Рододендроны, как ухаживать и размножать
Листопадные и вечнозеленые
Выбирая рододендроны, надо знать, что растут они медленно. Для эффектного украшения газона потребуется взрослое (около 10 лет) крупное растение. Мелкий экземпляр просто потеряется в пространстве и не будет иметь нужной декоративности. А вот несколько молодых растений вполне успешно составят композицию, в которой надо непременно учитывать время цветения и окраску цветков.
Существуют листопадные, вечнозеленые и промежуточные формы рододендронов. Листопадные рододендроны очень красивы не только весной, но и осенью: бывает повторное цветение отдельных видов и окраска листвы меняется на багряную или фиолетовую, винно-красную или золотистую. Раньше других расцветает у нас листопадный рододендрон даурский, известный многим под обиходным названием «багульник».
Место посадки выбирают в кружевной тени деревьев, на кислой и влажной, рыхлой, воздухо- и водопроницаемой почве. Важно, чтобы полуденное солнце не припекало место посадки вечнозеленых видов рододендронов. Листопадные виды можно выращивать и при ярком солнце, но есть видовые различия в степени освещенности, и это позволяет размещать их в самых разных местах парков и садов. Идеальным местом для них являются сосновые светлые леса, а также сосняки в городе.
Не следует высаживать рододендроны вблизи больших кленов и лип, граба, бука, каштана конского, тополей, ив, вязов, ольхи, обладающих поверхностной корневой системой. Корни этих деревьев могут легко повредить слабую корневую систему рододендронов, а также отнимут у них влагу как сверху из-за густой кроны, так и снизу. Но если в саду уже растут эти породы, то место для рододендронов изолируют от корней деревьев, вбивая в землю вертикально по краям ямы шифер, жесть, ставят двойной слой рубероида.
В саду эффектнее всего рододендроны смотрятся и при этом комфортно себя чувствуют на фоне темно-зеленых хвойных пород: тиса, туи, можжевельника, елей, в том числе и голубых. Стена или угол из хвойных растений, посаженных с южной, восточной и западной сторон, защитят рододендроны от сильных ветров и солнечных ожогов, особенно вечнозеленые виды.
Посадка, полив, подкормка
Посадку саженцев с закрытой корневой системой можно проводить в течение всего сезона. Полив молодым саженцам требуется не менее трех раз в неделю по 5 литров на куст при сухой погоде. Важно опрыскивание кроны по утрам и вечерам, если растения посажены не у водоема. Сухой воздух и недостаток почвенной влаги вызывают привядание, матовость листьев. Если не усилить влажность, на листьях появляются коричневые кайма, пятна, потом листья коричневеют целиком и засыхают от дефицита влаги.
Но если листья теряют тургор, привядают при влажной почве, это свидетельствует об избытке влаги (плохом дренаже) и кислородном голодании. В этом случае требуется опрыскивание кроны, но не полив.
Весной и в первой половине лета рододендроны нуждаются в азотном питании, для чего используют сернокислый аммоний (40 г на куст) или перебродившую навозную жижу. Коровяк разбавляют водой из расчета 1:15 – 20, сбраживают в течение нескольких дней и поливают под кусты через 10 – 14 дней. Хорошо перепревший коровий навоз вносят в качестве мульчи каждые 2 – 3 года. В августе полезно подкормить растения гранулами комплексного удобрения длительного действия AVA (без азота и хлора), если с последней подкормки уже прошло 2 года.
Фосфор, калий и микроэлементы в доступной форме обеспечат клетки растения полноценным питанием без передозировки, которая в принципе невозможна при использовании удобрения этого класса. Важно еще и то, что питание поступает медленно, под воздействием корневых выделений самого растения. Все виды вересковых, в том числе и рододендроны, нуждаются в очень малых дозах удобрений, что делает использование AVA особенно рациональным и эффектным.
Формирование кустам рододендронов не требуется, они самостоятельно образуют красивую крону. Омоложение старых кустов проводится низкой обрезкой на высоте 30 – 40 см от почвы. Как и с сиренью, лучше это делать частями: половину ветвей срезать в один год, половину – в следующий.
В зимнюю стужу
Вечнозеленые и листопадные рододендроны достаточно зимостойки в нашем климате. Но вечнозеленые виды более чувствительны к зимнему высыханию от сильных ветров, поэтому их, как правило, укрывают целиком лутрасилом или лапником в дополнение к обычному мульчированию приствольного круга.
Весной укрытие лапником снимают постепенно, чтобы солнце не обожгло листья вечнозеленых видов и сортов. Красно-бурые пятна на листьях могут быть следствием как солнечных ожогов, так и больших контрастов дневных и ночных температур в марте. С оттаиванием почвы и началом сокодвижения есть надежда их быстрого восстановления.
Обвисшие листья вечнозеленых видов после зимы свидетельствуют об обезвоживании, а если они остались скрученными, то ситуация еще более сложная. Пока почва не оттаяла, полив, который сразу хочется сделать, не эффективен. Кроме того, между черешком и стеблем, возможно, образовался воздушный пузырек, который не пропустит влагу к листу. «Скорая помощь» для таких растений – опрыскивание водой по листьям.
Растрескивание коры нередко случается из-за контрастов дневных и ночных температур. Садовый вар придет на помощь, под его слоем нередко образуется новый слой коры. Сильно поврежденные ветви приходится удалять, не откладывая во времени.
Благородное потомство
Размножают рододендроны черенками, посевом семян, отводками, делением кустов и прививкой. Черенкуют молодые полуодревесневшие верхушки побегов длиной 5 – 10 см в конце июня – начале июля. Срез делают под почкой, нижние листья удаляют, два верхних оставляют. По бокам в нижней части черенка снимают узкие полоски коры до камбия, опудривают корневином или выдерживают сутки в растворах стимуляторов корнеобразования, затем черенки высаживают в микропарничок в субстрат из смеси сфагнового торфа и перепревшей сосновой хвои (1:1). Заглубляют на 1 см, листья остаются на поверхности. Поливают, притеняют и ставят в теплое место с рассеянным светом. Важно поддерживать высокую влажность воздуха и субстрата, как обычно при зеленом черенковании. Через три недели снижают температуру воздуха за счет проветривания, а позже укрытие снимают совсем. Зимуют черенки в парнике (теплице) под мульчей, лутрасилом или лапником. Весной их высаживают на доращивание в открытый грунт в полутенистое место в специально подготовленную почву.
Для размножения семенами мелкие семена высевают обычно с зимы (но можно в любое время без стратификации), поверхностно и редко, в кислую влажную смесь сфагнумового торфа и полуперепревшей сосновой хвои в равных частях. Плошку накрывают стеклом и содержат при +18...+22 градусах Цельсия. С появлением всходов через две недели стекло приоткрывают, температуру снижают до +10 градусов. Существуют разные технологии последующего выращивания: обычные две пикировки с появлением настоящих листьев или оставляют сеянцы без пикировки на целый год, подсыпая по необходимости субстрат к обнажающимся корням.
Автор: Елена КУЗЬМИНА, цветовод
Источник: spbvedomosti.ru
