Bookmark and Share
Page Rank

ПОИСКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ "СНЕЖИНКА"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



УДОБРЕНИЯ

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

УДОБРЕНИЯ

Согласно закону сохранения энергии, растения не могут строить свое тело из ничего, для этого им нужны элементы питания. Для нормального роста и развития, кроме углерода (C), водорода (Н), и кислорода (O) (которые растение получает с воздухом и водой), растениям необходимы, как минимум, азот (N), фосфор (P), калий (K), кальций (Ca), магний (Mg), сера (S) (это так называемые макроэлементы), а также железо (Fe), марганец (Mn), цинк (Zn), медь (Cu), бор (B), молибден (Mo), хлор (Cl) (микроэлементы). Кроме этого, растения используют натрий (Na), кремний (Si), кобальт (Co), алюминий (Al) и некоторые другие элементы. Всего в растении обнаружено боле 75 химических элементов.

Если не вносить элементы питания в почву, то со временем она истощается (особенно быстро по основным элементам) и урожаи становятся все меньше и меньше, а качество урожая ухудшается. Поэтому, хотите Вы или нет - удобрения вносить необходимо, вопрос только - какие и сколько.

Какие же вносить удобрения? По своей сути, удобрения делятся на минеральные и органические. У каждой группы есть приемущества и недостатки.

Минеральные удобрения в сельском хозяйстве доминируют и применяются в огромных количествах. Но у многих садоводов-огородников сформировано нехорошее к ним отношение. Такая нелюбовь объясняется, прежде всего, странной уверенностью, что минеральные удобрения - чуть ли не яд, и при их применении в овощах накапливаются вредные вещества. Однако, при правильных нормах внесения этого не происходит. А при избыточном внесении… Говорят, что даже от большого количества чистой воды человеку может быть плохо (но при этом Вы же не считаете воду ядом - вопрос только в количестве выпитого) - так и с удобрениями для растений.

Другой распространенный аргумент против минеральных удобрений - то что они "мертвые". Однако и в органических удобрениях живые только бактерии и насекомые, а содержащиеся в них органические соединения всё равно сначала распадаются до минеральных веществ, и только после этого усваиваются растениями.

Реальная опасность передозировки при внесении - главный существенный недостаток минеральных удобрений. Это действительно может привести к ухудшению качества урожая, накоплению вредных веществ и даже к гибели растений (яркий пример - при передозировке азотных удобрений в овощах накапливаются нитраты и нитриты). Передозировки можно избежать, если хотя бы приблизительно придерживаться рекомендуемых норм внесения (см. раздел "Удобрения" в "Технологиях выращивания" конкретных культур или разделы по соответствующим видам минеральных удобрений).

Другим недостатком можно считать высокую стоимость минеральных удобрений. Однако это существенно только в полеводстве. В овощеводстве (тем более, на садовых участках) стоимость продукции намного выше стоимости удобрений.

Преимущество минеральных удобрений в высокой концентрации элементов питания. Поэтому минеральных удобрений нужно намного меньше, и вносить их гораздо легче, чем органические. Сравните: на одну сотку требуется минеральных удобрений около 3-4 кг, а органических - 400-600 кг (правда, раз в 3-4 года).

Другое преимущество - зная точное содержание элементов питания в различных минеральных удобрениях (оно указано на упаковке), можно управлять не только урожайностью, но и качеством овощей (например, для корнеплодов большое значение имеет повышенное внесение калия).

Органические удобрения более популярны в частном секторе. Они действительно обладают рядом преимуществ, но также не лишены недостатков.

Один из существенных недостатков (если речь идет о навозе) - опасность применения неперегнившего (или вообще свежего) навоза. В нем сохраняются миллионы семян сорных растений, которые "транзитом", не перевариваясь, проходят через кишечник домашних животных и засоряют Ваш участок. В результате, вместо положительного эффекта, Вы получите "головную боль" и боль в пояснице. Избежать этого просто - не торопитесь с внесением, дайте навозу перегнить (в закрытых кучах он самосогревается до 60-70 °С, длительно такую температуру сорные семена не выдерживают).

Другой недостаток - органических удобрений нужно много (см. выше). Хотя их стоимость относительно невелика, но большие расходы связаны с их транспортировкой, а большие трудозатраты - с внесением. Причем, не забывайте - всю это массу после внесения нужно сразу перекопать или перепахать (чтобы не испарился азот). Впрочем, минеральные удобрения также нуждаются в немедленной заделке.

