Шпалера и формировка винограда. Размещение рукавов.

Нужен ли сучок замещения или нет? Многие виноградари, например Сергей Сидоряка, Беликова Галина, Пузенко Наталья не оставляют его вообще. Просто берут самую мощную однолетнюю лозу наиболее близкую к основанию рукава. Я же сучок замещения оставляю. И вот почему: во-первых, это страховка. Ну все может быть, при укрытии винограда или его раскрытии можно случайно обломать лозу. Или мышь зимой перегрызла. А сучок как-никак страховка.

Во-вторых, на нижних глазках, как правило, зачатки гроздей намного меньше, а это значит, что побег свою энергию в силу роста будет давать больше. И, в-третьих, все же меньше со временем удлиняется рукав. Ну, и в-четвертых, чем меньше зеленых побегов на прошлогодней лозе, тем большая сила роста каждого из них. Тут вообще отдельная тема, какое количество зеленых побегов нужно оставлять в зависимости от толщины однолетнего побега.

Сучок замещения обрезаю на 4 почки, а при майской обломке оставляю 2 самых сильных. Бывает что на сучке сильных побегов либо только один, либо вообще нет, тогда оставляю один для первого случая, и выламываю все для второго – ну не сложилось с сучком значит .

Выше я описывал формировку винограда для рукава, теперь хочу приступить к описанию того, как выглядит формировка для всего куста. Как оказалось для нашего укрывного виноградарства большинство формировок описанных в книгах для промышленного виноградарства не подходят. Я имею в виду штамбовые прямостоячие формировки. Вот, например, тот же Гюйо. Со временем штамб утолщается и кусты винограда пригнуть к земле невозможно.
В 90% случаев (если не больше), у нас используется веерная формировка, либо наклонный штамб. Что из них лучше сложно сказать, у каждого свои преимущества. Сейчас в моде больше наклонный штамб. Вообще, как по мне, абсолютно неважно какая будет формировка, главное чтобы она позволяла пригибать виноград к земле, когда куст будет взрослым и толщина рукавов будет значительная. Соханев Евгений Анатольевич из ставрополья например предлагает у головы куста заводить лозу на кольцо, а дальше – делай как угодно. Тут главное, что есть место изгиба. То же самое и в моей формировке, предназначенной для безболезненного поднятия кустов с зелеными побегами в мае месяце из спанбоновых парничков. Про нее будет дальше.

Теперь про преимущества и недостатки веерной формировки винограда и наклонного штамба. Веер – неудобен тем, что при укрытии на зиму приходится связывать вместе толстенные рукава, что затягивает время укрывания. Наклонный кордон в этом плане очень удобен, кода отвязываешь куст винограда от шпалеры, он как бы сам ровно ложится на землю. Но зато, из-за более длинного штамба, укрывать приходится не каждый куст в отдельности, а целый ряд сплошняком.

Но есть у наклонного кордона существенный недостаток – есть только один толстый рукав. Если будет повреждение проводящей системы (от мороза например), то, все, урожая на этот год не жди. Поэтому, я считаю, то лучше иметь 2 рукава для наклонного кордона.

Теперь про размещение рукавов и плодовых звеньев на шпалере для всего ряда. Тут вариантов масса, наверно лучше всего просто изобразить это на картинках.

Наклонный кордон, направленный в одну сторону:

Наклонный кордон, с пересекающимися плодовыми звеньями:

Наклонный кордон с двумя плодовыми звеньями, смотрящими в разные стороны:

Наклонный кордон с двумя рукавами, смотрящими в одну сторону для двухплоскостной шпалеры:

Наклонный кордон с двумя рукавами, смотрящими в разные стороны:

http://kievgrape.blogspot.com/2010/04/s … vki-3.html

ОРГАНИЗАЦИЯ  САДОВОГО  УЧАСТКА

   На садовом участке можно размещать садовый домик, хозяйственные постройки, теплицу, оборудовать стоянку автотранспорта, высадить плодовые деревья, виноград, ягодные и овощные культуры.

   Участок земли, имеющий южный или западный склон, хорошо прогревается солнцем, следовательно более пригоден для закладки виноградника. Ряды виноградных кустов целесообразно направлять поперек склона, а на ровных участках – с юга на север. Надо подумать и об украшении своего участка. Оборудовать арку под стоянку автомобиля, озеленить стены дома и других строений, устроить зеленые изгороди. Использовать для арки и стен строений предпочтительней зимостойкие и не требующие многократной химической обработки сорта с групповой устойчивостью к вредителям и болезням. Укрывные сорта для этих целей сажать нежелательно, так как их трудно снимать с арки для укрытия. Но как исключение, и если есть желание и возможность для укрытия кустов на зиму, то можно посадить любой сильнорослый сорт. На арках, а так же у стен южной и юго-западной экспозиции виноград созревает раньше чем на обычных шпалерах, так как площадь стены нагревается, отдавая тепло ночью, сильнее и быстрее прогревается почва, поэтому виноград как правило раньше цветет и раньше созревает. Здесь можно выращивать и поздние сорта.

    Укрывные сорта обычно сажают во дворе и формируют на шпалеры различных видов и конструкций. Кусты винограда можно сажать по одному на отдельных опорах или рядами на общих опорах. В последним случае в зависимости от площади участка кусты сажают в один или несколько рядов.

    Каждый сорт рационально сажать раздельно по рядам, а в самом ряду- подряд. Не следует сажать ранние сорта рядом с поздними в одном ряду, так как в стадии размягчения ягод ранних сортов, их полив следует прекратить, а более поздние сорта еще нуждаются во влаге. На приусадебном участке или в коллективном саду стандартного размера может быть отведена площадь для 40-50 кустов. Так как каждого сорта будет обычно 3-4 куста, то в ряду окажется несколько сортов. Расстояние для столовых сортов на вертикальной шпалере принято: между кустами в ряду  220-230см, для зимостойких сортов 150см. Длина ряда различная и определяется отведенной территорией. Расстояние между рядами принято: 2,7- 3 метра . При двухплоскостной наклонной шпалере междурядья должны быть шире, не менее 3-х метров. Вообще считается, что ширина междурядья должна быть на 1/3 больше высоты шпалеры.

   Ряды должны располагаться с юга на север. При таком направлении рядов, кусты освещаются в течении дня равномерно – до полудня с восточной стороны, а после полудня – с западной.

   Следует отметить, что условия выращивания винограда на приусадебных участках и в коллективных садах сильно отличается от возделывания в производственных насаждениях. Микроклимат здесь складывается более благоприятно. У кустов винограда в окружении построек, у стен раньше распускаются почки, чем у таких же сортов в полевых условиях. Осенью и весной здесь слабее проявляются заморозки и вегетация может продолжатся на 2-3 недели дольше. В защищенных от проникновения холодного воздуха местах у домов и строений не будет рискованным выращивать и более поздние сорта винограда. Поэтому подбирая сорта, обеспечивают длительное потребление его в свежем виде.

   Расширению и улучшению набора столовых сортов винограда уделяется большое внимание не только в виноградарских хозяйствах, но и на приусадебных участках. Этому в немалой степени способствуют и достижения селекционеров, создавших в последний период много новых ценных сортов и гибридных форм, которые отличаются высокими товарными и вкусовыми качествами, повышенной продуктивностью, устойчивостью к наиболее распространенным болезням и вредителям, а так же к неблагоприятным условиям окружающей среды.

  Не для некого не секрет, что филлоксера страшный вредитель винограда. Весь юг России, а так же Ростовская область заражены филлоксерой, хотя совсем недавно в Ростовской области она встречалась не везде. С приходом глобального потепления эта проблема становится актуальна и для Волгоградской области, так как филлоксера неумолимо движется на север. Более ста лет ученые всего мира работают над получением такого препарата, который уничтожил бы филлоксеру, а все остальное – растения и почву оставил бы в прежнем состоянии, но безуспешно. Есть радикальный способ уничтожения филлоксеры, но это не борьба, а уничтожение вместе с филлоксерой всего живого, находящегося на почве и в почве. Полностью выкапывают кусты, сжигают их, а потом обрабатывают специальными ядами. Этим занимаются специальные службы по защите растений. Поэтому к приобретению посадочного материала нужно подходить очень ответственно. Недобросовестность и не честность продавцов, а так же не компетентность покупателей в этом вопросе могут привести к катастрофическим последствиям. Поэтому лучше всего приобретать посадочный материл у местных производителей, из зон свободных от филлоксеры, потому, что даже дезинфекция саженцев может оказаться недоброкачественной. Все выше сказанное надо учитывать при подборе сортов. 

