильно пораженные уничтожить, у слабо пораженных вырезать поврежденные участки, а места порезов засыпать толчёным древесным углем или смазать зелёнкой. Последние высадить отдельно.
Хорошие результаты в борьбе с вредителями и болезнями даёт намачивание клубнелуковиц в 0,5% растворе марганцовокислого калия в течение двух часов. Высаживать можно только хорошо высушенные после влажной обработки клубнелуковицы.
Из других способов подготовки клубнелуковиц для посадки распространено предпосадочное прогревание, способствующее раннему и дружному цветению. Для этого крупные здоровые клубнелуковицы за месяц до посадки выдержать при температуре +25…+30 градусов и высокой влажности воздуха. У таких клубнелуковиц быстрее появляются стебли и корни, а цветение наступает на 6-10 дней раньше, чем у необработанных.
Оптимальная температура для развития корней гладиолусов +10…+12 градусов, поэтому лучшее время посадки ранняя весна, при температуре воздуха +10 градусов на глубине 10 см, что в наших условиях бывает и начале апреля. Очень ранняя посадка в холодную и переувлажненную почву ведёт к задержке роста и поражению клубнелуковиц болезнями.
Для создания длительного цветения клубнелуковицы можно высаживать в несколько сроков, с промежутками в 10 дней, вплоть до 10—15 мая.
На приусадебном участке и в теплице можно сажать клубнелуковицы по схеме 20х15 см. Глубина посадки крупных клубнелуковиц на влажных тяжёлых почвах—8—10 см, на лёгких и легко пересыхающих—10—12 см, мелких—на 2—3 см меньше. При уменьшенной глубине посадки замещающая клубнелуковица развивается близко к поверхности почвы, что отрицательно сказывается на развитии растений. При сильном ветре такие растения полегают.
В схему ухода за посадками гладиолуса входят профилактические опрыскивания с целью предупреждения заболеваний и повреждений растений вредителями. Через каждые 15-20 дней, начиная с появления 3-4 листьев, проводить опрыскивание растений и полив почвы под ними различными препаратами. За вегетацию делать 5-7 опрыскиваний.
Поочередно опрыскивать 0,1%-м (1 г на литр) калия перманганатом и 0,2%-й медно-мыльной эмульсией (2-3 г медного купороса растворить в тёплой воде, добавить 40 г зелёного или дегтярного мыла). Можно использовать настои чеснока, табачной пыли, ботвы томатов и картофеля.
Посадки гладиолусов необходимо освобождать от заболевших растений, на которых появилась пятнистость или желтизна листьев, а также растений, сильно отстающих в росте, с подгнивающим стеблем, такие растения необходимо выкапывать и сжигать.
Гладиолусам необходима подвязка к кольям. Можно для этого использовать натянутую по рядам вдоль гряд проволоку или шпагат.
Высокое окучивание растений может отчасти заменить подвязку. Окучивать следует уже в фазе 4-5 настоящих листьев на высоту до 10 см. Если предполагается применить окучивание, то посадку лучше делать однострочной.
Гладиолус хорошо отзывается на тщательный уход. К основным средствам ухода в период роста гладиолусов относятся: поливка, рыхление почвы, прополка сорняков, мульчирование почвы, подкормка и использование микроудобрений, меры по предупреждению заболеваний.
Полив должен быть обильным, 10-15 л на 1 кв. м, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней 30-35 см.
Полив лучше проводить по междурядьям или бороздам глубиной 3-5 см между рядами, которые заранее делать на грядах, чтобы исключить попадание влаги на листья. После полива обязательно проводить рыхление почвы. Одновременно делать окучивание растений. Рыхление нужно делать не только после полива или обильных дождей, но и в сухую погоду, не реже одного раза в 10 дней.
Прополка посадок гладиолусов должна осуществляться по мере необходимости, обычно 3-4 раза за лето.
В начальной фазе роста растения особенно нуждаются в азоте, который способствует образованию белковых веществ, а его недостаток приводит к задержке роста и слабому цветению. Окраска листьев при недостатке азота бледно-зелёная. При избытке азота растения имеют очень мощный рост, интенсивную тёмно-зелёную окраску листьев, но цветение их задерживается. Интенсивное потребление азота у гладиолуса в основном совпадает с выдвижением 1-го настоящего листа.
Фосфор является элементом, необходимым для роста растений, так как обеспечивает углеводородный обмен, ускоряет созревание растений и способствует хорошему цветению и плодоношению. Недостаток фосфора проявляется в задержке роста растений. Небольшая потребность в фосфоре у гладиолуса совпадает с появлением 5-6-го настоящих листьев и началом бутонизации и продолжается до момента цветения.
