Органические удобрения. Продолжение

Торфофекальный компост. Фекалии – это твердые и жидкие экскременты человека, быстродействующие органические удобрения. В санитарном и агрономическом отношении лучшим способом использования фекалий является приготовление компостов с торфом, соломой, опилками и всеми видами растительных отбросов. К торфу добавляют фекалии в количестве от 30 до 40% и 2-3% фосфоритной муки или извести от массы торфа. На площадку шириной 2 м укладывают торф слоем 30-40см, затем поливают его разбавленной в воде фекальной массой и укладывают новый слой торфа. И так до высоты 1-1,5м. Через 1,5-2 месяца после закладки компостную кучу перемешивают. Важно, чтобы в фекальных компостах температура поднялась до 55-60°С. Под действием высокой температуры погибают некоторые возбудители болезней. Созревает торфокомпост через 2,5-3 месяца, но лучше использовать эти компосты на 2–ой год после закладки.

По своему удобрительному действию торфофекальный компост не только не уступает навозу, но даже превосходит его. Каждый килограмм может быть приравнен к 1,5кг навоза крупного рогатого скота. Фекалии используют также для приготовления сборных компостов из трудноразлагающихся материалов (сорные травы, солома, опилки). Укладывают их на слой из перегнойной земли (10-15см) или торфа (20-30см), сверху поливают разбавленными в воде фекалиями и т.д. Если компостируемый материал беден известью, то добавляют известь или золу – 2-3% от всей массы. Сверху бурт закрывают землей или торфом. При перемешивании бурта через 1,5-2 месяца в него добавляют фекалии или воду, компост будет готов через 7-12 месяцев.

Скороспелый компост готовят из отбросов, которые легко и быстро разлагаются. На слой земли в 25см кладут такой же слой отбросов и посыпают известью слоем не толще 2 см. На известь снова насыпают землю и отбросы. Через месяц после закладки бурт перелопачивают. В конце лета этим компостом уже можно пользоваться для удобрения почвы.

Торфоминеральные аммиачные удобрения (ТМАУ) – сложные органоминеральные удобрения, приготовленные в промышленных условиях. В концентрированных ТМАУ на 1т торфа приходится 40кг аммиачной воды, 30кг фосфоритной муки, 20кг суперфосфата и 20кг хлористого калия. Торфоминеральные удобрения хранят в буртах, применяют в основном под весеннее рыхление почвы для подкормки растений. Доза концентрированных ТМАУ около 1кг/кв.м, обычных – 2-2,5кг/кв.м.

Местные удобрения. Сапропель – органические и минеральные отложения пресноводных водоемов (прудов и озер). В сыром виде – желеобразная масса темной окраски. Сапропель содержит 15-30% и более органического вещества, небольшое количество фосфора и некоторые витамины и биостимуляторы, а также азот в малодоступной для растений форме. Состав микроэлементов в нем отличается большим разнообразием, хотя их количество равно или чуть больше, чем в почве. Применяют сапропель в сыром и компостированном видах. Сырой сапропель перед внесением проветривают, вносят в почву от 2 до 10кг/кв.м.

При компостировании на 1т сапропеля добавляют 2т навоза, 2т фекалий, или навозной жижи. Доза внесения компоста в почву 6-7кг/кв.м.

Особенно рекомендуется использование сапропеля и компостов из него на песчаных и супесчаных почвах.

Зола – ценное удобрение. В древесной золе содержится 2-11% фосфора, 4-36% калия, 4-40% кальция. Богата элементами питания зола соломы злаковых растений. В золе из торфа мало калия и фосфора, поэтому ее используют как известковое удобрение, а зола от каменного угля для удобрения не пригодна.

Средняя доза внесения растительной золы составляет 3кг/10кв.м, древесной – 7кг/10кв.м, торфяной – 10кг/10кв.м. Вносят ее весной или осенью. Зола улучшает структуру почвы, снижает ее кислотность; питательные вещества, находящиеся в ней, хорошо усваиваются растениями. Однако после известкования почвы золу применять не следует. Зола не содержит азота, поэтому ее вносят в сочетании с азотными удобрениями. При этом золу не смешивают с азотными и органическими удобрениями, их вносят и заделывают в почву поочередно. При добавлении в компосты зола способствует ускорению процессов разложения в компостируемой массе. На это удобрение отзывчивы малина, смородина, земляника. Золу хранят в сухих помещениях в плотной таре. Сырая зола теряет питательные свойства, но пригодна для известкования.

Дерновая земля приготавливается из дерна. Летом дерн срезают пластами от 5 до 12см толщиной, в зависимости от мощности почвенного слоя, но чем тоньше срезан дерн, тем ценнее получается удобрение. Пласты складывают в штабеля высотой до 1м, трава к траве, с прослойками из коровьего навоза и добавлением извести. Верх штабеля укладывают с небольшим углублением, в котором могла бы задерживаться дождевая или поливная вода. Для ускорения поливают навозной жижей или водой. Дерновую землю используют для подсыпки при окучивании земляники и под другие ягодные растения, для засыпки посадочных ям.

Древесные опилки вносят в тяжелую глинистую почву в качестве рыхлящего материала. В опилки добавляют минеральные удобрения: на 1 ведро 30г мочевины или 70г сульфата аммония, 20г суперфосфата, 10г калийной соли и 120-150г молотого мела или гашеной извести. После перемешивания опилки с удобрениями вносят в почву из расчета 3-4 ведра на 1кв.м или в компост слоем 10-15см .

Зеленое удобрение (сидераты) представляют собой зеленую массу растений, заделываемую в почву с целью обогащения ее органическим веществом и легкодоступными питательными элементами. Сидераты улучшают физические свойства почв, особенно легких. По своему действию близки к навозу, но бедны фосфором и калием. На зеленое удобрение высевают фацелию в период 1-15 июля, горчицу белую или черную 1-31 июля, вику с овсом с 20 июня по 15 июля, клевер белый, райграс, сурепицу или другие травы. Донник или клевер высевают ранней осенью, после перезимовки в первую половину лета они образуют большую зеленую массу. Перед посевом сидератов почву рыхлят с заделкой мочевины, суперфосфата и калийной соли по 600г каждого на 100 кв.м .

Заделывают зеленую массу в почву в период цветения растений на песчаных почвах на глубину 18-20см, на суглинках на 12-15см. Одновременно вносят суперфосфат (двойной) и калийную соль или хлористый калий по 600г каждого удобрения на 100 кв.м. Сидерацию применяют при окультуривании почвы участка перед посадкой овощных или плодово-ягодных растений.

http://usefulgarden.ru/udobreniya, organich, prodoljenie.html

Навоз

Навоз — самое ценное удобрение для овощей. В нем содержатся все основные элементы питания растений. И если регулярно вносить в почву навоз, то никакие другие удобрения, как правило, вашему огороду и не потребуются.
Лучшим считается конский навоз на соломенной подстилке: он содержит больше питательных веществ, щедрее отдает их почве, при разложении он скорей и сильней разогревается. Поэтому конский навоз считается лучшим биотопливом для набивки теплиц для дачи (смотри рассказ о защищенном грунте). Очень хорошо такой навоз вносить в холодные и сырые глинистые почвы: конский навоз согревает такие почвы, и тогда урожай здесь можно получить раньше.
Навоз крупного рогатого скота разогревается медленнее, медленнее отдает он почве и питательные вещества, но зато действие его дольше, чем конского навоза. Особенно хорошо навоз крупного рогатого скота вносить в теплые и легкие почвы: суглинистые, супесчаные, песчаные.
Овечий навоз хотя и богат питательными веществами, но разлагается медленно, а потому и медленно отдает питательные вещества почве. Для того чтобы овечий навоз скорей отдавал питательные вещества почве, перед внесением в почву его хорошо как следует полить навозной жижей.
Свиной навоз беден кальцием и бывает очень кислым — такой навоз значительно повышает кислотность почвы, поэтому вносить его можно только с добавкой извести (на 100 килограммов навоза 500 граммов извести-пушонки) . Свиной навоз разлагается медленно и отдать сразу много питательных веществ почве он не может. Лучше всего вносить это удобрение в теплые и легкие почвы, как и навоз крупного рогатого скота.
Долго хранящийся свежий навоз начинает разлагаться, перепревать. Перепревает навоз постепенно и в конце концов превращается в перегной. Перегной — это черная однородная землистая масса.
Перегной очень богат органическими веществами, перегной, внесенный в почву, тут же начинает отдавать растениям необходимые им питательные вещества. Поэтому, когда почве срочно необходимы питательные вещества, лучше вносить перегной, полуперепревший навоз, чем свежий навоз. Свежему навозу еще требуется время, чтобы разогреться и начать разлагаться, а ведь питательные вещества в почву поступают только после того, как навоз начнет разлагаться. Поэтому обычно и вносят свежий навоз в почву осенью при осенней обработке земли, чтобы до весенних работ навоз успел хотя бы немного перепреть.
Казалось бы, выгоднее дать навозу как следует перепреть, а только затем вносить его в почву — ведь в этом случае питательные вещества будут скорей отданы растениям. Но так обычно не поступают, ибо, перепревая, навоз теряет большое количество питательных веществ и прежде всего азота, крайне необходимого растениям для их успешного роста. Поэтому-то собранный за лето навоз и вносят в почву по осени, не оставляют, как правило, храниться до весны, чтобы избежать потерь питательных веществ, а уж если и приходится навоз хранить, то хранят его особо тщательно...
Для хранения навоза готовят специальную площадку с плотным грунтом. На эту площадку кладут слоем 25—30 сантиметров либо сухую землю, либо торф, либо сухие листья — эта сухая подстилка должна будет впитывать в себя навозную жижу.
На такую сухую подстилку и укладывается постепенно навоз. Чтобы навоз тут же не начинал разлагаться и не терял питательные вещества, его хорошо уплотняют — в рыхлых кучах навоз быстро разлагается.
Через каждые 15—20 сантиметров навоза выкладывают специальную прокладку — подстилку из торфа. Торф для этой цели берут хорошо проветренный. Плохо проветренный торф, недавно взятый из низинных мест, очень кислый, что может потом, при внесении этого торфа вместе с навозом в почву, повысить кислотность почвы. Толщина слоя торфа такая же, как и толщина слоя навоза — 15—20 сантиметров. Если под рукой нет необходимого торфа, то его можно в крайнем случае заменить обычной землей, какая шла для устройства подстилки под навоз.
На слой торфа снова выкладывается и хорошо уплотняется слой навоза — и так далее.
Навоз необходимо беречь от дождей и морозов. Для этого навоз укрывают сверху торфом или землей, слой такого укрытия — около 20 сантиметров. А над торфом (или землей) устраивают еще одно, дополнительное укрытие из сухих листьев, стеблей тростника. Зимой на такую кучу навоза сверху нагребают побольше снега.

Подобным образом следует собирать и хранить навоз и с весны до осени, только в этом случае над кучей навоза неплохо бы сделать небольшой навес, защищающий удобрение от летних дождей. Собранный таким образом навоз осенью вносят в почву.
Делают это таким способом. Навоз равномерно раскидывают по участку огорода. Обычно на 100 квадратных метров огорода (на сотку земли) запасают от 500 до 800 килограммов навоза. Больше навоза готовят для более тяжелых и холодных почв, меньше для более легких и теплых. Больше приходится вносить навоза менее) качественного.

Когда навоз разбросан, приступают к перекапыванию почвы: навоз полагается заделать в почву в тот же день, чтобы удобрение полней сохранилось. При перекапывании навоз каждый раз оказывается на дне ямки, вырытой лопатой, под слоем земли, равном примерно размеру штыка лопаты.