У С Т Р О Й С Т В О    Ш П А Л Е Р

  Ствол винограда не состоянии держать весь прирост, тем более с урожаем. Поэтому при возделывании требуется опора в виде кольев, шпалер. Отсюда следует, что устройство опор или подвязка штамба и всех растущих побегов обязательна. При своевременной и правильной подвязке виноградного растения, а так же всех его зеленых частей создаются благоприятные условия; лучше происходит опыление соцветия, лучше используется солнечный свет и тепло, снижает риск повреждения вредителями и болезнями, лучшую окраску ягод и гроздей а так же условия для лучшей обработки почвы.

  Все выше сказанное приводит к необходимости установки шпалер. Существуют различные системы формировок для укрывного винограда. Это вертикальная проволочная шпалера, вертикальная с козырьком, система двухплоскостных шпалер. Кроме этого еще существуют различные арочные и чашевидные формировки, а так же декоративные посадки типа «зонтик» и «этажерка». Наиболее распространенная одноплоскостная вертикальная шпалера.

  У всех конструкций шпалер один, но очень существенный недостаток. Это затраты времени на подвязку зеленых побегов к проволоки и расход подвязочного материала. Прирост молодых зеленых побегов при благоприятных погодных условиях составляет 6-8 и даже 10-15см в сутки. Многие люди имеют свои садовые участки за городом и не имеют возможности своевременно проводить подвязку молодых побегов. Поэтому проблема подвязки зеленых побегов становится актуальной.

  Более удобная и выгодная шпалера – это одноплоскостная с двойной проволокой. Строится она так же как и одноплоскостная. Но вместо одного ряда проволоки натягивают два, по обеим сторонам. Расстояние между двумя проволоками задается или толщиной опор, или установкой расчалок или поперечен. Оптимальное расстояние между проволоками 25-30см. Исключение составляют два нижних ряда. Там натягивается проволока в один ряд для сухой подвязки рукавов весной. Внешний вид одноплоскостной шпалеры с двойной проволокой показан на  Рис.1.

Рис. 1

Особенностью шпалеры является двойное расположение проволок с двух сторон столба, создающих как бы проволочный коридор, через который проходит зеленый побег. Виноград растение очень полярное. Зеленые побеги растут всегда строго вверх и только достигнув определенной длинны начинают клонится в сторону. Это свойство и используется в конструкции этой шпалеры. Зеленые побеги попадая в проволочный коридор само закрепляются усиками и только 10-15 % от общего числа количества побегов уклоняются в сторону междурядья. Эти побеги требуют ручной заводки за проволоку и лишь некоторые ручной подвязки. Остальные усики которыми побег не закреплен за проволоку следует убрать, так как они будут притягивать к себе соседние побеги, что внесет некоторую спутанность лоз.

  Эта формировка самая оптимальная для дачных и приусадебных участков. Она сэкономит много времени без всякого ущерба для урожая. Обрезка виноградных кустов при такой формировки как и при обычной вертикальной проволочной шпалере. Поэтому одноплоскостную проволочную шпалеру легко можно переделать в шпалеру с двойной проволокой.

  Существует еще одна формировка, при установки которой исключается подвязка молодых  зеленых побегов. Но она больше подходит для промышленного выращивания столового винограда, но ее так же можно использовать на дачных и приусадебных хозяйствах. Смысл ее сводится к тому, что молодые зеленые побеги находятся в свободном свисающем состоянии. На  Т – образные опоры натягивают четыре проволоки. Две сверху на расстоянии между собой 50-55см и две ниже на 50см. Расстояние между двумя нижними проволоками 20-25см.  Высота опор 1,5 метра .  См. рис. 2.

Рис. 2

При такой формировки виноградные кусты сажают чаще чем обычно, через 1,5 метра между собой и формируют в два рукава. Эта формировка сочетает в себе короткую (сучок замещения) и длинную (лоза на плодоношение) обрезку.

  Весной лозы подвязывают к двум нижним проволокам. Зеленые побеги растут вверх и достигнув верхней проволоки, лоза под собственной тяжестью переваливает через проволоку,  падает вниз и  свободно свисает. Когда  лозы достигнут расстояния 50-60см до земли, то их чеканят.

  Не зависимо от типа формировки у всех укрывных столовых сортов необходимо делать Z – образный изгиб, для удобства укрытия виноградного куста на зиму. Это делается на второй год после посадки на месте выхода побега из земли, лозу берут пригибают и прикалывают металлическим крюком к земле, а потом уже подвязывают к шпалере.

Формировка с двойной проволокой

Формировка с свободно свисающими побегами

Формировка  "Донская чаша"

   Арочная  формировка

http://gusevsergey2007.narod.ru/HTMLs/Books/8.htm

Продолжение 1

При культуре столовых сортов винограда, особенно с крупной гроздью, для уменьшения загнивания ягод нижнюю проволоку на шпалере натягивают несколько выше обычного, а именно на высоте 45-70 см. Рукава в этом случае подвязывают наклонно, а плодовые лозы горизонтально.
При необходимости более плотной посадки кустов применяется низкая вертикальная шпалера. При ее применении создаются более благоприятные условия для теплового и воздушного режима кустов и для полной механизации трудоемких работ. Кроме того, сокращаются затраты на устройство таких шпалер. Этот вид подпор наиболее подходит для слаборослых сортов и образующих небольшое количество пасынков. Сильнорослые сорта на такой опоре чувствуют себя хуже. Столбы в рядах вертикальных шпалер делятся на крайние (они же концевые, или якорные (анкерные), и промежуточные. Первые устанавливают в начале и конце каждого ряда высаженных кустов. Эти столбы в ряду должны быть длиннее и прочнее промежуточных, так как они, кроме веса кустов, выдерживают силу натяжения проволоки. Каждый такой столб (диаметром 15-20 см) заделывают наиболее глубоко (от 60 до 90 см). Обычно им придают некоторый отрицательный наклон, в сторону от ближайшего куста (на 10-15°), чтобы создать резерв упругости проволок и обратного изгиба опор под нагрузкой. К этим же опорам нередко крепят оттяжками зарываемые в землю на расстоянии 1,0-1,3 метра и на глубине 70-90 см якоря — обвязанные проволокой большие камни (25-30 кг), металлические ежи, штопоры, пруты, куски рельсов, бетонные заливки, обломки других железобетонных столбов и т.п., что обеспечивает натяжение проволок, устойчивость опор. К якорям привязывают проволочные петли, выпускаемые наружу, к ним затем крепятся оттяжки концевых столбов. Землю около столба и над (якорем) хорошо утрамбовывают.
В целях обеспечения хорошего удержания нагрузки, обеспечения прочности всей шпалеры применяются упоры, устанавливаемые внутри ряда, по ходу натяжения проволок. Угол наклона упоров у основания, по отношению к поверхности почвы, должен составлять 55-60°, а расстояние от концевого столба — не менее 1 м. Подпорная стойка должна упираться в крайний столб на расстоянии 15-30 см от его верхнего торца и надежно крепиться к нему.
Промежуточные опоры зарывают вертикально, на меньшую глубину, чем концевые, якорные (на 15-25 см мельче). На очень длинных рядах их устанавливают вначале сближенно: первые — на расстоянии 1,5-3,0 м от якорных, а остальные — через 7-8 м друг от друга. На рядах приусадебных виноградников сближение первых промежуточных опор применяется редко.
Опора для форм куста со свободным расположением побегов должна иметь один или два яруса двойных проволок. Простые деревянные опоры чаще всего имеют общую длину 2-3 м, включая и закопанную часть, сечение — от 7-8 до 15-20 см. Их устанавливают на расстоянии 8-12 метров друг от друга или 6-7 метров, если в ряду кусты сильнорослых сортов.
Старая древесина, прирост виноградных кустов и, конечно, сам урожай обладают немалым весом. Чтобы ярусы всех типов шпалер не вытягивались или не рвались под тяжестью, а кусты не провисали и не ломались, на больших виноградниках применяют для первого яруса проволоку сечением не менее 3,4 мм, в других ярусах — сечением не менее чем 2,5 мм.
Особенно толстую нижнюю проволоку применяют при кордонных формировках, так как на нее приходится наибольшая нагрузка.
На шпалерах виноградников применяются оцинкованные либо гальванизированные сортаменты проволоки, поскольку железные быстро ржавеют и разрываются под нагрузкой. Оцинкованная проволока диаметром 2,5 мм служит на винограднике 12-15 лет.