Вам будет не известно точное содержание питательных веществ в конкретном вносимом органическом удобрении (только очень приблизительно), поэтому управлять качеством овощей Вы сможете только за счет повышения общего плодородия почвы (или совмещая органические удобрения с минеральными).

Еще один недостаток навоза - не все овощи можно выращивать после его внесения. Так, морковь и лук непосредственно после внесения навоза возделывать нельзя из-за повышенной опасности поражения овощными мухами. Хороший выход - размещать эти овощи на второй или третий год после навоза (положительное последействие его остается на 2-3 года).

Достоинства органических удобрений более значительные. Прежде всего, при их применении увеличивается содержание гумуса в почве.

Улучшаются физические свойства почвы: становясь более рыхлой, почва хорошо пропускает влагу, воздух и тепло, облегчается проникновение корней.

Органические удобрения активизируют почвенные организмы.

В органических удобрениях содержится, как правило, гораздо больший набор макро- и микроэлементов, чем в любом сложном минеральном удобрении, а также физиологически активные вещества.

Наиболее целесообразным является совмещение применения минеральных удобрений (ежегодно) с органическими (раз в 3-4 года).

http://ovoport.ru/udobrenia/udobrenia.htm

0

2

можно вносить азофоску в жыдком виде, и в каких пропорцыях???

0

3

Минеральные удобрения

Органические удобрения не могут в полной мере удовлетворить растения питательными элементами, поэтому вносят и минеральные. К основным питательным элементам, которые растения потребляют в большом количестве (макроэлементы), относятся азот, фосфор, калий, кальций, в малом количестве (микроэлементы) — бор, марганец, магний, молибден, медь и другие.

Чтобы не навредить растениям и почве, необходимо иметь элементарные представления о потреблении растениями питательных элементов и минеральных удобрений, выпускаемых промышленностью. Прежде чем вносить удобрения, необходимо сделать анализ почвы. Для этого осенью из пяти-шести мест участка с глубины 15—20 см берут пробы, тщательно их смешивают, после чего отбирают 50—100 г для средней пробы, которую отправляют в ближайшую агрохимическую лабораторию.

В продажу минеральные удобрения поступают в специальных упаковках, на которых указывают содержание действующих веществ, дозировки и зачастую способы применения. При использовании минеральных удобрений необходимо помнить следующее:

    не превышать рекомендуемые дозы и вносить только в те фазы роста и развития растений, когда это необходимо;
    не заделывать удобрения глубоко в почву, так как часть из них может попасть в грунтовые воды;
    не допускать попадания удобрений на листья;
    проводить жидкие подкормки после полива, иначе можно обжечь корни;
    прекращать любые подкормки за четыре — десять недель до уборки урожая во избежание накопления нитратов.

Азотные удобрения

Эти удобрения способствуют быстрому росту стеблей и листьев. Их выпускают в нескольких формах.

Нитратная форма — азот в ней содержится в виде солей азотной кислоты. Нитратный азот не закрепляется почвой и легко передвигается с водой. Эти удобрения желательно вносить только весной и в подкормках (небольшими дозами), так как превышение их способствует накоплению в продукции нитратов.

К нитратным удобрениям относятся кальциевая и натриевая селитра (содержание азота соответственно 14,1—14,5 и 16,3— 16,4 %). Наиболее эффективно их вносить под культуры с коротким вегетационным периодом или с интенсивным поглощением питательных элементов (редис, салат, ранняя белокочанная и цветная капуста). Кроме того, эти удобрения рекомендуются для кислых почв, поскольку немного подщелачивают их.

Аммонийная форма представлена ионом аммония. Аммонийный азот слабо продвигается в почве, и его можно вносить осенью. Под действием почвенных микроорганизмов аммонийный азот превращается в нитратный. Среди удобрений этой группы наибольший интерес представляет сульфат аммония (20,5—21 % азота), хорошо растворимый в воде. Лучше всего его использовать на почвах с избыточным увлажнением. Однако сульфат аммония — удобрение физиологически кислое, поэтому сразу после его внесения добавляют известь (1,3 кг на 1 кг удобрения).

Амидная форма — это органические соединения. В почве под влиянием микроорганизмов они быстро переходят в аммонийную форму и по своим свойствам близки к ней. Самое концентрированное амидное удобрение, за исключением жидких форм, — мочевина (около 46 % азота). Это физиологически кислое удобрение вносят в почву или используют в жидком виде в подкормках.