Вес навоза сильно колеблется в зависимости от того, свежий это навоз, слежавшийся в куче или перепревший. Поэтому всякий раз вам следует с помощью весов или безмена, которые еще сохранились в крестьянском хозяйстве, определить, сколько же весит ведро (или другая какая мера, которой удобно выносить навоз на огород) навоза, который собираетесь вы сегодня внести в почву. А дальше вы уже сделаете несложный подсчет и определите, сколько же таких ведер, наполненных навозом, надо вынести вам на тот или иной участок огорода.
Обычно, если на огороде выращивают разнообразные овощи, а не только ранние, требующие большого количества питательных веществ, если таким образом почва на огороде сильно не истощается за один год,— свежий навоз, собранный за весну и лето, вносят в почву один раз в два года, то есть через осень. Этого количества органического удобрения вполне хватит, чтобы обеспечить почву достаточным количеством питательных веществ в течение двух лет, чтобы помочь почве восстановить свое плодородие и все время поддерживать наилучшую структуру почвы. Если же каким-то отдельным овощам потребуется дополнительное питание, то его можно обеспечить по весне, внеся в почву перегной или в течение лета подкармливая растения жидкими подкормками, приготовленными из навозной жижи или из птичьего помета.
Птичий помет содержит больше питательных веществ, чем любой навоз. Но содержащийся в нем азот быстро разлагается и теряется вместе с аммиаком. За два месяца хранения, если не принять никаких мер, птичий помет потеряет половину содержавшегося в нем первоначального азота.
Для того чтобы птичий помет терял как можно меньше азота, собранное удобрение сразу же сушат на воздухе и дальше хранят в сухом месте. Если собирают птичий помет зимой, его лучше всего заморозить, а весной оттаять и внести в землю перед весенней обработкой земли.
Вносят птичий помет весной за несколько дней до посева, хорошо измельчая удобрение и равномерно распределяя его по всему участку огорода. На 1 квадратный метр вносят примерно 30—50 граммов удобрения.
Когда растения появятся на грядках, вносить птичий помет следует в междурядья, чтобы удобрение не попало на растения: птичий помет может вызвать ожог овощей. Бороздки между рядами овощей, куда было внесено удобрение, засыпают землей и само удобрение хорошо смешивают с почвой. Лучше всего готовить из птичьего помета жидкие подкормки.

Торф

Торф применяют на огородах как органическое удобрение, правда, большей частью его применяют лишь вместе с другими органическими удобрениями: навозом, фекалиями, домашним мусором. Поэтому чаще торф используют для приготовления компостов.
Лучший торф — хорошо разложившийся. Хорошо разложившийся торф пачкает руки, мажет бумагу темно-коричневым цветом. К тому же торф должен быть и хорошо выветрен. Только что привезенный с болота торф для удобрения не годится — ему следует побыть на ветру хотя бы в течение весны, лета и осени.

Компосты

Компостировать означает смешивать. Поэтому и «компост» означает смешанное удобрение, составленное из различных органических удобрений.
Компосты, в зависимости от того, из чего их составили, бывают торфо-навозными, торфо-фекальными и сборными. Вам проще всего приготовить так называемый сборный компост.
Для сборного компоста используют самые разные органические остатки: ботву, листья, растительные остатки, опилки, сорняки, удаленные с огорода, мусор, вынесенный из дома, кухонные отбросы, золу.
Для того чтобы устроить компостную кучу, надо прежде всего выбрать где-нибудь на огороде, в стороне, ровную площадку шириной около 2,5—3 метров и примерно такой же длины. На эту площадку укладывают слоем около 30 сантиметров торф, солому, сухие листья или просто сухую землю. Затем на эту подстилку выкладывают по мере накопления различные органические остатки. Если собранные остатки начинают подсыхать, то примерно через неделю их поливают. Лучше всего поливать навозной жижей; если навозной жижи нет, то поливают просто водой: компостная куча должна быть все время влажной.
После полива собранные органические остатки прикрывают слоем торфа, перегноя, соломы, листьев, земли и снова изо дня в день сюда приносят и складывают домовый мусор, удаленные с огорода сорняки, кухонные отбросы, овечий навоз, навоз козий, навоз от кроликов. И снова через неделю поливают компостную кучу навозной жижей или водой, и снова укрывают либо торфом, либо соломой, либо перегноем, либо просто землей.
Сюда же можно выкладывать и накапливающийся навоз, укладывать, как и другие органические остатки, слоями.
Обычно компостную кучу выше полутора метров не поднимают. Сверху и с боков ее к осени обкладывают торфом или землей для того, чтобы задержать газы, образующиеся при разложении органических веществ (и прежде всего аммиак, уносящий из кучи компоста азот). А перед заморозками компостную кучу укрывают землей, сухими листьями, тростником, еловыми лапами, чтобы не допустить к собранному удобрению мороз. Зимой на штабель компоста, как и на штабель навоза, хранящегося до весны, нагребают побольше снега.

Для того чтобы шло разложение органических остатков, компостную кучу примерно раз в полтора месяца как следует перелопачивают, стараясь, чтобы внешние слои кучи попали внутрь, а внутренние наружу.
Компост, заложенный весной, к новой весне готов для удобрения огорода. Полуперепревшие органические остатки готовы отдать питательные вещества почве. Вносят их обычно по весне. Компостом удобряют огород либо так же, как и навозом, разбрасывая равномерно компост по всему огороду, а затем перекапывая вместе с землей; либо при весенней перекопке вносят компост в борозды,, в рядки, в лунки, создавая таким образом для растений наиболее выгодные условия питания.

Хорошо приготовленный компост, который в меру поливали, не пересушивали на солнце, вовремя перелопачивали, порой не только не уступает навозу, но и значительно превосходит его.
Коли уж занялись мы с вами удобрениями, то обойти вниманием еще одно очень ценное органическое удобрение мы не сможем. Речь идет об отходах из выгребных ям. Хоть и неприятен другой раз запах и вид этих органических остатков, но все-таки это чудесное удобрение, и торфо-фекальные компосты, приготовленные по всем правилам из торфа и нечистот, заменят на огороде любой навоз.
Но при компостировании нечистот всегда следует помнить, что в нечистотах могут находиться возбудители болезней человека и яйца червей-паразитов. Для того чтобы возбудители болезней и яйца червей-паразитов погибли, необходимо в течение длительного времени поддерживать в такой компостной куче достаточно высокие температуры. Если компостную кучу с фекалиями специально не уплотнять да еще к тому же время от времени ворошить, то разложение органических остатков пойдет быстрее, температура внутри кучи поднимется до 60—70 градусов и возбудители болезней и яйца паразитов погибнут. Обычно компост с фекалиями готовят не менее 9—10 месяцев.
Есть у нечистот из выгребной ямы и еще одна неприятная особенность — запах. Вот для того, чтобы этот запах не вызывал у вас отвращения, вам и следует запастись значительным количеством торфа. Торф, хорошо проветренный, поглощает запах нечистот. Торфом следует присыпать дно новой выгребной ямы и периодически, не реже одного раза в неделю, присыпать торфом нечистоты в выгребной яме. Так вы не только сдержите неприятный запах, но и помешаете разводиться в выгребной яме мухам.
Торф потребуется вам и для устройства компоста. Лучше всего компост из фекалий делать отдельно от других сборных компостов. Обычно такой компост закладывается в короткий срок — в течение дня, когда вычищается выгребная яма. На ровную площадку укладывается в несколько слоев торф. Затем в торфе делается углубление и в это углубление помещается какое-то количество нечистот. Затем торф, принявший в себя нечистоты, прикрывается новыми слоями торфа, в этих слоях делают новое углубление и снова помещают туда нечистоты. И снова торф и нечистоты прикрывают новыми слоями торфа.
Если вы не пожалеете торфа, то и здесь вас не будет преследовать неприятный запах. Месяца через два-три компостную кучу надо как следует поворошить-перелопатить. При изготовлении и этого компоста следует помнить, что компостная куча должна быть все время влажной; если она будет высыхать, ее надо периодически поливать водой.
Всегда хорошо над компостной кучей устроить заграждение от солнца. Верхние края кучи следует чуть поднять, чтобы вода не стекала с кучи по бокам, а впитывалась в компостную массу.
Еще раз напоминаем, что компост, приготовленный из нечистот и торфа, должен выстояться гораздо дольше, чем другие компосты (не менее 9—10 месяцев), чтобы погибли все возбудители болезней, ранее находившиеся в нечистотах.
Большую ошибку делают те огородники, которые в компостные кучи, где собраны прочие органические остатки, добавляют и фекалии и по привычке считают, что и этот компост можно выносить на огород уже через несколько месяцев. Лучше всего нечистоты готовить отдельно, соблюдая необходимые правила,— только так вы сможете приготовить чудесное, богатейшее органическое удобрение, которое ни своим видом, ни своим запахом не будет напоминать вам выгребную яму.
Вы уже слышали, что компостная земля — более щедрое удобрение, чем свежий навоз: компост готов тут же делиться с овощами питательными веществами, а потому норма внесения компоста меньше, чем норма внесения свежего навоза. Если на 100 квадратных метров огорода вносится 500—800 килограммов свежего навоза, то компост на 100 квадратных метров огорода вносится в количестве 100—200 килограммов. Но компост, быстро отдающий содержащиеся в нем питательные вещества, надо вносить в почву каждую весну.

Дерновая земля

Дерновая земля — хорошее органическое удобрение, ведь в верхнем слое почвы содержится много питательных веществ. Дерновая земля необходима для составления специальных смесей при выращивании рассады, необходима для устройства парников из поликарбоната.
Приготовить дерновую землю не очень сложно. Для этого (лучше всего по весне) нарезают кусками дерн (лучше всего на лугу) и складывают его в штабель-кучу. Нижний слой дерна укладывают вверх травой, верхний — на него травой вниз. Затем снова: слой травой вверх, слой травой вниз и так далее. Если почва сухая, ее поливают водой или навозной жижей. Края штабеля-кучи наверху поднимают, чтобы вода не скатывалась по бокам. Здесь, в такой куче-штабеле, перепревают остатки растений и наконец остается лишь мягкая, богатая перегноем дерновая земля.

Листовая земля

Несложно приготовить землю и из опавших листьев, которая так же, как и дерновая земля, нужна для составления питательных смесей при выращивании рассады и может всегда выручить рассаду овощей, высаживаемую на не очень хорошо удобренном участке огорода. Для приготовления листовой земли с осени собирают опавшие листья и складывают их в кучу в том месте, где листья не растащит ветер. Здесь листья зимуют. Весной кучу листьев перекапывают, перемешивают. Осенью листья снова перемешивают-перекапывают. Со временем листья спревают и превращаются в рыхлую массу, напоминающую собой хороший перегной.

Ил со дня реки, пруда, озера

Ил, добытый со дна озер, прудов, рек, издавна считался прекрасным удобрением. Именно благодаря этому илу, разносимому в половодье по затопленным лугам, и росли и цвели заливные луга. Издавна пользовались плодородным илом, скопившимся на дне озера Неро, знаменитые ростовские огородники, растившие на ярославской земле самые разные овощи. Если поблизости от вас есть хотя бы пруд, попробуйте достать со дна пруда ил, принесите ил домой и проветрите как следует (только что добытый в реке, пруду, озере ил применять нельзя: он сделает почву слишком кислой, как непроветренный торф), подсушите, а потом внесите в почву и проверьте, как реагируют ваши овощи на такую подкормку. Обычно при удобрении ил вносится в почву из расчета 3—4 килограмма на 1 квадратный метр. Особенно хорошо применять ил на легких почвах. Если ил, добытый вами со дна пруда, озера, окажется очень плодородным, то считайте, что органическим удобрением ваш огород обеспечен надолго — запасы ила в пруду, в озере обычно велики. А извлечь их со дна водоема стоит — так вы поможете и водоему: сделаете его чище и помешаете его зарастанию.

Зола

Зола — ценнейшее минеральное удобрение. Как хранить и как применять золу, вы уже знаете. Зола придет к вам на помощь, когда потребуется снизить кислотность почвы — здесь золы потребуется побольше (до 7 килограммов древесной золы на 10 квадратных метров). Если же кислотность почвы совсем не велика, то зола как минеральное удобрение потребуется вам в меньшем количестве (2—4 килограмма на 10 квадратных метров огорода). Вносить золу можно и осенью, вместе с навозом, и весной. Можно просто равномерно посыпать землю золой перед обработкой, можно золу помещать в ямки-лунки и на дно бороздок, куда будут высеяны семена. Поможет вам зола и отпугнуть многих врагов растений. Но об этом мы поговорим с вами, когда наступит срок вспомнить о врагах огорода. А пока мой вам совет — собирайте золу, храните ее в сухом месте, чтобы она не потеряла свои свойства: зола всегда выручит вас. Только запомните, что в золе совсем нет азота, так необходимого растениям для нормального роста, поэтому с помощью одной золы хороший урожай на огороде вам не получить.

http://www.teplici.info/articles/udobreniya.html

Удобрение почвы сада.

