Полив комнатных растений

Биологические особенности комнатных растений сформировались под воздействием природно-климатических условий. Родина многих комнатных растений – тропические, субтропические районы или пустыни, поэтому при разведении их в домашних условиях следует учитывать характерные особенности. Большинство из них имеют период покоя и четко выраженную ритмичность роста, во время которого протекают наиболее важные жизненные процессы: рост, цветение, плодоношение и созревание семян. В вегетативный период, который, как правило, приходится на весенне-летние месяцы, особенно увеличивается потребность в питательных веществах и воде. В период покоя, который длится от 3–4 недель до 3–4 месяцев у различных видов растений, полив почти не требуется. В это время у них происходят сложные физиолого-биохимические процессы, позволяющие растениям подготовиться к активному росту в следующем году. В период относительного покоя растения следует перенести в затененное прохладное помещение, резко сократить полив и ни в коем случае не вносить подкормку.

Тропические растения – такие, как лианы, орхидеи обыкновенные и тропические, эпифиты, лесные кактусы, эхмея, бромелиевые, платицериум и др., – не имеют периода покоя, свето-, влаго– и теплолюбивы. К субтропическием растениям относятся аспидистра, юкка, сенполия, олеандр, инжир, лавр и др. Они имеют период покоя, достаточно неприхотливы в уходе, но нуждаются в регулярном поливе. Кактусы и суккуленты – растения пустыни, как известно, потребляют очень мало воды, но при этом любят яркое солнце, жару, прекрасно переносят резкие перепады температур и имеют период покоя.

Из-за небрежного ухода растения заболевают и теряют привлекательный вид. Некоторые виды заболеваний комнатных растений связаны с неправильным поливом. Загнивают корни, обесцвечиваются и опадают листья при поливе слишком холодной водой, а от жест-кой листья желтеют. Избыток влаги вызывает загнивание стеблей и корней, увядание листьев и побегов, растения приостанавливают рост, и к тому же происходит закисание почвы. Недостаток влаги также приостанавливает рост растений. Кроме того, увядают листья и побеги и осыпаются цветочные почки. Всего этого можно избежать, создав растениям благоприятные условия и тщательно ухаживая за ними.

Существует три способа полива комнатных растений: полив сверху (или обычный), полив снизу и «купание» горшка. Полив сверху производят из лейки, носик которой кладут на край цветочного горшка и несильной струей льют воду. Полив прекращают, как только в поддоне начнет появляться вода, и через 15–20 мин. ее выливают. Этот способ полива имеет свои недостатки. Дело в том, что вместе с водой из земли вымываются минеральные вещества, и растения приходится часто подкармливать. Кроме того, при поливе сверху нижние слои корневой системы иногда остаются сухими.

Для цветов, любящих застой воды (ципериус, монстера, филодендрон), или в том случае, если земля слишком пересохла, применяют нижний полив, то есть наливают воду непосредственно в поддон под горшком. Во время отпуска или длительного отсутствия хозяев этот способ полива также можно использовать. Однако его не рекомендуется применять слишком часто, так как, во-первых, вода не всегда достигает верхней части почвы, что ведет к ее засолению.

Метод «купания» горшка применим для растений, листья которых не переносят попадания на них воды. К таким культурам относятся сенполия, глоксиния, цикламен и стрептокарпус. Метод очень прост: горшок с растением на 35–50 сек. погружают в таз с водой.

Комнатная пыль оседает не только на мебели, но и на листьях растений, поэтому их необходимо обмывать под душем теплой водой хотя бы раз в неделю. Чтобы предотвратить размывание земли, ее накрывают полиэтиленовой пленкой.

В летнее время растения следует поливать вечером, а зимой и осенью – утром. Летом, в очень жаркую и сухую погоду, влаголюбивые комнатные культуры можно поливать дважды в день, утром и вечером. Цветочную рассаду поливают реже, так как ее корни находятся близко к поверхности, а вода впитывается и испаряется медленно. Светолюбивые растения, на которые попадают прямые солнечные лучи, лучше всего поливать вечером во избежание ожогов.

Большинство комнатных растений весной начинают активно расти. В вегетационный период и во время цветения они требуют особенно тщательного ухода: своевременной подкормки, рыхления, полива и затенения. Все эти мероприятия нужно проводить с учетом биологических особенностей растений. Влаголюбивым (папоротникам, селагинеллам, гельксинам), болотным и полуболотным растениям (циперусам, изолеписам, заурурусам, каладиумам, понтедериям и некоторым аурумам) необходима постоянная влажность почвы, особенно летом.

Растениям со слаборазвитой корневой системой – таким, как сенполии, эшинантусы, колумнеи, глоксинии и рипсалисы, – щедрый полив может просто навредить. В переувлажненной земле их корни буквально задыхаются и подгнивают от постоянной сырости. В результате листья теряют упругость, обвисают и опадают. Растения обречены на гибель.

Те культуры, которые в летний период находятся в стадии покоя, например цикламены и орхидеи, поливают изредка, умеренно, обязательно с поддона и только для того, чтобы не пересохли корни в субстрате. Полив растения в неположенный срок, можно вызвать несвоевременные рост и цветение, тем самым нарушив их привычный ритм жизни.

Опытные цветоводы придерживаются проверенной практикой методики полива комнатных растений: поливают, когда после предыдущего полива подсохнет верхний слой земли. Этот метод подходит как для летнего, так и для зимнего полива. Во время кратковременных промежутков между поливами нужно слегка рыхлить почву для обеспечения доступа воздуха к корням растений. В летний период для сохранения влаги почву в горшках можно прикрыть торфом, мхом или сухими растительными остатками слоем 2–3 см.

Специалисты-цветоводы рекомендуют поливать комнатные растения дождевой, речной или прудовой водой. Однако в связи со сложной экологической обстановкой во многих регионах атмосферные осадки не всегда пригодны для использования, а многие водоемы настолько загрязнены, что сами являются источником заражения.

Водопроводная вода, которую в основном используют для полива, сильно хлорирована, и ее необходимо отстаивать в течение 12–14 ч. Водопроводную воду можно быстро обезвредить, добавив в нее 0,5 ч. л. соды на 1 л воды. Но наилучшей водой для полива является кипяченая. Начинающим цветоводам полезно знать, что в зимний период, температура воды должна быть слегка выше комнатной.

Жесткая вода – вот еще одна проблема, с которой сталкиваются цветоводы. Воду можно смягчить таблетками, применяемыми для смягчения воды в аквариумах, вскипятив ее или при помощи джутовых (льняных) мешочков с торфом, которые на ночь опускают в 10-литровое ведро с водой. Мешочки используют не более двух раз, затем их заменяют на новые.

Влажность воздуха

Помимо основных компонентов, необходимых для нормального роста и развития растений – таких, как тепло, освещенность, влажность почвы, – существует еще один – влажность воздуха. Растения, родиной которых являются регионы с засушливым климатом (кактусы, суккуленты, олеандр и др.), естественно, предпочитают сухой воздух. Однако культуры из тропических стран требуют повышенной влажности воздуха.

При недостаточной увлажненности воздуха появляются корковидные наросты на листьях и стебле, края листьев желтеют, затем листья сморщиваются и вянут, а сами растения приостанавливают рост и развитие. Правда, и слишком высокий уровень влажности воздуха может оказаться губительным.

У некоторых видов комнатных растений при повышенной влажности воздуха опадают бутоны, кончики листьев скручиваются и засыхают, а цветки или опадают, или заражаются ботритисом.

Добиться нужной влажности воздуха можно двумя способами. Во-первых, если в жаркое время года горшки с растениями установить на поддон с мелким гравием, наполненный водой, при этом вода, испаряясь, создаст микроклимат, необходимый для культур. Второй способ так же прост. Горшок с влаголюбивым растением устанавливают в другой горшок, больший по объему, а пространство между ними заполняют влагопоглощающим торфом.

Еще одна разновидность растений, нуждающихся в постоянной повышенной увлажненности воздуха, – те, что имеют воздушные корни (филодендрон, монстера и др.). Для того чтобы корни не пересыхали, их опрыскивают водой комнатной температуры 2–3 раза в день не только летом, но и зимой, особенно в помещениях с центральным отоплением.

При опрыскивании растений во время цветения следует соблюдать осторожность, так как вода, попав на цветки, может погубить их.

Правила полива и увлажнения некоторых наиболее распространенных видов комнатных растений

В тропических районах Америки, в самых различных климатических поясах произрастают растения семейства бромелиевых, насчитывающего более 2100 видов. Они делятся на следующие группы: произрастающие на земле (ананас, бильбергия поникшая, эхмея), эпифиты (вриезия блестящая, гузмания) и растения, живущие на деревьях или скалах.

Питательные вещества и воду эпифиты собирают в воронки, образуемые листовыми розетками. Поэтому при поливе воду следует направлять в листовые воронки. Все бромелиевые любят обильный полив и повышенную влажность, особенно в весенне-летний период.

Семейство кактусовых насчитывает около 300 видов. В последнее время они стали очень популярны из-за разнообразия форм, окраски и великолепия цветов. Кактусы подразделяют на две группы: пустынные и лесные. Пустынные кактусы (эхинопсисы, маммилярии, пародии, нотокактусы, ребуции, эхинокактусы и др.) с мая по сентябрь поливают обильно, делая достаточно длительные перерывы для просыхания субстрата. Зимой их поливают крайне редко, а при низкой температуре в помещении можно практически не поливать.

Родина суккулентов (алоэ, агава, толстянка, молочай, эониум, бриофиллум, эхеверия, гастерия, хавортия, каланхоэ, молодило, седум и др.) – сухая пустыня. Представители этого семейства обладают сочными мясистыми листьями и очень широко используются как декоративные растения.

Практически все они предпочитают умеренный полив. Весной и летом их поливают регулярно, не допуская пересыхания почвы. Зимой землю увлажняют один раз в 2 недели.

Из представителей луковичных растений в комнатных условиях чаще всего выращивают гиацинты, нарциссы, тюльпаны, крокусы, фрезии и мускарии. Их в период роста и цветения следует поливать умеренно, а после окончания цветения полив прекращают.

Одно из самых красивых и оригинальных семейств, насчитывающее около 30 000 видов, большая часть которых произрастает в тропиках и субтропиках Америки и Азии, – орхидеи. По образу жизни их подразделяют на три группы: сапрофиты (живущие на субстратах, являющихся продуктами разложения других растений), эпифиты (растущие на других тропических растениях) и наземные орхидеи. Калтею, венерин башмачок и фаленопсис поливают умеренно в течение всего года, осторожно, стараясь не обрызгать водой растение. Лелию, онцидиум, целогину и цимбидум в период интенсивного роста (май-сентябрь) обильно поливают водой комнатной температуры, стараясь не попадать на растение. Зимой полив уменьшают, но продолжают опрыскивания для поддержания необходимой влажности.

В тропических и субтропических районах Южной Америки и Африки произрастает более 2500 видов пальм. Они относятся к древовидным растениям и могут вырастать в высоту до 50–60 см. Летом пальмы поливают обильно мягкой водой, а зимой – умеренно. Практически все виды пальм нуждаются в повышенной влажности воздуха.

Древнейшие представители растительного мира – папоротники – относятся к классу споровых крупнолистных растений, насчитывающему более 2000 видов. Они отличаются разнообразием форм и размеров, а по изяществу и красоте листьев не имеют равных среди декоративных культур. Поливать их нужно умеренно, особенно зимой, а вот опрыскивать необходимо часто.

Очень высоко ценятся в зимних садах субтропические растения – такие, как апельсин, гранат, грейпфрут, инжир, кинкан, кофейное дерево, лавр, лимон, мандарин, маслина европейская, мушмула японская, фейхоа, цитрон и китайский чай. Практически все перечисленные виды растений обильно поливают летом, а зимой слегка увлажняют почву только для того, чтобы предотвратить пересыхание. Однако, как и все тропические растения, они требуют повышенной влажности воздуха.

К культурам, любящим обильный полив с марта-апреля по сентябрь, относятся агапантус зонтичный, аглаонема, аспарагус, аукуба японская, афеландра, ахименес, бальзамин, бегонии цветущие и бегонии клубневые, броваллия великолепная, брунфельсия, бугенвиллея голая, гелиотроп древовидный, гибискус (роза китайская), глоксиния гибридная, гортензия садовая, жасмин, кальцеолярия гибридная, катарантус розовый, клематис, кливия оранжевая, клеродендрум Томсона, колеус Блюме, колокольчик равнолистный, лантана камара, манеттия, маргаритка многолетняя, паслен ложноперечный, пассифлора, пахиподиум, пеларгония, перец стручковый, плюмбаго, радермахера китайская, рододендрон, сингониум, стрелиция королевская, сциндапсус расписной, традесканция, фикус, фиттония, фуксия гибридная, хлорофитум хохлатый, хризантема индийская и цинерария.

Полив плодово-ягодных культур

Определить сроки полива в зависимости от климатических условий можно, ориентируясь на примерные сроки и нормы полива плодово-ягодных культур в средней полосе России:

– земляника – первый полив проводят во второй половине мая;

– смородина, крыжовник – как правило, в конце мая – начале июня;

– яблоня – в начале июня;

– слива, вишня, груша – полив проводится в первой половине июня.

Взрослым деревьям для одного полива необходимо 60–80 л воды на 1 м2, а молодым деревьям, только начинающим плодоносить, – 40–60 л воды на 1 м2.

Летом, как правило, проводят 2–3 полива, а во время сильной засухи поливают 3–4 раза. Молодые саженцы в первый год для лучшей приживаемости поливают 2–3 раза в месяц. Косточковым в период формирования косточек, активного роста плодов и после сбора урожая необходим обильный полив. Кроме того, все виды плодовых деревьев нуждаются в осеннем влагозарядковом поливе.

Кустарниковые поливают из расчета 40–60 л воды на 1 м2, а после сбора урожая – 1–2 раза, землянику в период формирования урожая – 3–5 раз из расчета 20–30 л воды на 1 м2. За неделю до сбора урожая для увеличения размера ягод и их сахаристости полив прекращают. После сбора урожая грядки с земляникой можно полить 1–2 раза для роста новых листьев, укоренения розеток и закладки цветковых почек на будущий год. Смородину и крыжовник дважды поливают водой, нагретой до температуры 67–68 °C, для того чтобы в течение года они меньше подвергались заболеваниям и давали обильный урожай. Кустарники поливают по мере подсыхания почвы, увеличивая норму полива во время налива ягод, и уменьшают во время их созревания. По степени потребности в воде плодовые и ягодные растения можно расположить в следующем порядке: земляника, смородина, малина, крыжовник, яблоня, слива, вишня, груша, абрикос.

С недавних пор виноград стали выращивать не только в южных районах, но и в средней полосе России. Несмотря на то что это довольно засухоустойчивое растение, виноград не даст хорошего урожая при скудном поливе.

Вегетативный полив винограда производят по бороздам. 2–3 раза за сезон его можно полить при помощи бура. Для этого на расстоянии полуметра от куста буром делаются 2–3 скважины, в которые заливают воду из расчета 2–3 ведра на куст. Ранней весной и поздней осенью винограду нужен влагозарядковый полив, для того чтобы к началу вегетации растение было обеспечено влагой в достаточной мере.

Виноградники не поливают перед цветением и во время него. Однако после окончания цветения их необходимо обязательно обильно полить. Следующий полив производят в период размягчения и окраски ягод.

В том случае, если лето очень засушливое, во время роста ягод виноградник можно полить один раз, но не позже чем за 3 недели до сбора урожая. Слишком частый полив вызывает загнивание корней и снижение урожайности. При переувлажнении почвы начинают в изобилии расти пасынки, побеги, лозы не вызревают, ягоды не получают нужной окраски и задерживается созревание урожая.

Особого внимания требуют черенки, которые нужно поливать каждую неделю, поддерживая влажность почвы 80–95 %.

При посадке и поливе виноградников необходимо учесть глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены не глубже 1,5 м, то кусты в возрасте 3 лет в частом поливе не нуждаются.

Во избежание заражения грибковыми заболеваниями дождеванием можно поливать только саженцы и неплодоносящие растения.

Полив овощных культур

Картофель – влаголюбивое растение. В отдельные периоды своего развития он по-разному реагирует на полив. После появления первых всходов необходимо хорошо полить его, так как на данном этапе влаги требуется больше, чем обычно. Это объясняется тем, что именно в этот момент начинается активное формирование растения. Если влаги недостаточно, то идет быстрое истощение питательных веществ основного клубня, листья желтеют и скручиваются, развитие растения замедляется.

Определить необходимость полива можно по внешнему виду растения: об этом говорят пожухлые, увядшие листья. Самая большая потребность картофеля во влаге – в период бутонизации и цветения. При ее недостатке столоны перестают образовывать новые клубни, а уже появившиеся клубеньки начинают прорастать, в результате урожайность уменьшается.

Чтобы почва дольше оставалась влажной, при поливе картофеля землю пропитывают водой примерно на глубину 40–50 см. После того как почва немного просохнет, верхний слой разрыхляют и присыпают торфом, опилками или перегноем, что значительно уменьшает количество испаряемой влаги. Примерно за 1–2 недели до уборки картофеля следует полностью прекратить полив, чтобы клубни оставались сухими и чистыми.

Томаты. В разные периоды роста и развития потребность растения в воде различна. Во время прорастания семян она достигает максимума, а в период цветения и роста плодов нельзя обильно поливать растения. Томат комфортнее всего чувствует себя на супесчаных или суглинистых почвах, которые хорошо поглощают влагу и пропускают воздух к корням растений.

Поливать помидоры можно довольно редко, но очень обильно. Для полива удобнее пользоваться шлангом, а не лейкой или ведром. Чтобы не размывать почву, наденьте на шланг распылитель.

Поливать томаты надо теплой отстоявшейся водой. Хорошо, если на участке имеется специальная емкость для воды. В ней вода хорошо отстаивается и греется. В период плодоношения помидоры поливают не реже двух раз в неделю. В холодную или сырую погоду полив можно отменить. Но не стоит слишком усердствовать: уже замечено, что при слишком частом и обильном поливе вырастает мощный куст с толстым стеблем и мясистыми листьями, который отказывается давать хороший урожай в срок. При этом значительно задерживается плодоношение, а урожайность падает практически до минимума. Независимо от погоды производить полив лучше рано утром или ближе к вечеру. Придерживайтесь этого графика не только в жаркие летние дни, но и в другое время.

Огурцы. В первую неделю, когда растение еще не прижилось на новом месте, оно требует регулярного полива. В целом огурцы поливают 2 раза в неделю, а в жаркие дни через день, при этом в период плодоношения объем полива нужно увеличить в 3–4 раза.