Калий способствует обмену веществ и образованию углеводов в растении, повышает холодостойкость и сопротивление заболеваниям. Недостаток калия ухудшает поступление пластических веществ (к моментам их накопления у гладиолуса) в клубнелуковицу. Наибольшая потребность в калии приходится на бутонизацию и цветение.
Первая подкормка - азотистая, вносится в фазе появления 2-3-го настоящих листьев. На 1 кв. м вносить 25-35 г аммиачной селитры, или 25 г сульфата аммония, или 25 г мочевины; 15-20 г калийного удобрения, 30-40 г суперфосфата. Более благоприятными для гладиолуса являются натриевая и калийная селитры. На участках, богатых органическими веществами, норму азотных удобрений в подкормке можно сократить в 2 раза и вносить её в первой половине лета. В случае неблагоприятных метеорологических условий в это время или при поздней посадке гладиолусов подкормку следует давать несколько раньше выдвижения 3-го листа, особенно для среднепоздних сортов.
Вторая подкормка - азотно-калийно-фосфорная - проводится в фазе появления 5-6-го настоящих листьев, вносят 10-20 г на 1 кв. м сульфата аммония, 15-20 г суперфосфата и 10-20 г сернокислого калия. На почве, богатой органическими веществами, азот следует исключить и ограничиться фосфорно-калийными удобрениями.
Третья подкормка - калийно-фосфорная - даётся в фазе начала бутонизации или несколько раньше при выдвижении цветоноса. Она обеспечивает хорошее цветение и лучшее образование клубнелуковиц. На 1 кв. м вносят 30—40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия.
Подкормки минеральным удобрением целесообразно вносить в жидком виде, растворив их в воде. Повысить действие жидких подкормок можно ещё больше, если указанное количество минеральных удобрений разделить на две части и внести их в два приёма, с интервалом в 6-7 дней. Внесение любых подкормок после 15 августа допустимо только для южных районов страны. Во избежание возможных ожогов до и после внесения жидкой подкормки растения нужно полить водой.
Для первой подкормки можно применять слабый настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 1 г калия перманганата и до 30 г суперфосфата на 10 л раствора.
Настой из коровяка приготовляется следующим образом: на 50 л воды взять 4-5 ведер свежего чистого коровяка, размешать его и выдержать в закрытом виде 10-12 дней. Для подкормки на 10 л воды взять 1 л настоя. Птичий помёт взять из расчета 3 ведра на указанное количество воды. Полив таким настоем проводить в начале роста растений.
Хорошие результаты дает настой травы (1:3) с добавлением горсти золы (50-70 г) на 10 л воды. Можно использовать для первой подкормки суточный настой нитрофоски (50 г на 10 л). После цветения поливают суспензией древесной золы (1 стакан на ведро воды).
Жидкие подкормки можно проводить каждые 2-3 недели, используя уменьшенные дозы удобрений.
Некорневая подкормка, т. е. опрыскивание листьев раствором минеральных веществ, повышает декоративные качества гладиолусов, ускоряет их цветение, увеличивает размер клубнелуковиц, а в случае использования калия перманганата ускоряет цветение и является до некоторой степени, как и медный купорос, средством борьбы с болезнями. Особенно хорошо действуют на гладиолусы некорневые подкормки борной кислотой и калия перманганатом. Их проводят 2-3 раза за лето. До бутонизации используют смесь следующих микроэлементов (на литр воды): борная кислота 0,1-0,2 г, медный купорос 0,15-0,25 г, азотнокислый кобальт 0,2 г, сернокислый цинк 0,1 г. Отдельно опрыскивают раствором калия перманганата (0,15 %).
На бедных почвах рекомендуется некорневая подкормка обычными удобрениями: мочевина 15-20 г, калийная соль 10-15 г и суперфосфат 20-25 г на 10 л воды. Суперфосфат предварительно залить горячей водой и настаивать 2-3 часа, после чего настой слить и использовать для опрыскивания.
Некорневые подкормки делаются с помощью механических или ручных опрыскивателей, в пасмурную погоду или вечером, чтобы дольше задержать удобрения на листьях. Для лучшего прилипания добавляют растворённое мыло. Опрыскивание нужно производить таким образом, чтобы распыляемый состав попадал на обе стороны листьев.