Основную обработку почвы в приусадебном саду проводят осенью под зябь, перекапывая ее лопатами или штыковальными вилами. Около растений почву обрабатывают на глубину 10—15 сантиметров. При перекопке стараются не подрезать корни. Пласт с травой хорошо заделывают в почве, оставляя поверхность земли несколько глыбистой для лучшего проветривания и задержания весенней влаги. Весной, как только слегка просохнет верхний слой почвы, ее рыхлят ручными граблями, чтобы лучше сохранить влагу. Через 7—10 дней проводят глубокое мотыжение. Советы по саду и огороду, все эти работы должны быть закончены до начала распускания листьев. В течение лета проводят 3—4 рыхления по мере уплотнения почвы и зарастания ее сорняками; 2—3 рыхления проводят обычно до сбора урожая и одно после сбора урожая. Обработка почвы. Основную обработку почвы в приусадебном саду проводят осенью под зябь, перекапывая ее лопатами или штыковальными вилами. Около растений почву обрабатывают на глубину 10—15 сантиметров. При перекопке стараются не подрезать корни. Пласт с травой хорошо заделывают в почв}7, оставляя поверхность земли несколько глыбистой для лучшего проветривания и задержания весенней влаги. Весной, как только слегка просохнет верхний слон почвы, ее рыхлят ручными граблями, чтобы лучше сохранить влагу. Через 7—10 дней проводят глубокое мотыжение. Все эти работы должны быть закончены до начала распускания листьев. В течение лета проводят 3—4 рыхления по мере уплотнения почвы и зарастания ее сорняками; 2—3 рыхления проводят обычно до сбора урожая и одно после сбора урожая.

Удобрение сада. Плодовые деревья и особенно ягодные кустарники очень требовательны к удобрениям и в первую очередь к органическим, без которых они не могут нормально развиваться и плодоносить. Особенно широко в приусадебном саду должны использоваться торфофекалытые компосты. Торф и фекалий — очень ценные удобрения. Но применять их можно только после обработки в компостных кучах, так как свежий торф медленно разлагается и при большой кислотности может оказать вредное влияние на растения, а внесение фекальных масс непосредственно под деревья или ягодники запрещается по санитарно-гигиеническим соображениям. При компостировании в силу большой влагоемкости торфа фекальные массы хорошо впитываются в него и полностью сохраняют свои удобрительные качества. Смешиваясь с торфом, они образуют рыхлую землянистую массу без неприятного запаха. Если торф имеет высокую кислотность, его нейтрализуют .в компостных кучах, добавляя известь или фосфоритную муку. При недостатке фекалий их добавляют в компост из расчета на 3 частя торфа 1 часть фекалий. Если же торфа мало, а фекалий достаточно, то на 1 часть торфа добавляют 3—5 частей фекалий (в зависимости от влагоемкости торфа). Чем больше будет в компосте фекалий, тем он богаче станет питательными веществами. Фосфоритной муки или суперфосфата добавляют в компост в количестве 10—20 килограммов на тонну торфа, волы—-до 20 килограммов, извести — до 60 килограммов. В зависимости от качества торфа процесс созревания компоста продолжается от 2 до 6 месяцев безморозного периода. За этот период компост 1—2 раза перелопачивают. Созревшим он считается тогда, когда торфофекальная масса делается однородной и легко рассыпается. Органические удобрения в приусадебном саду вносят осенью под основную обработку (перекопку) почвы из расчета на 1 квадратный метр 5—8 килограммов на подзолистых почвах и 3—5 килограммов на черноземах . . .

Минеральные удобрения под плодовые деревья и ягодные кустарники желательно вносить ежегодно, фосфорные и калийные удобрения — осенью перед обработкой почвы, азотистые —осенью, а также весной в два срока: в начале вегетации и после цветения по окрепшим завязям. На подзолистых почвах вносят (в граммах на 1 квадратный метр): аммиачной селитры 40, суперфосфата 80 и калийной соли 30; на черноземных почвах: аммиачной селитры 30, суперфосфата 60, калийной соли 20. Порошкообразный суперфосфат рекомендуется вносить в почву в смеси с небольшим количеством торфа, но лучше в смеси с хорошим компостом. На 10 килограммов суперфосфата берут 1 центнер торфа или компоста.

http://kniga-sovetov.narod.ru/sad3.htm

Органические удобрения и экологическое земледелие

Органические удобрения (органика) улучшают физико-химические свойства почвы, повышают эффективность применения минеральных удобрений, улучшают водный и воздушный режимы почвы. Они содержат все необходимые для растения элементы питания, в том числе и микроэлементы и являются полными удобрениями, тогда как минеральные обычно содержат какой-нибудь один элемент. Органические удобрения способствуют формированию и сохранению гумуса. При внесении органики происходит улучшение структуры почвы.

Питательные вещества органических удобрений легко доступны растениям.

Органические удобрения наилучшим образом соответствуют принципам экологического земледелия. Но необходимо помнить, что неправильная агротехника даже в этом случае может способствовать накоплению вредных веществ и нитратов в плодах и овощах.

Органические удобрения вносят из расчета 2-3 кг на 1 квадратный метр легких почв или 6-8 кг на 1 квадратный метр тяжелых почв. Органику вносят под перекопку на глубину 20-30 см.

К органическим удобрениям относятся: навоз, навозная жижа, коровяк, компост, перегной, биогумус, сидераты (зеленые удобрения), птичий помет, кроличий помет, фекалии, торф, ил.

Содержание питательных веществ и воды в органике (см. Таблицу).

Навоз - наиболее распространенное органическое удобрение. Он состоит из экскрементов животных и подстилки. Ценность навоза зависит от вида животных и способа хранения навоза. Но в любом случае недопустимо применение свежего, неперепревшего навоза. В навозе содержатся тысячи семян сорняков, которые успешно прорастут на грядке, если предварительно не перепреют. Свежий навоз допустимо вносить под осеннюю перекопку на пустые грядки.

Хорошо перепревший навоз - это однородная черная масса, в которой не выявляются отдельные соломины. Но слишком длительное перепревание навоза (до стадии перегноя) приводит к снижению в нем содержания азота и органических веществ в 2-3 раза.

Содержание питательных элементов в органических удобрениях ничтожно малы по сравнению с минеральными удобрениями, но органика улучшает физические свойства почвы, повышает ее поглотительную способность, создавая основу для хорошего питания растений. Навоз обогащает почву полезной микрофлорой.

Навоз быстро теряет свои свойства оставленный в малых кучах или разбросанный по поверхности участка, особенно в сухую и ветреную погоду. Хранить его лучше в уплотненном и влажном состоянии, а заделывать в почву в течение одного дня.

Эффективность навоза проявляется в течение 2-3 лет на легких (песчаных) почвах и 5-7 лет на тяжелых (глинистых).

Навозная жижа является азотно-калийным удобрением и используется в виде подкормок. Навозная жижа годится под все культуры, особенно под капусту и корнеплоды. Предварительно его разбавляют в 5-кратном объеме воды и вносят после полива растений. Можно проливать навозной жижей компосты.

Для подкормок растений садоводы используют коровяк. Для этого бочку на 1/3 наполняют коровьим навозом, заливают водой до верху, перемешивают и оставляют бродить на 1-2 недели (чем теплее погода, тем быстрее идет сбраживание). Перед внесением в почву коровяк разбавляют водой в 2-3 раза.

Ценным и доступным органическим удобрением является компост или перегной (получается после более длительного компостирования). Он получается в результате разложения компонентов растительного и животного происхождения. В компост закладывают ботву растений, опавшие листья, сорняки, пищевые отходы, спитой чай, кофе, яичную скорлупу, золу, фекалии, навоз, торф, опилки, почву, дерн, ил, бумагу, кору деревьев и бытовой (разлагающийся мусор). В компост лучше не класть кожуру цитрусовых, заплесневелый хлеб, твердую скорлупу орехов. Нельзя компостировать остатки и ботву растений, пораженных килой, вилтом, склеротинией, остальные вредители и болезни становятся нестрашны после полного перепревания, т.к. в процессе компост нагревается.

Перепревшим компостом можно полностью заменить внесение химических удобрений. Для достаточного количества компоста, площадь компостной кучи должна равняться 1/10 от площади грядок.

Если в компосте много древесных отходов (стружки, веточки...), нужно добавить азотное удобрение (300 г сульфата аммония или аммиачной селитры на 10 кг компостируемой массы). Качество компоста возрастает с добавлением в него фосфорных удобрений (1-2 кг суперфосфата или 3 кг фосфоритной муки на 100 кг компоста).

Перегной из коры деревьев по физическим свойствам приближается к чернозему. Его можно вносить в почву в неограниченных количествах. Лучше всего заделывать компост на основе древесных отходов с осени. Внесение на грядки неперепревшей коры и опилок может привести к потере урожая, т.к. при разложении любых веществ микроорганизмы потребляют для своих нужд большое количество питательных элементов (особенно азота) из почвы, отчего растениям ничего не достается. Древесные отходы компостируют в сборных компостах, например, с навозом. Кору нужно предварительно измельчить до 1-4 см.

Компостную кучу готовят так: все компоненты закладывают в штабели высотой до 1 м, шириной 1,5 м, произвольной длины. Компостная куча обязательно должна иметь контакт с почвой, чтобы дождевые черви из нее могли уйти в землю на зимовку. Для созревания сборных компостов необходима температура до 60 °С. Разогрев происходит в рыхлом воздухопроницаемом компосте. Высокие температуры губительны для любых болезнетворных организмов. Штабель необходимо регулярно поливать водой, а лучше навозной жижей. Во избежание пересыхания компостной кучи ее прикрывают сверху и с боков дерном, травой, землей, полиэтиленом (оставляя при этом доступ воздуха). Рекомендуется на 100 кг компостируемой массы добавить 2 кг суперфосфата или фосфоритной муки, если почва на участке кислая, то еще и 3 кг извести (правда, известь губительна для дождевых червей и микроорганизмов, способствующих разложению) или древесной золы. Укрывать компостную кучу на зиму не надо - пусть ее промочат осенние дожди (для ускорения созревания) и проморозит зимняя стужа (для гибели вредителей и сорных корешков).

Собирать лучше не компостные ямы, а компостные кучи, т.к. при недостатке воздуха процессы разложения органических остатков протекают медленнее, может образоваться плесень.

Компост созревает в течение 3 месяцев или 2 лет, в зависимости от компостируемого материала. Ускорить его созревание может периодическое перемешивание компостной кучи. Ускоряет созревание и улучшает качество компоста добавление в него экстрактов или сухих растений ромашки, валерианы, крапивы, одуванчика, хвоща, тысячелистника, а также золы.

Если в компост входят фекалии, его необходимо выдержать не менее 9 месяцев для гибели возможных яиц гельминтов. Готовый компост (перегной) представляет собой однородную сыпучую массу с приятным запахом почвы.

Если от компостной кучи появился неприятный запах, значит, отходы не перепревают, а гниют, т.е. к ним не поступает достаточного количества воздуха. Необходимо увеличить приток кислорода к компостируемым материалам, для чего компостную кучу нужно перелопатить. Для устранения неприятного запаха в компост при этом можно добавить доломитовую муку. Вообще же, правильно заложенный компост не пахнет.

Не полностью перепревший компост можно вносить на грядки только под зиму, разложив его по поверхности в пасмурный день.

Если не все остатки компоста перепрели (особенно с краев), можно заложить их в следующую компостную кучу.

Замечательным органическим удобрением служит биогумус, получаемый в результате переработки полуперепревших компостов специальными червями (например, красным калифорнийским). Полученное таким образом органическое удобрение по содержанию гумуса превосходит компост и навоз более чем в 5 раз. И вообще наличие червей в почве (например, дождевых) свидетельствует о ее здоровье и плодородии. К сожалению, в нашем климате специальные технологические и красные калифорнийские черви массово гибнут зимой.