Для полива огурцов следует пользоваться не холодной водой из скважины, а прогретой на солнце. Поливать лучше всего во второй половине дня, но не позднее 6 часов вечера. Однако, если ночи холодные, совершайте полив утром.

Если стоит жара, огурцы поливают несколько чаще, чем обычно. А в дождливую погоду от поливов можно отказаться.

В начале роста, когда на растениях еще не образовались плоды, их поливают небольшими дозами, но часто. Как только огурцы начнут плодоносить, поливать грядки следует намного обильнее.

При поливе огурцов землю увлажняют на большую глубину. Определить меру полива можно по наполняемости борозды. Как только она наполнится водой, которая уже перестает впитываться, – грядка полита достаточно.

При недостатке влаги огурцы могут вырасти горькими, хотя и тут все зависит от сорта. Например, плоды сорта Соловей отличаются отсутствием горечи. Она не появляется и в случае редких поливов.

Огурцы не следует поливать под корень. Поток воды направляют в самый конец бороздки, а после полива грядку мульчируют соломой или древесными опилками.

Капуста. Как уже было сказано, капуста – влаголюбивое растение, поэтому главное, о чем необходимо помнить, выращивая капусту, – это регулярный полив. Во время полива из шланга или лейки необходимо следить за тем, чтобы напор был несильным – так вы избежите уплотнения почвы и стока воды. Поливать капусту лучше не под корень, а в край борозды или лунки, чтобы при этом не вымывалась почва и не образовывались ямы. После каждого полива почву рыхлят.

Морковь – влаголюбивое растение. Если не поливать ее своевременно, она будет быстро деревенеть и пустит стрелки. Чтобы не размывать почву струей воды, при поливе лучше всего пользоваться насадкой с мелкой сеткой. Использование насадки на шланг или лейку позволит распылять воду равномерно. Самый последний полив моркови следует проводить не позже чем за три недели до уборки урожая.

Сразу после посева и вплоть до появления первых всходов необходимо поддерживать высокую влажность почвы. Сохранить почву от пересыхания в этот момент, а также ускорить появление всходов поможет обычная полиэтиленовая пленка. Накройте ею грядку с морковью сразу после полива и оставьте до следующего, а когда появятся всходы, уберите пленку.

Петрушка. Поскольку петрушка не очень требовательна к поливу, проводить его надо не больше 5 раз за сезон, хотя все зависит от погодных условий. Естественно, во время жары следует поливать все растения гораздо чаще, а в прохладную и дождливую погоду можно отказаться от поливов.

Независимо от погоды производить полив лучше рано утром и ближе к вечеру. Если поливать грядки днем, влага не будет впитываться в почву, а большей частью испарится, на поверхности почвы быстрее образуется плотная корка.

Перец. Первый полив перца необходимо провести сразу же после посадки. Затем поливайте перец по мере необходимости, через 7–10 дней, постепенно увеличивая объем воды. Поливать перец лучше вечером, на заходе солнца, а если стоит длительная засуха, то в ночные часы водой, температура которой не ниже 20 °C. Полив холодной водой снижает урожайность и вызывает заболевания овощных культур. Днем поливать растения не стоит, так как вода будет сильно испаряться и не увлажнит землю как следует.

Тыква, кабачки, патиссоны. Как и все тыквенные культуры, тыквы, кабачки и патиссоны являются влаголюбивыми растениями. Их поливают часто и помногу, стараясь при этом выливать воду под самые корни. Полив растений проводят утром или вечером, так как дневной может привести к ожогам листьев. Поливая кабачки и патиссоны, нужно следить за тем, чтобы вода не попала на листья, и не обнажать корни.

Редис любит хороший полив, поэтому его поливают каждые 2–3 дня, особенно после появления первых настоящих листьев, во время формирования плодов, а также после сборов урожая. После полива, как только почва слегка просохнет, ее рыхлят граблями с короткими зубьями или маленькой «пушилкой».

Свекла не нуждается в частом поливе. За сезон ее следует поливать не более 3–5 раз. Но если стоит жара, поливать стоит чаще. В противном случае все растения просто «сгорят».

Лук. При весенней посадке луку требуется обильный полив.

Чеснок поливают в зависимости от погодных условий. Если лето дождливое, чесночные грядки лучше не поливать совсем, в сухую и жаркую погоду поливать через 5–6 дней. Полив чеснока прекращают за 20–30 дней до уборки.

Виды полива

Поливные работы начинаются весной и заканчиваются глубокой осенью. Кто из садоводов не знаком с весенними посадочными работами? Посадка и полив саженцев – первые сезонные работы.

Затем, с наступлением жарких солнечных дней, проводят полив деревьев и ягодников. Известно, что в период интенсивного роста, а также во время распускания почек, цветения и роста побегов растения очень нуждаются в поливе.

Особенно необходим полив в летнее время: например, освежительное мелкодисперсное дождевание – один из способов летнего полива, который помогает растениям сохранять влагу и предохраняет их от перегрева. Все методы сезонного полива будут рассматриваться в главе, посвященной способам полива.

Почти все поливные работы, проводимые весной и летом, можно отнести к сезонным. Кроме сезонных, существуют поливы специального назначения. К ним относятся поливы с химикатами и удобрениями, осенние, подзимние и противозаморозковые поливы.

Огородные вредители

Белокрылка. Это небольшое насекомое (до 1,5 мм в длину) желтоватого цвета. Имеет две пары белых, почти прозрачных крыльев. Чаще всего поражает листья огурцов, но также ее можно встретить и на баклажанах, землянике и некоторых других растениях. Предпочитает затененные влажные места на приусадебном участке. Откладывает яйца весной на нижней стороне листьев растений, покрывая их беловатым налетом. За сезон от одной самки белокрылки развивается три-четыре поколения. Определить наличие вредителя можно по желтоватым пятнам на листьях.

Избежать поражения растений поможет тщательное уничтожение всех сорняков на участке. Если же не удалось предотвратить появление белокрылки, то опрыскайте растения настоем черной белены или табака, предварительно промыв их в чистой воде.

Бобовая зерновка. Вредитель растений семейства бобовых. В начале лета самка зерновки откладывает яйца на створках стручков. После вылупления личинки прогрызают створки и внедряются в зерна. Там они остаются до окукливания и, после того как станут взрослыми насекомыми, покидают свое убежище.

Этот вредитель особенно опасен, так как против него практически не существует мер борьбы. Поэтому будьте особенно внимательны, перебирая зерна перед тем, как убрать их на хранение.

Голые слизни. Это довольно крупные моллюски (могут достигать в длину 7 см). Название получили из-за того, что их тело покрыто слизью. Распространены повсеместно. Поедают ткани овощных растений (томатов, моркови, петрушки, огурцов, капусты и даже укропа). Также их часто можно встретить на плодах земляники. Активны слизни обычно в ночное время или в сырую погоду. Днем прячутся (под листьями, под камнями, поближе к сырой земле). Определить их появление на вашем участке можно просто: если на растении обнаружили сухую или влажную слизь, значит, вредитель начал свою работу. Распространяются слизни довольно быстро: самки откладывают яйца в земляные расщелины кучками, по 10–30 штук в каждой.

Чтобы избежать появления слизней на огороде, осушите все низкие сырые участки, скосите траву. Своевременно убирайте старую траву, чтобы не создавать благоприятных условий для размножения слизней. Но если вредители все же появились на участке, с ними надо вести активную борьбу. Например, можно приготовить отвар из плодов острого перца. Возьмите 0,5 кг сухих или 1 кг сырых плодов (на ведро воды), измельчите и настаивайте двое суток, затем поставьте на огонь и кипятите 1 ч, потом снова дайте настояться в течение двух суток. Перед применением возьмите 0,5 л приготовленного концентрированного отвара, смешайте с 10 л воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла. Уничтожить слизней вы также можете раствором железного купороса (1 кг на 10 л воды).

В борьбе с вредителями поможет настой ягод бузины: 4 кг ягод бузины залейте 10 л воды и настаивайте в течение двух суток. Перед применением настой разбавьте водой (1: 1). Растения, на которых появились слизни, можно обработать смесью из 1,6 г золы и 4 г извести (на 1 м2) или смесью из равных частей табачной пыли и извести. Также опытные огородники советуют в целях профилактики посыпать поверхность почвы сосновыми иглами.

Все мероприятия по уничтожению слизней нужно проводить рано утром или поздно вечером, когда слизни находятся на растениях.

Капустная белянка. Это один из самых злостных вредителей растений семейства крестоцветных (таких, как капуста, редис, репа, брюква, хрен). Капустная белянка представляет собой бабочку с белыми, почти прозрачными крыльями с черными полосками. Самки бабочки отличаются тем, что имеют на передних крыльях два черных пятна. Гусеницы желто-зеленого цвета, покрыты небольшими волосками и щетинками.

За сезон одна самка дает три-четыре поколения. Особенно опасна в период размножения, так как гусеницы капустницы поедают листья растений.

Главное в борьбе с этим вредителем – вовремя его обнаружить. Для этого регулярно просматривайте листья растений и чаще пропалывайте грядки. Обнаружив даже небольшое количество гусениц, соберите их вручную. Если же вы упустили момент и собрать гусениц вручную не представляется возможным, используйте химические средства. Эффективны растворы бактериальных препаратов – таких, как ипитоцид, энтобактерин, дендробацелин. Раствор готовится из расчета 20–30 г вещества на 10 л воды. В крайнем случае растения можно обработать раствором хлорофоса (20–30 г на 10 л воды).

Если вы не сторонник применения химикатов, уничтожить гусениц и отпугнуть бабочек вы сможете, опрыскав растения раствором уксуса (3 ст. л. 9 %-ного уксуса на ведро воды) или следующим раствором: в ведро воды добавьте по 2 ст. л. горчицы и поваренной соли и 1 ч. л. молотого перца (красного или черного).

Клоп крестоцветный. Это небольшое насекомое (6–10 мм в длину) с красными пятнами на крыльях. Питается соками из листьев. Весной, до появления культурных растений, паразитирует на сорняках семейства крестоцветных. В целях профилактики распространения вредителя рекомендуется осенью проводить глубокую перекопку земли и своевременное уничтожение сорняков, листьев и других растительных отходов, так как клоп зимует в верхнем слое почвы.

При обнаружении клопа на растениях опрыскайте их раствором карбофоса (5–10 г на 10 л воды). Также довольно эффективное средство – обработка пораженных растений настоем тысячелистника. Для этого 800 г сухого тысячелистника залейте 10 л воды, кипятите в течение получаса, затем процедите и добавьте 40 г хозяйственного мыла.

Клоп огуречный. Это небольшое насекомое овальной формы с черной блестящей поверхностью. Обитает на обратной стороне листа и питается соком растения, что приводит к скручиванию листа и его засыханию. Чтобы избежать поражения растений этим вредителем, своевременно проводите прополку и убирайте растительные остатки. При обнаружении клопа на растении обработайте грядки отваром или настоем белены, табака, дурмана обыкновенного, аптечной ромашки.

Колорадский жук. Это один из самых злостных вредителей для всех представителей семейства пасленовых (например, картофеля, томатов, баклажанов). Сначала жук и его личинки объедают листья, а затем и молодые стебли. В клубнях этот вредитель выгрызает часть мякоти. Зачастую его жертвами становятся и плоды растений. Взрослый жук достигает в длину 7–12 мм. Яйца, откладываемые жуком, ярко-оранжевого цвета, через 5–17 дней из них вылупляются личинки – мясистые червячки красного цвета. Продолжительность жизни личинки – 16–34 дня, за это время она съедает значительное количество молодых листьев и стеблей растения. Личинки очень выносливы – погибают при температуре 38 °C. Молодой жук, который появляется после окукливания личинки, достигает половой зрелости уже через 5–6 дней и начинает откладывать яйца. Колорадский жук может 10–11 месяцев жить, не питаясь. А вот без воды он долгое время обходиться не может. Зимует жук в почве, зарываясь на глубину до 60 см. Появление этого вредителя на участке – настоящее бедствие. Например, потомство одной самки за одно лето (3 поколения) сможет уничтожить до 2,2 га картофеля. Поэтому надо приложить максимум усилий для его уничтожения. Для борьбы с этим вредителем эффективнее всего применять комплексные меры борьбы:

1) использование химикатов (например, для картофеля – бензофосфат, дибром фоксим, хлорофос 60, 140, 100–150, 25 г на 10 л соответственно). В последнее время на прилавках магазинов появилось множество эффективных средств – таких, как децис, фастак и др. Для опрыскивания томатов лучше использовать раствор боверина или «Арриво», который выпускается в ампулах. При применении ядохимикатов нужно надевать защитные рукавицы и марлевую повязку, закрывающую нос и рот. После того как закончите обработку ядохимикатами, тщательно вымойте руки и лицо с мылом;

2) также не забывайте об одном из самых распространенных способов борьбы с жуком – механическом сборе личинок и взрослых жуков. Это довольно трудоемкий способ, поскольку собирать их надо каждый день, так как жуки могут перелетать с одного растения на другое. Собранных жуков и личинок надежнее всего сжигать. Но у этого способа есть один плюс – вы получите экологически чистый урожай картофеля;

3) в целях профилактики появления колорадского жука на растениях можно применять частое рыхление междурядий;

4) еще одним довольно эффективным и к тому же безопасным средством является поимка жука на приманку (после сбора урожая очистки картофеля или подгнившие помидоры закопайте в землю и, когда в них скопятся жуки, уничтожьте вредителей).

Некоторые огородники считают действенным следующий метод борьбы с колорадским жуком: примерно за 2–3 недели до посадки основной массы картофеля сажают 3–4 рядка раннего картофеля. Жук высадится на появившиеся всходы, на них он и будет первое время размножаться. Но с малой площади его собрать гораздо проще. Кроме того, помните: нельзя сажать разные культуры семейства пасленовых рядом. Иначе если на одном растении появится колорадский жук, то не избежать этой участи и соседним растениям.

Корневой клещ. Это мелкое насекомое – опасный вредитель чеснока. Обитает на обратной стороне листьев. Вредит тем, что высасывает сок из растений, превращая чеснок в труху, и оплетает их паутиной. При обнаружении клеща опрыскайте растения растворами мыла и керосина, настоем одуванчика, а также соком алоэ, разведенном в воде.

Крестоцветная блошка. Это очень опасный вредитель для растений семейства крестоцветных (капусты, редиса, редьки и др.), поскольку может полностью уничтожить всходы, выгрызая мякоть листьев.

Это небольшие жучки (длиной до 2–3 мм), черные с металлическим блеском или с желтыми полосками на подкрыльях.

В целях профилактики появления и распространения этого вредителя рекомендуется тщательно очищать участок от растений после уборки урожая. Эффективным средством отпугивания крестоцветных блошек является опыление растений табачной пылью. Лучшего результата можно достичь, добавив в нее известь и золу. Опрыскивая пораженные растения раствором древесной золы (2 ст. л. золы и 1 ст. л. жидкого или 40 г хозяйственного мыла на ведро воды), можно на некоторое время избавиться от вредителя. При новом его появлении процедуру повторите.

Также можно проводить опрыскивание пораженных растений настоем картофельной ботвы: 1,5 кг свежей или 0,5 кг сухой ботвы засыпьте в ведро воды и настаивайте в течение 3–4 ч. Перед применением процедите.

Листоед рапсовый. Это насекомое средних размеров рыжевато-красного цвета с широкой черной полосой вдоль спинки. Опасен тем, что листья растения повреждаются как личинками, так и жуками. В целях профилактики своевременно убирайте с участка сорняки и остатки растений. При массовом поражении производите опрыскивание растений раствором фосфамида (правила применения смотрите в инструкции).

Листоед хреновый (бабануха). Это темно-зеленое с металлическим оттенком насекомое яйцевидной формы. Вредит тем, что объедает листья растений и проделывает в них дыры. Если вовремя не начать с ним борьбу, растение может погибнуть.

Если вы заметили, что растение поражено, обработайте его раствором хлорофоса: 20–30 г на 10 л воды. В целях профилактики распространения жука рекомендуется, как правило, убирать растительные отходы после сбора урожая, уничтожая таким образом место для зимовки бабанухи.

Медведка. Один из самых злостных вредителей, поскольку наносит вред всем овощным культурам, повреждая их корни и стебли, а также созревшие плоды. Это довольно крупное насекомое (в длину достигает 3–5 см) коричневого цвета с короткими надкрыльями, прочным панцирем и крепкими челюстями. Очень плодовито: одна самка откладывает до 400 яиц, для которых создает специальные гнезда в земле на глубине 15 см. Из яиц вылупляются личинки, напоминающие взрослое насекомое, только без крыльев. Вегетационный период медведки составляет 2 года. Распространена повсеместно. Любит сырые места, хорошо унавоженные и богатые перегноем почвы. Личинки и взрослые насекомые зимуют на глубине до 90 см. Определить местонахождение этого вредителя можно весной и летом по наличию ходов и взрыхленных валиков на поверхности участка.

Чтобы не допустить медведку на грядки, не забывайте осенью проводить глубокую перекопку почвы, а весной и летом рыхлить почву в междурядьях. Если же это вредное насекомое все же появилось, запаситесь терпением и приготовьтесь к трудной борьбе. Основными средствами уничтожения медведки являются:

1) раствор хлорофоса: залейте 30 г химиката 10 л воды, хорошо перемешайте и применяйте в качестве средства для опрыскивания. Внимание! Обработку ядохимикатами следует проводить не позднее чем за 20 дней до сбора урожая. Не забывайте про меры предосторожности: применяйте защитные очки, марлевые повязки и перчатки;

2) отравленные приманки: приготовьте настой черемицы (100 г свежевыкопанных корней залейте 0,5 л воды, плотно закройте и дайте настояться в течение недели) и замочите в нем зерна кукурузы на несколько дней. Полейте настоем землю в месте предполагаемого нахождения медведки, а затем высыпьте на пораженный участок кукурузу.

Существует еще один способ приготовления приманки: зерно пшеницы или кукурузы смочите подсолнечным маслом, разварите и смешайте с метафосом

(5 г метафоса на 100 г приманки). Затем полейте пораженный участок, сделайте в почве неглубокие бороздки и положите в них приманку;

3) с осени приготовьте ловушки: выкопайте лунки (на глубине 40–50 см), наполните их конским навозом и присыпьте землей. Ранней весной раскопайте лунки и уничтожьте скопившихся насекомых. (Этот навоз по участку разбрасывать не рекомендуется.) Весной тоже можно разложить небольшие кучки навоза, а через месяц осмотреть их и уничтожить вредных насекомых;

4) в качестве профилактического средства можно применять нафталин: выкопайте небольшие бороздки и насыпьте в них немного нафталина. Этот способ особенно действенен в парниках;

5) рекомендуется использовать разные растворы, которыми заливаются ходы, норы, гнезда. Например, керосиновый раствор (100 г на 1 л воды) – до 30 г на норку; раствор стирального порошка (4 ст. л. на 10 л воды); раствор уксуса или нашатырного спирта (1 стакан на 5 л воды).

