Зима прибавила забот
Конечно, надо было подготовиться к зиме заранее. Что зима будет холодной, можно было предположить, тем более и на этот раз «сработал» стереотип: морозные зимы случаются с интервалом в 10 лет плюс-минус два года. Раньше зимы с критическими температурами воздуха бывали и чаще. Страна велика, и, к сожалению, каждый год то здесь, то там в зонах рискованного садоводства повреждаются плодовые и ягодные растения низкими температурами.
Положение осложняется тем, что во многих районах морозы были «Черными», то есть без снегового покрова, а значит, с глубоким промораживанием почвы. А тут еще небывалый для ряда мест урожай яблок ослабил деревья. Состояние садов разное. И не только в разных республиках, областях — это естественно, а даже в пределах одного района, более того, в одном саду, в одинаковых условиях. Объясняется это просто: во-первых, растения разных сортов, а значит, и с разной степенью устойчивости к морозам. Во-вторых, играет роль их возраст. Молодые деревья сохранились лучше. Тем садоводам, которые последовали нашему совету иметь насаждения разновозрастные, может быть, нет смысла пытаться восстанавливать пострадавшие зимой от низких температур деревья старше 25 лет. А теперь постарайтесь вспомнить, как вы ухаживали за садом в предыдущее лето. Вот эти деревья, которые, на ваш взгляд, росли похуже остальных, вы побольше подкормили органическими удобрениями, а тем — поздновато дали азотные минеральные удобрения. Результат один — рост деревьев усилили, он продолжался и во второй половине вегетации, растения не закалились и пострадали сильнее. Вот на этом участке сада вы осенью поглубже перекопали почву — и померзли корни. На другом участке плоды из-за большого урожая не успели собрать вовремя, они долго висели на ветках, ослабляя деревья и не давая подготовиться им к зиме,— тоже причина сильного повреждения. А здесь пренебрегли рекомендацией побелить стволы и основания скелетных ветвей — появились солнечные ожоги в результате перепада температур. Не повторяйте таких ошибок впредь. Это же не последняя суровая зима.
Еще не кончились морозы, а многие садоводы торопились узнать, какие из деревьев выстояли, а с какими придется распрощаться. Но зимний прогноз не надежен. Хотя спустя дней 10—12 после критической температуры по поперечному срезу плодовых почек уже можно определить, живы ли они. У поврежденных центральная часть темно-коричневого, бурого или даже черного цвета, у здоровых — светло-зеленая у яблони, белая у груши. Но не всякое повреждение должно вас сильно пугать. Если пострадали только почки, потерян лишь урожай этого года.
После того как почки распустились, степень повреждения деревьев определить уже проще. А сейчас, летом, картина еще больше прояснилась.
И все-таки советуем не торопиться выкорчевывать пострадавшие деревья. Чтобы убедиться в их «безнадежности», у вас было слишком мало времени.
Как определить, живы ли ветви, мы писали не раз. В подобной ситуации И. В. Мичурин рекомендовал: делать величиной в один сантиметр срезы коры до древесины, и если она окажется убитой, что видно по ее более темной окраске, то, конечно, следует спилить такую ветвь до живого места и после подчистки среза острым ножом замазать рану густой масляной краской, а если найдется садовый жидкий вар, то лучше покрыть рану этим варом. Если у деревьев в вашем саду погибли лишь однолетние побеги, у двух-трех летних веток пострадала сердцевина, а кора и камбий здоровы, то достаточно последовать этому совету, и все будет в порядке. Хуже, если повреждены сердцевина, древесина и кора ветвей трех-пяти летнего возраста. Но и в этом случае при хорошей агротехнике можно восстановить дерево. Сложнее его восстановить, если кора на штамбе и в развилках толстых ветвей повреждена. Если же повреждение коры круговое, то такое дерево очень трудно вылечить.
Нередко у плодовых растений после особо суровых зим, которые называют великими, целиком погибает надземная часть. Но если не вымерзли корни, еще не все потеряно. Дождитесь, когда появится поросль выше прививки, отберите побег посильнее и сформируйте из него новое растение. Но так как этот побег очень ломкий, подвяжите его к колу или к оставшейся после того, как вы спилили дерево, части ствола. А если штамб поврежден ниже прививки, отберите сильный побег среди поросли дикой (корневой) и заокулируйте его.
Серьезные опасения должно вызвать состояние деревьев, у которых зимой пострадала | корневая система. Такие растения можно отличить по слабому приросту, по листьям светло-зеленой окраски с коричневыми краями, чаще мелкими. И если вы решили оставить такие деревья, за ними надо ухаживать особенно усердно. Агротехника поврежденного морозами сада несколько отличается от обычной. Ослабшие корни не могут снабжать растение питанием и особенно влагой в достаточном количестве. Обеспечить деревья влагой — основное. Как минимум, два-три раза пролейте почву водой: из расчета по 1 ведру на каждый год жизни дерева. Хорошо почву замульчировать, чтобы влага не испарялась, влажным торфом, перегноем. Учтите только, что и переувлажнение почвы вредно. Посейте в таком саду сидериты.
В уход за поврежденным деревом включите при необходимости лечение штамба. Поврежденная кора приняла на нем вид пятен разной формы и размера. В этих местах надо зачистить до здоровой коры или даже до древесины и замазать варом. Хорошо бы добавить в замазку гетероауксин. А осенью не забудьте такие штамбы и основные ветви побелить водоэмульсионной краской 511 или обвязать оберточной бумагой. И еще. Если деревья у вас побелены такой краской, а вы у себя применяете химические средства защиты растений от болезней и вредителей, то весной и летом вам не следует применять препараты, содержащие медь. Иначе краска потеряет защитные свойства.