Равноценным заменителем навоза являются "зеленые" удобрения или сидераты. Обогащение почвы органическим веществом происходит путем заделки (запахивания) зеленой массы специально высаженных для этого растений - сидератов. Сидератами могут быть: озимая рожь, вика, овес, ячмень, рапс, люпин, горох, донник, сераделла, бобы, клевер, люцерна. Растения сидераты скашивают в момент максимального образования ими зеленой массы. После чего сидераты слегка подвяливают, измельчают и заделывают в почву на глубину 12-15 см. В засуху почву с заделанными сидератами нужно увлажнять. Особенно эффективно зеленое удобрение на легких по составу почвах. При использовании в качестве сидератов гречихи, подсолнечника, фацелии садовод привлекает на участок насекомых-опылителей. Можно высаживать овощной горох, который заделывают после сбора урожая. В зависимости от состояния почвы сидераты высеивают в самом начале сезона, либо после сбора ранних овощей. Под сидераты хорошо вносить минеральные удобрения под перекопку - по 0,6 кг азота и калия и 0,9 кг фосфора на 100 м². Сидераты нуждаются в регулярных поливах.

Птичий помет - полное органическое удобрение. По составу питательных веществ не уступает минеральным удобрениям. Наиболее богатым считается помет кур и голубей. Помет птиц в чистом виде вносят под осеннюю перекопку. Чаще его используют для жидких подкормок, для чего наполняют пометом бочку на 1/3, доливают водой до верху, перемешивают и оставляют на 2-4 дня. Перед применением разбавляют водой в 3-4 раза и поливают растения по 1,5 л на 1 м².

Кроличий помет богаче навоза, но уступает птичьему помету. Его используют для приготовления компоста и для жидких подкормок весной и летом (готовят как птичий помет).

Фекалии (нечистоты уборных) - богатое азотом органическое удобрение. Азота в фекалиях в 1,5 раз больше, чем в навозе, фосфора столько же, а вот калия меньше в 3-4 раза. Азот в фекалиях содержится в форме аммиака и хорошо усваивается растениями. Фекалии хорошо использовать для приготовления торфофекальных компостов и для компостов с трудно разлагающимися материалами.

Для обогащения такого компоста калием, хорошо добавлять золу в количестве 3% от общей массы компоста. Торфофекальные компосты вносят в почву 2-4 кг/м². Выдержать такой компост нужно не менее 9 месяцев. Под влиянием бактерий температура в компостной куче повышается и возможные яйца гельминтов гибнут.

Жидкие питательные растворы можно приготовить из любых сорных растений, листьев, ботвы. Но лучше всего для этого подходит крапива и окопник. Зеленую массу измельчают, складывают в неметаллическую емкость и заливают водой (не до самого верха, т.к. жидкость во время брожения будет пениться). Раз в день жижу перемешивают. Через 1-2 недели (чем теплее погода, тем быстрее происходит сбраживание) жидкость посветлеет - жидкое зеленое удобрение можно применять. Для устранения неприятного запаха туда можно добавить несколько капель экстракта валерианы или немного доломитовой муки. Жижу разбавляют водой 1:10 и поливают растения под корень. Такие жидкие удобрения  подходят для полива томатов, капусты, сельдерея, огурцов. Для фасоли, гороха и лука они не годятся.

Некоторые садоводы аналогично готовят питательные настои из шляпок съедобных грибов. Готовые настои разбавляют водой и поливают ими растения или замачивают в них семена. Правда, есть мнение, что слишком концентрированные грибные настои не способствуют росту растений, а наоборот, подавляют его.

Торф по условиям образования бывает низинным, верховым и переходным. Сильно разложившийся низинный торф используется для удобрений и для мульчирования почвы, но его нужно предварительно проветрить - выдержать несколько дней в кучах при доступе воздуха. Также хорошо на качество низинного торфа влияет его промерзание в небольших кучах. Низинного торфа нужно в 2 раза больше, чем навоза.

Верховой и промежуточный торф слишком кислый, поэтому должен отлежаться в компостной куче с добавлением извести (4 кг на 100 кг сырого торфа) или древесной золы (7 кг на 100 кг сырого торфа). Торф перед компостированием лучше проветрить.

Торф можно укладывать в компостные кучи с фекалиями или навозом в соотношении 1:3. Торф улучшает структуру и плодородие глинистых и песчаных почв.

Разложение любого органического вещества при доступе кислорода протекает быстрее. Именно поэтому регулярное перелопачивание компоста приводит к его более скорому созреванию, но в то же время, неправильная обработка почвы (слишком частое рыхление и перекапывание грядки) с внесенными органическими удобрениями способствует их потере.

Ил пресных вод, скапливающийся на дне прудов, озер, некоторых рек богат органическими веществами. Верхние слои ила богаче нижних. В чистом виде ил применяют как удобрение после предварительного проветривания. Его вносят на грядки под перекопку по 3-4 кг/м². Особенно он хорош для легких песчаных почв. Ил можно добавлять в компосты.

В одном ведре объемом 10 л содержится, кг:

свежего конского навоза - 8

свежего коровьего навоза - 9

птичьего помета - 5

сухого торфа - 5

дерновой земли - 12

компостной земли - 10

древесной золы - 5

Содержание питательных веществ и воды в органике (см. Таблицу).

[реклама вместо картинки]

http://www.sadurad.ru/udobreniye_organika.htm

Домашние технологии приготовления органических и минеральных удобрений, вермикомпостов и биогумуса в фермерских и приусадебных хозяйствах 

В решении задач по повышению урожайности сельскохозяйственных культур в коллективных, фермерских и подсобных хозяйствах важное место принадлежит химизации земледелия. Исследованиями установлено, что около 50% прироста урожая можно получать за счет использования удобрений, а остальные - благодаря обработке почвы, качеству посевного материала, применяемым севооборотам и др.

ВИДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Органические удобрения. В качестве органических удобрений в фермерских и приусадебных хозяйствах применяют навоз сельскохозяйственных животных (смесь кала, мочи и подстилки), птичий помет, торф, солому, сапропели (озерный ил), осадки городских сточных вод, опилки, органические пищевые отходы, не используемые на корм скоту, зеленые удобрения (сидераты).
Свиной навоз содержит больше азота и фосфора, но значительно меньше калия, чем навоз крупного рогатого скота. Птичий помет отличается наиболее высоким содержанием азота и фосфора.

Минеральные удобрения. В земледелии применяют простые, сложные и комплексные минеральные удобрения.
К простым относятся: азотные, фосфорные, а также отдельные микроудобрения (молибденовые, борные и др.). К сложным, состоящим из двух, трех, а иногда и большего количества питательных элементов, - аммофос, нитрофос и другие.
В практике часто одновременно вносят два или три удобрения. В этом случае простые удобрения предварительно смешивают друг с другом, чтобы избежать повторных операций по их внесению на одной и той же площади. Можно использовать готовые сложные удобрения (аммофос, нитрофос и др.), а также комплексные.

Приготовление органических удобрений

На садово-огородних участках для накопления и приготовления удобрений из органических отходов и материалов путем их компостирования (микробиологического разложения), применяют самые разнообразные технологические приемы и приспособления. Распространённым способом компостирования является так называемый «послойный способ», при котором компостируемые органические материалы (отходы) укладывают в бурт слоями 15-20 см, доводя бурт до высоты 1,5-2,0 м, ширина бурта — 2,0-2,5 м. Сверху бурт укрывают торфом или землей. В верхней части бурта устраивают углубления для сбора дождевой воды и полива компостируемой массы навозной жижей. В компостируемую органическую массу можно добавлять известь, фосфорную муку, каинит (из расчета 4-5 кг на 1 м3 компостируемой органической массы). Схема компостирования органических отходов путем их послойной укладки в бурт приведена на рис. 1-а.

Рис. 1. Компостная куча (а) и различные контейнеры (б, в, г, д) для приготовления органических удобрений на садово-огородном участке.

На садовых и приусадебных участках для приготовления органических удобрений из всех видов органических отходов применяют разнообразные емкости (контейнеры), в которые загружаются экскременты животных, стебли сорных растений, кухонные отходы, листья, подстилка домашних животных. В контейнеры при компостировании органических отходов не закладывают: стебли больных растений, загрязненных гербицидами или ядовитые (мак, снежник). Последние в слаборазложившемся компосте подавляют полезные микроорганизмы. В контейнеры также не закладывают осеменившиеся сорные растения и такие сорняки, как пырей и осот. Их сжигают после подсушивания.

Остатки растений разлагаются с помощью бактерий и дрожжевых грибов, которые всегда присутствуют в почве.

Для разложения органических отходов нужны воздух, вода, тепло и азот. Поэтому контейнеры для их компостирования имеют перфорированные поверхности, через которые в органическую массу поступает воздух (рис. 1 б, в, г, д).

Иногда компост готовят из соломы или растений, поливая их навозной жижей, жидким пометом или фекалиями.

Такой компост очень ценен, так как содержание в нем азота достигает 14%.

Компост из соломы не засорен семенами сорных растений и представляет собой одно из быстродействующих органических удобрений.

Пищевые отходы - ценная добавка органического вещества в компост. Для отпугивания грызунов на пищевые отходы помещают листья крапивы, чернокорня, колючие ветки шиповника.

Контейнер (компостницу) накрывают пленкой, а массу в нем в теплое время поливают водой один-два раза в течение месяца.

Срок готовности компоста зависит от состава компонентов, погоды, соблюдения технологии компостирования. Он колеблется от полугода до полутора лет.

Органический запас почвы приусадебного участка поддерживают и с помощью зеленого удобрения. Это растения, выращиваемые для того, чтобы перекопать их с почвой или скашивать и оставлять на поверхности: Так часто поступают в плодовых садах: под деревьями сеют травы и скашивают их по мере отрастания. Скошенная часть служит и мульчей, и подкормкой, которая, постепенно разлагаясь, отдает питательные элементы растениям.

После уборки части или всего урожая целесообразно в теплую осень на оголенной земле посеять горчицу, однолетние люпины, рожь, вику или клевер. Зеленый ковер нового посева предохраняет почву от смыва, ограничивает рост сорняков. Места приготовления компостов на садово-огородных участках располагают в тени деревьев на расстоянии не менее 15-20 м от жилых зданий.

Минеральные удобрения хранят на приусадебных участках в целлофановых мешках, уложенных на стеллажах в сухих подсобных помещениях (сараях).

Приготовление биогумуса.

На приусадебных участках, в коллективных и фермерских хозяйствах высокоэффективной альтернативой химизации почв является применение биогумуса — продукта жизнедеятельности дождевых червей, которые широко распространены в природе. Обитая в почве, дождевые черви последнюю оструктуривают и мелиорируют.

За сутки особь червя потребляет количество пищи, равное весу его тела — около одного грамма. После переваривания выделяется 60% биогумуса, который содержит все необходимые для растений питательные вещества в хорошо сбалансированной форме. Он обладает высокой влагоемкостью и способен удерживать до 70% воды. Каждая тонна пищи, переработанная червями, дает 600 кг удобрения, содержащего 30% гумуса и 70% зольного остатка. В состав гумуса входят азот, пяти-окись фосфора, окись калия, кальций, магний, железо и другие микроэлементы, необходимые для растений.

Для получения биогумуса необходимо правильно подготовить органический субстрат (корм для червей). Его готовят из различных органических и минеральных компонентов (навоз с-х. животных, помет, торф, солома, лигнин, опилки, кора, известь, дефекат, цеолиты и др.). Влажность смеси для приготовления субстрата должна находиться в пределах 70-80 %; в ней не должно быть твердых включений (камни, металл, дерево, стекло и др.), кислотность должна быть нейтральной. Основным условием является наличие в субстрате воздуха и его однородность, а также необходимое соотношение между углеродом и азотом (20:1). Для протекания биотермических процессов смесь укладывают в бурты шириной 1,5-2,0 м и высотой до 2 м. Аэрация компостируемой массы, активизация биологической деятельности микроорганизмов, выравнивание влаги по всему объему, устранение аэробных гнилистых зон в глубине бурта достигается периодическим перемешиванием субстрата в буртах. Время цикличности перемешиваний субстрата в буртах определяется периодом времени в течение которого масса разогревается до 50-60 °С. Экспозиция термальной обработки при установившейся температуре 50-60 °С должна быть 5-10 суток.