В виноградарстве экономически развитых стран уже используются железная проволока в полихлорвиниловой или в пластмассовой оболочке, прочные синтетические нити. Помимо предотвращения ржавления пластмассовые покрытия еще и уменьшают повреждения виноградных побегов от перетирания.
Натяжение проволок начинают с верхнего ряда, затем переходят последовательно на нижние, а после натяжения крепят их к промежуточным опорам. Таким образом поступают для того, чтобы стянуть верхушки столбов, затем их нижние части. Изменение указанного порядка натяжения приводит к провисанию нижних проволочных рядов при подтягивании более верхних.

Существует много вариантов крепления проволоки к столбам: гвоздями, металлическими скобами, железными хомутами, петлями из проволоки, проволочными кольцами, крючками, с которых проволока легко снимается (это особенно важно на промежуточных столбах). На крайних столбах проволоку с одной стороны крепят наглухо, а с противоположной — подвижно, чтобы можно было ее натягивать. В качестве натяжителей используют устройства с храповиками, болты, стержни с резьбой и др. На виноградниках с односторонним формированием укрываемых кустов необходимо нижнюю проволоку укрепить на крючках, с которых она легко снимается и опускается вниз перед укрытием лозы. На небольших виноградниках в зонах укрывного виноградарства, с частым возвратом холодов, два нижних проволочных яруса целесообразно делать на шарнирных конструкциях. Тогда их можно будет при угрозе заморозков оперативно опускать на землю, прямо с подвязанными кустами, и быстро укрывать.
Вертикальная шпалера с наклонным перекрытием применяется в жарких, неукрывных зонах виноградарства, на орошаемых богатых почвах и для выращивания технических либо столовых сортов с сильным ростом. Фактически предусматривает ведение кустов в двух плоскостях. Обеспечивает хорошую защиту гроздей от солнечных ожогов. Способствует накоплению кустами большого запаса старой древесины, что делает их мощнее и устойчивее к превратностям погоды, повышает плодоношение, вкусовые и иные качества гроздей. Такой тип шпалеры допускает длинную обрезку, наращивание нагрузок.
Перекрытие имеет длину на все междурядье. Фактически конструкция данной шпалеры объединяет одноплоскостную вертикальную шпалеру с 2-3 ярусами проволоки и прикрепленное к ее столбам на высоте 1,8-2 метра перекрытие — перекладину, поднимающуюся под тупым углом (10 — 30°) к смежному ряду, отстоящему на 3-3,5 метра, и прикрепленную к его столбам на высоте 2,2 — 2,5 метра. По перекрытию натягивается с равным шагом 2-3 ряда проволок, параллельных основным рядам, и получается вторая плоскость для распределения частей виноградного куста, включая прирост.

І — одноплоскостная с тремя проволоками; 2 — одноплоскостная с четырьмя проволоками; 3 — одноплоскостная с поднятыми ярусами (для высокоштамбовых формировок); 4-одноплоскостная с пятью ярусами; 5-одноплоскостная со спаренными проволоками верхнего яруса; 6 — одноплоскостная шпалера с двумя ярусами спаренных проволок; 7 -горизонтальная шпалера; 8 — Т-образная шпалера; 9 — шпалера с козырьком.

Штамб, старую древесину и часть плодовых побегов размещают в вертикальной плоскости, а большую часть прироста с листьями и гроздями выводят на наклонную плоскость.

http://kuban-grape.ru/2010/02/opora-dly … radnika/3/

Продолжение 3

При двухплоскостной шпалере расстояния между рядами увеличивают до 2,5 — 3 метров, для лучшего освещения кустов, а расстояние между кустами уменьшают до 1-1,5 метра.
К недостаткам двухплоскостной шпалеры можно отнести сложность конструкции, установки и ремонта и затрудненное применение механизмов для обработки почвы междурядий, загущение кустов, требующее дополнительных операций по уходу, поскольку иначе ухудшается фотосинтез листьев, плохо опыляются соцветия и вызревают грозди, активизируются болезни.
Двухплоскостные шпалеры применяют преимущественно на неукрывных виноградниках, состоящих из сильнорослых и среднерослых сортов, на плодородных и средних по качеству почвах, при больших площадях питания кустов (с радиусом 3-4 метра).

Стойки такой шпалеры составные, V-образные либо Т-образные, высотой 2 — 2,6 метра над уровнем почвы. Их устанавливают на расстоянии 7-8 или до 10 метров друг от друга Горизонталью
как деревянными, так и проволочными (из 6-8 мм проволоки), а ярусы — из обычной проволоки. Длина верхних, самых больших перекладин может составлять 2 либо 1,5 метра, если междурядья равны соответственно 3 или 2,5 метрам. К перекладинам из дерева, металла, проволоки прикрепляют на концах, таким образом, их число удваивается, и получается две плоскости для привязки лоз. На торце ряда двухплоскостная шпалера представляет собой равнобедренный треугольник, обращенный вершиной вниз.

Так же выглядит подобная шпалера с проволочными перекладинами, но удерживающие их верхние оттяжки требуют некоторого увеличения высоты стоек ряда.
Особой разновидностью двухплоскостных шпалер являются конструкции, в которых обе плоскости вертикальны и параллельны друг другу.
Двухрядная (двухстрочная) вертикальная шпалера является именно такой шпалерой, используемой в зонах неукрывного виноградарства. Пригодна для различных типов почв под виноградниками. Состоит фактически из двух вертикальных одноплоскостных шпалер, размещенных друг от друга на расстоянии в 1 метр. Посадки виноградных кустов идут по осевой линии между этими плоскостями. Междурядья таких сдвоенных шпалер составляют 3-4 метра, что дает возможность повысить общую высоту конструкции и штамбов кустов, увести грозди от земли повыше, уменьшить заболеваемость. Конструкция сложнее одноплоскостных шпалер, имеет удвоенную стоимость, но оптимальна для достижения в перспективе максимальных нагрузок сильнорослых кустов и сохраняет возможность применения механизмов. Увеличенные затраты на обработку широких междурядий окупаются повышенными урожаями. Очень сходна по возможностям распределения рукавов и прироста с традиционными формировками кустов в виде чаш. Побеги размещаются по обе стороны от куста, отдельные могут выноситься и внутрь ряда, на поперечных проволоках или кольях.
Горизонтальная шпалера (стеллажная, потолочная система, пер-гола, тендоне) — достаточно давно известный и широко используемый вариант шпалер, при котором несущая плоскость, в виде проволочной решетки или сетки, размещена на столбах и перекладинах или несущих проволоках горизонтально, на высоте 1,8-2,0 метра от земли, а побеги, привязанные к образующим плоскость рядным проволокам, свободно свисают вниз. Горизонтальная плоскость может быть полностью сформирована из дерева, в т.ч. жердевых заготовок, отходов, или из металла. Кусты, подвязываемые к данной шпалере, сажают с шагом 3,0 х 3,0 метра или 3,5 х 3,5 метра, в том числе и спаренно в одной посадочной яме — т.е. с удвоением плотности. По мере роста они обычно формируются с высокими штамбами (1,5-2,5 метра) и большим количеством рукавов. Шпалера применяется в неукрывных зонах, преимущественно для выращивания столовых, десертных сортов винограда. Ограничивает механизацию, затрудняет уход и уборку, но обеспечивает высокие качества гроздей, которые находятся под пологом листьев и защищены таким образом от солнечных ожогов.

http://kuban-grape.ru/2010/02/opora-dly … radnika/5/

4. ШПАЛЕРЫ, АРКИ, БЕСЕДКИ…

Вот она – людоедская суть виноградарства «по науке»:
из многолетней сверхсильнорослой лианы пытаются силком
сделать вертикальный «газон»!
Т.А. Тихоненко

Мудрые грузины пускают винный виноград на невысокое светлое дерево и дают почти свободно там хозяйничать – как в природе. Такая формировка называется «маглари». Собирать и резать приходится с лестниц, зато урожай рекордный и отменного качества. Мы же пытаемся получить крупные столовые грозди – как можно больше с каждого квадратного метра. Вот и строим разные хитрые конструкции. Есть традиционные, к которым все привыкли. Но как раз они – не самые удачные. «Не много найдётся виноградарей, которые спустя годы были бы довольны выбранной конструкцией… Опытные виноградари постоянно ищут новые эффективные решения» (Ю. А. Буйненко, газета «Земля моя - кормилица», Луганск). Посему, описать  все конструкции очень трудно. Но можно попытаться понять главное.