Можно применять настой острого перца (по 100 г свежего перца и сухой горчицы на 10 л воды). Настаивать 3–4 дня и выливать на каждое гнездо по 500 мл настоя.

Для борьбы со многими вредителями используются настои растений, отпугивающих насекомых. Но, применяя их, помните, что проводить обработку растений можно лишь 2–3 раза за весь период вегетации.

Опрыскивания лучше всего проводить вечером, так как на солнце настои теряют свойства. Поэтому используйте только свежеприготовленные настои и отвары. Овощи, обработанные настоями, перед употреблением тщательно мойте. Если после обработки растений настой или отвар остался, вылейте его на землю. Также учтите, что медведки не любят резких запахов. Поэтому можно высаживать по периметру участка чеснок, лук, мяту.

Моль капустная. Это маленькая бабочка серо-бурого или черно-бурого цвета. Гусеницы – зеленоватые или желтоватые, длиной до 12 мм. Они-то и наносят большой вред, выгрызая значительные участки на листе растения и зачастую повреждая верхнюю почку капусты. Размножаются быстро – при благоприятных условиях (в теплую погоду) одна самка дает до 10 поколений. Распространены повсеместно.

Отпугнуть бабочек можно, посыпая пораженные растения табачной пылью. Часто применяют те же меры борьбы, что и с капустной белянкой.

Моль морковная. Эта небольшая бабочка – вредитель всех растений семейства сельдерейных. Особый вред она причиняет тем, что откладывает яйца на цветы и бутоны растения, тем самым делая невозможной заготовку семян.

Избавиться от моли можно, если опрыскивать цветущую морковь отваром из ботвы томатов: 3,5 кг мелко нарезанной ботвы на 10 л кипятка. Настаивайте отвар двое суток, затем процедите и добавьте 50 г хозяйственного мыла. Хорошо размешайте и приступайте к опрыскиванию.

Моль свекловичная минирующая. Это бабочка небольших размеров, опасна в первую очередь для свеклы. Вредит тем, что гусеницы моли уничтожают растения в течение всего вегетационного периода. Определить наличие вредителя можно по внешнему виду листьев: они скручиваются и чернеют.

В целях профилактики появления моли тщательно очищайте участок от остатков ботвы и производите глубокую перекопку почвы. При обнаружении вредителя проведите опрыскивание растений эмульсиями 40 %-ного фосфамида или 50 %-ного метатиона.

Морковная листоблошка. Это маленькое насекомое (длиной до 1,5 мм) внешне напоминает муху, но имеет прыгательные ноги, как у блохи (отсюда его название). Появляется на морковных всходах уже ранней весной. Опасна тем, что личинки и взрослые насекомые высасывают сок из листьев, от чего они съеживаются и сохнут. В итоге растение погибает. Поскольку листоблошка перелетает на морковь с сосны, не сажайте морковь в непосредственной близости от хвойных посадок. А если это условие выполнить нельзя, то после появления всходов накройте грядки лутрасилом или спанбондом. Открывать их рекомендуется только на время полива и прополки.

Отпугнуть листоблошку можно, время от времени поливая всходы настоями из апельсиновых корок или табачной пыли.

Муха капустная. Этот злостный вредитель поражает растения семейства крестоцветных, большей частью капусту и редьку. Особенно опасна она в период стабильного выпадения осадков. Распространена почти по всей территории России. Следует различать весеннюю и летнюю капустную муху, причем более опасна весенняя (в частности, для цветной капусты). Внешне напоминает обычную комнатную муху, но светлее и меньше ее (весенняя муха до 6 мм длиной, летняя – до 7–8 мм). Личинки капустной мухи подъедают корень и нижнюю часть стебля капусты, что приводит к увяданию и гибели растения.

Зимует капустная муха в виде куколок в земле (весенняя на глубине 10–15 см, а летняя еще глубже – 15–30 см). За сезон весенняя муха выводит одно-четыре поколения, летняя – только одно. Удаляя с участка растительные отходы после уборки урожая, проводя глубокую перекопку земли осенью, можно предупредить поражение растений этим вредителем. Один из основных способов борьбы – уничтожение яйцекладки капустной мухи. Для этого отгребите землю от корневой шейки растения на 15 см и уберите ее, насыпав взамен ее свежую землю. Эту процедуру нужно проводить несколько раз в период откладывания яиц. Также в борьбе с вредителем эффективен раствор хлорофоса (20 г на 10 л воды): он служит для предупреждения яйцекладки. Опрыскивайте высаженные растения 2–3 раза с перерывом в 7–10 дней. Можно полить растения раствором хлорофоса (30 г на ведро воды).

В качестве отпугивающих капустную муху средств можно применять нафталин, табачную пыль (с добавлением гашеной извести), а также золу – насыпьте небольшое количество средства (20 г на 1 м2) в лунку вокруг растения.

Муха луковая. Вредитель, вызывающий гниль луковицы. Начинает летать муха в конце весны и причиняет вред луку и чесноку в течение всего летнего периода. Дает два поколения личинок. Морковь отпугивает луковых мух – учтите это при посадке растений. Также время от времени поливайте растение 10 %-ным раствором поваренной соли, но полив производите под корень, не задевая пера.

Муха морковная. Это опасный вредитель. Откладывает яйца прямо в грядку. Вылупившиеся личинки питаются той частью корнеплода, которая появляется над землей. Такие корнеплоды получают горький привкус. За лето от одной самки появляется два поколения. Так как муха откладывает яйца достаточно долгое время, борьба с ней будет затруднительной. Из химических средств эффективнее всего фосфорные препараты. Поливая растения через две недели после появления первых всходов, добавьте в воду химикат (способ применения указан на упаковке). Еще через неделю повторите полив.

При первых признаках появления мухи проведите полив моркови «Рускалином». Но он будет эффективен только в том случае, если личинки еще не внедрились в корнеплоды. Также можно попробовать смесь табачной пыли с золой или гашеной известью (5–10 г на 1 м2). Посыпьте этой смесью почву вдоль рядков моркови. Через 10 дней повторите обработку.

Муха свекловичная. Это опасный вредитель. Личинки мухи съедают или сильно повреждают листья свеклы, в результате чего растение погибает. Также личинки могут повредить и верхнюю часть корнеплода свеклы. Избежать появления свекловичной мухи можно, если провести профилактические меры: глубоко перекопать землю, регулярно рыхлить грядки. Если появления личинок избежать не удалось, растения опрыскайте эмульсиями 40 %-ного фосфамида или 50 %-ного карбофоса. Но помните: производить опрыскивание надо не позже, чем за месяц до сбора урожая.

Муха сельдерейная. Это небольшая муха (до 4–6 мм) розовато-серого или розовато-желтого цвета. Крылья мухи темно-коричневые. Яйца откладывает весной под кожицу листьев, из них вылупляются светло-зеленые личинки, которые поедают мякоть листьев, и на пораженных листьях возникают белые пятна. Постепенно эти пятна темнеют, а лист желтеет и высыхает.

Своевременное уничтожение сорняков и осеннее перекапывание почвы убережет растения от этого вредителя. А пораженное растение можно обработать раствором древесной золы (100 г золы на ведро воды в расчете на 1 м2).

Нематода галловая. Этот червь – вредитель целого ряда растений (например, корнеплодов, тыквы). Живет в земле. Подъедает корни растений, из-за чего растение погибает. На корнеплодах образует наросты и вздутия. Заражение нематодой – следствие высадки зараженных посевных материалов. Поэтому старайтесь приобретать семена в специализированных магазинах. Если вы не уверены в качестве семян, перед посевом протравливайте почву и семена (например, 40 %-ным раствором карбатиона). Осенью тщательно очищайте участок от листьев, корней и т. д. Не забывайте перекапывать почву.

Нематода земляничная. Это черви микроскопических размеров – длиной до 1 мм. Распространены в центральной полосе России, Астраханской области, а также в Сибири и на Алтае. Черви обитают в пазухах листьев и почках. Поврежденные растения становятся уродливыми: утолщаются, укорачиваются, часто изгибаются. Количество плодов уменьшается, теряются вкусовые качества. Наиболее устойчивые против нематоды сорта: Фестивальная и Саксонка.

Нематода картофельная. Этот вредитель – круглый червь микроскопических размеров (от 0,2 до 1,2 мм в длину). Живет и размножается в земле, поражает корни растений (таких, как картофель, баклажаны). Первые признаки заражения – скручивание кончиков листьев растений. На клубнях картофеля могут появиться шаровидные наросты белого цвета. Заражение нематодой – карантинное заболевание. В основном вредитель распространяется через зараженную почву.

Чтобы предотвратить заражение, надо проводить своевременную уборку и сжигание ботвы. Очень важно соблюдать правила севооборота. Также необходимо в качестве посадочного материала картофеля отбирать только здоровые клубни.

Нематода стеблевая. Представляет собой мелких нитевидных белых червячков. Распространены они повсеместно. Поражают в основном лук и чеснок, но зачастую их можно увидеть и на землянике. Опасны тем, что проникают в глубь растений, подтачивая их изнутри. Чтобы предотвратить заражение, перед посадкой обработайте почву раствором соли (3 ст. л. на ведро воды). Также поможет соблюдение правил севооборота: например, лук и чеснок не рекомендуется сажать на прежнее место раньше, чем через 4–5 лет.

Паутинный клещ. Мелкое насекомое овальной или продолговатой формы, желто-зеленого цвета, тело которого покрыто щетинками. Чаще всего его можно увидеть на обратной стороне листьев, но иногда встречается и на стеблях. Насекомое очень быстро размножается: за один сезон может дать 16 поколений. Особенно благоприятна для размножения сухая погода. Клещ – сосущее насекомое. Поселяясь на растении, он начинает высасывать из него соки. Сначала на листьях появляется тонкая белая паутина, затем становятся заметны проколы, листья скручиваются, желтеют, засыхают. Если вовремя не заметить появление клеща, растение может погибнуть. Очень важно не дать насекомым размножаться. Для этого надо регулярно осматривать растения, собирать пораженные клещом листья и сжигать их. Основными средствами борьбы с насекомыми являются:

1) опрыскивание раствором молотой серы. Залейте водой молотую серу и тщательно перемешайте. Длительность курса опрыскиваний – 45 дней;

2) обмывание листьев настоем чеснока или лука. Смешайте 200 г натертого лука или чеснока с 5 л воды и настаивайте в течение нескольких часов. После этого осторожно окунайте кусты поврежденных растений в емкость с настоем;

3) опрыскивание настоем белены черной. Залейте 1 кг сухих листьев второго года или 500 г листьев первого года 10 л воды, настаивайте в течение 12 часов. Затем добавьте 40 г хозяйственного мыла. (Осторожно: средство очень ядовито!);

4) опрыскивание настоем тысячелистника. Залейте 800 г сухого тысячелистника 5 л кипятка и оставьте настаиваться в течение полутора суток. После этого настой процедите, разведите в 5 л воды и добавьте на это количество 40 г мыла;

5) опрыскивание раствором кельтана (концентрация 0,2 %).

Проволочник. Личинки жуков-щелкунов. Вредитель получил это название, так как внешне напоминает небольшой кусочек проволоки. Личинки очень подвижные, живут в земле до трех лет. Вредитель распространен в умеренных и влажных районах. Длина взрослого проволочника – 15–25 мм. Очень опасный вредитель. Поедает корни и столоны, поражает клубни картофеля, моркови, подъедает стебли томата и петрушки. Если на вашем участке завелись проволочники, может помочь глубокая перекопка почвы с добавлением аммиачной селитры или сульфата аммония (20–30 г на 1 м2). К мерам борьбы также относится использование отравленных посевов. Обязательное мероприятие – выпалывание пырея (в его корнях проволочник размножается).

Совка капустная. Это бабочка с серо-бурыми передними крыльями с желтоватой полосой и двумя темными пятнами, задние крылья темно-серого цвета. Гусеницы могут быть разных цветов: от зеленого до буро-коричневого, вдоль тела проходит желтая полоса. Вредитель всего семейства крестоцветных и других овощных культур. Повреждает растения, выгрызая на листьях отверстия. Их можно обнаружить внутри кочана капусты. Одним из признаков того, что растение поражено, является наличие экскрементов. Питаются гусеницы ночью, днем обычно прячутся под листьями у основания кочана. В результате деятельности гусениц кочан загнивает, из-за чего неприятно пахнет. Самка капустной совки за лето дает 2 поколения.

Чтобы избавиться от этого вредителя, осенью обязательно глубоко перекапывайте землю, поскольку куколки совки зимуют в почве (на глубине 10–15 см). Летом растения тщательно пропалывайте и время от времени окучивайте. Также целесообразно проводить регулярный осмотр растений. Если гусеницы все же появились, обработайте капусту раствором энтобактерина (10–30 г на 10 л воды).

Совка озимая. Эта небольшая бабочка – вредитель многих овощных культур (например, моркови). Опасна тем, что гусеницы совки подгрызают основания листьев, отчего они увядают, и грызут корнеплоды.

Отпугнуть насекомых можно, проводя опрыскивание растений настоями ромашки, тысячелистника, отварами из листьев лопуха. Также не забывайте, что своевременное уничтожение сорняков предотвращает распространение вредителя.

Тля. Это мелкие насекомые (длиной до 2,5 мм), покрытые светлой пылью. Они могут быть различного цвета – от светло-серого до темно-зеленого. Тля бывает и крылатой, и бескрылой. Паразитирует она на самых разных растениях: на капусте, огурцах, тыкве, бобовых и даже на мяте. Поражает листья растений, быстро обволакивая их и высасывая из них сок. При этом листья изменяют свою окраску, становясь блеклыми, скручиваются, рост растения задерживается, и плоды вырастают недоразвитыми.

Тля опасна своими клейкими выделениями, поскольку в некоторых случаях является переносчиком вирусных заболеваний.

Весной, до появления первых ростков культурных растений, насекомые паразитируют на сорняках, а затем самки перелетают на всходы. Размножаются они очень быстро, особенно в жаркую погоду. За сезон появляется 17 поколений тли. Препятствовать распространению вредителя может только прохладная погода.

Основными народными средствами борьбы с насекомыми являются:

1) опрыскивание настоем горчака ползучего. 1 кг сухой травы засыпьте в ведро горячей воды и настаивайте в течение 48 ч. В готовый настой добавьте 30 г хозяйственного или зеленого мыла. (Осторожно: средство очень ядовито!);

2) опрыскивание настоем ботвы картофеля. 1 кг зеленой или 800 г сухой ботвы залейте 10 л воды и настаивайте в течение 3–4 ч. Настой употребляйте сразу после приготовления;

3) опрыскивание отваром из ботвы помидоров. 4 кг измельченной массы залейте ведром воды и кипятите в течение 30 минут, затем остудите и процедите. Используйте 3 л отвара на 10 л воды;

4) опрыскивание настоем табака. 1 кг табака залейте 10 л горячей воды и настаивайте в течение суток. Готовый настой процедите. Затем 2 л настоя разбавьте 10 л воды и добавьте 50 г толченого мыла. Все хорошо перемешайте;

5) обработка растений настоем луковой шелухи. 200 г сухой шелухи залейте 10 л теплой воды и настаивайте 5 суток, затем процедите;

6) опрыскивание растений настоем перца (30 г мелко нарезанного горького перца, 1,5 ст. л. жидкого мыла и 4 ст. л. древесной золы на 10 л воды). Настаивать сутки, затем процедить. Опрыскивайте из расчета 1–2 л на 1 м2. Через 5–6 дней процедуру можно повторить;

7) обработка раствором зеленого мыла (200–400 г на 10 л воды). При появлении на листьях первых вредителей сразу начинайте опрыскивание.

Если народные средства не помогают, можно использовать химические препараты (только не стоит чрезмерно увлекаться их применением):

1) опрыскивание раствором суперфосфата (10 г на 10 л воды), смешанного с хлоридом калия (5 г на 10 л воды). Вторичное опрыскивание можно проводить через 15–20 дней;

2) обработка раствором карбофоса (2 ст. л. карбофоса и 1 ст. л. жидкого мыла на ведро воды). Растение перед обработкой полейте водой, после обработки накройте грядки на сутки пленкой;

3) если тля появилась в теплице, избавиться от нее можно, насыпав табачную пыль, махорку или порошок чистотела на тлеющие угли.

Распространение тли можно предотвратить, свое-временно убирая растительные остатки с участка, особенно сорняки и кочерыги крестоцветных. Также в целях профилактики появления тли нужно соблюдать севооборот, например рядом с капустой сеять морковь или укроп (эти растения привлекают насекомых, уничтожающих тлю).

Хреновая широкополосная блоха. Это небольшое прыгающее насекомое длиной до 2–3 мм. Жук легко узнаваем по желтым надкрыльям с черными узкими полосками по краям. Опасен тем, что поражает всходы растений уже ранней весной. Поскольку жук зимует под растительными остатками, тщательно очищайте участок – тем самым вы предотвратите его распространение. Пораженное растение можно обработать настоем ромашки: 1 кг сухого растения залейте 10 л воды и настаивайте 12 ч. Затем настой процедите. Перед применением разбавьте водой в соотношении 1: 3 и добавьте на 1 ведро настоя 40 г мыла. Также проведите обработку растений смесью табачной пыли с известью, золой или фосфоритной мукой (5–10 г на 1 м2). В целях профилактики незадолго до появления всходов присыпьте поверхность почвы золой.

Капельное орошение

Капельное орошение (микроорошение) позволяет своевременно обеспечивать растения влагой в необходимом количестве, а также экономить воду. Благодаря этому способу орошения значительно снижаются материальные затраты.

При микроорошении вода подается в виде отдельных струй или капель, имеющих диаметр 1–2 мм, и увлажняет почву на определенном участке в основном под действием капиллярных сил. Распространение воды происходит как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Применяется микроорошение на участках с большим уклоном и изрезанным рельефом. Капельное орошение уместно на почвах любого типа, но не всегда оно эффективно там, где земля легко пропускает воду. Широко используется микроорошение в районах с ограниченными водными ресурсами.