Полный срок созревания субстрата в летний период составляет 2-3 мес, в зимний — 3-5.

Подготовленный субстрат расстилают слоем толщиной 20-30 см, шириной 1,0-1,5 м, увлажняют до 70-80 % и дают ему выстояться 10-15 сут. Перед увлажнением на поверхность наносят измельченную известь, мел и др. (5-10 кг/т) и заселяют червяки от 1,5 до 2,5 тыс. особей маточной расплодки на 1 м2, равномерно распределяя их по поверхности. Расселение червей выполняют при заходе солнца.

Черви в течение ночи постепенно зарываются вглубь субстрата. Поверхность субстрата, заселенного червями, укрывают измельченной соломой или мешковиной. Через 3-5 сут после заселения субстрат увлажняют до 50-60 % влажности. В дальнейшем субстрат увлажняют в пределах 65-85 %. Температура субстрата поддерживается на уровне 17-27 °С; через 23-35 дней на субстрат, заселенный червями, наносят слой нового субстрата толщиной 6-7 см, при этом следят, чтобы его влажность находилась в пределах 70-80 %.

Приготовление вермикомпостов

Приготовление вермикомпоста можно осуществлять на приусадебных участках, используя в качестве субстрата для червей подготовленные органические отходы (растительные остатки, навоз животных, кухонные отходы и др.). Вермикомпостирование на приусадебных участках можно производить при укладывании субстрата в кучи или загруженного в емкости.

При компостировании в кучах отходы укладывают слоями: внизу более грубый материал (обрезки ветвей, трава), сверху - более мелкие органические остатки. Отходы увлажняют и оставляют в таком состоянии перегнивать. Через 1-1,5 мес, когда внутри кучи закончатся процессы сильного разогревания массы и температура снизится до 20 °С, ее заселяют червями. Для этого по всей поверхности кучи устраивают отверстия, которые заселяют червями (примерно по 100 экз. в каждое отверстие). Для улучшения питания червей в компостную кучу периодически добавляют кухонные отходы. Через 3-4 мес органические отходы превращаются червями в вермикомпост. Для отделения червей от компоста рядом с компостной кучей образуют из свежих отходов новую кучу, куда черви переползают в поисках пищи.

Можно также устраивать так называемые подвижные вермикомпостные бурты. При этом на одном конце бурта время от времени укладывают свежие отходы, а на другом - собирают готовый компост. В таких штабелях черви постепенно переползают за новым кормом.

Для переработки методом вермикультуры органических отходов, накапливающихся на приусадебном участке, можно использовать и различные емкости с отверстиями для воздухообмена. Их размещают в саду, в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.

С целью соблюдения санитарно-экологических требований на садово-огородном участке сооружения располагают в дальнем углу.

Рис. 2. Схема сооружения для накопления и приготовления органических удобрений:
I, II, III - камеры для накопления и приготовления удобрений;
А, Б - условные зоны компостной массы;
1 - стенка;
2 - арматура в перегородке;
3 - балка;
4 - сарай;
5 - компостная масса;
6 - туалет;
7 - дно сооружения.

В выкопанном котловане глубиной 2000 мм, бетонируют прямой и наклонной участки пола (рис. 2). Стены котлована выкладывают из бутового камня, кирпича или выполняют из бетона. Толщина стенок составляет 120-130 мм. Объем бетонированной емкости разделен бетонными стенками на три отсека I, II, III. Наверху емкости сооружают сарай и туалет. Процесс приготовления органических удобрений из всех видов органических отходов, которые накапливаются на садовом участке, включая фекалии, осуществляется так.

На дно средней камеры II укладывают слой (около 10 см) торфа или ранее приготовленного компоста, а затем органические остатки. В дальнейшем камера II загружается по мере накопления бытовых и растительных отходов (кухонные, сорная растительность после прополки участка и др.). Постепенная загрузка камеры II органическими отходами способствует их хорошему разложению.

Фекалии из камеры I попадают в камеру II (зона А) и впитываются разлагающимися органическими отходами, загруженными в камеру II. Если лето сухое, 1-2 раза органическую массу в камере II смачивают водой до появления последней в камере III. Осенью компостная масса из камеры III выгружается через нижнюю щель и в перегородке между II и III камерой. Компост из камеры III частично можно выгружать и летом Скапливать отходы за несколько лет в камере II не следует так как большой объем компоста после выемки в зоне «Б» не разлагается и камера переполняется. Если камера II загружается большим количеством зеленой массы, кухонные отходы лучше распределять равномерно по ней - разложение идет быстрее. А при большом скоплении кухонных отбросов в верхнем слое целесообразно прикрыть их небольшим количеством травы.

Для тех владельцев садовых участков, которые содержат кролей, нутрий, кур и др., приготавливать компост на основе использования экскрементов животных и помета кур, а также фекалий можно по следующей схеме. Рядом с сараем для содержания мелких животных или кур оборудуют две деревянные емкости (1,0х2,0х1,1 м) в которые собирают навоз или помет.

Образовавшийся за 15-20 дней слой навоза пересыпают фосфорной мукой, золой, добавляют фекалии из туалета и присыпают травой, стеблями сорной растительности, собранными при прополке участка. Когда толщина массы в емкости достигает 50-60 см, в ней устраивают 5-6 лунок, которые заливают водой для ускорения процесса компостирования органических отходов. Затем эту операцию проделывают, когда высота слоя достигает 0,75-0,80 и 1,0 м. Органическая масса в емкости не рыхлится и не перемешивается. В течение 3,0-3,5 месяцев органические отходы полностью разлагаются и их можно использовать для удобрения деревьев, кустарников, овощных культур.

Разведение дождевых червей

Дождевые черви при выращивании различных культур часто оказываются намного эффективнее многих удобрений. Но о том, что их довольно просто можно разводить - знают далеко не многие.

Делается это так: Выкопайте яму размером 50х50х50 см, положите туда листьев, немного мелкой макулатуры, кусков гофрированного картона, залейте кухонными отходами и поселите немного дождевых червей. Через короткое время их численность возрастет в сотни раз.

Рекомендуемая литература:

«Биоконверсия органических отходов в биодинамическом хозяйстве», Н.М. Городним, И.А. Мельником, Лорандом Надь и др. Издательство «Урожай», г.Киев, 1990 г..

«Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах», Издательство «Урожай», г.Киев. 1996 г.

«ТОЛОКА–АГРО – сборник народных агрохитростей», Вадимир Кобец, Издательство «Мастер», г.Харьков. 1996 г.

«Агрохимия и система удобрений», М.П. Петухов, Е.А. Панова, Н.Х. Дубина, Издательство «Колос», г.Москва, 1979 г.

«Микроудобрения – Справочная книга», П.И. Анспок, Издательство «Колос», г.Ленинград, 1978 г.

Для владельцев садово-огородних участков представляет интерес сооружение для приготовления высококачественных удобрений из всех видов органических отходов, включая фекалии (см. журнал «Приусадебное хозяйство», № 6, 1985).

Консультации по приготовлению вермикомпостов и решение вопросов по, приобретению червей можно получить в кооперативе «Плодородие» (Украина, г.Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 2).
– Примечание: адрес этого кооператива, возможно изменился, так как материал для этой статьи я подготавливал в начале 90-х гг. Буду благодарен всем, кто пришлет известные вам адреса организаций занимающихся этими технологиями в сегодняшнее время. Мой адрес: 440039 Россия, г.Пенза, а/я 1510 Патлах Вячеслав Владимирович.

Автор-составитель: Патлах В.В.
http://www.patlah.ru

http://patlah.ru/etm/etm-06/ydobrenia/g … dobren.htm

Торф и торфяные компосты

Все торфа делят на верховые, низинные и переходные. Кроме того, по содержанию гумифицированных веществ торф разделяют на слаборазложившийся – 5 – 25%, среднеразложившийся – 25 – 40%, сильно разложившийся – более 40%.
В чистом виде для удобрения используют торф низинный. Перед внесением в почву его хорошо измельчают и не менее полугода «выветривают» в кучах. Но в целом использование торфа на удобрение в чистом виде неэффективно, а иногда и вредно. Сухой торф обладает высокой поглотительной способностью и при внесении в почву поглощает из почвенного слоя влагу, столь необходимую растениям. Поэтому вносить в почву торф с влажностью менее 35% не рекомендуется.
На подстилку животным идет торф верховых болот, используют и другие торфа, но только в том случае, если степень разложения органического вещества не превышает 20%. Все остальные виды торфа используют для приготовления торфонавозных, торфофекальных, торфофосфоритных, торфозольных и других компостов. Торф богат азотом, но содержится он в нем в виде органических соединений, которые становятся доступными растениям только после их минерализации. Мало в торфе фосфора и очень мало – калия. В ходе приготовления компостов учитывают эти свойства торфа. Компостирование торфа с биологически активными веществами типа навоза, навозной жижи и т.д. преследует цель повысить доступность азота торфа для растений и обогатить его фосфором и калием.

Приготовление торфонавозного компоста

Такой компост состоит из торфа и навоза: на 1—2 части торфа берется 1 часть навоза.  Сначала укладывают слой торфа 20—30 см, а на него слой навоза. Такой послойной укладкой тонкими слоями торфа и навоза (верхний слой, конечно, торф) создают штабель компоста высотой 2—2,5 м. При этом ширина штабеля должна составлять не менее 2—3 метров. Длину устанавливают в зависимости от количества закладываемого компоста.
Часто, чтобы повысить в удобрении содержание фосфора,  в такой компост добавляют фосфоритную муку из расчета 2—3% от массы компоста. Если компост готовят под картофель, то, учитывая особую любовь этой культуры к калию, добавляют и калийную соль в количестве 0,5% от массы компоста. Однако минеральные удобрения в компосте должны быть тщательно перемешаны с органической массой. Кстати, компосты, в которые кроме органических удобрений внесены и минеральные, называют обогащенными компостами.
При компостировании кислого торфа вносят известь или золу. В зависимости от кислотности торфа к 100 кг торфокрошки добавляют от 1 до 3 кг извести или золы. Известь нейтрализуют повышенную кислотность, и создает благоприятные условия для деятельности микрофлоры, а, следовательно, и разложения торфа.
Послойный способ приготовления торфонавозного компоста пригоден в любое время года. Единственное «но»: в зимнее время года закладку компоста необходимо завершить за 1 – 2 дня, чтобы не успел промерзнуть навоз. Лучшее разогревание компоста в зимнее время обеспечит очаговый способ закладки. Делают это так. На торфяную подушку навоз укладывают отдельными кучами на расстоянии 1 метра одна от другой. Промежутки между кучами засыпают торфом.
В весенне-летний период и осенью можно использовать площадной способ приготовления компоста. Для этого на торфяной слой (20—30 см) сгружают и разравнивают необходимое количество навоза. Затем тяжелой дисковой бороной в 2—3 следа перемешивают компоненты и сгребают навоз в штабеля для компостирования.