Прежде всего, каждый виноградарь имеет свои ЦЕЛИ. Вот, например, вы. Виноградник для вас – нечто определённое, рождённое вашими намерениями и желаниями. Пардон?.. А я говорю – определённое! Придётся покумекать и определить. Аксиома успехологии №2: невозможно создать непонятно что! Но это – лирика.

Итак, чтобы воплотить задуманное, вы учитываете свои УСЛОВИЯ: климат, почву, материальные возможности. Подбираете нужные СОРТА, выбираете оптимальную ФОРМИРОВКУ. Конструкции – это то, что позволит кустам быть такими, какими они задуманы. Хорошая конструкция соединяет в себе максимум комфорта для кустов и максимум удобства для вас - их хозяина. Идеальная конструкция при этом экономит деньги, материалы и землю. Идеальных конструкций, как водится, нет. Но есть более удачные, а есть - менее.

КОНСТРУИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Если есть опасность повиснуть на суку,
на котором сидишь – пили его!

Вот какие «требования к конструкции» - то есть требования к вам, её строителю – вы должны удовлетворить, чтобы потом не сильно ругаться, оказавшись у возведённой конструкции в плену.

ВАША КОНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА:

- ОБЕСПЕЧИВАТЬ МОЩЬ КУСТА, чтобы он не чувствовал себя стеснённым. Самые мощные кусты – на арках и беседках (фото 88, 89). Тут куст ограничен только условиями питания. Двухплоскостные шпалеры позволяют удвоить мощность кустов. На одноплоскостной шпалере места маловато. Чтобы разместить мощные побеги, многие «поднимают шпалеру до 3 м - и всё лето кузнечиками прыгают вокруг неё, и часто в преклонном возрасте» (Ю. Буйненко). Конечно, это дело вкуса, но лучше заранее покумекать.

- ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОБЕГАМ НАИЛУЧШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСВЕЩЁННОСТЬ. Самый искусственный и трудоёмкий вариант: побеги всё время направляют вверх – чтоб сильнее росли, а потом обрезают и прищипывают – чтоб не росли! Простая вертикальная шпалера именно такова, а узкие междурядья добавляют в эту борьбу ещё больше азарта. Однако, при широких междурядьях и достаточном трудолюбии урожаи и тут весьма хороши (фото 85).

Как уже упоминалось, уютнее всего винограду на плоскостях, слегка спускающихся к югу, юго-востоку или юго-западу. Лучший угол наклона - 20-30° к горизонту. Здесь почти исчезает вертикальная полярность (стр. ….) - на лозах пробуждаются все почки, рукава снизу не оголяются.  Побеги располагаются естественно. Глазки плодоносны от самого основания побегов – можно резать коротко и получать крупные грозди. Такая плоскость ловит максимум солнца, обеспечивая максимальный КПД фотосинтеза. Тут лучше созревают лозы. Это особенно важно на севере. Очевидно, наклонные беседки или шпалеры-«Г» с наклонным козырьком – наилучший вариант с точки зрения куста (фото 86, 87).

- НЕ МЕШАТЬ УКРЫТИЮ КУСТОВ И СОДЕРЖАНИЮ ПОЧВЫ. Вообще, удобство укрытия больше зависит от формы куста, чем от конструкции. Хуже всего укрывать огромные кусты горизонтальных беседок, а так же штамбовые формы – свободные или беседочные. Тут приходится обматывать материалом все рукава и лозы – или довольствоваться одними неукрывными сортами.

Очень удобно снимать кусты с наклонных плоскостей. Кордоны с наклонным штамбом, вообще любые длинные рукава, идущие от земли (бесштамбовые веерные формы) сами ложатся на землю при любой конструкции.

Минимум проблем с почвой создают беседочные кусты: они вообще её не занимают. Главное, чтобы тень давали куда надо. Пожалуй, труднее всего ухаживать за почвой в двухплоскостных шпалерах, но соломенная мульча решает этот вопрос. Меньше всего приходится нагибаться с простой шпалерой, но её прочие недостатки с лихвой восполняют это достоинство.

- ПОМОГАТЬ УХАЖИВАТЬ ЗА КУСТАМИ. Удобнее всего обрабатывать кусты на двухплоскостной шпалере с проходом посередине (стр….): она не высока, а кусты доступны с обеих сторон. Весьма удобны шпалеры «Т» и «Г», особенно наклонное «Г». Очень удобны наклонные беседки: по ним легко ходить, большая их часть доступна снизу; осенью кусты легко снимаются и обрабатываются на земле.

Самые опасные и мучительные – высокие горизонтальные беседки, посему часто на них ничего не делается годами. Очень неприятно падать с табуретки, пытаясь пасынковать верхние побеги на шпалере трёхметровой высоты. Простая шпалера – далеко не идеал: масса лишней летней работы, а если нет – жуткий колтун лоз на верхней проволоке. Пожалуй, только  горизонтальный кордон со свободным свисанием прироста позволит здесь обойтись без борьбы с побегами.

- ЭКОНОМИТЬ ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА. Идеальны тут, конечно, арки и беседки. Кстати, и грозди рекордного веса дают именно мощные беседочные кусты.  Вдвое экономят землю двухплоскостные шпалеры. Конечно, можно сдвинуть ряды простых шпалер, но это здорово прибавит летней работы и снизит качество урожая.

*** 71. «Подвешенные кусты».

- БЫТЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСТОЙ И ДЕШЁВОЙ. Очень просто и дёшево пустить неукрывной сорт по прочной верёвке, протянутой вдоль стены или на опорах. Куст будет просто подвешен (стр. …..). Идеал дешевизны – отсутствие конструкции, как таковой. Подвесил куст на верёвке, обрезал покороче – и готово!

Самые простые и дешёвые из конструкций – одноэтажные шпалеры для кустов со свободным приростом (стр. …). На втором месте по дешевизне одноплоскостные вертикальные шпалеры. Большинство дачников их и строит – пусть придётся мучить кусты, зато сегодня сэкономили. Однако,  виноградник строится не на один год. И даже не на десять. А если всерьёз - даже не на двадцать! Посему, экономить разумнее не на самой конструкции, а на технологии её постройки. Можно взять не самые толстые трубы. Или не забетонивать все столбы подряд. Или обойтись без дорогих узлов и деталей. Весьма экономично проследить за качеством сварки или применять более прочные виды сочленений.  Любая конструкция – кладезь способов сэкономить. Как мы увидим дальше, можно даже обойтись без проволоки.

Итак, конструкцию определяет цель. Если нужно получать как можно больше качественных чубуков, нужна шпалера не ниже трёх метров.  Если важен валовой сбор на сок, лучше выращивать сильные кусты на  просторных плоскостях. Винному урожаю особо важна сахаристость, а её повышает уклон плоскости к солнцу и средняя нагрузка гроздями.  А для личного удовольствия годятся невысокие двойные шпалеры, шпалеры-«Г» и разные арки собственной конструкции, совмещающие оригинальность с возможностью хоть как-то ухаживать за кустами.

При этом желательно, чтобы виноград не только плодоносил богато, но и затенял, где надо, и от глаз закрывал, что не надо. Вообще, чем больше достоинств совмещает в себе конструкция, тем она, по идее, лучше. Скрупулёзный математический анализ выявил три конструкции, выделяющихся по сумме признаков.

НАКЛОННЫЕ ПЛОСКОСТИ ГАЛКИНЫХ

На вершине Эльбруса:
- Ну ты квартиру у Петровича купил?
- Я что – псих?! Третий этаж без лифта!

О том, чем наклонная беседка лучше «перпендикулярной», я уже всё  сказал. А мучения, которые приходится терпеть, лазя по «перпендикулярам», словами не выразишь! Парадоксальные конструкции сии воздвигаются уж точно не для винограда, и тем более не для людей, с ним работающих.

После такой беседки всю ночь кошмары снятся. У нас ведь как принято: чем больше дом, тем огромнее и беседка. Лезешь на четырёхметровую высоту, а поперечины едва прихвачены - отваливаются через одну.  У наших сварщиков, видимо, стиль такой. Это понятно: сам хозяин лазить сюда явно не собирался. Посему и лестницы нормальной нет, а если есть - поставить некуда. Заберёшься наверх – батюшки-светы! - всё хлипкое, ступить не на что, а старые рукавищи уже весь дом оплели. Минимум лет шесть никто не трогал. Нет, вру – трогал: вон,  до самой стенки намертво проволокой прикручены, мать их... Такие кусты проще омолодить под корень, да хозяин не так поймёт. И начинается «расчистка джунглей под куполом цирка»! И всё для того, чтоб ещё пять лет туда, упаси Бог, не лазить. А железа на всё на это сколько пошло – ужас!

