Плодовый сад

Плодовые деревья произрастают на одном месте несколько десятков лет. Поэтому правильная посадка деревьев имеет большое значение. Ошибки, допущенные при посадке, в дальнейшем трудно поддаются исправлению, а зачастую и совершенно неисправимы.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо: хорошо подготовить почву; правильно разместить растения на участке; выбрать лучшие для данной местности сорта; соблюсти правила посадки саженцев; обеспечить своевременный уход за саженцами после посадки.

Наиболее пригодны для посадки сада участки с уклоном не более 5—8°, защищенные от ветров. При выборе склонов в средней полосе отдают предпочтение южным, юго-западным. Не допускается посадка деревьев в замкнутых котловинах — «блюдцах». В них застаивается холодный воздух; они особенно опасны при наступлении весенних заморозков в период цветения деревьев.

При выборе почвы следует избегать тяжелых глинистых, сильно подзолистых, песчаных и засоленных.

Плодовые деревья хорошо растут там, где произрастают древесные породы: дуб, ясень, клен.

Важнейшим условием выбора участка является уровень грунтовых вод. Грунтовые воды для семечковых пород (яблони, груши) не должны находиться ближе 2—2,5 м от поверхности почвы, а для вишни и сливы — 1,5—2 м.

При близком стоянии грунтовых вод плодовые деревья плохо развиваются, однолетний прирост не вызревает и зимой вымерзает, верхушки побегов часто засыхают.

На участках, где долго задерживается вода или близко залегают подпочвенные воды, перед посадкой деревьев надо выкопать глубокие канавы для стока воды или устроить дренаж.

В тех районах, где таким способом нельзя осушить участки, деревья сажают на холмиках высотой 40—50 см и шириной 2—3 м. Для холмиков используют верхний слой почвы, хорошо обработанный и удобренный.

Яблоня лучше растет на легких черноземах, глубоких дерновых и средних суглинистых и супесчаных почвах; груша — на неплотных суглинистых, питательных почвах; слива — на удобренных глинистых, обеспеченных влагой почвах; вишня — на легких супесчаных почвах.

Определение почвы на участке

В зависимости от механического состава различают почвы: глинистые, пылеватые суглинки, песчаные суглинки, супесчаные, песчаные и др.

Легкие почвы содержат питательных веществ, как правило, меньше, чем тяжелые. Действие минеральных Удобрений усиливается на более легких почвах.

Анализ почвы делают агрохимические лаборатории при МТС. На приусадебном участке механический состав почвы можно примерно определить, пользуясь приведенной ниже таблицей.

Таблица для определения почвы

[реклама вместо картинки]

Подготовка участка

Обычно плодовые деревья сажают в ямы, но сад лучше развивается, если перед посадкой почва была сплошь обработана (перекопана) на глубину 40—60 см. Подзолистые почвы обрабатывают на меньшую глубину. Для весенней посадки ямы подготовляют с осени, а для осенней — весной или в крайнем случае не позднее чем за 20—30 дней до посадки.

Ямы копают круглые с отвесными стенками.

О внесении удобрений при подготовке участка сказано ниже.

Размеры посадочных ям

[реклама вместо картинки]

Расстояния при посадке

В приусадебных садах, а также в коллективных садах рабочих и служащих расстояния между деревьями дают несколько меньшие, чем в колхозных и совхозных садах, где широко применяют машины и орудия.

Яблони и груши сажают на расстоянии 6х6 м или 5х6 м, сливы и вишни — 3х4 м. Ряды посадок на время можно уплотнять.

Посадка деревьев

Посадка деревьев — ответственная работа. От правильной посадки во многом зависит успех приживаемости растений, дальнейший их рост и плодоношение.

Многие садоводы-любители увлекаются посадкой взрослых деревьев 5—10-летнего возраста. Безусловно, это делать можно, если взрослое дерево пересадить с комом земли весом 3—4 т. Пересадка таких деревьев требует больших затрат труда и средств. А это не каждому по силам. Если же взрослое дерево пересаживают без кома с коротко обрезанными корнями, толку от этого будет мало; оно в течение ряда лет не будет нормально развиваться и не опередит деревья, посаженные 2—3-летними саженцами, выпускаемыми плодовыми питомниками.