Капельницы являются наиважнейшим элементом систем капельного орошения. Они устанавливаются на трубопроводе и осуществляют подачу воды к корням растений.

Промышленностью выпускается большое количество разнообразных типов капельниц. У них имеется устройство для уменьшения напора воды в сети, а также водовыпуски. Под капельницами на поверхности почвы образуется зона сплошного увлажнения. С распространением воды в глубину увлажнение расширяется. Какое количество капельниц установить и на каком расстоянии друг от друга – это зависит от типа почвы, размера и возраста растений, а также от плотности посадки. Не составит большого труда своими руками изготовить поливной трубопровод с капельницами простого типа. Диаметр трубопровода должен быть 10–20 мм. На нем укрепляют капельницы через определенные расстояния. Капельницы, как правило, выполняют из трубок диаметром 1–2 мм. Трубку на трубопроводе изготавливают в виде спирали.

Рис. 3. Схема оросительной сети системы капельного орошения: 1 – распределительный трубопровод; 2 – поливной трубопровод; 3 – капельница.

Скорость и объем вытекающей из капельницы воды уменьшаются с увеличением длины спирали.

Системы микроорошения могут быть надземными и подземными. При подземном расположении капельные водовыпуски с помощью отводных питателей выводятся на поверхность. Оросительный трубопровод укладывается на глубину 45–50 см. Трубопроводы, расположенные над землей, укладывают на поверхности земли в приствольной полосе вдоль рядов сада.

У микроорошения существует несколько недостатков. Во-первых, это быстрое засорение капельницы из-за присутствия в воде различных примесей и солей. Во-вторых, появление необходимости регулирования равномерного расхода воды каждой капельницей по всей длине трубопровода. Чтобы предотвратить засорение капельниц, воду для орошения нужно предварительно отстаивать. Для этой же цели в начале поливного трубопровода устраивают сетчатый фильтр. Вместо поливного трубопровода с капельницами для капельного орошения можно применять и пористые увлажнители. Размер пор увлажнителей должен быть 50–100 мк.

С помощью капельного орошения возможно производить удобрительный полив. В этом случае внесение удобрений осуществляется локально. Чтобы производить подачу удобрений в оросительную сеть, необходимо установить подкормщик для удобрений.

Существует два способа подачи концентрированных удобрений в систему:

1. Эжекционный. Данный способ заключается в том, что в месте подключения подкормщика создают перепад давления.

2. Инжекционный. При этом способе происходит впрыскивание в систему удобрений насосом-дозатором.

При внесении удобрений не исключается возможность их взаимодействия с компонентами воды, используемой для орошения. Так, если внести в природную воду с повышенной жесткостью фосфорные удобрения, это может привести к образованию осадка в трубах.

Поверхностный полив

Поверхностный полив применяют для промывки засоленных почв, а также в том случае, если впитываемость почвы оставляет желать лучшего. Благодаря ему появляется возможность создать запас влаги в почве, причем уменьшив количество поливов. Это наиболее актуально в регионах с жарким климатом.

Чтобы проводить поверхностный полив, сначала следует проложить на садовом участке металлический трубопровод. Основную трубу, имеющую наибольший диаметр, укладывают поперек уклона участка.

Трубы меньшего диаметра прокладывают от основной по середине междурядий. А уже от них отходят ответвления труб непосредственно в чаши, лунки и чеки. Соединение труб в таком трубопроводе производится автогенной сваркой. Чтобы регулировать ток воды, следует вмонтировать краны немного дальше от мест соединения труб. На огородах вместо труб лучше прокладывать глубокие борозды. Ток воды и ее расход регулируются глухими земляными, деревянными или металлическими перемычками. Поверхностный полив подразделяется на:

– полив по лункам-кольцам и чашам;

– полив по чекам;

– полив по бороздам.

Полив по лункам-кольцам и чашам

Данный способ используется в садах, которые располагаются на горизонтальных уступах или на склонах, и предусматривает индивидуальный полив каждого дерева. Также он находит применение в случаях, когда растения посажены без определенного порядка.

Предварительная подготовка сада к такому поливу производится мотыгами или лопатами. Размер чаш и лунок обычно соответствует размеру кроны дерева.

Для полива по чашам вокруг каждого дерева выкапывают чашу диаметром 2–4 м. Но приствольные круги предварительно перекапывают на глубину 10–12 см. Затем рыхлую землю распределяют по окружности чаши. Должен получиться валик высотой до 30 см.

Рис. 4. Полив по чашам.

Напускают воду в чаши обычно в 1–2 приема. После каждого полива почву в чашах необходимо рыхлить.

Полив по чашам имеет ряд недостатков: во-первых, нарушается структура почвы и происходит ее сильное уплотнение, во-вторых, ухудшается подача воздуха к корням растений, в-третьих, требуются большие затраты ручного труда.

Рис. 5. Полив по лункам-кольцам.

Для проведения полива по лункам-кольцам необходимо устроить вокруг каждого дерева кольцевую канаву (глубина – 0,3–0,4 м, ширина – 0,8–2 м). Затопление лунок водой производится в несколько приемов.

Этот способ, в отличие от полива по чашам, требует меньших физических затрат. К тому же происходит более равномерное увлажнение почвы, которая меньше уплотняется, в результате чего не возникает препятствий для поступления воздуха к корням.

Полив по чекам

Этот способ полива схож с двумя предыдущими. При нем также предусматривается индивидуальный полив каждого дерева.

Валики высотой 30–35 см устраивают с четырех сторон дерева. В итоге образуются квадратные чеки. Их размеры напрямую зависят от глубины заполнения их водой, а также от уклона поверхности.

Полив по чекам производится, как в чаши и лунки, затоплением в несколько приемов.

Недостатком полива по чекам является неравномерное увлажнение территории сада.

Также этот способ полива требует больших затрат физических сил.

Полив по бороздам

Из всех способов поверхностного орошения этот является наиболее совершенным, а потому и наиболее распространенным. Увлажнение сада при этом способе полива происходит равномерно, и вода расходуется экономнее, что немаловажно.

Борозды представляют собой параллельные русла малого поперечного сечения, которые прокладываются по участку с небольшим уклоном. Уклон способствует продвижению тока воды от начала русел к их концу.

В молодом саду, во избежание повреждения корней, борозды нарезают, как правило, глубиной 15 см на расстоянии 70–80 см одна от другой. Если сад уже плодоносит, то борозды должны располагаться не ближе 1 м от штамба. Чаще всего длину борозд, расстояние между ними, а также их глубину устанавливают во время пробного полива.

По способу полива борозды бывают тупыми и проточными. Тупые (затопляемые) борозды используются на садовых участках с маленьким и средним уклоном. Чтобы уменьшить продольный уклон, борозды нарезают под небольшим углом к горизонталям. Внизу тупые борозды перекрывают перемычками из земли. Если же участок имеет сравнительно большой уклон, тупые борозды располагают поперек уклона.

Длина тупых полос – 2 м и более. Заполнение их водой происходит не менее чем на 3/4 глубины.

Наибольшее применение находят тупые полосы на слабоводопроницаемых почвах, а также когда посадка растений произведена без определенного порядка.

Проточные (продольные) борозды обычно используются на участках с прямолинейной посадкой растений. При таком поливе почва увлажняется глубоко и равномерно. Глубина продольных полос составляет 10–15 см. Располагаться они должны как можно ближе к штамбам.

На каком расстоянии друг от друга нарезать борозды, зависит от норм полива, типа почвы и размера поливной струи. Например, на легких суглинистых почвах расстояние обычно не превышает 50–60 см, а на глинистых – 1 м.

При поливе по проточным бороздам не будет до-статочным просто пропустить воду от начала до конца борозд, так как увлажнение окажется неравномерным по всей длине борозды. Наиболее приемлемо в этом случае использовать переменную струю, то есть постепенное увеличение поливной струи.

Виды грунтов

Чтобы правильно выбрать тот или иной тип колодца, необходимо хорошо знать состав и структуру грунта данной местности.

Плывуны содержат мелкие глинистые или песчаные частицы, разбавленные водой. Степень плывучести определяется по количеству воды в грунте.

Сыпучие грунты (песок, гравий, щебень, галька) состоят из слабо сцепленных между собой частиц разного размера.

Мягкие грунты содержат слабо связанные между собой частицы землистых пород (глинистых или песчано-глинистых).

Слабые грунты (гипс, глинистые сланцы и др.) состоят из слабо связанных между собой частиц пористых пород.

Средние грунты (плотные известняки, плотные сланцы, песчаники, известковый шпат) состоят из связанных между собой частиц пород средней твердости.

Крепкие грунты (плотные известняки, кварцевые породы, полевые шпаты и др.) содержат связанные между собой частицы пород большой твердости.

Разрабатывать плывуны, сыпучие, мягкие и слабые грунты легко, но они требуют постоянного укрепления стенок шахты деревянными щитами с распорками. Средние и крепкие грунты разрабатывать тяжелее, но они не осыпаются и не требуют дополнительного крепления.

Если поблизости нет колодцев или поверхностного выхода воды в виде ключей, то признаками неглубокого залегания водоносных пластов будут следующие:

1) плотный туман по вечерам над поверхностью земли вдали от водоемов;

2) наличие влаголюбивых растений (камыш, осока);

3) присутствие поблизости естественных водоемов;

4) летом скопление в воздухе комаров и мошек по вечерам;

5) зеленая и густая трава на дне пологих неглубоких балок во время засушливого лета;

6) в конце лета или осенью ярко-зеленая растительность в долинах, когда трава уже увяла;

7) зимой проталины и наледи в снежном покрове;

8) участки с оползнями в речных поймах и долинах.

Глубину залегания подземных вод можно определить с помощью ватерпаса, если поблизости имеются колодцы или водоемы, а в том случае, если они расположены на значительном отдалении, – с помощью барометра-анероида.

Шкала барометра имеет цену деления 0,1 мм, что соответствует разнице в высоте в 1 м. Сначала надо снять показания прибора рядом с имеющимся колодцем, а затем в том месте, где вы собираетесь вырыть колодец. Разница в показаниях укажет его глубину. Например, у имеющегося колодца стрелка барометра показывает на отметку 744,8 мм, а на площадке под будущий колодец – 744,1 мм. Это значит, что водоносный слой находится на глубине 7 м.

Ключевые колодцы

Самыми простыми и экономичными являются ключевые колодцы. Они бывают двух видов: восходящие и нисходящие.
Восходящий ключевой колодец

Место выхода на поверхность восходящего ключа разравнивается и углубляется. Стенки углубления укрепляются кирпичом или камнями. В углубление устанавливается сруб колодца, который может быть деревянным (бочка без дна, ящик) или бетонным.

Устанавливать сруб колодца надо так, чтобы его нижний край находился ниже верхнего уровня подъема воды. Высота же сруба может быть разной. Если верхний край сруба намного превышает верхний уровень подъема воды, то в нем необходимо проделать сливное отверстие, чтобы вода не нашла другой выход и полностью не ушла из колодца. Поскольку сливную воду необходимо отводить как можно дальше от колодца, для нее надо вырыть глубокую канавку. Стены такой канавки обмазываются толстым слоем глины и выкладываются камнем-плитняком.

Зазоры между стенками углубления и стенками сруба заполняются густым раствором жирной глины. Толщина глиняного слоя должна быть не менее 20–25 см. Верхний пласт глины вокруг сруба засыпается гравием, щебнем или закрывается камнем-плитняком.

На дно колодца насыпают гравий, щебень или крупный речной песок, который предварительно надо тщательно промыть. Толщина донного покрытия должна быть не менее 10–15 см. Вокруг колодца делается отмостка из толстого слоя жирной глины, который сверху покрывается камнем-плитняком, кирпичом, бетоном или асфальтом.

Чтобы было удобно набирать воду в любую посуду, не загрязняя при этом колодец, в стенке сруба можно устроить лоток для стока воды.

После того как из колодца набрали воду, его надо обязательно закрыть плотной крышкой, чтобы предо-хранить от попадания атмосферных осадков и мусора. Вокруг колодца на расстоянии 2–4 м желательно сделать ограду.
Нисходящий ключевой колодец

Особенности конструкции нисходящего колодца связаны с качеством воды в нисходящем ключе: она может содержать в себе частицы грунта, ила и пр. Устанавливаемый в углублении сруб может быть выполнен из любого материала, но его дно обязательно должно иметь твердое покрытие из камня, кирпича, бетона или дерева.

Кроме того, он должен иметь поперечную перегородку, чтобы вода, отстаиваясь внизу, поступала наверх уже очищенной. Излишки воды через сливное отверстие отводятся по канавке, как в восходящем ключевом колодце.

Вместо сруба можно использовать любую трубу, установив в ней перегородку, засыпанную со стороны воды щебнем или гравием, для очистки воды. В перегородку вставляется одна или несколько труб меньшего диаметра.

Шахтные колодцы

Ключевые колодцы самые экономичные из всех, но их расположение зависит от расположения восходящих или нисходящих ключей, а это не всегда удобно. Поэтому рядом с домом или на деревенской улице строятся шахтные колодцы. Шахтными называются колодцы, для строительства которых применяется шахта глубиной до 10–20 м. Сечение шахты колеблется от 0,8 х 0,8 м до 1,5 х 1,5 м. Но это не означает, что чем шире шахта, тем она дороже. Поскольку работать в шахте большого сечения удобнее, то она зачастую обходится дешевле шахты меньшего сечения.

В зависимости от материала, используемого при их строительстве, колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными и каменными, по форме – квадратными, прямоугольными или круглыми, по способу сбора воды – ключевыми (вода поступает через дно) и сборными (вода поступает через дно и боковые стенки). Наземная часть колодца называется оголовком. Он предохраняет колодец от засорения, а зимой также от промерзания и обледенения. Оголовок закрывается плотной и легкой крышкой. Высота оголовка, как правило, составляет 0,8–1 м. Подземная часть колодца – ствол – представляет собой открытую вертикальную шахту, стенки которой укреплены деревянным срубом. Форма ствола может быть самой разной: круглой (самая удобная), квадратной (самая простая), прямоугольной или шестигранной.

Сруб составляют венцы из плотной сухой древесины. Венцы укладываются друг на друга так, чтобы между ними не просачивались вода-верховодка или частицы грунта. Вместо сруба можно использовать железобетон, бетонные кольца, кирпичную или каменную кладку. Нижняя водоприемная часть ствола предназначена для сбора и хранения воды, поэтому она выполняется из самого прочного и долговечного материала. Глубина ее колеблется от 0,75 до 2 м.

Самая нижняя часть ствола, в которой создается запас воды при небольшом ее поступлении, называется зумпфом. Располагается он, как правило, ниже водоносного пласта. Для накопления воды в колодце можно просто расширить водоприемную часть сруба.

Оголовок и водоприемная часть, независимо от длины ствола, имеют постоянные размеры, а высота ствола колодца может изменяться.

Конструкция и размеры водоприемной части колодца зависят от суточной потребности в воде, в противном случае вода будет застаиваться и терять свои вкусовые качества. С этой точки зрения все шахтные колодцы делятся на несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом.

При небольшом суточном расходе воды и при достаточно высоком водоносном пласте строится несовершенный колодец: его водоприемная часть не доходит до нижнего водоупорного пласта. Если каждый день необходимо получать большое количество воды, то строится совершенный колодец с расширенной водоприемной частью, которая доходит до нижнего водоупорного пласта.

При рытье колодца для выкачивания воды из шахты применяются электронасосы центробежного или вибрационного типа. Также не помешает устроить журавль, которым можно будет пользоваться в случае поломки насоса.

Сруб колодца (поперечное сечение составляет 1 х 1 м, 1,25 х 1,25 м, 1,5 х 1,5 м), в зависимости от глубины, делают из бревен диаметром 12–18 см и за-глубляют в водоносный слой на 1,5–2 м. Для надводной части шахтного колодца подойдет сосна, а для нижней – дуб, вяз, ольха, которые не оказывают влияния на вкус и запах воды.

Венцы изготавливаются предварительно, с обязательной подгонкой бревен и обтеской на плоскость внутренней стороны. Они подгоняются в паз по горизонтали, по вертикали соединяются вставными дубовыми шипами, а в углах – в косую лапу.

Сборка сруба – начальный этап строительства колодца. После нее производят разметку шахты и глиняного замка. Затем до глубины 1–1,5 м вынимают грунт, помещают в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 м. Глину следует утрамбовать.

Далее копают шахту, со всех сторон постепенно выбирая грунт на толщину венца и подводя бревна новых венцов, затем прижимают их друг к другу временными скобами.

Чтобы стенки шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через каждые 5 венцов 2 параллельных нижних бревна делают длиннее на 20 см с каждой стороны. Концы этих бревен кладут в гнезда, проделанные в стенках шахты.

Трубные колодцы

Трубные колодцы имеют круглую форму (форму трубы) и выполняются из бетона (железобетона), камня, кирпича-железняка с последующим оштукатуриванием. Они более долговечны и гигиеничны, но менее экономичны, чем деревянные.

Применяемые при строительстве колодцев природные камни должны быть плоскими или слегка во-гнутыми. Лучше всего для колодцев подходит бутовый камень – неправильной формы куски известняка, песчаника, доломита или гранита с ровной и гладкой поверхностью, весом до 50 кг. Проверить качество камня можно, ударив по нему молотком: если он не расколется и издаст чистый звук, значит, годен к применению. Но предварительно его надо очистить от пыли и грязи.

Кирпич используется только красный, хорошо обожженный, а также пережженный кирпич-железняк, очень прочный и практически водонепроницаемый. Непосредственно перед кладкой кирпич необходимо смочить водой.

Для приготовления растворов и бетона применяется чистый речной песок и портландцемент. Цемент хранится в сухом месте на стеллажах, приподнятых над землей не менее чем на 0,5 м. В качестве заполнителей для бетонов используется щебень горных пород и гравий.

Для приготовления растворов используют цемент и песок в различных соотношениях в зависимости от марки цемента, но чем больше в растворе цемента, тем он пластичнее. Чаще всего на 1 часть цемента приходится 2–3 части песка. В емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают.

Полученная смесь затворяется водой и тоже тщательно перемешивается. Использовать раствор надо в течение часа, иначе он застынет.

Для улучшения качества бетонных смесей применяются различные добавки — присадки. Они ускоряют схватываемость и твердение раствора, повышают его прочность, влагонепроницаемость и морозостойкость. В качестве таких присадок используются пластификаторы, жидкие добавки и специальное масло для опалубки Kemakon mineral.

Пластификаторы позволяют использовать меньшее количество воды при затворении бетонной смеси, ускоряют процесс твердения и повышают долговечность бетона. В продаже имеется несколько видов пластификаторов.