О преимуществе наклонных беседок писал в своих «Рекомендациях начинающему виноградарю» С.Г. Леонов. И.С. и С.И. Галкины (Таганрог) выращивают на наклонных конструкциях привитые на Кобер Восторг, Лору, ЗОСю, Аркадию, Плевен устойчивый – и не нарадуются. Кусты огромные - урожая хватает даже ворам! Качество ягод – отменное.  Поднятые на беседки, эти сорта практически не болеют и выращиваются без всяких опрыскиваний. Работать с кустами удобно: не упираешься в потолок головой. Очень удобно укрывать: куст легко сдёргивается с беседки, обрезается и пришпиливается к земле шпильками из тонкого прутка (рис. 45). На конструкцию идёт меньше труб, а устойчивость её – выше. Такими беседками можно укрывать места отдыха, гаражи, вагончики, сараи, балконы и веранды (рис. 46).

*** 72. Рис 45.

*** 73. Рис. 46.

САМАЯ УДОБНАЯ ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ШПАЛЕРА

Конструкция имела одно неоспоримое достоинство:
её можно было улучшить раз в десять.

Как уже сказано, двухплоскостная шпалера убивает сразу двух главных зайцев: вдвое экономит землю, вдвое усиливая куст. Можно посадить вдвое больше кустов – свой ряд для каждой плоскости. Но тогда мощь кустов не усилится. Смысл в том, что один куст занимает обе плоскости (рис. 47).

*** 74. Рис 47.

Обычно кусты сажаются в середине, между плоскостями шпалеры, а рукава разводятся на обе плоскости (фото 83). Часто две плоскости формируются на одной стойке с помощью поперечин (фото 84). Такой вариант требует меньше труб, однако торчащие обрезки уголка очень коварны, и тем опаснее, чем выше шпалера. Но главный недостаток  таких шпалер - загущенность и неудобство работать с побегами внутри плоскостей.

Предельно простой и эффективный выход из положения нашли виноградари Украины. Надо просто отодвинуть одну плоскость шпалеры на 70 см от другой – сделать проход внутри шпалеры.  Опытом поделился В.М. Дереча из Николаева. По его словам, после переделки шпалеры работать стало вдвое приятнее!

Высота шпалеры – 2,2 м. Расстояние между верхними краями - 1,4 м (рис. 48). Столько же – до следующего ряда. Освещённость междурядий уменьшилась не намного. Зато намного больше солнца стало внутри ряда, где и располагается основная масса побегов.

*** 75. Рис. 48.

Отодвинутую плоскость Василий Михайлович заполнил, направив на неё подземные отводки – сильные порослевые побеги или молодые рукава.  Заодно у всех кустов усилилась корневая система. И теперь между плоскостями можно ходить и работать. Ухаживать – вдвое удобнее. А если заполонить проход соломой… то приятнее всего в нем поспать!  Вот так: всего лишь 70 см – а лучше и кустам, и хозяину.

Но на этом Дереча не остановился. Что мучительнее всего для виноградаря? Подвязывать побеги в жару. Значит, надо исключить подвязку!

ПЛЕТЕНЬ ИЗ ВИНОГРАДНОГО ПРИРОСТА. В рыболовных магазинах продаётся капроновая или нейлоновая верёвка толщиной 2,5-3 мм, зелёная или синяя. Бухта 200 м - всего 150-200 р. Эта верёвка оказалась идеальным материалом для шпалеры. Не боится ни мороза, ни солнца – висит годами, и даже не сильно выцветает. Воры на металлолом не крадут. Очень прочна, в меру эластична. Отлично держит узлы и отпускается. Шпалера легко и быстро натягивается в одиночку. Легко подтянуть, перетянуть. Но главное – подвязка побегов превратилась в удовольствие.  Потому что верёвки Василий Михайлович натянул не просто так, а парами (рис. 49).

*** 76. Рис. 49.

Нижняя «проволока», на которую крепятся рукава или кордон, может быть и обычной проволокой, и арматурой. Но верёвка намного дешевле, и натягивать её гораздо проще. Следующая пара – в 25-30 см над первой. Остальные – в 35-40 см друг над другом. Самая верхняя – двойная, в четыре верёвки, или толстый капроновый шнур: тут нагрузка самая большая.

Пара – это две верёвки через 1,5-2 см строго друг над другом. Все пары образуют одну плоскость на внешней стороне стоек. Когда побеги  переросли очередную пару, они просто вставляются между верёвками.  Один – изнутри наружу, другой – снаружи внутрь, попеременно. Получается плетень из побегов (рис. 50).

*** 77. Рис. 50.

Верёвка витая, и побеги по ней не скользят – и не перетираются, как на ржавой проволоке. Держатся прочно, но не передавливаются.  Если есть 6-8 побегов на метр, никакой ветер их не сорвёт! Обычно четыре побега из пяти вставляются без возражений. Только самых упрямых приходится подвязать к первой, нижней паре, но дальше и они вплетаются без проблем. На «причёску» куста уходят минуты. Времени и сил на всю подвязку – вчетверо меньше обычного! Так же облегчается и осенняя обрезка: тут же нарезал длинные чубуки, вынул их – и куст свободен.

Вот некоторые тонкости из опыта Деречи.

На сотку двойной шпалеры уходит 300 м верёвки – на 500 рублей. Натягивать её надо хорошо, но не слишком туго: с побегами она натянется ещё сильнее.

Чем ближе стойки, тем дальше друг от друга должны быть верёвки в парах, иначе трудно вплетать побеги. Например, если стойки через метр, между верёвками должно быть 2,5 см.

Шпалера устраивается с учётом натяжения. Стойки ставятся через 2,5 м. Через одну – более капитальные, с бетоном в основании. Крайние стойки ряда обязательно укрепляются откосами или оттяжками (рис.  51). Очень хорошо связать крайние и центральные стойки арматурой и поперёк рядов – намного возрастёт устойчивость всей конструкции.

*** 78. Рис. 51.

Добавлю наблюдение: видел на рынке похожую верёвку с той же этикеткой – но из обычного полипропилена. Такая развалится за год-два. Пожалуйста, уточняйте материал. Лучше переплатить, но взять капрон!

Помочь растению, прибавив себе свободы – смекалка высшей пробы.  Теперь, освободившись от нудной подвязки, Дереча совершенствует агротехнику. Нерациональная работа заменена более продуктивной.  Вот это я понимаю - симбиоз!

ПОЧТИ БЕЗ ЛЕТНИХ ОПЕРАЦИЙ

Хорошего в мире больше.
Просто встречается оно реже.

В 1935 г. австрийский виноградарь Ленц Мозер расширил междурядья, сделал свои кусты высокими и позволил им свободно свешивать весь прирост по сторонам. Отказался прищипывать и пасынковать побеги.  И доказал всему миру, что кустам так намного лучше! Даже термин появился: «свободно свисающий прирост». Теперь во многих странах Европы винный виноград свободно свисает и радуется жизни. Столовый так не может: грозди слишком тяжелы, и свободные побеги часто отламываются.  А подвязывать так неохота…

И.П. Левин, потомственный садовод-натуралист из села Русская Гвоздёвка, что под Воронежем, остроумно приспособил находку Мозера к столовым сортам. Он использует несколько видов объёмных шпалер.

*** 79. Рис. 52.

Основа свободного куста - конструкция, представляющая собой гибрид простой шпалеры с телеграфным столбом (рис. 52). Подобные конструкции с поперечными «полками» известны. Особенно распространены в Германии.  Но Левин расширил и усилил их. Две внутренних проволоки нижней «полки» отодвинуты друг от друга примерно на полметра. Это даёт возможность к каждой из них крепить свой кордон с несколькими стрелками.   Стрелки привязываются горизонтально или с наклоном вниз, и лучше направлять их в разные стороны – наружу (рис. 54).

*** 80. Рис. 53.

*** 81. Рис. 54.

По сути, конструкция получается пятиплоскостная. Кодовое название - «звезда Давида». На погонном метре каждой из пяти крайних проволок можно разместить 4-6 побегов. Всего на метре шпалеры – 25 побегов! Они тянутся равномерно во все стороны (рис. 53). Боковые проволоки служат опорой побегам с тяжёлыми гроздями. Каждый кордон занимает свою половину конструкции. Побеги, растущие внутрь куста, нетрудно выломать, а если они несут хорошие грозди – то и пусть растут, куда хотят. Главное, не перегружать и не сжимать кусты в ряду.