Аммонийно-нитратная форма представлена аммиачной селитрой (33,6—35 % азота). Половина этого количества действует медленно, а другая половина находится в подвижной форме. Удобрение физиологически кислое.

Доза азотных удобрений определяется потребностью различных растений, а также содержанием азота в почве в доступной форме. К очень требовательным овощным культурам относятся цветная, брюссельская, савойская, краснокочанная, белокочанная (поздняя) капуста и ревень. К требовательным — белокочанная (ранняя) и китайская капуста, сельдерей, спаржа. Средней требовательностью отличаются кольраби, листовая капуста, огурец, кочанный салат, морковь, свекла, шпинат, томат, репчатый лук. Нетребовательны фасоль, горох, редис, лук на перо.

Большое количество азотных удобрений применяют не сразу, а в несколько приемов. Так, при основном внесении (до или во время посева) вносят не более 5 г на 1 м2 действующего вещества. Оставшуюся часть вносят дробно в подкормках, первоначальная концентрация раствора не более 0,2 %, затем ее увеличивают до 0,6 %.

Фосфорные удобрения

Фосфор ускоряет цветение и плодообразование. В почве он находится в виде органических и неорганических соединений, но доступен растениям только после минерализации до растворимых солей фосфорной кислоты. Фосфорные удобрения быстро взаимодействуют с солями кальция, а на кислых почвах — с железом и алюминием и становятся недоступными для растений. Наиболее распространены следующие фосфорные удобрения.

Простой суперфосфат (14—20 % фосфора) — простое водорастворимое удобрение, содержащее гипс и серу, не увеличивающее кислотность почвы. Его вносят как основное и в подкормках.

Двойной суперфосфат (42—49 % фосфора) — простое водорастворимое удобрение, не содержащее гипса.

Преципитат (22—37 % фосфора) — простое полурастворимое удобрение. Растворяется в почвенных кислотах, подщелачивая грунт.

Аммофос (около 50 % фосфора и 11—12 % азота) — сложное удобрение. Используют в основном внесении и в подкормках, заделывая на некотором расстоянии от растений, чтобы не вызвать ожогов.

Нитрофоска (11—13 % фосфора, по 13 % азота и калия) — сложное водорастворимое удобрение. На тяжелых почвах вносят осенью, на легких — весной.

Диаммофос (55 % фосфора, 19 % азота) —сложное высококонцентрированное водорастворимое удобрение. Можно использовать на всех типах почв.

Фосфоритная мука (19—25 % фосфора) — простое труднорастворимое удобрение. На кислых почвах медленно переходит в усвояемую форму. Уменьшает кислотность, но не заменяет известкование. Усвояемость повышается при компостировании с торфом или навозом.

Костная мука — очень полезное труднорастворимое удобрение длительного действия, богатое фосфорным кальцием и другими элементами. Костную муку нетрудно приготовить самостоятельно, так как в каждой семье остаются кости от блюд из мяса и птицы. Кости просушивают и складывают в мешок. Когда они накопятся в достаточном количестве, кости кладут в старую кастрюлю, накрывают крышкой, ставят на костер и прожигают в течение 30—60 мин. Остывшие кости толкут в ступе до порошкообразного состояния. Кости хорошо утилизируются с гашеной известью или в компосте. Грубоизмельченные кости пересыпают гашеной известью (6:1) и поливают раствором поташа (1:20) или смешивают с золой (1:1). Далее смесь периодически увлажняют водой, а через две-три недели перелопачивают. Спустя две-три недели после перелопачивания образуется мягкая масса, которую подсушивают и растирают в порошок. Для приготовления компоста костную муку насыпают в бочку или яму, переслаивая золой, опилками, навозом. Сверху все закрывают соломой и периодически поливают навозной жижей. Через неделю солому убирают, массу перемешивают, поливают навозной жижей и снова закрывают соломой. Далее эту процедуру повторяют каждые 2 мес. Компост готов к употреблению, когда кости полностью разрушатся. Как медленнодействующее удобрение костную муку вносят под многолетние посадки и для улучшения кислых почв.

Калийные удобрения

Калийные удобрения способствуют росту и укреплению сосудов, по которым движутся вода и растворенные в ней питательные элементы. Вместе с фосфором калий способствует образованию цветков и завязей плодовых культур.