Пластификатор Kemament L10 очень хорошо зарекомендовал себя при бетонных работах в жарком климате, так как значительно понижает скорость тепловыделения при гидратации цемента. Добавляется в количестве 1–2 % от общей массы цемента.

Кemament L10 применяется для конструкций с высоким коэффициентом армирования, где требуется повышенная подвижность смеси, для производства легкого бетона, цементных стяжек и т. д.

Пластификатор Кemament FM обеспечивает быстрое достижение однородности при перемешивании бетонной смеси, предотвращая отделение воды и расслаивание смеси. Бетонная смесь с добавлением этого суперпластификатора не дает усадки. Добавляется в количестве 0,2–2 % от общей массы цемента. Применяется при бетонировании со скользящей опалубкой.

Пластификатор Кemament BV обладает теми же свойствами, что и предыдущий. Кроме того, он значительно замедляет время схватывания бетонной смеси и повышает ее прочность.

Расширяющая жидкая добавка Additiv for Expan-der предотвращает усадку бетонной смеси и дает увеличение ее объема. Вводится в количестве 0,7–1 % от общей массы цемента.

При ведении бетонных работ в холодную погоду применяется жидкая добавка Кemament be, которая ускоряет схватывание и способствует достижению добавкой ранней и критической прочности бетонной смеси.

Для получения железобетона в бетон вводится стальная арматура в виде каркасов или стержней различного диаметра.

Для выполнения кирпичной или каменной кладки используются анкеры – стальные стержни с шайбами и гайками на концах и рамы – круглые кольца из дерева, стали, железобетона.

Для спуска в колодец на его внутренней поверхности устанавливаются стальные скобы толщиной, как правило, 15–20 см, покрытые двойным слоем краски для наружных работ. Крепятся они вразбежку на расстоянии 20–25 см одна под другой.

Кирпичные колодцы

Перед тем как приступить к рытью котлована, необходимо подготовить несколько рам, диаметр которых равен диаметру будущего колодца (1 м и более).

Нижняя (основная) рама – самая прочная, она изготовляется из металла, железобетона или мореного дуба. Толщина рамы – 9–10 см, ширина совпадает с толщиной кладки, а ее внешний диаметр на 5,5–6,0 см больше внешнего диаметра промежуточных рам. Снизу по всему внешнему краю рама имеет стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы выполняются из деревянных досок, скрепленных между собой гвоздями, концы которых обязательно надо загнуть. Толщина рам – не более 8 см, а ширина равна или чуть меньше толщины кладки.

В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливаются отверстия для анкеров: на нижней и верхней – по 6, на промежуточных – по 12 см. Отверстия должны быть расположены строго одно под другим.

В нижнюю раму вставляются 6 анкеров и плотно закрепляются с помощью гайки и шайбы. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем проверяют горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежуточную с навернутыми заранее гайками с шайбами и закрепляют ее. Для прочности полученная конструкция укрепляется сверху бревнами.

Обычную кирпичную кладку выполняют в один или полтора кирпича одними тычковыми рядами или чередуют их с ложковыми. Но при любом виде кладки два первых ряда должны быть тычковыми. Для соблюдения правильной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями. Вначале на основную раму накладывается цементный раствор толщиной 1–1,5 см, затем он разравнивается, и на него сверху кладется первый ряд кирпичей, затем второй и т. д.

Рис. 8. Рамы с анкерами, укрепленные бревнами.

При круглой кладке с наружной стороны между кирпичами остается зазор, который необходимо заполнить кусочками кирпича, смешанными с раствором.

В процессе кладки в кирпичах делаются отверстия или выемки для анкеров. Зазоры в них заделываются раствором. Для того чтобы кладка была более прочной, на каждый четвертый ряд по всей его длине надо накладывать двойную тонкую проволоку. Не доходя 5–6 см до промежуточной рамы, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры. Затем пространство между верхним рядом кладки и промежуточной рамой заполняется раствором, смешанным с гравием или щебнем в соотношении 1: 3. Раствор утрамбовывается с помощью деревянной доски, толщина которой равна расстоянию между кирпичами и рамой.

Если вода в колодец поступает через стенки, то, начиная с первого ряда кладки, в них оставляют места для окон размером 25 х 50 см, в которые будут установлены фильтры из пористого бетона. Оголовок колодца тоже делается круглым и может состоять из нескольких захваток. На верхний ряд кирпичной кладки накладывается арматура из стальной проволоки, которая заливается цементным раствором (20–25 см).

Рис. 9. Постановка анкеров в промежуточной раме.

После окончания кладки первой захватки – расстояния между рамами – стенки колодца снаружи и изнутри необходимо оштукатурить. Для облегчения этой операции применяются маяки – 6 гладких ровных реек, длина которых равна длине одного захвата.

Устанавливаются они в местах крепления анкеров на равном расстоянии друг от друга. Между маяками закрепляется малка – деревянный полукруг, радиус которого равен половине внутреннего диаметра колодца. Двигаясь по маякам вверх и вниз, малка выравнивает цементный раствор, нанесенный на стену.

Оштукатурив первую полосу, маяки надо снять, зазоры заделать раствором, разровнять и разгладить кельмой. Для того чтобы дно колодца не засорялось падающим раствором, его надо закрыть досками.

Рис. 10. Малка, закрепленная на деревянных маяках: 1 – маяки; 2 – малка.

Оштукатуривание проводится в два этапа: сначала наносится слой более жидкого раствора (обрызг), который хорошо заполняет все щели в кирпичной кладке, а затем слой более густого раствора (грунта).

Для усиления нижней части колодца оштукатуренную кирпичную стенку между основной и промежуточной рамами можно обшить досками толщиной 25–30 см.

После оштукатуривания первой захватки продолжают выборку грунта на глубину 1–1,5 м и продолжают кладку.

Чтобы зафиксировать колодец на нужной глубине, под ножи основной рамы подкладываются большие камни-плитняки или бетонные плиты. Они должны выходить не менее чем на 0,5 м за границы колодца.

Дно колодца очищается и засыпается песком, гравием или щебнем.

Каменные колодцы

Каменная кладка выполняется точно так же, как кирпичная, с той лишь разницей, что кирпичи имеют правильную форму, а камни – нет. Поэтому природные камни-плитняки надо предварительно подготовить, придав им близкую к правильной форму и нужный размер. Желательно, чтобы вес каждого камня не превышал 1 кг.

Кладку каждого ряда рекомендуется сначала выполнить насухо (без раствора), подобрав камни примерно одинакового размера, и только после этого с раствором, используя стальную арматуру. Швы между камнями должны быть тщательно заделаны.

Если внешняя сторона колодца будет неровной, то при опускании ствола колодца выпуклые камни могут зацепиться за грунт и разрушить кладку.

Бетонные колодцы

Бетонные колодцы бывают монолитные и сборные. Сборные колодцы собираются из бетонных (чаще железобетонных) колец или железобетонных пластин.

Пластины делают из бетона по форме деревянных брусков (пластин) с арматурой. Концы пластин, как и детали брусчатых, бревенчатых или пластинчатых срубов, формуют в лапу. Собирают шахту из бетонных пластин по аналогии со сборкой сруба из деревянных деталей.

Бетон готовится из цемента, воды и заполнителей – песка, гравия или щебня. Для приготовления раствора берется цемент той марки, которая обеспечит нужную прочность бетона (не менее 300 кгс/м2).

В зависимости от количества добавленной воды можно получить жесткую (густую), пластичную (менее густую и относительно подвижную) и литую (по-движную) массу, заполняющую форму самотеком. Все они требуют различной степени уплотнения. При избытке воды бетон начинает расслаиваться, и его плотность снижается.

Консистенцию бетонной массы можно измерить стандартным металлическим конусом с бесшовными внутренними стенками.

Рис. 11. Устройство конуса для измерения пластичности бетонной массы: 1 – ручки; 2 – упоры для ног.

В верхней части конуса расположены две ручки, а в нижней – два упора, на которые встают ногами, чтобы прижать конус к горизонтальной поверхности доски, пластмассового или стального листа.

Для измерения пластичности бетонной массы на смоченную водой поверхность доски или листа надо поставить конус, прижать его ногами и наполнить доверху тремя слоями (по 10 см) бетона, протыкая каждый слой 15 раз стальным штыковым стержнем диаметром 15 мм. Затем конус поднимают, ставят рядом с осевшей массой, кладут на него рейку и измеряют расстояние от этой рейки до вершины осевшей массы.

Жесткая бетонная масса оседает на 2 см, полужесткая – на 2–5 см, пластичная – на 6–14 см, полулитая – на 15–16 см, литая – на 17–22 см.

При строительстве бетонных и железобетонных колодцев в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой рекомендуется использовать жесткую или полужесткую бетонную массу, а в более мелких конструкциях с частой арматурой – пластичную.

Грязные песок, гравий и щебень снижают прочность бетона, поэтому перед использованием их надо тщательно промыть. Кроме того, все они должны иметь зерна разного размера, что обеспечит минимальное количество пустот между ними.

Для определения пустотности заполнителя им надо полностью наполнить ведро емкостью 10 л, налить в него воды и по ее объему определить процентное содержание пустот. Например, если в ведро вошло 5 л воды, значит, пустотность заполнителя составляет 50 %. Оптимальный объем пустот в песке не должен превышать 37 %, в гравии – 45 %, а в щебне – 50 %. Размеры самого крупного заполнителя не должны превышать 1/4–1/5 минимального размера деталей конструкции.

Готовая бетонная масса уменьшается в объеме: из 1 м3сухой смеси получается около 0,7 м3бетонной массы, поэтому исходных материалов надо брать больше. Бетонные или железобетонные кольца делаются высотой 0,7–1 м и диаметром 0,8–1 м в зависимости от глубины колодца. Толщина стенок железобетонных колец – 10–11 см. С одной стороны, такая толщина отвечает требованию экономии материала, а с другой – она обеспечивает достаточную прочность кольца. Кроме того, она создает оптимальное пространство для заполнения его арматурой.

Железобетонные кольца армируются вертикальными стержнями диаметром 8–12 мм (по 4–10 в каждом кольце) или горизонтальными кольцами диаметром 6–8 мм (по 12–15 в каждом кольце).

Обсадные трубы

Обсадные трубы для колодцев, особенно глубоких, лучше использовать стальные, так как они не только надежнее других, но и легче соединяются. Обсадная труба состоит из отдельных звеньев. Их длина составляет 2–4 м. Для соединения стальных звеньев применяются резьбовые муфты или сварка. Какой способ соединения звеньев выбрать, зависит от диаметра трубы. Так, трубы, имеющие внутренний диаметр 50 мм, проще соединить муфтами, а трубы диаметром 100 мм и больше – сваркой. Чтобы соединить звенья обсадной трубы с помощью сварки, необходимо разрезать трубу на отдельные звенья (2–3 м длиной) кислородным резаком. Линию разреза следует делать с мысиком. Это нужно для того, чтобы при сварке облегчить центрирование, а также чтобы стык не имел больших зазоров. Каждый разрез обязательно помечается краской.

Центрирование звеньев перед сваркой осуществляется с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые следует приварить к штангам. Это придаст прочность соединительному шву. Если нет сварки или используется не стальная обсадная труба, можно произвести соединение звеньев стальными накладками на болтах.

Ширина накладок – 15–30 мм, длина – 100–200 мм, толщина – 6–9 мм. Узкие кромки накладок следует срезать под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы за внутренние прокладки не цеплялся инструмент, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт. На внутренних накладках для крепежа нарезается резьба. Но соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно произвести и без внутренних накладок. Для этого нужно нарезать резьбу непосредственно в стенке. Если глубина колодца большая, в него опускается несколько труб, диаметр которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя, а также диаметра фильтра и насоса.

Устройства для подъема воды

Для подъема воды из колодца используют, как правило, ручные или механические насосы, различные вороты и журавли.

Журавль – самое простое, экономичное и долговечное устройство. Оно состоит из толстого бревна с развилкой или проушиной и балансира – тонкого бревна. Между собой бревна крепятся на шарнире так, чтобы один конец балансира (более толстый) был опущен, а другой, с длинным шестом, поднят.

Рис. 15. Колодец с журавлем.

На длинный конец шеста крепится кольцо, за которое цепляется ведро, а на нижний – противовес (кусок рельса, бревна и т. д.).

Шест делается такой толщины, чтобы его было удобно обхватывать рукой. Поверхность шеста должна быть ровной и гладкой, без защепов. Чтобы руки не скользили, красить шесты не рекомендуется.

Если колодец глубокий, то вместо шеста на балансир можно прикрепить цепь, а чтобы ведро, опустившись до воды, не плавало на его поверхности, на дужке ведра надо сделать несколько витков из той же цепи.

Ворот – оструганное бревно со стальным стержнем (осью) в середине. Крепится он на прочные стойки, установленные с двух сторон оголовка, с использованием подшипников. Вращается ворот с помощью 1–2 ручек или 4 пальцев – круглых брусков, закрепленных на валу.

Рис. 16. Ворот с четырьмя пальцами.

Самым удобным считается ворот с установленным на валу большим колесом с несколькими пальцами.

Рис. 17. Ворот с колесом.

Уход за колодцем

Для того чтобы вода в колодце всегда оставалась чистой, колодец должен иметь плотную крышку, которая защитит его от попадания насекомых, мелких животных, атмосферных осадков, а также пыли и грязи, занесенной ветром.

На расстоянии 2–3 м от общественного колодца необходимо установить ограду из деревянных реек или металлических прутьев, чтобы воспрепятствовать приближению к нему домашних животных.

Вода из колодца поднимается так называемым общим ведром, которое стационарно закрепляется к цепи, веревке, затем вода переливается в индивидуальное ведро. Чтобы общее ведро оставалось чистым, хранить его надо либо в закрытом колодце, либо перевернув вверх дном.

Несколько раз в год необходимо проводить профилактические осмотры колодца. Для этого на длинной веревке в колодец опускается электролампа с рефлектором или достаточно мощный электрический фонарь. Но можно использовать и солнечный зайчик: рано утром или вечером на срубе колодца надо установить большое зеркало и направить отраженные в нем солнечные лучи на дно.

Если при осмотре колодца на дне будет обнаружен посторонний предмет, то удалить его можно с помощью багра или шеста с сеткой на конце.

Если в колодец попали животное или птица, то после его извлечения воду из колодца надо полностью выкачать, а колодец продезинфицировать.

Три-четыре раза в год колодец необходимо чистить: березовой метлой или стальной щеткой со стен колодца (надводной и подводной части) счищается грязь, слизь, мох и т. д. Потом стенки и поднятый на поверхность со дна гравий и щебень несколько раз промываются водой. После чистки колодец полностью освобождается от грязной воды, дезинфицируется и заполняется чистой водой. Дезинфекция колодца проводится с помощью раствора хлорной извести из расчета 10–20 мг на 1 л воды. Так, если колодец содержит 1000 л воды, то для приготовления слабого дезинфицирующего раствора понадобится 10 г хлорной извести, а для приготовления жесткого раствора – 20 г.

Чтобы узнать объем воды в колодце, необходимо сначала определить площадь зеркала воды, умножив ширину колодца на его длину. Затем надо измерить высоту подводной части колодца, опустив в него веревку с грузом: высота будет равняться длине смоченного конца. Умножив площадь зеркала воды на высоту подводной части и на 1000, узнаем объем находящейся в колодце воды. Например, длина и ширина колодца равны 1 м, а высота подводной его части – 6 м, значит, в колодце находится 6000 л.

Для приготовления раствора в чистую посуду наливают необходимое количество холодной воды, насыпают в нее хлорную известь, закрывают посуду плотной крышкой и сильно взбалтывают.

После того как смесь отстоится, верхний слой – хлорную воду – сливают в другую посуду.

Хлорная известь, используемая при дезинфекции, должна быть хорошего качества, в виде сухого порошка, сильно пахнущего хлором. Если же при хранении извести не была соблюдена его технология и известь отсырела, то она превращается в кашицу со слабым запахом хлора и теряет свои дезинфицирующие свойства. Хлорной водой тщательно 2–3 раза с перерывом в 2 часа промывают стенки колодца, сделать это удобнее всего большой кистью. Затем раствор хлорной извести выливается в воду и тщательно перемешивается. Для этого несколько раз опускают в колодец и поднимают ведро, выливая из него воду обратно. Затем колодец плотно закрывают крышкой и через сутки процедуру повторяют.

После проведенной дезинфекции вода из колодца полностью выкачивается, а его стенки промываются чистой водой.

Во время дезинфекции пить воду из колодца категорически запрещается, а в течение последующей недели ее надо обязательно кипятить.

Если в той местности, где расположен колодец, наблюдаются случаи кишечных заболеваний, то во избежание заражения питьевой воды необходимо каждый день хлорировать воду в колодце.

При таком хлорировании доза активного хлора должна быть в несколько раз меньше, чем при обычной дезинфекции: 2–4 мг на 1 л воды.

Доза хлора должна определяться очень точно, иначе хлорирование не даст положительного эффекта. Необходимое количество хлора определяется следующим образом.

В три стакана наливают по 200 мл колодезной воды, затем пипеткой в первый стакан добавляют 2 капли 1 %-ного раствора хлорной извести, во второй – 4 капли и в третий – 6 капель.

После этого воду в стаканах тщательно перемешивают стеклянной палочкой, плотно закрывают и дают настояться в течение получаса летом и 2 часов зимой. Для хлорирования подойдет тот раствор хлорной извести, который будет издавать слабый запах хлора.

Попробуем подсчитать, какое количество 1 %-ного раствора хлорной извести необходимо для дезинфекции 1 м3(1000 л) колодезной воды.

Если слабый запах хлора появился уже в первом стакане, а туда мы добавили 2 капли хлорного раствора, значит, для обеззараживания 1 л воды необходимо 10 капель раствора (200 мг х 5), а для 1000 л – 10 000 капель соответственно (10 х 1000). Известно, что в 1 мл 1 %-ного раствора хлорной извести содержится 25 капель, поэтому, разделив 10 000 капель на 25, мы получим необходимое количество раствора – 400 мл.

Ремонт колодца

Характер ремонтных работ зависит от вида повреждения и типа колодца, но в любом случае это довольно трудоемкое дело.