Чем моложе саженец, тем легче его сажать и тем скорее и лучше он приживается.

В садах наряду с сильнорослыми сажают и карликовые плодовые деревья. Карликовыми называют такие деревья, которые привиты на подвоях, обладающих слабым ростом. Деревья одного сорта, например яблони, привитые на сильнорослых и слаборослых подвоях, условно называемых карликовыми, отличаются как по силе роста, так и по другим признакам.

В отличие от яблони, привитой на сильнорослом подвое, растущей 70—80 лет, карликовые деревья растут всего лишь 20—25 лет. Зато карликовые деревья имеют свои преимущества. Они вступают в плодоношение на 3—4-й год (ряд сортов и раньше), а сильнорослые — на 6—12-й год.

Карликовые деревья урожайны, плоды на них крупнее и лучше окрашены. С единицы площади такие деревья дают больше урожая, чем сильнорослые.

Карликовые деревья размещают на участке на расстоянии 3х3 м, а поэтому на одной и той же площади карликовых деревьев размещается в два раза больше, чем сильнорослых, больше получается и общий урожай.

Карликовые деревья целесообразно высаживать в рядах посадок сильнорослых, по одному дереву между сильнорослыми яблонями или грушами.

Карликовые саженцы выращивают прививкой сортов на слаборослые подвои — парадизку (райскую яблоню) и дусен. Привитые на парадизке растения обладают большей низкорослостью, чем привитые на дусене.

Посадка и уход за карликовыми деревьями почти ничем не отличаются от посадки и ухода за сильнорослыми.

Сроки посадки. В районах средней полосы СССР лучшее время для посадки — ранняя весна, до распускания почек у саженцев.

Осенние посадки также дают хорошие результаты, но в этом случае посадку следует производить в начале октября (за 2—3 недели до наступления устойчивых заморозков).

Подготовка саженцев к посадке. Корни саженцев тщательно просматривают и острым садовым ножом вырезают части больных, подсушенных, надломленных и поврежденных корней при выкопке растений из питомника. Концы здоровых корней очень немного зачищают (подрезают). Чем длиннее корни и чем лучше они разветвлены, тем лучше саженцы приживаются и развиваются в дальнейшем.

Рис. 5. Подготовка саженца к посадке. Черточками показаны места обрезки ветвей и корней

Каждую из ветвей кроны саженца укорачивают на 1/3 длины. Укорачивая ветви, следует подрезать их на так называемую внешнюю (наружную) почку (см. рис. 1). В этом случае боковые побеги будут развиваться в стороны и не будут загущать крону дерева. Ветви можно подрезать перед посадкой, а также после нее.

Для правильной посадки саженцев необходима посадочная доска. Ее делают длиной 2,0 м, шириной 12-15 см и толщиной 2-3 см. В центре доски должен быть треугольный вырез глубиной 4 см. Такие же вырезы делают и на концах доски, отступя от среднего выреза на 75 см (рис. 6).

Рис. 6. Посадочная доска

Посадка плодового дерева показана на рисунке 7.

Рис. 7. Посадка плодового дерева: 1 - посадочную доску средним вырезом прикладывают к колу и к каждому из крайних вырезов устанавливают по короткому колышку; 2 - отнимают посадочную доску, оставляя на месте колышки, и вокруг кола вычерчивают окружность, определяющую размер ширины ямы; 3 - копают яму на нужную глубину, складывая верхний и нижний слои почвы раздельно по сторонам ямы; 4 - посадочную доску концевыми вырезами прикладывают к колышку и у среднего выреза вбивают заостренный кол в дно ямы; 5 - яму засыпают верхним слоем почвы, выброшенным при копке ямы, образуя вокруг кола холмик, который плотно утаптывают ногой; 6 - опускают в яму саженец, расправляя его корни равномерно по поверхности холмика, корни засыпают питательной почвой, которую постепенно уплотняют, заполняя образовавшиеся вокруг корней пустоты (корневая шейка саженца должна находиться на 5-7 см выше поверхности почвы); 7 - после засыпки ямы саженец слегка подвязывавают к колу, а после оседания почвы в яме делают вторично более тугую подвязку. Высота кола не должна быть выше первой нижней ветви саженца; 8 - устраивают лунку (чашу), каждое деревце поливают, а когда вода впитывается в почву, поверхность лунки мульчируют (притеняют) слоем навоза, перегноя, торфа и т. п.