Все калийные удобрения хорошо растворимы в воде и удерживаются в почве, но на глинистых почвах слабо продвигаются в нижние слои. Чаще всего используют следующие удобрения.

Хлористый калий (52—62,5 % калия) содержит хлор, нежелательный для многих овощных культур. Но при внесении осенью хлор выветривается. На бедных и малоплодородных почвах использовать весной не рекомендуется.

Калийная соль (30—40 % калия) обладает теми же свойствами, что хлористый калий, но содержит больше хлора. Это сильнодействующее удобрение необходимо вносить осенью. Особенно отзывчивы на него корнеплоды.

Сульфат калия и магния, или калимагнезия (28—30 % калия и 8 % магния), — сложное удобрение с небольшим количеством хлора. Наиболее эффективно на песчаных и супесчаных почвах, бедных магнием.

Сернокислый калий (45—48 % калия) — бесхлорное удобрение, пригодное для всех овощных культур. Его можно вносить как основное и в подкормках.

Нитроаммофоска (по 17 % калия, азота и фосфора) —сложное удобрение, хорошо усваиваемое на любых почвах. Вносят осенью или весной (в лунки, ряды).

Азофоска (по 11 % калия и фосфора, 22 % азота) — сложное удобрение. Все питательные элементы находятся в легкоусвояемой форме. Из-за высокого содержания азота на легких песчаных почвах рекомендуется вносить весной.

Цементная пыль (отходы от цементной промышленности) — бесхлорное калийное удобрение. Рекомендуется для кислых почв и для культур, чувствительных к хлору. Полезно смешать с торфом (1:1).

Зола (древесная) — самое доступное удобрение, богатое многими макро- и микроэлементами (кроме азота). Зола улучшает почвенную структуру, снижая кислотность. На суглинистых и глинистых почвах ее вносят под осеннюю перекопку, на песчаных и супесчаных — весной. Действие продолжается в течение четырех лет. Не рекомендуется смешивать золу с сульфатом аммония, навозной жижей и фекалиями.

Микроудобрения

Микроэлементы предохраняют растения от многих заболеваний, усиливают процессы оплодотворения и плодообразования. Применяют микроэлементы лишь в том случае, если их недостает в почве. На дерново-подзолистых почвах чаще всего не хватает молибдена и бора, а на торфянистых — меди.

Для восполнения недостатка микроэлементов в почву вносят микроудобрения, выпускаемые промышленностью в таблетках. Поскольку дозы микроэлементов ничтожно малы, их в основном применяют в некорневых подкормках и при обработке семян перед посевом. С этой целью можно использовать и комплексные удобрения, в которых содержатся основные питательные элементы и микроэлементы. При использовании микроудобрений или комплексных удобрений с микроэлементами надо строго соблюдать инструкцию по применению.

Особый интерес представляет новое микроудобрение экост 1. В нем содержатся цинк, бор, медь, марганец и биологически активный носитель. Семена овощных культур и клубни картофеля, опудренные этим препаратом, сохраняют всхожесть в течение двух-трех лет, а молодые растения становятся устойчивыми к возбудителям болезней и действию стрессовых факторов. Использование препарата позволяет на 30 % снизить дозы обычных удобрений.

Основу еще одного нового препарата тогум составляет низинный торф (80 %). В нем также содержатся азот, фосфор, калий, микроэлементы и биологически активные вещества в виде гумата калия. Последний способствует лучшему усвоению растениями элементов минерального питания, снижению заболеваемости растений, улучшению качества продукции. Тогум считается экологически чистым, обладает способностью к длительному усвоению и долго не вымываются из почвы.

Получению экологически чистой продукции способствует недавно разработанное устройство апион различных модификаций. Оно представляет собой полимерную оболочку, куда помещены комплексные растворимые удобрения (например, нитроаммофоска), к которым добавлены микроэлементы и природные стимуляторы роста. Устройство, размещенное на расстоянии 15—20 см от растений, работает по принципу автоматического питающего насоса и под действием почвенной влаги, проникающей через мембрану, обеспечивает непрерывное питание растений в течение всего сезона.

В продаже появился новый высокоэффективный и экологически чистый вид органо-минеральных удобрений — корнепитателъ, заключенный в полунепроницаемую мембранную оболочку. В нем содержатся азот, фосфор, калий и многие микроэлементы, а также протеин и гуминовые кислоты. Мембранная оболочка исключает контакт удобрения с человеком и животными.