Оборудование, используемое при бурении

Бурение скважины выполняется при помощи бура, который состоит из:

– бурового стержня толщиной 25–50 мм, выполненного из стали и имеющего квадратную форму;

– бурового инструмента, имеющего коническую резьбу и навинчивающегося на муфту бурового стержня; изготовляется буровой инструмент из высококачественной твердой стали;

– ветлюги – головки с отверстием и кольцом, которая навинчивается на верхнее звено бурового стержня и служит для управления буром; в отверстие вставляется лом или толстостенная труба для вращения бура, а за закрепленное на шарнире кольцо канатом или веревкой крепится бур в процессе бурения.

Рис. 23. Инструменты для бурения: а – буровая ложка; б – буровая ложка со змеевиком; в – змеевик; г, д – долото; е – пирамидальное долото; ж – желонка.

Вращение бура осуществляется с дощатого настила на вышке или с земли с помощью ключа или специальных хомутов, если вместо стержня используется толстостенная труба.

Чтобы обваливающийся в процессе бурения грунт не засорял шахту, бур вставляется в обсадную трубу, диаметр которой с запасом превосходит диаметр бура. По мере увеличения глубины скважины обсадная труба наращивается, для этого на ее краях предусмотрено резьбовое соединение.

Для обеспечения строго вертикального положения бура при бурении на поверхности земли в месте будущей скважины закрепляется толстая доска с отверстием, диаметр которого равен диаметру обсадной трубы. Отверстие будет расширяться постепенно, по мере наращивания обсадной трубы.

Над доской ставится тренога, к вершине которой крепится блок. На треноге на высоте, как правило, 2,5–3 м от поверхности земли делается настил, с него в отверстие на доске строго вертикально вставляется и ввинчивается в грунт обсадная труба. К блоку с помощью цепи или прочной веревки прикрепляется бур и вводится в трубу.

Инструменты выбирают в зависимости от характера грунта. В сухих и влажных песках используются желонка и ложка. С самого начала бурение ведется в обсадной трубе. Буровой инструмент может выходить за край башмака обсадной трубы не более чем на половину своей длины.

В песках-плывунах бурение ведется в обсадной трубе с помощью длинной желонки.

В породах с большим содержанием гравия и гальки работы ведутся в обсадной трубе с применением долота и желонки. В твердых и вязких (глинистых) породах пользуются зубильным долотом и желонкой или буровой ложкой и змеевиком.

Обсадную трубу можно не применять. Твердые породы перед бурением рыхлят, а в сухой глинистый грунт выливают 2–3 ведра воды после каждого поднятия инструмента.

Глинистые породы с галькой и валунами долбятся пирамидальными долотами, валуны извлекаются желонкой. Бурение ведется в обсадных трубах.

Ударное бурение

Ударное бурение, которое обычно применяют на средних и твердых породах, можно проводить на штанге и на канате. Канатному бурению отдается предпочтение в том случае, если глубина колодца большая. Сначала необходимо выкопать шуфт, над которым устанавливают треногу и подвешивают шлямбур (буровой инструмент) на стальном тросе, переброшенном через блок. Держа буровой инструмент вертикально, опускают его на дно шуфта.

Ударник направляют на пробку, вмонтированную внутри шлямбура. Под тяжестью своего веса ударник с силой бьет по пробке, тем самым заставляя наконечник шлямбура врезаться в грунт. Сделав 5–10 ударов, необходимо очистить наконечник от грунта. Для этого шлямбур нужно поднять на поверхность.

Добравшись до водоносных песков, нужно опустить в скважину водопроводные обсадные трубы. Далее бурение продолжается с использованием желонки. При достаточной мощности водоносного слоя бурение скважины прекращают. Определить мощность водоносного слоя можно по резкому повышению уровня воды в скважине.

Если же водоносный слой имеет малую мощность, то его проходят желонкой. Обсадные трубы при этом опускают до водоупорного пласта.

Чтобы достичь более мощного водоносного слоя, используют для дальнейшего бурения шлямбур меньшего диаметра. Шуфт, после того как закончено бурение, заполняют грунтом и утрамбовывают. Теперь можно приступать к установке насоса в скважине. Но перед этим следует к нижней части цилиндра насоса присоединить всасывающую трубку (3–4 м длиной) с фильтром.

Далее, чтобы заделать зазор между стенками обсадной трубы и фильтром, нужно под муфтой фильтра намотать пеньку. Вокруг трубчатого колодца устраивают глиняный замок, а также отмостку.

Обсадные трубы для колодцев, особенно глубоких, лучше использовать стальные, так как они не только надежнее других, но и легче соединяются. Обсадная труба состоит из отдельных звеньев. Их длина составляет 2–4 м. Для соединения стальных звеньев применяются резьбовые муфты или сварка.

Какой способ соединения звеньев выбрать, зависит от диаметра трубы. Так, трубы, имеющие внутренний диаметр 50 мм, проще соединить муфтами, а трубы диаметром 100 мм и больше – сваркой. Чтобы соединить звенья обсадной трубы с помощью сварки, необходимо нарезать трубу на отдельные звенья (2–3 м длиной) кислородным резаком.

Линию разреза следует делать с мысиком. Это нужно для того, чтобы при сварке облегчить центрирование, а также чтобы стык не имел больших зазоров. Каждый разрез обязательно помечается краской. Центрирование звеньев перед сваркой осуществляется с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые следует приварить к штангам. Это придаст прочность соединительному шву.

Если нет сварки или используется не стальная обсадная труба, можно произвести соединение звеньев стальными накладками на болтах. Ширина накладок – 15–30 мм, длина – 100–200 мм, толщина – 6–9 мм. Узкие кромки накладок следует срезать под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы за внутренние прокладки не цеплялся инструмент, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт.

На внутренних накладках для крепежа нарезается резьба. Но соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно произвести и без внутренних накладок. Для этого нужно нарезать резьбу непосредственно в стенке.

Бурение при помощи насосно-бурильной установки

Промышленностью выпускается бурильно-насосная установка БН–3, которая укомплектована набором оборудования для бурения скважин и монтажа в них поршневых насосов. Обслуживают эту установку два человека. Скорость бурения – 2 м/ч.

Бурение скважины (глубиной до 30 м, диаметром 105 мм) производится двумя шлямбурами: сначала коротким, потом длинным.

Первым углубляют почву до 1 м, а затем в полученное углубление ставят стойку. Для придания устойчивости ее закрепляют в металлической опорной плите, которая должна располагаться над углублением. На укрепленной стойке монтируют ролик, а также маховое колесо с тросовым барабаном. Трос нужно соединить с ударником. Затем ударник, поднятый тросом, резко сбрасывают, загоняя шлямбур в землю. Попавший в шлямбур грунт поднимают на поверхность, после чего продолжают бурение.

С появлением водоносного слоя скважину следует бурить дальше с помощью желонки, очищая нижнюю часть скважины от гравия, песка и др.

После обработки скважины желонкой приступают к установке обсадных труб. Обычно применяются стальные муфтовые или электросварные трубы. Общая их длина – 21 м при длине отдельных звеньев 1–4 м.

Затем приступают к монтажу насоса. Его всасывающую часть опускают в водоносный слой, а над ней располагают шланговый поршневой насос. Подача насоса 1–1,5 м3/ч, высота подъема воды – до 40 м, мощность электродвигателя – 1 кВт. Если нет электричества, следует применять ручную качалку. Скважину обычно оборудуют фильтром, чтобы предохранить ее от попадания частиц грунта из водоносного слоя. Тип и конструкцию фильтра выбирают в зависимости от водоносной породы.

Установка фильтров

Существует несколько видов фильтров, устанавливаемых в буровых колодцах:

1. Дырчатый фильтр без сетки – стальная труба со множеством круглых отверстий разного диаметра, расположенных в шахматном порядке.

2. Щелевой фильтр – стальная труба с расположенными в шахматном порядке прямоугольными отверстиями.

3. Фильтр с проволочной обмоткой – стальная труба с круглыми отверстиями, на которую сначала наваривают опорную проволоку (через 2,5–3 см), а затем плотно навивают проволоку меньшего диаметра.

4. Сетчатый фильтр – стальная труба с опорной латунной проволокой и закрепленной поверх нее сеткой.

5. Гравийный фильтр: перед установкой дырчатого или сетчатого фильтра в скважину засыпают гравий, который по мере опускания трубы образует вокруг фильтров дополнительный очищающий слой.

Перед установкой фильтра необходимо очистить скважину и точно измерить ее глубину. Фильтр лучше всего опускать на водопроводных трубах, длина которых равна глубине скважины. После того как фильтр встанет на место, его надо обнажить, приподняв обсадную трубу.

Абиссинский колодец

Абиссинский колодец – простейшая конструкция колодца для подъема воды с небольшой глубины (до 7 м) мощностью 10–15 л/ч. Свое название он получил после войны 1867–1868 годов, которую вели англичане против Абиссинии. Во время военных действий англичане получали питьевую воду из колодца, конструкция которого была в свое время предложена американцем Нортоном и получила широкое распространение в Америке.

Рис. 24. Абиссинский колодец.

Колодец состоит из стальной оцинкованной трубы, на нижнем конце которой прикреплен конусообразный фильтр.

Подача воды осуществляется при помощи поршневого насоса, производительность которого зависит от диаметра всасывающей трубы. При строительстве колодца используются трубы с внутренним диаметром 32–75 мм, длиной 1–1,5 м, с толщиной стенок 5–6 мм. Поскольку длина труб небольшая, при бурении скважины можно использовать невысокую треногу без настила. Обычно трубы забивают в грунт, но при твердом грунте их можно опускать в пробуренную скважину. В таком случае контакт труб с грунтом минимален, а значит, уменьшается и опасность их повреждения.

Для строительства забивного колодца сначала, как правило, роется шахта глубиной 1 м и сечением 0,7 х 0,7 м или на ту же глубину пробуривается скважина диаметром 15–20 см. Над шахтой или скважиной устанавливается тренога. Затем на трубу жестко крепится фильтр и надевается баба – свободно перемещающийся груз (25–30 кг).

Движение бабы до нижнего края трубы ограничивает стальной хомут – подбабок, который размещается на расстоянии 1 м от фильтра, а на расстоянии 1,5 м от фильтра крепится еще один хомут с двумя блоками.

Трубу с фильтром устанавливают в центре шахты, которую до самого верха засыпают грунтом. Чтобы обеспечить трубе устойчивое положение, грунт тщательно утрамбовывают.

После этого труба вбивается в грунт ударами падающего груза до тех пор, пока подбабок не окажется на поверхности земли. Тогда подбабок поднимают на 1 м вверх. Так продолжается до тех пор, пока в трубе не появится вода. Это будет означать, что труба до-стигла водоносного слоя. Определить наличие воды в трубе можно, опустив в нее небольшую трубку, которая при соприкосновении с поверхностью воды издает специфический хлопок. Из готового колодца в течение получаса откачивается вода до полного ее осветления.

Водопровод на приусадебном участке

Устройство водопровода на приусадебном участке – первейшая необходимость, ведь именно он обеспечивает бесперебойную и своевременную подачу воды как для полива растений, так и для питья. В садоводческом товариществе (или дачном кооперативе) магистральные трубопроводы общего пользования находятся в ведении всех его членов. Поэтому обязанности по снабжению каждого участка водой берет на себя организация. А дальше проведением персонального поливного трубопровода уже должен заняться хозяин участка. Это не очень сложное дело, и осилить его может каждый.

Порядок прокладывания труб на участке зависит от способа полива, рельефа местности и т. д.

Материалы, необходимые при прокладке и ремонте водопровода

При выполнении работ по монтажу и ремонту водопровода используются различные материалы. Это листовая резина, резинотехнические изделия, уплотнители, утеплители и т. п. В этой главе будет рассказано об этих и некоторых других материалах более подробно. Для изготовления прокладок и уплотнителей необходима листовая резина. Промышленностью выпускаются несколько ее видов: кислотощелочестойкая, морозостойкая, пищевая, маслобензостойкая, теплостойкая.

Применение листовой резины возможно при температуре от –30 до 50 °C. Резинотехнические изделия – такие, как прокладки, манжеты, сальники, изготовленные промышленным способом, – хранятся при температуре от 0 до 25 °C. При этом их надо предохранять от попадания прямых солнечных лучей, бензина и различных технических масел. Для более герметичного соединения труб применяются уплотнители, в качестве которых используются следующие материалы:

1) лента ФУМ (фторлон 4Д). Применяется как уплотнитель для резьбовых соединений, а также для набивки сальников. Устойчива к воздействию кислот и щелочей, способна выдержать высокие температуры;

2) плетеная хлопчатобумажная набивка ХБС. Используется для набивки сальников;

3) льняная прядь. Применяется для уплотнения резьбовых соединений;

4) паронит. Используется для герметизации раструбных, резьбовых, фланцевых соединений.

Машинное масло и глицерин пригодятся для ремонтных и профилактических работ. Первое используется при нарезке резьбы, в качестве охлаждающей жидкости при резке труб, а также для смазки трубы под ролик трубогиба. Второй применяется при изготовлении раструбов и буртов, используемых при прокладке трубопроводной сети, а также при сгибании ПВП– и ПВХ-труб, которые перед этим разогревают в глицериновой ванне.

В качестве утеплителей труб применяются:

1) стекловата и минеральная вата. Это неорганические утеплители, они не поддаются гниению и горению. Хранятся в рулонах или матах. Находят применение при теплоизоляции наружных водопроводов;

2) маты из усовершенствованной стекловаты. Этот эластичный материал легче обычной минеральной ваты из-за отсутствия в нем связующих веществ. Используется при теплоизоляции труб малого диаметра;

3) короба из усовершенствованной стекловаты. Это длинноволоконный теплоизолятор, волокна которого размещены поперек. Применяется для теплоизоляции мелко заглубленных или наружных трубопроводов;

4) стекловолоконный лист с покрытием из минеральной ваты.

Обладает упругостью и растяжимостью в продольном направлении. Используется для теплоизоляции, а также в качестве наружного покрытия. Подходит для утепления расширительных баков и накопительных емкостей;

5) универсальный пенофольгированный утеплитель. Состоит из слоя полиэтиленовой пены, которая проложена между двумя листами 99 %-ной алюминиевой фольги. Этот материал легко режется, не коробится, практически не впитывает влагу, легко огибает любые выступы и утолщения.

Также его достоинствами являются безопасность для человека (гипоаллергенность), его способность отражать тепло и изнутри, и снаружи. Подходит для теплоизоляции наружных водопроводов, а также баков, накопительных емкостей и мн. др.

Виды труб

Асбестоцементные трубы производятся из смеси асбестоцементного волокна и портландцемента.

Трубы этого вида имеют несомненные преимущества: малую массу, небольшую теплопроводность, стойкость к коррозии, а также легко поддаются механической обработке. Даже при длительной эксплуатации они сохраняют гладкую внутреннюю поверхность. К тому же эти трубы являются диэлектриками.

К недостаткам можно отнести хрупкость, поэтому при монтаже асбестоцементных труб следует соблюдать осторожность. При ударах и транспортировке в трубах могут появиться трещины.

Внешняя поверхность таких труб подвержена коррозии, и этот факт тоже надо учитывать, устраивая противокоррозионную защиту.

Асбестоцементные трубы необходимо укладывать в грунт, исключающий просадку, чтобы предотвратить изгиб трубопровода, в результате которого его нормальная работа будет нарушена.

При выборе асбестоцементных труб особое внимание обращайте на торцы. Расслоение материала и обломы недопустимы.

Чугунные трубы выпускают нескольких типов. Трубы из серого чугуна плохо сопротивляются динамическим нагрузкам. Трубы из ковкого чугуна находят более широкое применение. Они выдерживают большие нагрузки и обладают хорошими пластическими свойствами. Чугунные трубы металлоемки.

В идеале стенки чугунных труб не должны иметь свищей, швов и шлаковых включений. На изломе материал должен быть однородным, плотным, мелкозернистым. Трещины и другие скрытые изъяны чугунных труб можно обнаружить простукиванием. У чугунных труб имеются недостатки. К ним относятся большая масса, значительный расход металла на 1 м длины трубопровода (если сравнивать со стальными трубами), а также потеря прочности в солончаковых почвах.

Учитывая свойства чугунных труб, не стоит применять их в районах со слабыми грунтами и в сейсмически опасных зонах. В целях защиты от коррозии чугунные трубы внутри и снаружи необходимо покрывать расплавленным нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна высокой прочности. Помимо антикоррозийных свойств, покрытие делает внутреннюю поверхность труб более гладкой.

У пластмассовых труб множество достоинств, выгодно отличающих их от других. Это устойчивость к коррозии, морозостойкость, сохранение пластичности при пониженной температуре (если вода в них замерзает, трубы просто раздуваются, а после оттаивания жидкости сужаются), низкая теплопроводность, хорошая пропускная способность, малый вес, простота обработки и сварки. Трубы из пластмассы – прекрасные диэлектрики. К недостатку можно отнести их невысокую сопротивляемость раздавливанию.

Пластмассовые трубопроводы подходят для прокладывания в агрессивных грунтах, в сейсмически опасных зонах, в болотистой и гористой местности.

При изготовлении пластмассовых труб используются следующие пластмассы: полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилен и ряд других.

Поливинилхлорид и полиэтилен часто используют в домашних условиях в связи с тем, что они легко поддаются сварке. Трубы, изготовленные из полиэтилена, рекомендуется, использовать при низких температурах наружного воздуха.

Чтобы замедлить старение и износ пластмассовых труб, их надо защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Пластмассовые трубы не должны иметь вздутий и трещин. Их поверхность должна быть гладкой, торцы – зачищенными от заусенцев и строго перпендикулярными к оси. Поэтому при покупке таких труб будьте очень внимательны.

Эти трубы были разработаны не очень давно и имеют много положительных свойств. Они устойчивы к коррозии, химически нейтральны, в них не накапливаются отложения. К тому же они легко гнутся вручную и без труда огибают даже выступы стен. Имея столь фантастическую гибкость, эти трубы не теряют своей прочности. Также к несомненным достоинствам данных труб можно отнести и долгий срок их службы – 50 лет и более.

При монтаже металлополимерных труб не требуется точная подгонка размеров.

Рис. 25. Металлополимерная труба: 1 – слои полдиэтилена; 2 – связующий слой; 3 – алюминий.

Гибкие металлополимерные трубы изготавливаются из высокопрочного полиэтилена (несколько слоев сваривают внахлестку) и прослойки из алюминия.

Эти трубы продаются в комплекте с установочными тройниками, разделителями и другой арматурой, что дает возможность стыковать трубу при помощи герметичных соединений с трубами и приборами из пластмасс, бронзы, стали, латуни и значительно облегчает монтаж.

Соединение труб на фланцах

Фланцы прикрепляются к трубам на резьбе или с помощью сварки. При этом способе соединения труб необходимо следить за соблюдением соосности трубопроводов, а также параллельности торцов соединяемых фланцев.