При больших морозобоинах нередко используют прививку мостиком — корневой порослью или черенками. Самое действенное средство восстановления сада — обрезка. Сложно определить степень обрезки, она будет зависеть в первую очередь от того, сильно ли пострадали растения. Но так или иначе начинать обрезку надо позже, чем обычно, чтобы яснее была зона повреждения и его характер. Особенно это касается косточковых.
Несложно обработать деревья, у которых пострадали лишь концы ветвей, их надо обрезать до здоровой древесины. При повреждении средней силы ветви укорачивают сильнее. И постепенно вместо погибших формируют новые из волчковых побегов. Само собой разумеется, что надо вырезать сухие, поломанные, больные, подмерзшие ветки.
Сильно поврежденные плодоносящие деревья можно обрезать не окончательно или даже в этом году совсем их не трогать, а пострадавшие молодые саженцы обрезать на обратный рост. Это значит, что вы сформируете новую крону из сильного побега, выросшего ниже места обрезки, но выше прививки. Старайтесь, чтобы раневая поверхность не была слишком велика, из-за этого некоторые ветки срежьте пока на какую-нибудь слабую веточку, потом срежете ее на кольцо. Все раны надо замазать варом, иначе древесина заболеет. Старайтесь не перегружать первое время деревья, нормируйте по возможности и цветение, и урожай, пока растения не окрепли. И хотя условия теперешней зимы отличаются от зимы восьмилетней давности, а поэтому и повреждения иные, по традиции обратимся к опыту восстановления садов.
Сад В. Подмарькова расположен под Москвой в неблагоприятных условиях — в низком, равнинном месте, без воздушного дренажа, с высоким стоянием грунтовых вод. И несмотря на это, садовод сохранил насаждения яблонь сортов Коричное Полосатое, Мирное, Студенческое, Подмосковное, Бессемянка Мичурина, Антоновка Обыкновенная, Россиянка, Юный Натуралист, Минское, Осеннее Полосатое, Анис, Московское Зимнее после зимы 1978/79 г. До морозов садовод окучил снегом штамбы и основания скелетных ветвей и тем самым сохранил и кору и древесину в открытой части. Весной, в жаркую погоду дважды дал обильный полив и двукратную внекорневую подкормку мочевиной с микроэлементами (мочевины 30 г, молибденовокислого аммония 3 г, сернокислого кобальта 2 г, марганцовокислого калия 2 г, борной кислоты 5 г, сернокислого цинка 3 г на 10 л воды). Обрезку провел в начале апреля. Яблони имели хорошую листву и приросты.
В. Гонтаренко из Перми не стал выкорчевывать яблони в возрасте 3—12 лет, сильно подмерзшие, но сохранившие корневую систему и нижние ветки, укрытые снегом. Весной 1980 года он срезал подмерзшие яблони в 40— 50 см от земли, оставив нижние ветви.
Пришпилив их крючками из проволоки и веток, он придал им горизонтальное положение. С побегами, выросшими летом из пробудившихся почек, поступил так же и сформировал стланцевые деревья. С некоторыми яблонями сделал иначе. Просто возле кроны вбил колышки 40— 50 см и к ним прибил рейки. Осенью этими рейками он прижимает ветви к земле, а весной ими поднимает. Благодаря этому уже ранней зимой они находятся под снегом. С осени, кроме того, они укрыты хворостом. Те 15— 20 веток полыни, что садовод кладет под яблони, спасает их от мышей. Помогает и то, что раза три за зиму он отаптывает снег вокруг крон. Такую формировку для Урала В. Гонтаренко считает целесообразной.
И. Вереитинов из Горького вспоминает, что лето 1978 года было сырым и холодным, и тем не менее урожай созрел хороший, а зимой погибли все яблони, кроме четырех. Остались лишь Налив Розовый, Коробовка, молодая яблоня Осеннего Полосатого и четырехлетняя Уэлси. Из письма садовода мы узнали, как он из года в год восстанавливал свой сад после подмерзания. Не все шло гладко. Весной 1980 года все погибшие деревья Иван Иванович срезал на пень высотой 5 см и на каждый из них привил по три черенка за кору и вприклад. Но на второй год прививки от одного из пней отвалились. Тогда Иван Иванович для страховки под все штамбообразователи подсадил однолетние дички и привил их за кору у самого низа, в корневую шейку. И это предотвратило отлом прививок от пней. В 1985 году он получил первый после предыдущей суровой зимы урожай, а в 1986 году — урожай уже оказался обильным.
Непрочность древесины в данных случаях подметил и москвич садовод-опытник М. Наждафов. Восстанавливая сад после повреждения его морозами, в конце мая 1980 года на центральный проводник подвоя ММ106 он привил черенок яблони сорта Лобо. Чтобы ускорить вступление дерева в плодоношение, черенок взял с семью глазками, а чтобы получить дополнительные подвои, окучил и сам подвой, и все его четыре хорошо развитые боковые ветки и пришпилил их к земле. К середине августа все почки привитого черенка дали приросты 30—40 см, и у деревца сформировалась хорошая крона. Но радоваться, оказывается, было рано. В последних числах месяца прививку сорвало совсем несильным ветром. На ее месте — рыхлая древесина. «А ведь во время прививки она казалась совершенно здоровой,— вспоминает М. Наждафов,— этот случай лишний раз подтвердил мои мысли о том, что древесина и подвоев и привоев так или иначе была повреждена морозом. Поэтому в дальнейшем я прививал, предварительно посадив подвои в ямы и заглубив их до древесины, образовавшейся уже после той суровой зимы. Так что поврежденная многолетняя древесина оказалась под землей, и поломов больше не было».
Опыт садоводов, о котором мы здесь рассказали и еще будем рассказывать, свидетельствует, что при хорошей агротехнике сад можно восстановить.
Желаем успеха.