Представляет интерес и водопоглощающий материал терракот-тем (Бельгия). В его состав входят полимер, минеральные и органические удобрения, стимуляторы роста. Терракоттем не только прекрасно оздоровляет землю и экономит до 50 % воды, но и значительно повышает урожаи. В первый год после его внесения удобрения вообще не применяют, а со второго года обычные дозы снижают вдвое. Все необходимые макро- и микроэлементы в доступной для растений форме содержатся в препарате кемира универсал (Финляндия).

Бактериальные удобрения

Бактериальные удобрения — это специально размноженные чистые бактерии, которые, попадая в почву, превращают недоступные для растений питательные элементы в более доступные. На приусадебных участках используют следующие бактериальные удобрения. Азотобактерин улучшает азотное питание растений, усваивая азот из воздуха. Им обрабатывают семена, клубни либо корни рассады в день посева или посадки. Препарат боится света, поэтому обработку проводят в тени.

Азотобактер способствует накоплению в почве азота и доступных форм фосфора.

Нитрогин, содержащий клубеньковые бактерии, используют только для обработки семян бобовых культур.

АМБ состоит из целого ряда бактерий, образующих в почве питательные элементы, доступные для растений. Препарат применяют на малогумусовых почвах или при приготовлении торфоперегнойных горшочков.

Фосфоробактерин содержит споры фосфорных бактерий, которые разлагают органические фосфорные соединения в доступные для растений формы, особенно на почвах с высоким содержанием гумуса. На кислых и холодных почвах действие бактериальных удобрений резко снижается, поэтому их предварительно известкуют. Срок годности бактериальных удобрений небольшой, что следует учитывать при покупке.

По материалам Internet - источников

http://domir.ru/ogorod/udobrenie4.php

0

4

Rydolf написал(а):

можно вносить азофоску в жыдком виде, и в каких пропорцыях???

Азофоска

http://aip-fosfat.ru/templates/fos/img/azof/azo_800.jpg

Минеральное удобрение азофоска – это высокоэффективное удобрение, содержащее в себе питательные элементы, необходимые для роста и развития растений – азот, фосфор, калий. Состав азофоски характеризуется хорошей усвояемостью. Как продукт азофоска не слеживается при длительном хранении благодаря обработке конденсирующими добавками гранулята.
Азофоска эффективно применяется на следующих видах почвы:

    черноземные почвы
    глиняные почвы
    песчаные почвы
    торфяно-болотные почвы

Азофоска используется при подкормке растений различных садовых культур, благоприятно сказывается на росте растений в начальный период развития, на ускорении рассады при высадке в грунт, повышает устойчивость культур к кратковременным заморозкам и недостатку влаги, снижает накопление нитратов в плодах и овощах, увеличивает сроки их хранения.

Азофоска используется на всех почвах под любые культуры, выращиваемые на приусадебных участках: под картофель, овощи, землянику, цветочные растения, а также пригодно для всех способов внесения: основного (при перекопке весной или осенью), припосевного (в рядки, борозды или лунки) и для подкормки в сухом виде (с заделкой в почву или поверхностно) и в жидком.

Вносить азофоску целесообразно под зяблевую вспашку на черноземных почвах и на тяжелых глинистых почвах, а на легких почвах – весной.

http://aip-fosfat.ru/templates/fos/img/azof/azofo.jpg

Нормы внесения при перекопке почвы весной или осенью: азофоску 16:16:16 вносят под все выращиваемые культуры по 30-40г/кв.м. на окультуренных и 40-50г/кв.м. – на неокультуренных почвах.

Азофоска хранится в сухих закрытых помещениях, отдельно от продуктов, лекарств и кормов, в местах не доступных детям и животным.
Срок годности – не ограничен
Масса нетто – 3кг
Класс опасности 4(мало опасные)

http://aip-fosfat.ru/content/view/10/4/

0

5

Техника внесения удобрений.

Удобрения можно вносить двумя основными способами:

- в почву - в виде раствора (жидком виде), или как есть - в виде гранул или порошка;

- раствором по листьям (внекорневая подкормка);

Оба вида внесения хороши:

- в почву можно внести сразу существенное количество удобрения в нужной пропорции,
- подкормки по листьям - дают быстрый эффект - после опрыскивания, уже через несколько часов, растение усваивает элементы питания.