Рис. 31. Соединение труб на фланцах.

Сборка труб на фланцах состоит в установке между фланцами прокладок, поверхность которых должна быть ровной, без складок и морщин.

Соединение труб муфтами

На садовых участках использование муфт для соединения труб – не редкость. Но при соединении труб этим способом обязательно надо предусмотреть и возможность их разъединения. Например, на участке 6 соток (20 х 30 м) проложены трубы разной длины, соединенные муфтами. Из-под муфты, скажем, в 6 м от магистрального трубопровода, который распределяет воду по всему участку, начала фонтанировать вода. Если все трубы до дефектного участка соединены муфтами, то придется с целью устранения неполадки разбирать когда-то собранные трубы или вращать их до нужной муфты. Чтобы облегчить ремонт, следует в процессе сборки трубопровода периодически между трубами устанавливать сгоны.

Сгон представляет собой, как правило, небольшую трубу, имеющую на одном конце короткую резьбу для соединения труб муфтой, а на другом – резьбу, в несколько раз большую. На длинной резьбе уместятся и муфта, и контргайка, сгоняемые туда, чтобы разъединить трубы.

Необходимо помнить, что при соединении труб разрешается только заворачивать трубы и фитинги. Как правило, отворачивание (задний ход) неизбежно приводит к течи.

И последнее. Любые соединения труб в процессе эксплуатации трубопроводов должны оставаться герметичными.

Соединение асбестоцементных труб

Трубы этого вида обычно выпускаются длиной 3 и 4 м и имеют диаметр от 100 мм и более. Асбестоцементные трубы бывают, как правило, двух видов: безнапорные и напорные.

Выбор труб для водопровода зависит, как правило, от напора воды, создаваемого в сети. Например, для напорных оросительных систем используются асбестоцементные трубы, которые выдерживают давление не меньше 0,6 МПа.

В трубопроводах из асбестоцементных труб чаще всего используют чугунные фасонные детали, которые соединяются с трубами с помощью муфт. Допускается использование прямых цилиндрических муфт из асбестоцемента, а также чугунных.
Соединение пластмассовых труб

Выпускаются пластмассовые трубы четырех типов: легкие, среднелегкие, средние и тяжелые. Рассчитаны они соответственно на рабочее давление 0,25; 0,4; 0,6 и 1 Мпа.

Пластиковые трубы имеют различную длину (3, 6, 8, 10, 12 м) и разный диаметр (40, 50, 85, 100 мм).

Соединяются эти трубы несколькими способами. Это может быть тепловая сварка или склеивание (неразъемный способ), а также соединение с использованием резиновых колец, фланцев, накидных гаек (разъемный способ). Склеивают или сваривают теплой сваркой обычно пластиковые трубы диаметром 100 мм и более. Если трубопровод из пластмассовых труб смонтирован методом сварки, то необходимо помнить, что в стыковых швах прочность соединений на 10 % ниже прочности самих труб. При монтаже трубопровода из пластмассовых труб также используются фасонные части из полиэтилена.

Металлический водопровод

Наилучшим на приусадебном участке, без сомнения, является водопровод из пластиковых или нержавеющих стальных труб. И хотя такой водопровод стоит недешево, но он быстро окупается, потому что не возникает необходимости в ежегодных ремонтных работах. Однако не у всех садоводов имеются средства на то, чтобы провести на участке новые трубы.

Нередко в дело идет то, что есть под рукой. Обычно это старые трубы, иногда и с хомутами, которые использовались прежним хозяином участка. При монтаже трубопровода из старых труб могут возникнуть некоторые трудности. Первая – сложность в разборке резьбовых соединений. Нередко на них нарастает ржавчина или имеется многолетний слой краски. В этом случае надо воспользоваться нагревом.

Для нагрева обычно применяется газовая горелка или паяльная лампа. Желательно, чтобы уплотнение выгорело со всех сторон, поэтому нужно по возможности поворачивать трубу во время нагрева. Затем следует произвести несколько ударов молотком по фитингу и по трубе, избавляясь таким образом от окалины и подгоревших частиц уплотнения.

Когда водопровод будет собран, необходимо принять меры по его защите от различных факторов: перепадов температуры, атмосферных осадков, коррозии. Наилучшим вариантом будет установка собранного трубопровода на металлические опоры с некоторым приподниманием его над землей.

На зиму следует сливать воду из системы во избежание разрывов труб. Чтобы сделать это было проще, все ветки водопровода должны иметь наклон в направлении выпускных вентилей. Если для прокладки используются обычные металлические трубы, их следует покрыть краской. Эта простая процедура в несколько раз продлит срок службы водопровода. Трубы на приусадебном участке красят исключительно масляными красками, очистив предварительно их поверхность от ржавчины. При использовании для водопровода оцинкованных труб окрашивают только те места, где отсутствует цинковое покрытие (например, резьба). Металлические водопроводы имеют большой срок службы, который при соответствующем уходе еще более увеличивается.

Водопровод из резиновых шлангов

В отличие от металлических трубопроводов, которые и стоят дороже, и устанавливаются сложнее, «мягкий» трубопровод не потребует больших материальных затрат и специального инструментария. Вместо труб в этом трубопроводе можно использовать обычные резиновые шланги, но предпочтительнее выбрать армированные, так как они могут выдерживать большое давление воды. Соединение шлангов между собой осуществляют с помощью фитингов (трубки, тройники, сгоны, хомуты).

Чтобы уберечь резиновый водопровод от губительного воздействия солнечных лучей, а следовательно, продлить срок его службы, лучше закопать его в землю на глубину 20–30 см. Желательно использовать такой водопровод только в течение поливного сезона, а на зимнее время разбирать его и хранить в помещении с температурой не ниже 0 °C. Наиболее подходящее для этого место – дачный погреб.

Осушение участка

В почвах с избыточным количеством влаги корни растения не могут укрепиться и проникнуть к питательным веществам, так как глубина залегания корней ограничивается несколькими сантиметрами поверхностного слоя. В этом случае при освоении земельного участка необходимо провести дренаж – осушение почвы с помощью траншей или труб.

Устройство дренажной системы – процесс трудоемкий и сложный, к тому же он требует немалых затрат. Сначала нужно с помощью специальных приборов определить рельеф и уровень грунтовых вод. Если почва на участке глинистая, а уровень грунтовых вод высокий, дренаж просто необходим. Эффективное осушение участка невозможно без глубокого (не менее 1 м) уличного кювета. Сброс воды должен производиться в сторону уклона рельефа. Такой кювет заметно снижает уровень грунтовых вод на прилегающей территории. Не возникает особых проблем с осушением участков с четко выраженным уклоном по направлению к улице или от нее. В этом случае для задержания талых и ливневых вод и направления их в нужную сторону роют водосточные канавы.

Если участок имеет уклон в сторону улицы, необходимо вырыть поперечную канаву перед отмосткой дома (чтобы задержать ток воды от огорода) и продольную канаву (для выброса воды в уличный кювет).

Если же участок имеет уклон по направлению от улицы, роют поперечную канаву вдоль ограды, а продольную – до огорода. Следовательно, грядки нужно разбивать поперек направления уклона.

Помните, что водосточные канавы защищают почву от переувлажнения только при обильных осадках и таянии снега.

Дренажную систему на равнинном участке можно создать следующим образом. В самом низком месте участка вдоль забора следует вырыть канаву длиной 2 м, глубиной не менее 1 м и шириной 50 см. Вырытой землей нужно засыпать низинные места на участке. Канаву наполняют строительным мусором, камнями и хозяйственными отходами. Когда она окажется заполненной до плодородного слоя, роют другую канаву с такими же размерами, как и первая. Вырытой почвой покрывают канаву, заполненную отходами, а также засыпают ею низины.

Рис. 32. Дренажный колодец.

Осушение почвы можно производить и с использованием дренажного колодца. Его сооружают, если отсутствует водосток, присоединяемый к общей дренажной системе. Делают дренажный колодец следующим образом. Сначала, как правило, роют яму глубиной не менее 2 м. Ее диаметр составляет 1–2 м (в зависимости от размера осушаемого участка). Образовавшиеся стенки обкладывают кирпичами, которые не нужно скреплять раствором. В этом случае вода будет просачиваться сквозь них. Затем дренажный колодец заполняется битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху засыпается слоем торфа и землей для предупреждения заиливания.

Кирпичный дренаж. Этот способ осушения используется обычно на небольших участках. По длине участка роют траншею, которую направляют к дренажному колодцу. Ее заполняют на половину объема бутовым камнем или битым кирпичом, а сверху укладывают слой гравия и верхний слой почвы. Необходим дренаж твердых искусственных поверхностей. Приусадебные участки в результате сильного дождя могут стать непроходимыми, если отсутствует сток. Чтобы обеспечить сток воды, при бетонировании или асфальтировании какой-нибудь территории участка необходимо предусмотреть небольшой уклон. Он обеспечит отток воды в водосборную канаву или дренажный колодец.

Можно провести и скрытый водосток, например во внутреннем дворике или под дорожкой. Для этого половинки керамических труб укладывают с малым перекрытием концов в центре участка, естественно, придавая наклон в сторону водостока. Чтобы обеспечивался сток воды, в центре оставляют щель 1,5 см.

Проводить осушение земельного участка можно и комбинированными приемами, например используя дренажную сеть и подъем уровня земли на участке за счет подсыпки привозного грунта. Повышает влагоемкость почвы, при этом не заболачивая ее, регулярное внесение перепревших листьев, компоста или торфа. Также на участке с повышенной увлажненностью почвы можно посадить влаголюбивые растения и деревья.

Разновидности систем полива

На сегодняшний день существует большое разнообразие систем орошения, от простой лейки до автоматических устройств. Во всем мире уже давно при планировании участка принято устанавливать оросительную систему, поскольку если не решить каким-либо образом проблему полива, то все усилия по созданию сада, цветника или газона будут напрасны. Установка нескольких дождевальных установок в разных местах сада – это еще не система полива. Проектирование и установка систем полива требует очень серьезного подхода. Прежде всего необходимо разделить участок на секторы так, чтобы разбрызгиватели были объединены в систему водоснабжения, которая сможет полностью охватывать все поливаемое пространство. Грамотно разработанная система инженерных коммуникаций позволит избежать множества проблем и сэкономить средства. Простейшие механические установки не менее эффективны, чем автоматические, но они требуют присутствия оператора, то есть нужно вовремя включить и выключить воду, подаваемую в устройство. Некоторые механизмы для полива несложно изготовить в домашних условиях. Почти все системы полива, кроме тепличных, являются летними коммуникациями, поэтому их прокладывают на глубине 30–50 см или по поверхности земли. Для того чтобы грамотно спроектировать оросительную систему, сначала необходимо определить общую потребность в воде для полива всех насаждений.

Различные виды растений потребляют, соответственно, разное количество воды, поэтому нужно знать нормы полива насаждений, исходя из которых вычисляют суточный и секундный расход воды на каждом участке. Подобные расчеты делают для того, чтобы определить, способен ли ваш источник водоснабжения обеспечить полноценный полив. В том случае, если его мощность явно недостаточна, то необходимо найти дополнительные источники воды.

Автоматические системы полива

Преимущества автоматических систем бесспорны. Во-первых, не нужно переносить довольно тяжелый шланг с места на место, боясь повредить растения, или носить тяжелую лейку. Во-вторых, при автоматическом поливе значительно снижается расход воды и осуществляется более качественное орошение за счет точного расчета дозирования подачи воды. В-третьих, экономится масса времени, которое можно использовать более рационально.

Кроме всего прочего, автоматические системы орошения избавляют садоводов от проблемы стока воды при переливе, а датчики, которыми укомплектованы многие системы, определяют уровень выпадения осадков и отключают орошение, если оно не требуется.

При правильной установке, эксплуатации и свое-временном проведении профилактических мероприятий автоматизированные системы могут служить до нескольких десятков лет.

Хочется обратить внимание на то, что установка автоматизированной системы довольно дорога, а кроме того, монтаж оросительных систем достаточно сложен и может быть выполнен только квалифицированными мастерами. Поэтому перед тем, как покупать автоматизированную систему полива, лучше всего предварительно проконсультироваться со специалистами той фирмы, которая не только продает, но и производит установку систем с учетом особенностей ландшафта и проводит пусконаладочные работы.

Управление системой полива может быть частично или полностью автоматизировано. Подобные системы просты в обращении. Автоматический блок управления включает в себя микропроцессор или таймер, который легко программируется по времени и секторам полива. Он позволяет осуществлять полив нужного сектора в заданное время, а дождеватели появляются из-под земли во время полива и не мешают при проведении агротехнических работ.

Хотя современные системы орошения разрабатываются с учетом индивидуальных требований, тем не менее типовая система должна состоять из контроллера, электромагнитных или электромеханических клапанов и форсунок, вентилей для соединения с гидравлической системой.

Контроллер – главный орган управления или микропроцессор. Его способность к сохранению данных по графикам полива, его включению и отключению в заданное время упрощает программирование и управление системой. Технические характеристики качественных малогабаритных моделей контроллера должны отвечать следующим требованиям:

1) он должен регулировать расход воды при нажатии только одной клавиши;

2) в нем должна быть заложена программа, позволяющая выполнять высокоточное орошение клумб или небольших участков независимо от всего участка по отдельному графику;

3) он должен иметь датчики влажности, с помощью которых происходит отключение полива во время дождя.

Еще одним важным компонентом автоматической системы полива являются клапаны. Они реагируют на приказания контроллера и регулируют поток воды. Например, при получении сигнала на закрытие поток воды, поступающей в форсунки, останавливается. Мембранные клапаны отличаются надежностью и эффективным контролем поступления воды с открытием и закрытием клапанов строго по графику. Для того чтобы продлить срок службы механизма и защитить его от засорения, клапан должен иметь надежную конструкцию и быть снабжен системой защиты от перепадов температуры и высокого давления воды и контуром направления потока воды. Форсунки служат для распределения воды в различных направлениях. Они могут быть снабжены различными выдвижными стержнями высотой от 5 до 30 см и набором сопл (насадок) с радиусом орошения от 5 до 15 м, с равномерным распределением воды.

Одна из наиболее сложных операций – монтаж системы полива. Работы по его выполнению можно разделить на несколько этапов: прокладка траншей, монтаж трубопроводов и дождевателей, монтаж блоков автоматики и напорного узла и пусконаладка. Наиболее трудоемкий процесс – прокладка траншей и трубопроводов. Сначала в соответствии с выбранной схемой прокладывают основную магистраль, от которой отходит разводящая сеть к местам полива.

При закладке трубам придают уклон для спуска воды из всей системы (для подготовки к зимнему периоду) или в сторону источника, или в сторону распылителей. Если уклон труб не позволяет полностью слить воду из системы, то придется использовать метод продувки сжатым воздухом с помощью компрессора.

Немаловажным фактором при установке системы полива является источник водоснабжения. Наилучшим вариантом можно считать коммунальный водопровод с необходимым давлением воды. При наличии любого другого источника забор воды производится с помощью насоса или помпы.

Для полива, как правило, используются полиэтиленовые или стальные трубы. Их диаметр определяется характеристикой материала трубопровода, гидравлическим расчетом и зависит от расхода воды. Поскольку системы полива для открытого грунта функционируют только в летний период, то трубы прокладывают по поверхности или закладывают на глубину не более 30–50 см.

Разводящая сеть заканчивается поливочными кранами, к которым присоединяют разбрызгиватели различных типов. Разбрызгиватель подбирается на основе типа орошаемого участка (сад, огород, цветник), характеристик системы водоснабжения (давление), состава почвы и поливаемой площади. Размеры шлангов, соединяющих разбрызгиватели, устанавливают по размерам, соответствующим силе водяного напора в системе.

Для того чтобы продлить срок службы установки в зимний период, необходимо производить консервацию поливных систем. Прежде всего нужно осушить сеть трубопроводов сжатым воздухом, подготовить к хранению насосное оборудование и устройство управления.

Орошение — основа высоких урожаев

Орошение — один из важнейших факторов повышения урожайности овощных растений, причем независимо от погодных условий. Основная его задача — восполнить дефицит почвенной влаги в зоне распространения основной массы корней при отсутствии существенных осадков. Различают орошение (ирригацию) регулярное и периодическое — один раз в год (лиманное).