Защита сада от ветров

Защита сада от ветров — необходимое условие успешного произрастания деревьев, их урожайности и долговечности.

Садозащитные насаждения устраивают одновременно с посадкой плодовых деревьев, а лучше — за 2—3 года до посадки.

Примерные схемы устройства садозащитных насаждений приведены на рисунке 8. Наряду с посадкой садозащитных насаждений участок необходимо огородить.

Рис. 8. Примерные схемы устройства садозащитных изгородей

В коллективных садах на отдельных участках нецелесообразно устраивать садозащитные насаждения. В данном случае защищают от ветров весь садовый массив, высаживая растения по дорогам, аллеям и границам земельного участка.

Характеристика деревьев и кустарников для садозащитных насаждений

[реклама вместо картинки]

Древесные породы, используемые для садозащитных насаждений, должны быть выносливыми в данных климатических условиях, быстрорастущими и долговечными, с достаточно густой, но не раскидистой кроной.

Деревья и кустарники, предназначенные для защиты участка, не должны давать излишней корневой поросли и не должны иметь общих с садовыми насаждениями вредителей и болезней.

Растения, рекомендуемые для садозащитных насаждений

[реклама вместо картинки]

Уход за молодым садом

Молодой сад требует постоянного и тщательного ухода.

В приусадебных и коллективных садах междурядья обычно используют под овощи, картофель, иногда землянику, смородину, крыжовник. В междурядьях не допускаются посев и посадка малины, табака, подсолнечника, кукурузы. Эти растения отрицательно действуют на плодовые деревья.

Междурядья яблонь можно использовать в течение 10—15 лет, вишни и сливы — 7—8 лет. Приствольные круги нельзя занимать междурядными культурами.

Ширина приствольных кругов зависит от возраста растений. В первые два года после посадки деревьев приствольные круги делают шириной до 2 м; в каждые следующие два года ширину кругов увеличивают на 0,5 м. Начиная с восьмого года и дальше ширину приствольных кругов устанавливают в 3,5 м.

Приствольные круги в течение всего периода роста деревьев содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхлят почву 3—4 раза. Прекращают рыхления в начале августа. После каждого полива или прошедших дождей почву обязательно рыхлят (сантиметров на 5). Мульчируют почву приствольных кругов тонким слоем перегноя, торфа.

Осенью приствольные круги, перекапывают на 10—15 см, не допуская повреждения корней, особенно около штамба. Ранней весной приствольные круги перекапывают вторично, но уже на меньшую глубину.

В районах недостаточного увлажнения плодовые деревья в первые годы после посадки надо хорошо поливать. В течение весны и первой половины лета деревья надо поливать три-четыре раза. В засушливых районах количество поливов должно быть увеличено вдвое. Норма полива на одно посаженное дерево — от двух до четырех ведер, в зависимости от количества выпавших осадков. С увеличением возраста дерева ему дают больше воды. Поливают растения по кольцевым канавкам, проведенным по внешней границе приствольного круга. После полива канавки заравнивают, а почву мульчируют. Об удобрении плодовых деревьев и защите сада от вредителей и болезней можно прочитать в соответствующих разделах.

Важнейшей работой в молодом саду является обрезка и формирование деревьев. Без обрезки крона загущается, ветви бывают вытянутыми, оголенными, неустойчивыми. Обрезать деревья нужно в период их покоя (до набухания почек весной и после листопада). В средней полосе СССР обрезку надо проводить весной. Осенью можно обрезать лишь кусты черной и красной смородины.