«Столовый сорт надо принудительно растопырить в пространстве, чтобы дать свет и использовать свободное свисание прироста. Отсюда – высокая плодоносность нижних глазков, короткая обрезка, нет зелёной подвязки и почти нет летних операций. Главная возня – с выломкой лишних побегов и нормировкой соцветий, а потом можно «грызть семечки», лёжа под кустом. Кусты растут свободно, они сильны, урожайны и долговечны.  Когда видишь урожай на такой шпалере, даже трудно представить себе, как это можно было бы уместить на одной плоскости!» - пишет Иван Павлович.

Слаборослые и технические сорта, при короткой обрезке стрелок, можно вести по такой шпалере в два этажа – в четыре рукава, размещая на погонном метре 30-35 побегов. Если грозят заморозки, «звезда Давида» превращается в отличный каркас для плёнки – кусты оказываются внутри подвешенной «теплицы».

Стрелки свободных кустов замещаются просто и надёжно. Они привязываются не просто горизонтально, но с наклоном вниз. Побег-заместитель из основания такой лозы выталкивается принудительно и кормится усиленно - хочет он этого или нет (стр. …).

***82. Рис 55.

Для простоты и удобства работы Иван Павлович модернизировал «телеграфный столб» и придумал объёмную шпалеру-«Y» (рис. 55, слева). Её высота регулируется под рост хозяина – и весь куст у вас в руках. Здесь так же располагаются два кордона, и каждый занимает свою сторону.

Кордоны или рукава на такие конструкции нужно подвешивать снизу – тогда их удобно снимать и укладывать для укрывки.

Для склонов и ступенек Левин использует наклонное «Т» или «П» (рис.  55, справа) высотой 2 м.

БАНК МАСТЕРСТВА

Чтобы иметь то, чего никто не имеет,
надо делать то, чего никто не делает!

«По винограду можно фантазировать как угодно – потому он так и привлекателен для работы» (И.П. Левин). Посему, здесь мы не будем рассматривать все возможные конструкции и вдаваться в их технические тонкости. Просто хочется показать несколько продуктивных идей, которые могут пригодиться в деле.

*** 83. Рис 56.

БЕСЕДКА С БАЛКОНОМ

Чтобы высоченную горизонтальную беседку сделать человеческой, достаточно пустить по её внутренней плоскости балкончик (рис. 56). Кажется – так просто. Но за двенадцать лет своего садовничества я видел такую конструкцию всего два раза!

ПАДАЮЩАЯ ШПАЛЕРА

  Отсутствие прецедента – тоже прецедент!

Это – смекалка омских любителей и журналистов. А может, фантазия.  История прямо-таки детективная. Сначала вычитал в омской газете, потом получил два письма о том, что у знаменитого омского мастера А.Д. Иващенко есть шпалера, которая ложится вместе с кустами.  В одном письме были даже рисунки конструкции. Представьте, как я удивился, когда сам Андрей Демьянович написал, что в первый раз об этом слышит! Думаю, нет дыма без огня, и где-то в Омске такая шпалера есть. Братцы, найдите автора - идея-то хорошая!

*** 84. Рис. 57.

Вот дошедший до меня вариант. Основания главных стоек забетонены и сделаны в виде пазовых шарниров. Промежуточные стойки просто вставлены в отрезки труб (рис. 57). Осенью, после обрезки, верхние болты «суставов» вынимаются, промежуточные стойки вытаскиваются из своих гнёзд, и шпалера ложится на подстилку из лапника или веток. Если ряд «грудью» к югу, шпалера ложиться «на спину» - к северу. Сверху укрывается  стеклотканью, рубероидом, плёнкой. Весной, после схода снега, над теплолюбивыми сортами можно ставить дуги и натягивать плёнку. После ухода заморозков шпалера встаёт на место, а молодые побеги уже топорщатся в сторону солнца. Штамбы кустов – наклонные, и от таких упражнений не страдают.

Возможно, в таком варианте кусты снять проще. Но идея интересная – можно до ума довести.

*** 85. Рис. 58.

ЛИСТОВОЙ ПОЛОГ – ЭТО МИКРОКЛИМАТ

Если  природа бросает вам вызов – берите.
Пригодится в хозяйстве.

В Сибири очень важен каждый градус, каждая калория тепла. М.И. Серебряков накапливает тепло в самом винограднике. Весь виноградник замульчирован рубероидом или чёрной плёнкой. Она греет воздух снизу. Но важно, чтобы тепло удерживалось внутри кустов. Для этого Михаил Иванович снабжает наклонную двухплоскостную шпалеру козырьками (рис.  58). На них образуется листовой полог. Сверху он ловит максимум солнца, под собой удерживает тёплый воздух. А осенью защищает плантацию от заморозков. Радиационные заморозки – это остывание поверхности земли из-за излучения тепла в тёмное небо. Если облачно, заморозков не бывает: облака отражают тепло на землю. Листовой полог служит таким же отражающим экраном, и не даёт теплу излучаться.

СУХИЕ ТРАНШЕИ – АККУМУЛЯТОРЫ ТЕПЛА

Оказывается, легче вырастить виноград, чем убедить
скептиков, что он может расти у нас! Были случаи:
угощаешь человека, он есть и говорит: «Не верю».
Н.П. Комарницкий

Этот остроумный способ, отработанный для винограда А.Г. Кудрявцевым, описали его земляки по материалам лекций, которые он несколько лет читал в Новосибирске. Опытом поделилась Ольга Михайловна Шамрай.

Труднее всего – устроить траншею. Оптимум: глубина – 35-40 см, ширина дна 50 см, ширина сверху – 80-90 см (рис. 59). Такая траншея прогревается лучше всего. Длина – 5-7 м, и такой же длины будут кусты! По бокам траншеи устраивается шпалера, лучше – слегка наклонная, или с козырьками наружу. Междурядье получается 1,8-2 м (тот же рисунок).

*** 86. Рис. 59.

*** 87. Рис 60.

Стенки траншеи укрепляются листовым шифером или досками. Шифер больше тепла отдаёт в почву, и температура в траншее более выровненная. Доски хуже проводят тепло, но в деревянной траншее теплее. В любом случае траншея хороша тем, что в ней днём нет перегрева, а ночью – сильного охлаждения.

Можно устроить внутреннюю опалубку, верхние перекладины которой легко снимаются и ставятся на место, на штырь или в паз (А.Г. Фоломкин).  В любом случае верхний край должен прочно принимать на себя плёночные рамы - весной и осенью траншея служит парником.

Саженцы для траншеи доращиваются год в ведре. С начала апреля траншеи  прогреваются под рамами. В начале-середине мая четыре саженца высаживаются  по концам траншеи наклонно. Несколько лет рукав выращивается в длину, пока не дорастёт до противоположного конца (подробнее – на стр. …). В апреле кусты накрываются рамами и начинают расти в траншее. Перед осенними заморозками кусты снова укрываются рамами – лозы созревают. Форма куста – лежачий у основания наклонный кордон (рис.  60). Запас древесины – что надо, и на укрывку ложится сам. Виноград получается слаще, чем на юге!

http://kurdyumov.ru/knigi/vinograd/vinograd15.php

Закладка виноградника

В зоне сплошного заражения филлоксерой, куда относится Краснодарский край, посадку винограда производят в основном привитыми саженцами. При этом надо помнить, что виноградные кусты, выращенные из привитых саженцев, более требовательны к почвенным условиям, чем корнесобственные, они менее устойчивы к вредному действию солей на засоленных почвах, к уплотнению и наличию извести в них.

При подготовке почвы к посадке винограда обязательно коренное улучшение ее плодородия, особенно на участках с плотной, бедной питательными веществами почвой. Для этого применяют крупный песок (до 50% от объема почвы), дерновую почву, перегной, компосты, мелко измельченный (до 1 —10 мм) строительный мусор, измельченный пенопласт из расчета 100—200 г на 1 м2.

На участках, засоренных корневищными (свинорой, гумай, пырей ползучий) и корнеотпрысковыми (вьюнок полевой, осот, ластовень остролистный и др.) сорняками, к уничтожению их надо приступить до подготовки почвы к посадке. В течение 1,5—2 месяцев необходимо уничтожать проростки путем глубоких саповок, вычесывать и сжигать подрезанные корни. Осенью под зиму рекомендуется посеять однолетние травы, лучше горчицу, которая активно угнетает сорняки этой группы, и заделать их в почву весной при перекопке до цветения.