В 1980 году мировая площадь орошаемых земель составляла свыше 230 млн га. Наибольшие площади таких земель были в Китае, Индии, США, Италии, Болгарии, Франции. В бывшем СССР в 1984 году орошалось 19,5 млн га (Средняя Азия, Юг Украины, Молдавия, Северный Кавказ). Для осуществления широкомасштабного орошения создается оросительная система, представляющая собой земельную территорию с расположенными на ней гидротехническими (водозаборные и водонапорные сооружения, каналы, трубопроводы и др.) и эксплуатационными (дороги, мосты и др.) сооружениями, обеспечивающими ее орошение. Наиболее прогрессивны закрытые оросительные системы (каналы заменены трубопроводами). Одним из основных элементов оросительной системы является оросительная сеть, представляющая собой постоянные и временные каналы, трубопроводы, подающие воду из источника орошения (река, озеро, пруд, водохранилище, скважина и др.) на орошаемые земли. По назначению поливы бывают влагозарядковые, предпосевные, послепосевные, посадочные, вегетационные, подкормочные, противозаморозковые и промывные. Влагозарядковые поливы проводят с целью создания надежного запаса влаги в слое почвы, где размещается корневая система. При этом поливная норма для овощных растений рассчитывается для увлажнения слоя почвы на глубину 80-120 см и составляет 800-1200 м3/га. Такие поливы проводят осенью или весной, по мере необходимости. Под повторные посевы влагозарядку проводят обычно летом, если почва иссушена. Предпосевные поливы выполняют за 3-4 дня до высева семян или высадки рассады с целью получения своевременных и дружных всходов. Поливная норма — 250-300 м3/га. Вегетационные поливы для овощных растений являются основными. Они обеспечивают растения влагой на протяжении всего периода их вегетации. В начале роста растений поливная норма обычно находится в пределах 200-300 м3/га, в зависимости от культуры, во второй период вегетации эта величина возрастает до 400-500 м3/га. Подкормочные поливы способствуют равномерному распределению вносимых в качестве подкормки растений удобрений. Противозаморозковые поливы применяют для защиты растений от возможных заморозков. Их осуществляют, как правило, перед заморозками и во время них. Поливная норма — 150-200 м3/га. Промывочные поливы (обычно не менее двух-трех раз осенью при холодной погоде) применяют на засоленных почвах. Поливная норма — 2500-5000 м3/га. Существуют различные методы определения очередного срока полива: по состоянию растений, фазам роста и развития, морфологическим признакам, физиологическим показателям, влажности почвы и др. Однако наиболее распространенным является последний. Почва — единственный источник влаги для растений. Вода в ней находится в трех видах: свободная, связанная и парообразная. Свободная вода заполняет связанные между собой поры. Часть ее, заполняющая крупные поры, называется гравитационной водой. Из всех форм воды в почве последняя является наиболее доступной для растений. Она наблюдается в почве непосредственно после выпадения обильных осадков или полива с соответствующим расходом воды, используется растениями непродолжительное время, так как быстро уходит под силой собственной тяжести за пределы корнеобитаемого слоя. Более мелкие поры в почве заполняет капиллярная влага, которая из-за слабой (менее 1 атм.) удерживаемости почвенными частицами силой и хорошей подвижности является основой постоянного водоснабжения растений. Связанная вода не способна к передвижению. Она не растворяет в себе вещества, легко растворяемые в свободной воде, и не может быть использована растениями. Эту недоступную растениям часть почвенной влаги принято называть «мертвым запасом». Парообразная вода заполняет поры, не занятые жидкой влагой. Эта влага не используется растениями, но при конденсации паров она превращается в росинки, которые могут поглощаться корневыми волосками растений. Критической для растений является влажность почвы, при которой вследствие недостаточной подачи воды корнями прекращается прирост сухой массы. Напомним, что овощи содержат от 75 до 97% воды. Сильное разрастание первичной ткани, образующей толстые мясистые корни, гигантские кочаны капусты, крупные сочные луковицы, нежные листья салата, сочные плоды и т. д., возможно лишь при достаточном водоснабжении. При недостатке воды в овощах они интенсивно одеревенивают, становятся грубыми, нередко приобретают горький вкус, снижается их урожайность. И наоборот, при чрезмерном избытке воды овощи становятся водянистыми, малоароматными, с низким содержанием сахара, солей и т. д. Следовательно, необходимо поддерживать влажность почвы перед поливами на оптимальном уровне. Так, для нормального роста и развития капусты и огурца влажность почвы не должна быть ниже 80-75% НВ (наименьшей влагоемкости) в течение всего периода вегетации. Для томата и баклажана этот показатель составляет 70-80% НВ. На луке влажность почвы от появления всходов до начала образования луковицы должна быть не менее 80-75% НВ, а в период ее формирования и созревания — 70-65% НВ. В посевах столовой моркови влажность почвы не должна опускаться ниже 80% НВ до начала формирования корнеплода и ниже 70% НВ — в период его нарастания. Словом, можно сказать, что для большинства овощных растений влажность почвы нужно поддерживать перед поливами на уровне 80% наименьшей влагоемкости. Уместно будет напомнить, что наименьшая влагоемкость — это количество воды, которое почва способна удержать в своих капиллярах после стекания гравитационной воды.

Снижение влажности почвы до оптимального для данного растения уровня является сроком очередного полива.

Поливную норму рассчитывают по формуле:

M=100xHxAx(B-Bi),

где М — поливная норма, м3/га; Н — глубина расчетного слоя почвы, м; А — объемная масса почвы, т/м3; В — наименьшая влагоемкость расчетного слоя почвы, % ее сухой массы; Bi— влажность почвы перед поливом, % массы сухой почвы.
Пример: глубина расчетного слоя почвы — 0,4 м; объемная масса этого слоя — 1,25 т/м3; наименьшая влагоемкость почвы в данном слое — 28,5%; влажность почвы перед поливом — 22,8% НВ. Подставляя в формулу ее значения, определяем количество воды, которое необходимо расходовать для того, чтобы довести влажность почвы до наименьшей влагоемкости.

М = 100 х 0,4 м х 1,25 т/м3 х х (28,5% -22,8%) = 285 м3/га. Устанавливая поливную норму, учитывают потери влаги на испарение. Так, при поливе дождеванием при разной погоде испаряется примерно 10-15% воды. Следовательно, соответственно увеличивают поливную норму. Она составит 314-328 м3/га.

Следует при этом отметить, что осадки до 10 мм не должны влиять на срок очередного полива. Осадки от 10 до 25 мм позволяют отодвигать его на 3-6 дней. Осадки в количестве 30 мм и более заменяют очередной полив. Способы полива применяют разные — по бороздам, дождевание, капельный, спринклерное орошение и другие, в зависимости от сложившихся условий и возможностей. В настоящее время наряду с основным способом полива овощных растений — дождеванием перспективными являются капельный и спринклерный, позволяющие экономить воду и энергию. Полив по бороздам при выращивании овощных растений может применяться на небольших участках со слабым уклоном. Борозды нарезают культиватором-окучником по середине междурядий. В зависимости от величины уклона участка и ширины междурядий борозды делают разной глубины. На широких междурядьях (70-90 см и более) их нарезают на расстоянии 20-25 см по обеим сторонам рядка. Величина поливной струи тем меньше, чем больше уклон борозды. Почву увлажняют на ширину всего междурядья и на глубину не менее 40 см. На тяжелых почвах и при больших уклонах для лучшего впитывания и глубокого просачивания воды по центру борозды делают щели (щелерезом) глубиной 20-25 см и шириной 2-3 см. Следует отметить, что полив по бороздам имеет свои специфические преимущества (меньшая поражаемость растений болезнями и др.). Однако низкая производительность труда, большие затраты трудовых ресурсов и пр. не позволяют использовать этот способ в больших масштабах. Расчетная глубина увлажнения в первый период вегетации (до начала образования продуктивных органов) составляет: для лука — 30 см, капусты, огурца, томата, перца и баклажана — 40 см, столовых корнеплодов — 50 см; во второй период (роста и формирования продуктивных органов) — соответственно, 50; 60 и 70 см, то есть глубина увлажнения увеличивается на 20 см. Следовательно, и поливная норма во второй период вегетации возрастает соответственно. Требования овощных растений к водному режиму зависят от мощности корневой системы, ее расположения в почве, поглощающей способности, а также величины и транспирационной способности листьев. Соотношение этих двух элементов — корневой и листовой системы — у разных культур различно. У огурца, к примеру, листовая поверхность большая, и через нее испаряется значительное количество воды, а корневая система слабая, расположена в поверхностном слое почвы и обладает малой всасывающей способностью. Поэтому огурец весьма требователен к влажности почвы. Листовая поверхность у арбуза, дыни и тыквы тоже очень велика, но их мощная глубоко расположенная корневая система охватывает большой объем пахотного и подпахотного слоев. Эти культуры сравнительно менее требовательны к влажности почвы. У моркови листовая поверхность невелика, листья рассеченные, с опушением и поэтому испаряют меньше воды. Корневая система хорошо развита и глубоко расположена. Поэтому морковь относительно более засухоустойчива. Все овощные растения очень требовательны к влаге в момент прорастания семян. Поэтому в течение всего периода от посева до появления всходов почва должна быть умеренно влажной. Кроме того, чем моложе растение, тем хуже развита его корневая система и тем ближе к поверхности почвы расположена, поэтому в начальные фазы развития все овощные культуры, как правило, требовательны к влажности почвы. Для большинства овощных культур постоянную влажность почвы необходимо поддерживать в течение всего периода вегетации. У некоторых из них, однако, более отчетливо выражены так называемые критические периоды, когда дефицит влаги приводит к значительному снижению урожая. Для фасоли и гороха, например, это период образования зерен, для картофеля — период массового цветения, для томата, перца, баклажана, огурца и других растений — период завязывания плодов. Томат, перец и баклажан растут, цветут и образуют плоды до наступления осенних заморозков. Для формирования полноценного урожая плодов с хорошим качеством эти растения нужно поливать в течение всего периода вегетации. Качество же арбуза, дыни, тыквы, наоборот, снижается, если полив проводится в период созревания плодов. Поливы лука и чеснока тоже прекращают в период начала созревания урожая. Чередование сильного иссушения почвы с увлажнением в целом отрицательно сказывается на всех культурах. У томата, кольраби, редиса, моркови, арбуза, дыни такое колебание влажности является причиной массового растрескивания плодов и корнеплодов и других неблагоприятных последствий. Юг Украины, в том числе и степные районы Крыма, относятся к зоне недостаточного увлажнения. Здесь испарение значительно превышает количество выпадающих осадков, и без искусственного орошения вырастить хороший урожай овощей и картофеля практически невозможно. Водные ресурсы Крыма крайне ограничены. Поэтому использовать их следует рационально. Так, применение капельного орошения позволяет снизить расход воды на полив растений в 2-5 раз по сравнению с дождеванием. Соблюдение оптимального режима орошения овощных растений уменьшает водоподачу на поля, не снижая их урожайности при любом способе полива. По известным причинам овощные растения проявляют высокую требовательность к влажности почвы. Овощные растения на одну часть сухого вещества расходуют (в зависимости от культуры) от 300 до 800 частей воды. Высокая водонасыщенность тканей необходима для биологических процессов, которые в них происходят. Конечным продуктом жизнедеятельности овощных растений являются углеводы — сахара, крахмал, клетчатка. Они могут образовываться только при наличии воды. Бесперебойная подача воды в растение обеспечивает также охлаждение тканей, нагреваемых солнечными лучами в процессе фотосинтеза. В условиях недостаточного естественного увлажнения, в которых находится и Крымский полуостров, выращивать овощные растения без орошения нецелесообразно. При орошении урожайность овощей повышается в два-три раза. Водный режим оказывает большое влияние на рост и развитие растений. При недостатке влаги (в условиях засухи) одни овощные культуры (салат, шпинат, цветная капуста и др.) преждевременно стрелкуются, у других (огурец, перец, томат и др.) опадают цветки и молодые завязи, а у третьих (редис, сельдерей, морковь, кольраби и др.) — грубеет используемая в пищу часть растения. Кроме того, такая культура, как редис, в условиях засухи, минуя стадию формирования товарного корнеплода, начинает стрелковаться. Повышенная требовательность овощных растений к влаге объясняется слабой всасывающей силой корневых систем, крупными листьями, их толщиной, крупноклеточной тканью, увеличенными устьицами, свойством устьичного аппарата расходовать большое количество воды натранспирацию. Основным видом полива является вегетационный, он позволяет увеличить запасы влаги в корнеоби-таемом слое почвы. Дождевание целесообразно применять на тех культурах, которые не поражаются болезнями при попадании воды на листья, а именно: на капусте, зеленных, столовой свекле, моркови, овощном горохе, редисе, пастернаке, перце, баклажане и др. Капельное орошение можно применять на всех овощных и бахчевых растениях. Универсален и полив по бороздам. Теперь вкратце остановимся на режимах орошения основных овощных культур в Крыму. Томат лучше всего развивается при влажности почвы 70-80% НВ и относительной влажности воздуха 50-60%. Плохо переносит близкое залегание грунтовых вод. Наиболее чувствителен к влаге в период образования завязи — в начале созревания плодов. Томат рассадный. Основная масса корней расположена в слое почвы 0-30 см. Поддерживать оптимальную влажность в этом слое очень важно. Однако лучше увлажнять почву до 50 см в глубину, чтобы вода поднималась вверх по мере подсыхания верхнего слоя. За период вегетации проводят (с учетом осадков) 6-7 поливов (норма расхода воды — 300-450 м3/га), с межполивным периодом 10-12 дней. При высадке и посадке рассады проводят дополнительно два полива (200-250 м3/га). В засушливый период перед высадкой растений выполняют влагозарядковый полив —400-500 м3/га. В период созревания плодов поливы проводят реже, с интервалом 12-14 дней. Поливную норму во второй период вегетации увеличивают до 400-500 м3/га. При недостаточной влагообеспеченности у растений томата скручиваются листья, задерживается образование бутонов, а первые наиболее ценные цветки и завязи опадают, что приводит к существенному снижению урожая. Томат безрассадный выращивают при таком же режиме влажности, что и при рассадном способе. При отсутствии осадков проводят довсходовый полив (поливная норма — 150-200 м3/га). Однако довсходовый полив дождеванием крайне неблагоприятен для получения дружных всходов, особенно на тяжелых, склонных к заплыванию и образованию корки почвах. Перец сладкий наибольшее количество влаги поглощает в период от завязывания плодов до плодоношения. При ее недостатке в это время опадает завязь, задерживается наступление технической спелости плодов, снижается урожай, особенно ранний. В условиях Крыма предполивную влажность почвы от высадки рассады перца до начала плодоношения поддерживают на уровне 85-90% НВ, в период плодоношения — 80% НВ. Данный уровень снижения влажности почвы перед поливами является оптимальным. Для поддержания оптимального режима орошения перца необходимо, кроме двух поливов после высадки рассады и подсадки выпавших растений (поливная норма — 200-250 м3/га), проводить 9-10 вегетационных поливов (250-400 м3/га). Первый вегетационный полив выполняют в первой декаде июня, последующие — через 7-12 дней. До плодоношения осуществляют 5-6 поливов (250-300 м3/га) с межполивным интервалом 7-8 дней; в период плодоношения — 3-4 полива (400-450 м3/га), с межполивным периодом 12-14 дней. Одним из важных условий получения высокого урожая баклажана является соблюдение правильного режима орошения. Оптимальная предполивная влажность почвы для него в Крыму составляет 80-85% НВ. Для этого до завязывания плодов баклажан поливают с интервалом 6-8 дней (поливная норма — 300-350 м3/га), а в дальнейшем — 8-10 дней (400-450 м3/га). Огурец — одна из самых отзывчивых на полив овощных культур. Оптимальная предполивная влажность почвы для роста и развития этого растения — 80-85% НВ в течение всего вегетационного периода. Наиболее благоприятные условия создаются при проведении 8-10 поливов (250-450 м3/га). Причем, интервал между поливами до плодоношения — 8-9 дней с расходом воды 400-450 м3/га, в период плодоношения — 5-6 дней (250-300 м3/га). В жаркое время проводят освежительный полив (80-100 м3/га). Лучшие результаты при выращивании огурца получают при сочетании поливов по бороздам с дождеванием. Кабачок, патиссон. Наиболее благоприятна предполивная влажность почвы для этих растений от появления всходов до начала образования плодов — 80% НВ, а в период плодоношения — 75% НВ. Учитывая выпадающие осадки, проводят 8-9 поливов, расход воды — 250-450 м3/га, межполивной период — 8-10 дней. В период плодоношения поливы выполняют с интервалом между поливами 9-10 дней (расход воды — 400-450 м3/га). Капуста белокочанная ранне-средне-, позднеспелая. Влажность почвы перед поливом должна быть не ниже 80-75% НВ. Поливают ее не менее 9 раз при безрассадной культуре и 6-8 — при рассадном способе. Норма воды — 350-450 м3/га. Интервал между поливами — 8-10 дней. Лук репчатый. Очень требователен к влажности почвы. Предполивная влажность — не ниже 80% наименьшей влагоемкости. При выращивании из севка проводят 4-5, из семян — 8-11 поливов (300-350 м3/га), с межполивным периодом 7-9 дней. За 20-25 дней до уборки урожая поливы прекращают. Корнеплоды (морковь, свекла столовая, петрушка корневая, сельдерей, пастернак и др.) Оптимальная предполивная влажность почвы в период от появления всходов до начала образования корнеплодов — не ниже 80% НВ и в период формирования и роста корнеплодов — 70% наименьшей влагоемкости. В Крыму в первый период вегетации корнеплодов проводят поливы с интервалом 8-10 (300-350 м3/га), в дальнейшем — 12-14 дней, расходуя 450-500 м3/га. Зеленные и пряные растения (салат, укроп, шпинат, зелень сельдерея, петрушки и др.). Влажность почвы перед поливами поддерживают на уровне 70-80% наименьшей влагоемкости. Поливы выполняют по всходам, расходуя 250 м3/га, а в дальнейшем — с интервалом 6-8дней(300м3/га). Картофель. Предполивная влажность почвы — на уровне 80% НВ. Культуру весенней высадки за период вегетации поливают 3-4 раза (350-450 м3Да) с интервалом 9-12 дней (с учетом осадков).

Картофель летней высадки поливают с интервалом 8-10 дней, в зависимости от температуры воздуха. Норма воды примерно такая же, как и при весенней высадке клубней. Однако при высокой температуре воздуха норму при поливе увеличивают с учетом поправки на испарение, доводя расход воды до 500 м3/га. За две недели до уборки урожая поливы прекращают, так как высокая влажность почвы в этот период снижает качество и лежкость клубней.

Арбуз столовый. В орошаемых условиях его поливают 3-4 раза (поливная норма — 350-400 м3/га) в фазах шатрика, начало цветения и плодообразования (два полива). Предполивную влажность почвы поддерживают на уровне 70% НВ. В период созревания плодов поливы прекращают.
Дыня. Предъявляет примерно те же требования к влажности почвы, что и арбуз. В засушливых условиях растения 2-3 раза поливают (норма воды — 300-350 м3/га). Первый полив выполняют по всходам, второй — при образовании стелющихся стеблей и третий — перед началом созревания плодов. Влажность почвы перед поливами — 70% НВ.

Следует отметить, что нормы расхода воды, приведенные в данном обзоре, ориентированы на дождевание — способ полива, который в настоящее время является наиболее распространенным. При капельном орошении поливные нормы, естественно, снижаются в 2-5 раз и более и зависят от культуры, схемы высева, погодных условий и других факторов. Система капельного орошения включает: источник орошения, насосную станцию и другие средства подачи воды, фильтр, манометр, запорную арматуру, инжектор, водомер, магистральный трубопровод, распределительный трубопровод, участковый трубопровод и поливной трубопровод с интегрированными водовыпусками, подающий воду непосредственно к корням растений. Контроль за влажностью почвы осуществляют с помощью тензиометров. Дождевание позволяет проводить поливы на участках с неровным рельефом, а также создать искусственный климат в приземном слое воздуха. Этот способ полива осуществляется с помощью коротко-, средне- и дальнеструйных машин и установок (ДДА-1ООМА, «Фрегат», «Днепр», ДКШ-64, «Волжанка», ДДН-70 и др.).

Лучшее время полива — нежаркое время суток.

Таким образом, поддерживая оптимальную влажность почвы перед поливами, учитывая основные фазы роста и развития растений, особенно их критические периоды, механический состав почвы, применяя наиболее рациональный способ полива, можно на Крымском полуострове, в условиях засушливого климата, получать гарантированные стабильно высокие урожаи овощей, картофеля и бахчевых хорошего качества.

Источник: По материалам журнала "Овощеводство"

http://www.uaseed.com/oroshenie/273.htm