В саду необходимо формировать деревья по системе, начатой в питомнике. В наших питомниках плодовые растения формируют по ярусной (пятисучной) и разреженно-ярусной системам. Ярусная система наиболее широко распространена и проста по выполнению.

Уход за плодоносящим садом

Уход за почвой

Почву на приствольных кругах плодовых деревьев, а также в рядовых полосах рано весной и осенью после листопада перекапывают лопатами или садовыми вилами, не допуская повреждения и оголения корневой системы. Рано весной перед перекопкой вносят органические и минеральные удобрения.

В течение всего сезона при прорастании сорных трав и уплотнении почвы после прошедших дождей проводят рыхление мотыгами. Рекомендуется приствольные круги после рыхления мульчировать (притенять) навозом, перегноем, торфом, травой.

Полив

При недостатке влаги в почве полив сада является необходимым мероприятием не только в южных районах, но и в средней, полосе СССР. Полив в значительной мере способствует развитию деревьев и повышению их урожайности.

Сроки полива: первый — весной, до распускания почек на деревьях; второй — через 12—15 дней после окончания цветения; третий — за 15—20 дней до сбора урожая. В малодождливый период полив делают и осенью. При поливе необходимо увлажнять слой почвы на глубину до 0,8—1 м, т. е. на глубину распространения активной части корневой системы плодовых деревьев. Для косточковых пород и ягодников этот слой будет несколько меньше.

Поливают деревья несколькими способами. Можно поливать в круговые борозды — канавки, устроенные по окружности приствольного круга, или же в отверстия, пробитые ломом. После того как вода впитается и почва несколько просохнет, ее нужно взрыхлить и притенить навозом, перегноем, торфом.

Прореживание кроны дерева

По мере роста крона дерева загущается, ветви в ней засыхают и отмирают. В загущенной кроне ветви и листья слабо освещаются солнцем, плоды плохо вызревают и недостаточно окрашиваются, вредители и болезни в загущенной кроне наносят значительные повреждения.

Уход за кроной в этот период заключается в прореживании — удалении ненужных ветвей. Прореживание кроны проводят осенью, после листопада, или рано весной, до начала сокодвижения на деревьях. Прореживание заключается в следующем. Вначале вырезают все усохшие ветви, больные и поврежденные морозом. Затем удаляют ветви старые, прекратившие плодоношение. Поломанные ветви обрезают ниже места излома, до здоровой древесины. Если две ветви мешают друг другу в развитии, одну из них — менее ценную — удаляют или укорачивают. Вырезают. также ветви, растущие внутрь кроны и загущающие ее. Ненужные «жировые» побеги (волчки) также вырезают.

Срезанные ветви удаляют из сада и сжигают. Обрезают ветви острыми садовыми пилами, края раны гладко зачищают садовым ножом и обмазывают садовой замазкой или закрашивают краской — охрой на натуральной олифе.

Техника среза ветвей

Круговой наплыв у основания ветви или одногодичного прироста (побега) условно называют «кольцом». Правильным срезом ветви считается такой, когда площадь его является наименьшей (т. е. круглой), без оставления пенька; на срезе должен остаться лишь незначительный выступ на нижней его стороне (рис. 9, 10).

Рис. 9. Срезка ветвей «на кольцо»: а и б — неправильная, в — правильная

Если ветвь срезана ниже «кольца» или после спиливания остается пенек, такие раны, как правило, почти не зарастают, что зачастую является причиной образования дупел на деревьях.

Рис. 10. Зарубцевавшаяся рана после правильного среза ветви

Укорачивают побеги над почкой, с ее противоположной стороны. Верхняя часть среза должна находиться на уровне вершины почки, а нижняя — на уровне ее основания (рис. 11). Оставление пеньков выше почки также недопустимо.

Рис. 11. Срезка ветви над почкой: а — правильная, б и в — неправильная

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...