Приготовление торфофекальных компостов

Торфофекальные компосты готовят из торфа и фекалий. Фекалии очень богаты элементами питания, например, азота в них содержится в 1,5 раза больше чем в навозе. Для сбора фекалий на садовом участке туалет устраивают с выдвижным ящиком, подсыпая в него время от времени торфяную крошку. Оптимальные размеры такого ящика: высота и ширина по 40 см, длина – 70 см. Внутренние стенки ящика должны быть хорошо обструганы и просмолены. С наружной стороны для удобства прикрепляют ручку. Для облегчения выдвижения при заполнении устанавливают ящик на двух обитых железом досках. На дно ящика насыпают торф слоем 10—12 см, после каждого пользования в выдвижной ящик засыпают 1—2 совка торфяной крошки. При ее отсутствии можно пользоваться землей. Не забудьте для этих целей поставить в туалете емкость с торфяной крошкой или землей. По мере заполнения ящика его содержимое выгружают в компостную кучу или складируют в неглубокой яме до полного перегнивания. Компост созревает в течение 4—6 месяцев, за это время его несколько раз надо перелопатить. Очень важно, чтобы в торфофекальном компосте температура поднялась до 55—60о. Это способствует его обеззараживанию:   погибают яйца гельминтов, возбудители болезней. Если такая температура в компосте не была достигнута по какой-либо причине, то под картофель и овощные культуры такой компост можно будет вносить только на второй год после закладки (сроки приготовления растягиваются). В результате получается рыхлая масса, лишенная неприятного запаха и других антисанитарных свойств, удобная для применения на огороде и в саду.
Ученые из Уфы создали препарат «Тамир», который значительно ускоряет разложение органических отходов, в том числе и продуктов жизнедеятельности человека. В состав этого препарата входят специально подобранные ферменты и микроорганизмы. Ферменты расщепляют продукты жизнедеятельности человека на более простые составляющие, а микроорганизмы используют их в качестве своей пищи и, когда она заканчивается, отмирают. Конечный продукт может служить отличным удобрением для растений на вашем участке. Кроме того, под действием ферментов полностью исчезает неприятный запах из туалета. Их можно применять не только в туалетах, но и для чистки канализационных систем и стоков от отложений жира и засоров, восстановления дренажа, устранения неприятных запахов, а также для ускоренной (за 2–3 недели) переработки в высококачественный компост бытовых и сельскохозяйственных отходов (остатков пищи, ботвы, сорняков, опилок, навоза и т.п.). Зарубежный аналог называется ЕМ Waste Treatment и используется более чем в 80 странах.  В животноводстве его применяют для обработки   отходов,   устранения   специфических неприятных запахов и получения высококачественного ферментированного удобрения «ЕМ-навоз». Биоферментные препараты выпускает и южноафриканская фирма “Sannitree”  из Кейптауна. Эти препараты достаточно просты в обращении и совершенно безвредны для человека и окружающей среды

При отсутствии торфа фекалии можно компостировать с землей, послойно укладывая их в сухую землю в соотношении: 1 часть фекалий, 1 часть земли.

http://eco-soil.ru/htmls/torf.htm

Компост – «черное золото»

Наш собеседник – кандидат сельскохозяйственных наук Б.Н.СТРЕЛЬНИКОВ. По просьбе читателей «Дачницы» Борис Николаевич рассказывает о том, как правильно приготовить компост.
- Борис Николаевич, не все земледельцы, а тем более начинающие дачники могут ответить на вопрос: что такое компост и зачем он нужен…
- «Компост» - волшебное слово для огородника и ключ к длительному плодородию почвы. Самым экономичным и доступным из удобрений является компост, приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов. При компостировании органические остатки уже через несколько месяцев превращаются в ценный гумус.

- Где лучше всего оборудовать место для компоста?

- Компостная куча – это не беспорядочная свалка отходов, а сооружение, сделанное по строгим правилам. Идеальное условие для созревания компоста – теплое, слегка затененное и защищенное от ветра место. Для компостирования следует отвести хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1м2 – обязательно как можно дальше от колодца. На площадке либо закладывается траншея шириной 1-2 м2 и глубиной 0,8-1 м, либо сооружается контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает.
Компостную кучу можно сделать и просто на поверхности почвы, которую рекомендуется предварительно перекопать. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью, например, дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками. Ящик для компоста должен вмещать не менее 1 м3 компоста. В противном случае процесс гниения не начнется. Снизу он должен быть открыт, чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно. С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться.
Если на участке есть достаточно места, оптимальным решение является силосное сооружение из 3 отделений. Свежий собранный компост, полузрелый и зрелый размещаются в таком случае рядом. Когда куча компоста израсходована, ее можно снова собрать и уложить.
Закладывать компостную кучу можно в любое время года, за исключением зимы. Многие огородники занимаются этим осенью, когда накапливается большое количество растительных остатков, других отходов.
Для защиты от ветра и в целях скрыть не очень «приглядный» вид компостной кучи можно посадить, например, тыкву, подсолнечник или можжевельник.

- Какие ингредиенты можно использовать для получения компоста?

- Практически – любые богатые азотом органические материалы: торф, навоз и птичий помет, скошенную траву, ботву и сено, опилки и опавшие листья, кухонные отходы (остатки овощей). Зеленую траву и ботву необходимо подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.
В небольших количествах в компост можно добавлять бедные азотом органические материалы – хвою, сучья, солому, древесные отходы, измельченные бумагу и картон.
Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты необходимо заделывать поглубже, так как, издавая резкие запахи, они привлекают грызунов. Добавление бобовых обогатит компост азотом.

- Какие материалы нельзя класть в компостную кучу?

- Синтетику, стекло, пластмассу, трудно гниющие органические остатки (кости, сало, жир), вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А кроме того – цитрусовые, так как они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для дождевых червей.
Каждый отдельный слой компоста присыпают землей, компостом или стимулятором компоста. Дополнительно на него рассыпают компостные добавки. Это ускоряет процесс гниения и насыщает компост питательными веществами.

- О каких компостных добавках идет речь?

- В качестве таковых используют: свежий компост или глинистую землю (2-3 лопаты на 1 м2) или стимулятор компоста по инструкции; глиняную муку (бетонит) и пылевидный кремнезем (примерно 500 г/м2); смешанные органические удобрения – роговую, кровяную, костную муку (около 200 г/м2 или навоз (2-3 лопаты на 1 м2); водорослевую известь (примерно 100 г/м2).

- Зачем в компост добавляют навоз, и что делать, если нет возможности достать его?

- Это делается в целях обогащения органики необходимыми микроорганизмами. Вдобавок сухие слои компоста фиксируют азот, высвобождающийся в больших количествах из свежего или жидкого навоза. Если навоза нет, можно добавить в компостную кучу химический катализатор, стимулирующий рост бактерий и тем самым ускоряющий процесс разложения. Нужного эффекта можно добиться, сбрызгивая компост экстрактами или вытяжками из биогумуса («Гумисол», «Вермистим», «Эффект», «Радуга», «Идеал»).
Если в компосте много древесных стружек, соломы или опилок, можно добавить азотные удобрения (например, 300 г сульфата аммония на 10 кг опилок). Качество компоста заметно улучшится при добавлении фосфорных удобрений: 1-2% суперфосфата или 2-4% фосфоритной муки от массы компостируемого материала.
При использовании компоста на песчаных и супесчаных почвах в него добавляют 0,5-1% хлористого калия. Слишком кислый материал компостной кучи (сосновые иголки, торф) можно нейтрализовать внесением извести или древесной золы (10 кг на на 1 м2). При этом имеет смысл добавлять золу в каждый слой почвы, пищевых отходов, скошенной газонной травы.

- Как правильно укладывать используемые ингредиенты?

- Перед укладкой компоста для него необходимо приготовить место: разрыхлить землю, выбрать грунт с глубины 10 см (он затем будет использован для укрытия). При нормальной или тяжелой почве в качестве дренажа следует уложить вниз нарубленные сучья. При легких и песчаных почвах на дно кучи рекомендуется положить рыхлый, легко впитывающийся материал, например, торф, опилки, солому толщиной 15-30 см. Высота следующих слоев может быть от 5 до 25 см. Общая высота компостной кучи не более 1-1,5 м.
Слоями толщиной 15-20 см укладывают собранные, хорошо измельченные и перемешанные остатки. Следует чередовать слои сухого бурого вещества (солома, сено, ветки, кора, бумага, торф, почвенный мелкозем, перегной, кора) и сочного зеленого материала (скошенная трава, ботва, дерн, мох, сорняки, пищевые отходы, навоз). Компостные добавки прокладывают между слоями.
Тонкие слои почвы или готового перегноя (2,5-5 см) обеспечат обилие бактерий-разлагателей и поглощение воды и газов, которые могут погасить процесс гниения.
Самый верхний слой компостной кучи закрывают землей или другим растительным материалом.
Жарким сухим летом компостную кучу необходимо время от времени поливать. Она не должна выглядеть как выжатая губка.

- С какой целью измельчают материалы и увлажняют компостную кучу?

- Это нужно как для ускорения созревания компоста, так и для того, чтобы легче было перемешивать компостируемые материалы. При отсутствии специального приспособления можно использовать газонокосилку, которая легко справится с травой и сорняками.
Увлажнять необходимо послойно жидкими бытовыми отходами или навозной жижей. Это также способствует быстрому созреванию компоста.

- Каким материалом лучше всего накрыть компостную кучу?

- Пленкой,  брезентом или старым ковром – так, чтобы во время дождя вода не останавливала процесс гниения и не вымывала питательные элементы, а зимой в куче сохранялось тепло. Температура в центре компостной кучи достигает 50-60оС, что способствует гибели болезнетворных микроорганизмов.

- Как долго готовится компост?

- Для превращения органического материалы в однородную рассыпчатую массу  темно-бурого цвета – перегной – потребуется, в зависимости от усилий по перемешиванию и используемых материалов, от 3 месяцев до 1-2 лет. Не менее 6 месяцев нужно для приготовления компоста из скошенной газонной травы, в которой накопились гербициды избирательного действия.
Не менее 2-х лет выдерживают компост,  в который сбрасываются фекалии, так как последние содержат яйца гельминтов, и их обязательно надо обезвредить при высокой температуре, причем в течение длительного времени. Выливая содержимое выгребной ямы на компостную кучу, нужно помнить, что фекалии опасны еще и накоплением тяжелых металлов, а также токсичных биологических активных веществ (гормонов, антибиотиков и продуктов их разложения).

- Можно ли ускорить сроки созревания компоста?

- Эти сроки, как сказано выше, зависят от материалов, заложенных в компостную кучу. Основной процесс гниения происходит в середине кучи, и  ускорить его можно, если каждые 4 недели перемешивать содержимое кучи. Делается это для того, чтобы материал снаружи попадал внутрь, а обитатели компостной кучи получали достаточно кислорода. Перемешивание особенно эффективно летом.
Весной и летом созревание компоста протекает быстрее, чем осенью и зимой. Компост при закладке в теплую погоду годен к использованию уже через полгода.

- Какие процессы происходят  в компостной куче?

- Органическая масса разлагается под воздействием кислорода, влажности, тепла и бесчисленных микроорганизмов. Это процесс проходит в несколько фаз.
Первая фаза. В течение 2-х недель работают бактерии, которые своей активностью повышают температуру до 70оС. При этом  погибают все больные зародыши и семена. Затем приступают к разложению органической массы грибы, черви, многие насекомые и другие живые существа. Внешним признаком этого процесса может служить оседание компостной кучи.
Вторая фаза. Через 2-3 месяца получается насыщенный азотом и грубо волокнистый, или свежий компост. Его уже можно использовать для целенаправленного  удобрения и мульчирования.
Третья фаза. Еще спустя 2-3 месяца дождевые черви делают компост темным и душистым – созревшим. Со временем из зрелого компоста образуется структурированный гумус, который превращает почву в плодородную.

- Каковы признаки созревшего компоста?

- Готовый компост представляет собой коричневую рассыпчатую массу с запахом свежей земли, в которой все растительные остатки потеряли свою первоначальную структуру и легко перетираются руками. Хороший компост должен быть не слишком сухой и не слишком влажный: влажность должна быть примерно такая, как у отжатой губки. Созрел ли компост, можно установить очень просто: сквозь сито посеять семена настурции, слегка вдавить их и увлажнить. Через 3-4 дня большая часть семян должна прорасти. Сильные зеленые листочки настурции являются признаком зрелого компоста.

- Как правильно применять компост?

- Компост можно вносить в любое время года, во все почвы и под любые культуры. Используют компост в качестве самостоятельного органического удобрения под перекопку почвы или  в виде мульчи.
«Два-три сантиметра компоста лучше патентованного фунгицида защитят растения от болезнетворных микроорганизмов – особенно подверженные болезням томаты или розы», - утверждает видный американский специалист по компосту и фитопатологии Херри Хойтинк. На этой ноте мне бы хотелось закончить наш разговор о компосте.