На старопахотных участках или на склонах с небольшим слоем почвенного покрова для улучшения плодородия следует посеять осенью травы, преимущественно бобовые, на зеленое удобрение. Рекомендуется высевать горохи, пелюшку, вику, чину от 10 до 15 г семян на 1 м2 вразброс или рядами с расстоянием 15—20 см на глубину до 4—5 см. Весной зеленая масса в фазе цветения заделывается в почву на глубину 10—12 см при достаточном увлажнении почвы и 15—18 см — при недостаточном. Сидераты можно сеять и весной с последующей заделкой в почву в фазе цветения, но в этом случае их обязательно поливают. Перед посевом трав следует внести фосфорно-калийные удобрения из расчета 120—150 г одинарного суперфосфата и 60—80 г калийной соли на 1 м2.

Подготовка почвы к посадке сводится к глубокой перекопке с оборотом пласта (легких песчаных, супесчаных—на глубину 60—70 см, скелетных — 80, тяжелосуглинистых и глинистых — до 60 см). Верхний слой, наиболее богатый органическим веществом и элементами минерального питания, при этом переносится вниз — в будущую зону развития активной корневой системы, а нижний, малопродуктивный, выносится в верхние горизонты почвы. Такую обработку почвы следует проводить не менее чем за 2—3 месяца до посадки винограда. Лучшее время для ее проведения осень или начало зимы, так как почва, находясь в рыхлом состоянии, будет активно поглощать влагу осадков, успеет хорошо осесть до посадки. Глубокая перекопка очень сухой почвы создает глыбистость и пустоты на дне, а чрезмерно влажной — приводит к спрессовыванию верхнего пласта при перемещении на дно траншеи и уплотнению почвы в основной зоне формирования корневой системы.

Если почвы солонцеватые, то нижний слой на поверхность выносить не следует.

При посадке двух и более рядов винограда лучше проводить сплошную глубокую перекопку почвы. Это будет способствовать активному росту корневой системы, а, следовательно, и более раннему вступлению виноградных кустов в пору плодоношения, так как уже на второй год корневая система полностью осваивает площадь между кустами.

Перед началом сплошной перекопки весь участок разбивается на несколько полос шириной 2—3 м. В начале первой полосы на всю ее ширину выкапывается траншея на нужную глубину. Земля сбрасывается за ее пределы. Затем рядом выкапывается следующая траншея, при этом верхний слой почвы сбрасывается на дно ранее выкопанной траншеи, на него сбрасывается средний слой почвы, а нижний заполняет верхнюю часть траншеи с обязательным холмиком до 15 см с учетом того, что почва дает осадку. Затем проводят перевалку следующей траншеи и так до конца участка.

Перед началом перекопки следует по поверхности почвы равномерным слоем рассыпать органические и минеральные удобрения с последующей заделкой на глубину при перекопке. На богатых почвах надо вносить на 1 м2 8—10 кг навоза-сыпца (ориентировочно одно ведро), 100—150 г одинарного суперфосфата, 80—120 г хлористого калия. На бедных смытых почвах вносится 15—20 кг навоза, 250—300 г суперфосфата, 150—200 г калийной соли. Внесение под плантажную перекопку удобрений позволит обеспечить питательными веществами большую часть корнеобитаемого слоя почвы. Удобрения долгие годы остаются в усвояемой форме и повышают урожай в течение 8—10 лет.

Для посадки одного ряда винограда выкапывают одну траншею на нужную глубину шириной 1—2 м по тому же принципу. При посадке винограда у стен домов посадочные ямы следует копать не ближе 1,5 м во избежание осадки стен и углов построек при обильных поливах.

Уход за почвой на участках, подготовленных для закладки виноградника, сводится к поддержанию ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

При закладке виноградника на равнине ряды располагают с севера на юг, при этом достигается лучшее освещение листовой поверхности. На склонах — поперек склона, чтобы в дальнейшем обработка почвы велась в том же направлении. Это способствует уменьшению смыва почвы и потере влаги осадков.

В условиях Краснодарского края лучшее время для посадки винограда осень и ранняя весна. Можно сажать виноград зимой во время февральских оттепелей, если почва не промерзла.

Глубина посадки винограда в равнинных условиях на черноземных, глинистых и суглинистых почвах 45—50 см, на песчаных и супесчаных почвах 50—55 см, на сухих склонах, щебенчатых почвах 60—65 см.

Расстояние между кустами в ряду и между рядами зависит от силы роста куста, плодородия почвы, орошения, формировок. На плодородных почвах, где применяются поливы и кусты имеют большую силу роста, расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 1,5 м; между кустами со слабосредней силой роста (Шасла, Жемчуг Саба, Мускат кубанский и др.) — 1,25—1,5 м; со среднесильной (Галан, Кавказский ранний. Десертный, Кардинал, Авгалия и др.) — 1,5—2 м. При ведении винограда на высокой шпалере с козырьком, на беседках и пристенных опорах, у выездных дорог высаживают сильнорослые сорта Нимранг, Молдова, Тайфи розовый, Карабурну с расстоянием между кустами не менее 2,5 м, а между рядами. 2,5—3 м. Чем выше шпалера и Сила роста кустов, тем шире междурядье.

Для посадки отбирают здоровые саженцы, без признаков повреждения бактериальным раком, некрозом, с круговым срастанием привоя и подвоя, побегами диаметром не менее 4,5—5 мм, с вызреванием лозы не менее чем на 3—4 глазка, с 3—4-пяточньши корнями диаметром не менее 1,5 мм.

Саженцы, выращенные из коротких одревесневших и зеленых черенков, должны иметь достаточный однолетний прирост и вызревание лозы, обеспечивающие нужную глубину посадки.

Вегетирующие саженцы, выращенные в парниках или теплицах, при посадке в открытый грунт на постоянное место в весенне-летний период (май—август) должны иметь не менее 4—5 корней длиной более 10 см и 1—2 побега длиной более 20 см.

Рис 1. Посадка винограда: 1 — подготовка саженца; 2 — чехление саженца; 3 — вегетирующий саженец остальные убирают

При подготовке саженцев  к посадке оставляют более развитые  1—2 побега, обрезая на 2—3 глазка, на 0,5 см выше верхней почки. Пяточные корни  при посадке в ямки укорачивают до 15—20 см, а под лом — на 3—4 см.

Чтобы предотвратить развитие верхних корней (росособирателей), устранить прием катаровки, на подготовленный к посадке саженец  надевают полиэтиленовый чехлик размером 40Х10 см, привязав его выше  пяточных корней.  Верхняя часть чехлика остается свободной при посадке  корнесобственного саженца или черенка и должна быть на 5—8 см выше поверхности почвы.  У привитых саженцев верхнюю  часть привязывают к привою так, чтобы место спайки находилось на 5 см ниже краев чехлика (рис. 1, 2).

При весенней  посадке  саженцы вымачивают в воде в течение 1—2 суток, в зависимости от их подсыхания, желательно в гормональных стимуляторах роста — гиббереллине (25 мг на 1  л воды), фосфоробактерине (1—2 мг на 1  л),  гетероауксине (200—300 мг на 1  л).

В  любительском виноградарстве применяют два способа  посадки в  ямки и под  лом. Ямки  диаметром 30—40 см и глубиной 60—70 см копают непосредственно перед посадкой. На дне делается небольшой холмик из разрыхленной земли. Если под  плантажную перекопку вносились органические и  минеральные удобрения,  то припосадочное удобрение  можно не  вносить. Если  не применялись, то вносят до 2—4 кг перегноя  с добавлением  40—50 г одинарного  суперфосфата,   20—30 г аммиачной селитры и до  Ю—20 г  калийной  соли. Все это перемешивается с  почвой,  затем делается  холмик, который  присыпается  5—10-сантиметровым   слоем   почвы, чтобы не  допустить прямого контакта удобрений  с корнями саженцев. На холмик ставят саженец, засыпают на 2/3 землей, слегка  уплотняя, а затем заливают   водой. Если ямки сухие, то вначале их заливают водой,  ставят саженец,  а потом засыпают на 2/3 землей, которая с водой образует пульпу и заполняет  все пустоты.   Затем ямки полностью засыпают почвой.  При осенней и зимней посадке в укрывной и неукрывной зонах насыпается холмик высотой 15—20 см, при весенней посадке  — 5— 10 см.

После  посадки  ставятся  колышки-указатели,  чтобы не сбить развивающиеся   почки  весной при разокучивании.

На плодородных, удобренных,  легких  по еханическому составу почвах посадку можно проводить под лом.