Срезку производить в ранние утренние часы или вечером, когда растения не страдают от недостатка влаги, в фазе одного или двух окрашенных нижних бутонов или одного открытого нижнего цветка, если гладиолусы предназначены для перевозки на большие расстояния. Соцветия, срезанные в таком состоянии, распускаются полностью в воде и хорошо переносят транспортировку. Основным условием при срезке является сохранение на растении не менее 4 настоящих листьев, которые обеспечат нормальное развитие и рост клубнелуковиц. Срезать соцветие следует острым ножом, подрезая цветонос на высоте 4-5-го листа и стараясь минимально повредить листья. У мощно развитых соцветий при срезке делать продольные разрезы.
Чтобы иметь длинный стебель и сохранить как можно больше листьев, с плоской стороны растения сделать колющий надрез, левой рукой поддерживая соцветие. Нажимом указательного пальца правой руки с противоположной стороны надломить стебель и немного перегнуть его. Затем левой рукой, взяться за стебель выше выхода его из листьев и выкручивать цветонос, осторожно высвобождая его.
Время выкопки гладиолусов определяется климатическими условиями места их выращивания, сроками посадки и сортовыми особенностями. Выкопку начинать со второй половины сентября до наступления устойчивых заморозков. Для хорошего вызревания клубнелуковиц и клубнепочек требуется 35-45 дней после цветения. У созревших клубнелуковиц покровные чешуи корневые, детка, покрытая плотной тёмной чешуей, легко отделяется от материнской клубнелуковицы.
Выкопку лучше производить в сухую погоду. Первыми выкапывают ранние сорта, последними - посадки из деток и мелких клубнелуковиц.
Сроки выкопки гладиолусов в северных и восточных районах с коротким вегетационным периодом отличаются от южных.
В случае сильного повреждения листьев гладиолуса чёрной или коричневой пятнистостью, что бывает вызвано сильным развитием грибковых заболеваний (особенно ботритиса). В условиях повышенной влажности во второй половине лета, выкопку следует произвести раньше обычных сроков, чтобы уберечь клубнелуковицы от поражения болезнями.
Необходимо выбирать оптимальные сроки уборки, не затягивая её.
Перед выкопкой стебли скосить или обрезать после выемки растений из земли: секатором срезать корни и всю надземную часть до основания, осторожно отряхнуть землю, стараясь не потерять детку, и оторвать старую клубнелуковицу, стараясь не повредить донца новой, замещающей. Выкопанные клубнелуковицы уложить в ящики с сетчатым дном, каждый сорт в отдельности, и опустить в ёмкость с проточной водой для обмывки их от грязи.
Для профилактики выкопанные клубнелуковицы обработать 0,1 %-м фундазолом в течение 20-30 мин. После этого промыть их водой и поместить на 30 мин в 0,3 %-ый раствор калия перманганата. После обработки клубнелуковицы разложить на мешковину или пленку и просушить некоторое время на воздухе, затем переложить в коробки, застеленные газетой, и держать в помещении с температурой +25...+30 градусов. Клубнелуковицы сушить 10-15 дней, после чего температуру снизить до +18...+22 °С.
После 30—40 дней просушки приступить к очистке и сортировке.
При очистке отделить замещающую клубнелуковицу от старой закругленным концом ножа, удалить самые верхние загрязненные чешуи, но не очищать их полностью. Детку отделить и сложить в бумажные пакеты, сделав на них надпись о названии сорта, и, не пересушивая, заложить на хранение при температуре +5...+6 °С.
Гладиолусы можно хранить, уложив их в коробки или мешочки, в нижнем отделении холодильника, на полу у балконной двери, на подоконнике, следя за тем, чтобы в морозные дни температура не снижалась ниже нуля.
В течение зимы необходимо регулярно просматривать и выбраковывать больные клубнелуковицы. Для предотвращения развития трипса между клубнелуковицами положить чеснок или обработать их нафталином.
Период покоя у гладиолуса складывается из периода естественного покоя и более продолжительного периода вынужденного покоя. Период естественного покоя в среднем равен 35-40 дням; при этом клубнелуковица не прорастает, даже если попадает в благоприятные для этого условия. После этого периода клубнелуковица может прорасти при наличии достаточного тепла и влаги. Этим объясняется появление ростков при хранении задолго до срока высадки в грунт. В таком случае клубнелуковицы на 5-7 дней надо разложить в комнате для просушки и затем поместить в более прохладное место.
За 15-20 дней до посадки температуру в хранилище следует повысить до +12...+15 градусов. Это будет способствовать процессам подготовки клубнелуковиц к прорастанию наземных органов.
Клубнепочки хранят отдельно при температуре +5 градусов, так как более высокая температура отрицательно влияет на их способность прорастать; хранение при температуре свыше +20 градусов приводит у некоторых сортов к полной потере всхожести.
http://www.tvisp.ru/dacha/flowergarden/gladiolus/