Наталья РЫБАКИНА
12.09.2008

http://www.cofe.ru/garden/article.asp?h … icle=12814

Торфяные компосты

Торфо-известковые и торфо-зольные компосты. Кислые торфа компостируют с известью или золой, пересыпая ими при укладке штабеля каждый 15—20-сантиметровый слой. Из известковых материалов лучше применять доломитовую муку, которая кроме кальция обогащает компост магнием. При влажности торфа 60—70% (если при- сжатии торфа влага слегка выжимается — влажность около 70%; если влага невыжимается, а на руке остается мокрый след — влажность около 60%) известковые материалы вносят в количестве 1—3% от веса торфа (при влажности торфа 70% вес 1 м 3 торфа со степенью разложения 30—40% — 500— 600 кг ). Торфяно-известковые компосты созревают через четыре - пять месяцев. При компостировании торфа с золой (древесной или торфяной) компостированная масса обогащается кальцием, фосфором и калием. В этом случае на тонну проветренного торфа берут 25—50 кг древесной или 100—200 кг торфяной золы, равномерно ее распределяют, а затем перемешивают с торфом. Для такого компоста лучше подбирать не очень кислый торф, так как внесенная зола не полностью нейтрализует кислотность торфа.

Торфяные компосты обогащают минеральными солями путем внесения аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия. При влажности торфа около 70% на каждые 100 кг торфа дают 2 кг аммиачной селитры и 5 кг суперфосфата, 6 кг хлористого калия. Обогащенный компост бывает готов к использованию через 1—1,5 месяца. Он ценен для культур с высокой потребностью в азоте, калии и фосфоре, например для огурцов, свеклы, капусты.

Использование фекалий. Как с санитарной, так и с удобрительной целью фекалии лучше применять в виде компостов. В таких случаях теряется меньше азота и происходит обеззараживание фекалий от разных инфекций. В условиях, когда отсутствует канализационная система, следует выгребные ямы регулярно присыпать сухим торфяным порошком. При использовании новых выгребных ям на дно их укладывается торф слоем 20—30 см, затем ежедневно фекальную массу обсыпают торфяной крошкой до полного впитывания жидкости. На каждого человека в год требуется 60— 80 кг сухой торфяной крошки или 160—170 кг проветренного торфа. Можно вместо торфа использовать опилки или сухую перегнойную землю (250—290 кг на человека в год). В фекальной массе выгребных ям в среднем содержится 0,5—0,8% азота, 0,2—0,4% фосфора и 0,2—0,3% калия.

Торфофекальный компост. На 1 ц низинного торфа с влажностью около'70% берут 50 кг фекалий. При использовании слаборазложившегося, хорошо проветренного мохового торфа такой же влажности, как и в предыдущем случае, дозу фекалий увеличивают до 200 кг , а при влажности 50%—до 350 кг на 1 т. При длительном хранении компоста количество фекальной массы можно уменьшить до 10—15%. Компостируют фекалии с торфом двумя способами — сначала закладывают весь штабель торфа, затем сверху посредине его делают корытообразное углубление, которое и заполняют фекалиями. После полного впитывания фекалий углубление засыпают торфом, а поверхность штабеля заравнивают. Второй способ компостирования состоит в том, что торф укладывают в штабель слоями по 30—50 см и каждый слой, кроме самого верхнего, увлажняют фекалиями. Лучше каждый новый слой укладывать после разогревания предыдущего слоя, которое наступает на четвертые-пятые сутки. Фекалии используют также для изготовления различных сборных компостов из трудноразлагающихся материалов. На подготовленную площадку в этом случае укладывают торф, дерновую или другую землю, а затем слоем 20—30 см разные отходы или остатки огородных культур. Затем увлажняют отходы фекальной массой, разбавленной водой. Лучше к ней добавить известь или золу в количестве 2—3% отвеса. Увлажненный компостированный материал покрывают землей или торфом слоем 5—6 см, затем опять накладывают новый слой компостируемого материала, обрабатывая его фекалиями, и так продолжают до тех пор, пока штабель достигнет высоты 1 —1,5 м. Через полтора-два месяца после закладки штабеля компостную кучу перемешивают, а по мере высыхания штабеля его увлажняют жижей или водой. Компост считается готовым, если он превратится в хорошо разложившуюся темную однородную массу. Фекальные компосты можно использовать под овощные культуры после выдержки в течение 8—9 месяцев. При посадке капусты и помидоров можно таких компостов давать в лунку до 0,5 кг .

Торфонавозный компост. Для компостирования с навозом пригодны все виды торфа, лучше же использовать проветренный торф с влажностью 65—70%. Наиболее желательное соотношение между торфом и навозом: в зимний период — 1:1, летом — 1:3 или 1:4. Если для компостирования используется конский навоз или хорошо разложившийся торф, соотношение навоза и торфа при закладке компоста зимой может быть 1:3, а летом 1:8. В том случае, если много торфа и мало навоза, долю торфа в компостах увеличивают. Для зимнего компостирования лучше использовать более разложившийся торф. Существуют два способа компостирования навоза и торфа: послойный и очаговый.

Послойное компостирование состоит в том, что идет чередование торфа и навоза. Вниз на подготовленную площадку укладывается торф слоем 50 см , чтобы не было просачивания жижи в почву. Затем укладывают слой навоза. Слои торфа и навоза чередуют, пока высота штабеля не достигнет 1 —1,5 м. Самый верхний слой состоит также из торфа. При соотношении навоза к торфу 1 : 1 толщина слоя их в штабеле может быть по 25—30 см. Чем больше используется торфа, тем больше должен быть его слой по сравнению с навозом.

При очаговом компостировании сначала укладывают на площадку торф толщиной 50—60 см, затем на него наносят слой навоза вдоль и посредине всего штабеля толщиной 70—80 см и шириной уже торфяного слоя. При недостатке навоза или использовании бесподстилочного жидкого навоза его лучше укладывать в штабелях торфа в виде отдельных прерывистых очажков. После укладки навоза его сверху и со всех сторон обкладывают торфом в 50—60 см. В летнее время для предотвращения высыхания штабеля его увлажняют навозной жижей или водой. Целесообразно при укладке штабеля на 1 ц компостируемого материала добавлять 1,5—3 кг фосфоритной муки, а также 0,5—0,6 кг калийных удобрений и, в зависимости от кислотности, известь.

Чтобы получить хороший компост, в процессе его хранения требуется высокая температура нагрева заложенной в бурты массы для уничтожения сорняков и нежелательных микроорганизмов. Но при высоких температурах теряется много питательных веществ, особенно азота. Как же совместить эти два взаимоисключающих условия?

Потери азота можно снизить, если компостирование растительного сырья производить в ямах. Так и делали много лет опытные огородники и садоводы. Но при устройстве ям, последующем уходе за компостами и выборке готового удобрения затрачивается много труда. Избежать потерь азота можно при наземном компостировании следующим образом. В компостируемую массу вбивают в зависимости от ширины компоста колья, а бурт заливают жидким раствором глины. Когда глина засохнет, колья выдергивают, и тем самым обеспечивают доступ воздуха к компостируемой массе. В созданные в компосте продушины опускают термометр и наблюдают за разогревом заложенной массы. Горение с повышением температуры до 70—75° может произойти спустя 7—10 дней, а иногда и раньше. При достижении такой температуры через день-два все образовавшиеся от вынутых кольев продушины замазывают глиной. После хорошего укрытия глиной в бурте пройдут анаэробные процессы, а выделяющийся при этом аммиак будет удерживаться глиной. Чтобы уменьшить потери аммиака, а также повысить питательные достоинства компоста, в компостный бурт при его закладке необходимо добавить суперфосфат из расчета 1 кг на 100 кг сырой массы.

http://www.maxisad.ru/16.php

Удобрение

Если до посадки сада почва была обработана с внесением органических и минеральных удобрений в посадочные ямы, то вновь вносить удобрения можно через 3— 4 года.

Фосфорное, минеральное удобрение (суперфосфат) из расчета 25—30 граммов и калийное (калийная соль) 15—20 граммов на квадратный метр вносят под очередную осеннюю обработку почвы. Азотные минеральные удобрения (сульфат аммония, аммиачная селитра) из расчета по 20 граммов на 1 квадратный метр лучше вносить весной при первом рыхлении.

Через каждые 2—3 года необходимо вносить органические удобрения, которые, обогащая почву питательными веществами, в то же время улучшают ее структуру. Для этого можно использовать не только навоз, но и все отходы хозяйства: птичий помет, навозную жижу, ботву, бурьян, всякого рода соломистые и кухонные отбросы, листья, дворовый мусор, помои, фекалии и пр., при условии 1 их компостирования.

Компост приготовляют так: где-нибудь в углу двора, 44 на возвышенном месте, куда не затекает вода, выбирают небольшую ровную площадку. На нее укладывают слой земли в 20 сантиметров, а потом, по мере накопления, сносят туда всякий мусор. Слой мусора в 15 сантиметров чередуют со слоями земли в 10—15 сантиметров, переливая их помоями и фекалиями. С боков постепенно увеличивающуюся компостную кучу обкладывают землей. Надо следить, чтобы на всю свою толщину эта куча всегда была увлажненной. Примерно через 8—10 месяцев компост приобретает вид однородной землистой массы и считается годным к употреблению.

Если в хозяйстве имеется возможность накопить навоз, то сохранять и подготавливать его нужно так, чтобы он не потерял своих ценных свойств. Для этого, как и компост, где-либо на возвышенном месте участка набирают в кучу шириной 1,5—2 метра и высотой до 2 метров. Укладывают навоз слоями по мере его накопления и обязательно утаптывают, так как при рыхлой укладке теряются питательные вещества. Сверху навозную кучу укрывают соломой и небольшим слоем земли. Для хорошего перепревания кучу надо периодически поливать навозной жижей или водой, не допуская пересыхания. Через 3—4 месяца навоз обычно бывает пригоден для внесения в почву.

Компост и перепревший навоз вносят под плодовые деревья и кустарники из расчета по 3—4 килограмма на квадратный метр при осенней обработке почвы. К этому рекомендуется добавлять по 15—20 граммов сульфата аммония и по 25—30 граммов суперфосфата.

В промежутки между годами внесения навоза для плодовых деревьев весьма полезно минеральное удобрение (нормы внесения см. выше).

В качестве подкормки плодоносящих деревьев и кустарников с большим успехом можно использовать навозную жижу, птичий помет и фекалии в жидком виде, как быстро и сильно действующие удобрения. Только под землянику фекалии применять не рекомендуется.

