Правильное утепление балкона своими руками
В поисках дополнительного жилого пространства многие соединяют свои балконы с жилыми комнатами и кухнями, и потому все чаще возникают вопросы, как же грамотно утеплить балкон.
По законам физики, утепление балкона или лоджии должно осуществляться с наружной (холодной) поверхности любой ограждающей конструкции (пол, стена, потолок). В этом случае «старое» ограждение балкона переходит в зону положительных температур, пары влаги, выходящие изнутри, свободно проникают через слой утеплителя и, не накапливаясь, выходят наружу (рис. 1). Вся многослойная ограждающая конструкция с утеплителем «работает» надежно без ухудшения его теплоизолирующих характеристик. При условии, что для утепления будут применены «правильные» материалы, комфортность проживания в такой увеличенной за счет балкона квартире только улучшается.
Рис. 1. Распределение температуры по толщине стены при утеплении снаружи
К сожалению, в многоквартирных домах практически всегда отсутствует возможность утепления снаружи отдельно взятой квартиры или балкона, и поэтому единственным выходом в этой ситуации остается утепление изнутри.
Казалось бы, чего легче — взял, прикрепил к стене какой-нибудь утеплитель, обшил его каким-нибудь листовым материалом, провел отопление и живи себе, радуйся в тепле и комфорте. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.
Наверняка, многие из тех, кто уже утеплил себе балкон таким способом, обратили внимание на то, что в холодное время года на полу около утепленной балконной стены появляется вода, которая непонятно откуда берется.
Откуда же берется конденсат?
Утепление изнутри отапливаемого помещения переводит существующее ограждение балкона в область отрицательных температур (рис. 2). А это всегда ниже температуры «точки росы». В этих условиях пары влаги, выходящие из помещения наружу (из области высокого парциального давления в область низкого), проходят через слой утеплителя и «упираются» в более плотный (чем утеплитель) и холодный материал ограждения. Естественно пар конденсируется на этой холодной поверхности и переходит в капельно-жидкое состояние.
Рис. 2. Распределение температуры по толщине стены при утеплении изнутри
Ситуация развивается дальше, и уже через некоторое время (оно зависит от суровости зимы и температурно-влажностных условий в квартире) утеплитель и материал ограждения балкона намокают. Утеплитель при этом резко снижает свои теплоизолирующие свойства. Накопление влаги приводит к тому, что материалы уже не могут удерживать воду в своем объеме, и она начинает вытекать из стены. Даже, если у кого-то вода и не вытекает из стены, не стоит радоваться, ведь утеплитель все равно мокрый, потерял теплоизолирующие свойства, появились плесень, грибок. Создается ситуация когда утепление было осуществлено, но его как бы и нет.
Возникает резонный вопрос: и что же делать?
Выход есть. Расскажем о двух технических решениях, позволяющих утеплить балкон изнутри и избежать накопления влаги.
Первое решение утепления балкона основано на установке паробарьера перед слоем утеплителя для предотвращения возможности попадать водяному пару в его слой (рис. 3). Такой способ работает надежно при использовании утеплителей с любой, даже самой высокой паропроницаемостью, например, минеральной ватой.
Рис. 3. Схема утепления балкона изнутри с установкой паробарьера
Это решение удобно реализуется с применением технологии сухого строительства, в виде варианта «облицовка стен». Вместо металлических профилей и гипсокартона можно применить деревянный брус, а также стеновые панели из МДФ или ПВХ. В качестве паробарьера применяют обычную полиэтиленовую пленку, фольгу или специальные мембраны. При утеплении изнутри последовательность слоев независимо от вида ограждающей конструкции (стена, пол, потолок) должна быть такой, как это указано на рис. 3.
Достоинством данного способа утепления является почти полное отсутствие «мокрых» процессов, за исключением шпатлевания швов в случае применения ГКЛ. К недостаткам можно отнести потерю данной ограждающей конструкцией способности «дышать».
Второе решение утепления балкона не предусматривает установку отдельного паробарьера, но для утепления используются только определенные материалы с очень низкой и низкой паропроницаемостью. Это экструдированный и обычный пенополистирол (рис. 4). Минеральную вату с высокой паропроницаемостью в данном случае применять нельзя.
Рис. 4. Схема утепления балкона изнутри без установки паробарьера
Особенностью данного решения является применение утеплителя такой толщины, при которой не происходило бы накопление влаги, т.е. создавалось бы необходимое сопротивление паропроницанию. Например, расчетная толщина обычного пенополистирола (плотностью 25 кг/м3) в соответствии с требованиями «теплотехнического» СНиПа должна быть не менее 80 мм. Такая его толщина обеспечивает и уже вполне приемлемую теплозащиту.
Экструдированный пенополистирол имеет много меньшую паропроницаемость в сравнении с обычным пенополистиролом — от 3 до 10 раз (в зависимости от производителя). Поэтому уже 30 мм экструдированного пенополистирола обеспечивают необходимое сопротивление паропроницанию. Однако такая толщина не будет достаточной с точки зрения теплозащиты. Вследствие этого минимальную толщину необходимо довести до 50-60 мм. (Строго говоря, толщина утеплителя принимается на основании теплотехнического расчета ограждающей конструкции с учетом местных теплотехнических норм и климатических факторов местности.)
И экструдированный, и обычный пенополистирол приклеивают к кирпичному или бетонному ограждению балкона при помощи специальных клеев, например, Кнауф-Севенер или Церезит СТ85. После первичного затвердевания клея плиты утеплителя дополнительно крепят специальными дюбелями с большой шляпкой (народное название «грибки»). На поверхности пенополистирола создают защитный армированный слой из того же клея. Клей наносят на поверхность пенополистирола, предварительно обработанную грубозернистой шкуркой, толщиной 2-3 мм, втапливают в него щелочестойкую стеклосетку (размер ячейки примерно 5×5 мм), и сразу же наносят второй слой клея поверх втопленной стеклосетки. Стеклосетка должна оказаться посередине двух слоев клея. Неправильно, когда сетку прикладывают к поверхности утеплителя и примазывают клеем. В этом случае сетка не выполняет армирующую функцию.
На затвердевший защитно-армированный слой можно нанести шпаклевку и потом окрасить или наклеить обои, также можно нанести декоративные штукатурки различной фактуры: камешковую, «короед», «под шубу» и др.