Разумно использовать оба вида - корневые подкормки - как базовую часть удобрения виноградника (основное внесение), и внекорневые подкормки - как исправляющие (если появились вдруг признаки дефицита отдельных элементов питания) и как "дополнительный паёк" в ответственные моменты - например после цветения, в период активного роста, или в момент налива ягод. Особенно важную роль играют внекорневые подкормки в случае, если какие-то элементы питания не могут быть усвоены растением из почвы.

Внекорневые подкормки проводят в нежаркую погоду, в утренние или вечерние часы. Такие подкормки нужно проводить за день-два ДО обработки пестицидами, чтобы не смывать защитные препараты. Воду желательно брать нехолодную и без примесей. Сейчас нет необходимости делать какие-то вытяжки или растворы из обычных удобрений - в продаже есть много хороших полностью растворимых и богатых по составу удобрений. Мне нравится Кемира. Удобрение довольно дорогое, но для листовой подкормки используют раствор концентрации 1 - 2% , так что пакета хватает на долго. Опрыскиваем листву обильно, так чтобы часть раствора стекала на почву.

Основное внесение удобрения - для виноградника возможно внесение минералки за один раз. Но если внести гранулы по поверхности - хорошего эффекта не будет. Азотные удобрения буквально испарятся, превратившись в аммиак, а фосфорные и калийные плохо перемещаются в почве, и поэтому к корням доберутся только через год или два. То есть, при поверхностном внесении, все ресурсы будут потрачены в пустую.

На мой взгляд, более оптимально проводить корневые подкормки таким порядком:

http://i66.fastpic.ru/big/2014/0810/3b/d433e1d76208f2c0eba402fc1061c93b.jpg

это основной инструмент - колышек из арматуры - длина 50 - 60 см, диаметром 30 мм.

В комплекте - небольшая полукувалда, тяжёлый молоток подойдёт тоже. Всё можно заменить ломиком.

http://i66.fastpic.ru/big/2014/0810/80/77915752c99bb688fb67aadb11b50580.jpg

Забиваем его в почву на расстоянии 30 - 40 см. от основания штамба на глубину примерно 45 см.

http://i67.fastpic.ru/big/2014/0810/52/6754677c6983e91cf0634b8b30aa2f52.jpg

Расшатываем его круговыми движениями чтобы расширить отверстие.

http://i67.fastpic.ru/big/2014/0810/9c/fd667d597974beb9de99404987fd7e9c.jpg

"Шахта" для внесения удобрения готова.

http://i67.fastpic.ru/big/2014/0810/0b/00ffe2f124e236de2ef3f5b5d9d5ae0b.jpg

Засыпаем удобрение прямо туда.

http://i67.fastpic.ru/big/2014/0810/67/91ffc23682c934a1454a2688b9bb4567.jpg

Лунка заполняется водой из лейки, при этом края слегка размываем. В результате, после того как вода впитается, она окажется заполнена почвой. Удобрение будет внесено в зону расположения основной массы корней и укрыто слоем земли.

На одной презентации по локальному внесению минеральных удобрений слушателям демонстрировали такой опыт - в основе 2 прозрачных сосуда - в одном раствор удобрений высокой концентрации, во втором, стоящем рядом, чистая вода. Растение огурца в стадии 2 настоящих листьев было закреплно над этим сооружением, а корни разделены пополам - часть в воду, часть в раствор. Та часть корней которая оказалась в чистой воде - развивалась нормально - это была "борода" из мелких корешков, в той части где было удобрение - образовалось несколько толстых, неразветвлённых корней. Растение прекрасно справилось с ситуацией - одна часть корневой подсасывала минеральные соли по мере необходимости, а вторая часть добывала воду. Огурец вполне себе плодоносил, цвёл и радовался жизни.

В результате такого опыта можно сделать вывод - не страшно что удобрение оказалось в высокой концентрации в небольшом объёме почвы, растение само решит как и когда его добыть и использовать по мере своей необходимости.

Именно из этих соображений я вношу всю годовую норму минеральных удобрений поотдельности - мочевину, нитроаммофоску и сульфат калия - в такие глубокие лунки - пусть лежит себе там - пока лозе не потребуются.

Существует ещё один важный момент - эксперементально доказано, что совместное внесение минеральных и органических удобрений на виноградниках существенно эффективнее, чем раздельное. Навоз, скошенная трава и другой органический материал в количестве до 300 кг на сотку значительно улучшит питание и здоровье кустов.

Код:
http://виноградная-долина.рф/tehnika-vnesenija.htm

0