Подготовка жидкого удобрения производится следующим образом. В специальную бочку, для удобства частично врытую в землю, помещают навозную жижу, птичий помет, фекалии и разводят водой объем на объем. Массу перемешивают и оставляют для брожения. Когда в бочке появляется пена, каждое ведро массы разбавляют пятью-семью ведрами воды и вносят в лунки. Лунки делают глубиной 25—30 сантиметров по две на каждый квадратный метр. Ведро раствора выливают в 3—4 лунки, которые тут же закрывают землей. Такая подкормка полезна рано весной, до цветения сада, и через 2—3 недели после цветения.

http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z … t008.shtml

Ценное удобрение

Фекалии (нечистоты из уборных) — ценное удобрение для сада и огорода. Однако применять их можно только после предварительной специальной подготовки; тогда они будут более полезны для питания растений и не повредят качеству плодов и ягод. В фекалиях много нужных растениям веществ — азота, фосфора и калия, но в обычных выгребных ямах эти вещества теряются, и азота уже через три-четыре месяца становится вчетверо меньше. Поэтому, если вы решили постоянно использовать фекалии как удобрения, надо начать с перестройки уборной. Позаботьтесь также о запасе сухого торфа (торфокрошки). Его насыпают слоем 20—25 сантиметров на дно новой выгребной ямы, а затем, пользуясь совком, систематически забрасывают им фекалии. Для этого в уборной всегда должно стоять ведро с торфокрошкой. Привыкнуть к такому порядку не так уж трудно, зато все полезные вещества в фекалиях сохраняются, и у вас будет запас хорошего удобрения для сада. Кстати, улучшатся и санитарные условия на участке — исчезнет запах уборной. Иногда вместо выгребной ямы делают плотный деревянный ящик, выдвигающийся из задней стенки уборной. Удобрение из него выкладывают в компостную кучу, каждый раз вновь засыпая в ящик торф. Сухого торфа надо запасать (в зависимости от его качества) 100—300 килограммов на человека в год. Как известно, он и сам по себе является удобрением, но в смеси с фекалиями ценность его во много раз повышается. Резонно поэтому не вносить в почву торф в чистом виде, а оставлять для засыпки фекалий. Достоинство рекомендуемого способа в том, что при удобрении почвы приходится иметь дело с уже готовым, удобным в обращении рассыпчатым материалом — торфофекальным компостом. Если же пренебречь этим преимуществом, можно готовить компост и иначе — на открытой площадке или в неглубокой траншее. Подсушенный торф насыпают штабелем высотой около метра: посредине делают канавку, складывают туда фекалии и засыпают торфом. Хорошо заранее добавить в торф фосфоритную муку — 4—5 килограммов на 100 килограммов. Такая компостная куча должна быть рыхлой, и делать ее надо летом, чтобы удобрение, разогревшись до 50—60 градусов, «перегорело». Это поможет избавиться от яичек глистных паразитов, не погибающих при высушивании и промораживании. Приходится мириться с тем. что потери питательных веществ, особенно азота, при таком разогревании увеличиваются; использовать необеззараженные фекалии ни в коем случае нельзя: они явятся источником заражения людей глистами. Торфофекальный компост можно вносить в почву через два-три месяца после приготовления. Слой его сверху и с боков кучи употреблять нельзя — он не был достаточно разогрет и потому не обеззаразился. Его складывают отдельно и оставляют для приготовления новой компостной кучи. Торфофекальное удобрение можно вносить под все культуры сада (но не как подкормку, а как основное!) с осени или ранней весной, при перекопке. Вносят его в тех же дозах, что и навоз, или немного меньше, примерно 150—250 килограммов на сотку. Если у вас нет торфа, все равно не применяйте необеззараженные фекалии. Приготовьте точно такую же компостную кучу, используя вместо торфа хотя бы просто сухую почву. Правда, температура в ней не поднимается, поэтому надо выдержать компост полтора года — за это время глисты погибнут. Компостную кучу непременно закройте драночными щитами или огородите, чтобы детям и домашним животным не было к ней доступа.

http://wsjo.ru/sad/44

Как приготовить компост

В домашнем хозяйстве, а также и в саду имеется много отходов: увядшие цветы, листья, скошенная трава, сорняки и другие, которые можно успешно использовать для изготовления компостов. Но для этого, конечно, не годятся больные растения, с очагами возбудителей, а также гниющие остатки и такие отходы, которые содержат химические соединения, способные повредить микроорганизмы. Компостные кучи размещают в тенистом уголке сада по краю дороги. Ширина компостной кучи 2 м, высота 1,2 м. Более широкие и высокие кучи плохо проветриваются, и микробиологические процессы в них затруднены.

Подготовка основания компостной кучи зависит от грунта. Прежде всего удаляют с отведенного под компостную кучу участка верхний слой почвы (20 см). Если основание глинистое, на него кладут песок слоем 5 см, а если песчаное — глину слоем 5—10 см. Можно использовать и торф слоем 20—30 см. Сверху такого слоя кладут хорошо смешанные и увлажненные отходы слоем 20—30 см, которые посыпают известью и покрывают землей (5—10 см). Хорошо раздробленную гашеную известь вносят из расчета 1—2 кг на 1 куб. м компостного материала.

При размещении каждого следующего слоя отходов необходимо сразу же покрывать их почвой, чтобы предотвратить излишнее высыхание. Если высота кучи 1 —1,2 м, то ее бока и гребень желательно покрыть почвой слоем 10 см. Ширину кучи сверху делают 0,65 см. В сухое время компостные кучи желательно регулярно поливать разбавленной навозной жижей, а при ее отсутствии — водой. При поливе надо избегать образования на кучах ям, так как при застое воды внутри кучи может возникнуть нежелательное брожение. Компостные кучи за год два раза или более перекапывают, в результате туда проникает воздух, а отходы и почва хорошо перемешиваются. При этом нужно следить, чтобы верхние слои попали вниз, а нижние — вверх. После перекопки куче придают необходимую форму и покрывают ее тонким слоем земли. Через год почти все отходы разложатся и компост можно применять как удобрение. В индивидуальном саду отходов для изготовления большой компостной кучи не хватает, поэтому целесообразно заготовлять компостный материал вне сада.

Изготовление торфофекального компоста аналогично предыдущему, где на торфяное основание вперемежку кладут слои торфа и фекалий. Для компостирования пригодны все виды торфа. Но в зависимости от вида, влажности и степени разложения торфа его и фекалий берут в разных соотношениях — на одну часть торфа 1—5 частей фекалий.

В компостную кучу желательно добавлять 2—3% фосфорных и 0,5— ,1% калийных удобрений от веса компоста. Компост будет готов к употреблению в теплое время года за 2—3 месяца, а в холодное за 6 месяцев. При отсутствии торфа фекалии компостируют с хозяйственными отходами, прудовой грязью или навозом. Аналогично приготавливают тор-фо-навозный компост, где на слой торфа в 15—20 см кладут навоз слоем 10—15 см. Чем больше в компосте навоза, тем быстрее онсозревает. Средняя продолжительность компостирования 3—4 месяца. При добавлении в кучу 2% фосфоритной муки компост будет готов быстрее. При внесении компост рекомендуется заделывать в верхний слой почвы. Если компост предназначен для ранних овощей, ему необходимо дать возможность хорошо разложиться. В течение лета кучу два — три раза перекапывают и увлажняют навозной жижей. Через два года компост готов к употреблению и особенно хорош Для набивки парников.

http://www.vse-na-dachy.ru/poleznoe27.html

Компост

Компосты - это удобрения, получаемые в результате разложения смеси различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы при уборке урожая и т. д.
Компост способен частично заменить минеральные удобрения . В одной тонне компоста содержится 30 - 40 кг азота, 20 - 30 кг фосфора, 15 - 20 кг калия... Компост представляет собой однородную сыпучую массу от темно - коричневого до черного цвета. А самое главное - использование биокомпоста гарантирует экологическую чистоту полученной сельскохозяйственной продукции!

Технология приготовления компоста предусматривает 5 - 6 - дневную биоферментацию птичьего помета, торфа и опилок при 70 - 80°С с сохранением всех питательных элементов, содержащихся в исходных компонентах. Как правило, при приготовлении высококачественных компостов в помещениях или "ферментерах" устанавливают такие режимы компостирования, при которых гибнут условно патогенные и болезнетворные микроорганизмы, семена сорняков, гельминты. Таким образом исключается развитие болезнетворных грибов и бактерий - возбудителей болезней растений, человека, птиц и животных.

К сведению: по данным научно - исследовательских институтов туберкулезные палочки в навозе (не прошедшем термообработку) могут сохранять жизнеспособность в течение 5 лет .

Питательные элементы компоста находятся в легкоусваиваемой для растений форме и не теряются в почве. В то же время известно, что при хранении навоза или птичьего помета за 1, 5 - 2 месяца потери азота могут достигать 30 - 60 процентов общего его содержания. Этот ценный и дорогой элемент улетучивается в воздух или вымывается из почвы , попадая в грунтовые воды, а затем к нам в организм в виде нитратов. Более Того! Использование , к примеру, свежего навоза или помета приводит к засорению полей семенами сорняков и распространению опасных для жизни людей и животных болезней. Последнему способствует также слив жидкости с ферм в овраги и балки, что вызывает их стабильное загрязнение, а порой и заражение. А это уже не только экологические и экономические, но и социальные проблемы .
Хорошо разложившийся компост обычно содержит незначительное количество гемицеллюлоз и несколько больше целлюлоз при почти неизменном содержании лигнина. Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие в них азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, костра, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0, 7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.

Подготовка торфонавозного компоста

Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60 - 65°С. Поэтому такой компост не следует уплотнять. Готовят торфонавозный компост следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом - в 1, 5 - 2 раза больше. Для данной цели можно использовать любой вид имеющегося торфа с влажностью 60 - 65 %. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25 - 30 СМ. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1, 3 - 1, 5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа в 25 - 30 СМ. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза. При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20 - 25 СМ. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1, 3 - 1, 5 м и сверху укрывают слоем торфа в 25 СМ.

Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово - ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его.

В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20 - 30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа - различные известковые удобрения.

Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже.

Приготовление торфожижевого компоста

Прежде всего укладывают торф в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35 - 40 СМ. В углубление сливают из цистерны или бочки навозную жижу из расчета 0, 5 - 1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После Того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают (укладывают) в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15 - 20 кг на 1 т компоста . Температура компоста в штабеле благодаря рыхлой укладке поднимается до 55 - 60°С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует растворению гуматов торфа и повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.

При весенне - летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1 - 1, 5 мес. Их можно вносить под любую культуру.

Приготовление торфофекального компоста

Торфофекальные компосты готовятся так же, как и торфожижевые, однако их лучше приготавливать непосредственно на осушенных торфяниках, которые сначала рыхлят, разравнивают, а затем сгребают в валки высотой 0, 4 - 0, 5 м, вносят фекалии и закрывают их торфом. Через 2 - 3 мес компосты созревают.

Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55 - 60°С, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры. Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на второй год.
Компосты из торфа, жижи и фекалий оказывают порой более высокое положительное действие на урожай, чем обычный навоз. Их эффективность возрастает при совместном применении с фосфоритной мукой.

Компостирование навоза с Землей

Навозно - земляной компост готовят путем добавления к навозу при его укладке в штабеля до 30 % Земли . Благодаря поглощению Землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно - земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без Земли. Примешивание к навозу Земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если компост длительное время остается на поверхности почвы.

Для чего компостируют навоз с фосфоритной мукой?

Компостирование навоза с фосфоритной мукой вызывает более энергичную гумификацию органического вещества, сокращает потери азота и повышает доступность для растений фосфора, что приводит к повышению эффективности обоих компонентов .

Навозно - фосфоритные компосты получают путем добавления 15 - 20 кг фосфоритной муки на 1 т навоза. Фосфоритную муку можно вносить в навоз при укладке его в штабель, а также непосредственно в животноводческих помещениях перед их очисткой .

Как эффективно использовать суперфосфат?

Суперфосфатом пользуются для связывания аммиачного азота в птичьем помете. При добавлении к сырому помету 10 % порошкового суперфосфата потери азота при хранении почти полностью устраняются. Обогащенный суперфосфатом компост из птичьего помета является высококонцентрированным удобрением, поэтому его дозы не должны превышать 50 кг на 100 кв. м удобряемой площади.

Для чего компостируют навоз с суперфосфатом?

Навозно - суперфосфатный компост связывает в нелетучие формы азот углекислого аммония и свободного аммиака навоза. Каждый центнер суперфосфата связывает и сохраняет в компосте примерно 4 - 5 кг азота.

Примешивают суперфосфат к навозу во время укладки в штабеля - 20 - 25 кг и более на 1 т навоза. Навоз, компостированный с суперфосфатом, содержит, как правило, больше аммиачного азота, чем обычный. Эффективность данного компоста выше эквивалентного количества некомпостированных навоза и суперфосфата.

Навозно - суперфосфатный компост вносят под картофель в количестве 100 - 120 кг на 100 кв. м площади, под плодово - ягодные культуры - 200 кг на 100 кв. м .

Как приготовить компост из бытовых и растительных отходов?

Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения : овощной и картофельной ботвы, сорняков, выполотых или скошенных до созревания семян, опавших листьев, домашнего органического мусора. Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной Земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20 - 25 СМ, засыпают его торфом или Землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1, 5 - 2 м. Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести. Слой укрытия штабеля торфом или Землей не менее 15 СМ. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2 - 3 мес компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.

http://www.apksakha.ru/Konsultacii/land/l_000027.htm