Делается  отверстие на  нужную глубину, вращательным движением увеличивается диаметр скважины. В скважину заливается земляная болтушка  с добавлением удобрений в небольших дозах с целью обогащения прикорневого объема почвы в начале вегетации саженцев.

Приготавливают растворы удобрений следующим образом. В отдельных емкостях готовят 30%-ные маточные растворы каждого вида удобрений, для чего растворяют  1 кг соответствующего удобрения в 10 л воды. Затем на каждые 10 л воды добавляют 10%-ного маточного раствора: аммиачной селитры 0,24 л, суперфосфата 0,54 л, калийной соли 0,2 л. В одну скважину выливают от 1 до 1,5 л минерального  раствора  с  добавлением земли. На  бедных  мелкоземом  или глинистых почвах земляную болтушку делают гуще. После впитывания воды  у  основания скважины образуется удобренная земляная пульпа. Туда на полную глубину помещают саженец и быстрым движением приподнимают кверху, обеспечивая нормальное положение корешков в  скважине. Затем  отверстие  засыпают землей, уплотняют  ее шомполом  вокруг саженца,  растения окучивают  холмиком и ставят колышки-указатели. Через  10—12 дней после посадки, если не прошли  дожди, саженцы поливают — не менее 5—8 л воды на каждый. Повторяют полив через 20—25 дней.

Чтобы улучшить водный режим  почвы за счет уменьшения испарения с  поверхности, уничтожения  сорной растительности в зоне  ряда, ранней  весной перед посадкой по линии ряда раскладывают  черную или зеленую полиэтиленовую пленку шириной 1  м.  На  края пленки насыпается  земля. Отверстия для посадки делают ломом через поверхность пленки.

Для посадки вегетирующих саженцев копают ямки диаметром  25—30 см, глубиной 45—60 см, заливают их водой, ставят саженцы на дно, разорвав стенки и  дно стаканчиков и засыпая яму на 2/3 землей, которая с водой образует пульпу и заполняет все пустоты  (рис. 1, 3).

Через 5—10 дней после посадки следует провести полив саженцев по бороздам или  через  отверстия  диаметром 2,5—3 см, сделанные шомполом  или ломом вокруг растения. Расход воды 8—12 л.  на  одно растение.

В  течение вегетационного периода надо  содержать почву в рыхлом,  свободном от сорняков  состоянии, провести 2—3 полива. После  появления побегов над холмиками  осторожно разрыхляют корку и  в  июле разравнивают холмики.

В течение лета, когда длинна побега достигает  15— 20 см,  и в дальнейшем, при появлении. 2—3 новых листочков, проводят  опрыскивание  1%-ным   раствором бордоской жидкости, чтобы предупредить  появление милдью, и  2—3 -опиливания серой против  оидиума. В первый же  год ставят опору, можно временную, в виде кольев длиной 100—130 см. Особенно это  важно, если виноград будет  вестись на  высокоштамбовой  формировке.

При возделывании винограда на  вертикальной шпалере побеги  располагаются в одной вертикальной  плоскости, что создает удобства при проведении работ в междурядьях, уборке урожая.  Вертикальная   проволочная шпалера проста по устройству, удобна в эксплуатации, поэтому она получила наибольшее распространение. Для устройства  вертикальной шпалеры можно использовать деревянные колья диаметром от 7—8 до 10—12 см, длиной  2—2,5 м старые  металлические  трубы и уголки, железобетонные столбы  и   металлическую   проволоку. Состоит она из  якорных, промежуточных столбов  и  натянутой вдоль ряда проволоки. Якорные столбы, которые несут основную  физическую  нагрузку,  устанавливают по краям ряда,  а промежуточные  в  ряду через 5—7 м на глубину 50 см. Их устанавливают строго вертикально, а якорные — с небольшим уклоном в  противоположную от ряда сторону,  фиксируя упорами. Упоры, установленные с наклоном 55—60°  к якорному столбу со стороны ряда, вверху укрепляются проволокой  (рис. 2).

Рис 2. Установка вертикальной шпалеры.

Первую проволоку  натягивают  на расстоянии  50— 70 см от земли, последующие — через 40—45 см, в  зависимости от  наличия ярусов.  Для шпалеры используется проволока диаметром 2; 2,4; 3,4 мм. Такое расположение проволок (одинарных или двойных)  наиболее приемлемо в укрывной зоне. В неукрывной, где  особенно распространены  высокоштамбовые  виноградники с формировкой по типу  двуплечего  кордона,   ограничиваются созданием  лишь двух ярусов: первый ярус из двух проволок на высоте 100—120 см от поверхности  почвы и второй — через 25—30 см.  Для увеличения срока эксплуатации деревянных столбов нижние концы их перед установкой  необходимо протравить 5—6%-ным медным купоросом.   Продолжительность  протравливания  5—7 дней.  При натяжении  проволоки необходимо соблюдать такую последовательность:  в первую  очередь натягивают  проволоку верхнего яруса, затем среднего и нижнего, а не наоборот.

Для  натягивания шпалерной проволоки существуют очень простые по устройству ручные натягиватели, представляющие собой скобу, изготовленную из проволоки диаметром  8—10  мм.  Проволоку сначала  натягивают вручную, а  затем  вставляют  внутрь натягивателя и воротком начинают  крутить его влево или вправо до полного натяжения проволоки.

На  плодородных,  влагообеспеченных  почвах кусты сильнорослых сортов винограда при мощных формировках максимально  возможный урожай  формируют  на двухплоскостной  шпалере. При такой конструкции на каждом   ряду располагаются  две плоскости,  расходящиеся кверху (рис. 3,1). Расстояние между рядами при двухплоскостной шпалере должно быть не меньше 2,5— 3 м. Изготавливается такая конструкция из тех же материалов, что и вертикальная,  а отличается она расположением поперечных планок  по числу  ярусов проволок.

Крайние столбы крепятся к упору так же, как при  вертикальной шпалере.  Первая поперечная планка  длиной 20—25 см укрепляется на столбе на расстоянии 50—70 см от  поверхности  почвы. Вторую планку длиной  50   см укрепляют  выше первой на  45—50 см. Третью планку длиной 120—150 см укрепляют на самом верху столба.

Проволока  натягивается  по  краям поперечных планок всех ярусов.

Рис 3. Виды опор: 1 - двухплоскостная шпалера, 2 - шпалера с козырьком.

Для выращивания  винограда, посаженного близко у строений, вдоль ограждений,  на  границе участков, можно  применять шпалеру с козырьком  и беседки. Устройство, шпалеры с  козырьком   следующее  (рис.  3,  2).

Две-три проволоки  закрепляют на  столбах, как у  вертикальной шпалеры, а остальные располагают на козырьке — прибитой под тупым углом в  верхней части столба планке. При этом достигается хорошее  освещение и проветривание  побегов, грозди под собственным весом свисают, их удобно  срезать.

В  любительском  виноградарстве большое распространение получили и беседки всевозможных конструкций. Каждый выбирает конструкцию беседки с учетом  своих требований  к ней и возможности изготовления. Однако нужно, учесть, что установку  шпалерной  опоры на  винограднике  укрывной  зоны нужно закончить к началу второй вегетации. В неукрывной зоне  установку шпалеры можно проводить в первый год вегетации, с момента появления молодых побегов винограда. Виноградные растения, выращенные на  опоре, обычно  более  мощные, более продуктивные, и более долговечные.

Для выращивания  винограда, посаженного близко у строений, вдоль ограждений,  на  границе участков, можно  применять шпалеру с козырьком  и беседки. Устройство, шпалеры с  козырьком   следующее  (рис.  3,  2).

Две-три проволоки  закрепляют на  столбах, как у  вертикальной шпалеры, а остальные располагают на козырьке — прибитой под тупым углом в  верхней части столба планке. При этом достигается хорошее  освещение и проветривание  побегов, грозди под собственным весом свисают, их удобно  срезать.

В  любительском  виноградарстве большое распространение получили и беседки всевозможных конструкций. Каждый выбирает конструкцию беседки с учетом  своих требований  к ней и возможности изготовления. Однако нужно, учесть, что установку  шпалерной  опоры на  винограднике  укрывной  зоны нужно закончить к началу второй вегетации. В неукрывной зоне  установку шпалеры можно проводить в первый год вегетации, с момента появления молодых побегов винограда. Виноградные растения, выращенные на  опоре, обычно  более  мощные, более продуктивные, и более долговечные.

http://dovlet.info/vinograd/zakladka-vinogradnika/