Истерично о работе насоса
Дано - колодец, глубина 27 метров, воды - около кольца, сантиметров 80.
(Сама виновата, запесочила колодец неправильным использованием насоса, но это в данном случае уже неважно).
Мучаюсь с насосами который год. Раньше вода качалась отлично, что вечером, что днем, что утром))
Постольку поскольку воды мало - то все время приходилось пользоваться Малышами/Ручейками/Босной.
Потом начались загадки. Утром - качает, вечером - нет. Даже струйки тоненькой не дождешься (вода в колодце набирается нормально).
ОК. Начали мерять напряжение - так и есть, вечером 170(особенно в пятницу), утром - 240. И вроде все стало ясненько. Купили насосику, маломощному (300вт), новому, персональный киловаттный стабилизатор - вот тут и должна была начаться "сладкая жизнь". Не-а. Все то же.
Считаю себя блондинкО пожизненно, потому, что теперь уже никак не могу понять в чем дело(((
Что это???
************************************************
В инструкции по установке насоса написано что в шланге сразу после насоса нужно сделать отв. диаметром 2мм.(точно не помню но приблизительно так ).Это необходимо чтобы вода не замерзала в трубе.На глубине конечно не замерзнет. а вот вверху на метр -полтора легко. Кстати Андрей 203 установка там О.К. даст обратный эффект т.е. вода сливаться не будет.Далее-.перфорация уменьшит давление после насоса значит и на рабочий поршень.А смысл?Ведь чтобы поднять воду на 27м. насосу надо создать давление в 2.7 бар примерно.причём это происходит не мгновенно.А делая перфорацию вы часть давления теряеете .хотя немного.Причина может быть в том что насос не выдаёт этого давления когда опущен в колодец.Повторюсь ещё раз-насос должен быть погружен в воду на глубину от 1 до 3м.-Правило.Если насос установлен правильно то причина может быть внутри.Тут прав Андрей 203-попробуйте произвести вскрытие.Но для этого надо иметь ударную отвёртку.хороший молоток и не забывайте попадать по пальцам.Только скорее всего явного криминала вы не обнаружите.Если только не изуродованный О.К.или износ поршня по краям.Поэтому эту операцию стоит делать если у вас есть данные запчасти.У меня была похожая ситуация когда-то давно.Насос не поднимал из скважины (10м.) но качал из бочки.Особо не заморачиваясь купил другой-Водолей-3 -(тоже вибрационник)-работает уже лет 8.а старый сунул в бочку пусть качает тёплую воду на полив раз ему там нравится.Этот насос у меня третий за 14лет.-это к тому что меняют пачками.Первый белорусский сдох через 2 недели.второй -Малыш не помню чей-производитель много значит.Так что можно попробовать поставить другой насос-ситуация прояснится.
Посты читал.В качает потому что ему достаточно создать минимальное давление.на глубине -близкое к критическому.Т.е.-достали-в бочку -качает.Нагрузка на потроха минимальна.Опустили -качает-нагрузка растёт-что то внутри заглючило-или обратный клапан или поршень-воды нет.Если при этом гудит-может поднял метров на 10 и гоняет внутри себя .Прошлый год у меня было так-включаю насос-течёт тоненькая струйка.минут через 5-нормально.Разбирался долго-оказалось лежал на дне.Вы не поняли-глубина 3м это максимально т.е. больше нельзя -вырастет нагрузка на насос.Я об этом и писал в начале-уровень воды величина не статичная и может меняться в силу разных причин.В какой момент может повыситься до 2-3м.-и насос не будет качать.Это одна из возможных причин.Попробуйте замерить в тот момент когда не качает.Минимальная глубина в 1м. определяется тем что насос не должен лежать на дне и сам должен быть в воде.Величина менее критичная и ваших 80 см. должно хватить.Тоже уже писал об этом.Но стоит проверить.Вдруг меньше? Если с уровнем воды всё нормально попробуйте другой насос.
Из инструкции к насосу-,,насос должен находиться в вертикальном положении,,.Если он лежит горизонтально то кроме всего прочего наверняка перегнётся шланг .Насос с нижним или верхним забором воды?Что на дне -песок .гравий.тина?.Попробуйте сделать так-достать насос .обуть его в чулок.опустить насос так чтобы до дна было 5-10см.от низа насоса Насос должен работать полностью погруженным в воду..Измерить точно сколько воды.Если 80см.тогда 80см.минус 32см.насос минус 10см.зазор будет 38см.полезный слой воды -около 0.5 куба.Включить насос и наблюдать за уровнем.Ещё неплохо бы знать марку насоса-есть со встроенной защитой.Если предположения верны то когда уровень упадёт до насоса -качать не будет. 0.5 куба примерно на час полтора работы насоса.Дерзайте.
Забыл написать-в подвеске насоса должен присутствовать резиновый амортизатор.можно взять резиновый жгут из автоаптечки.
Сейчас нашёл ,, Ручеёк -1м,,-с верхним забором.у него есть защита выключающая при перегрузке.вроде у меня как раз он и был.
Если выключатель то возможна какая-то засада по электрической части.Простой выключатель рвёт только один фазный провод.По инструкции включение-выключение должно производиться только разрывом двух провод т.е. и фазы и ноля.Это кто силён в электрике может чего скажет.То есть не горели а просто не качали?Тогда остаётся износ поршня и (или)обратного клапана.Он там совсем дохленький.В общем вскрытие покажет.
В износе ничего удивительного нет.Большая глубина -большая нагрузка на поршень.А если ещё вода с песочком...
Если вы имеете ввиду насос центробежный то его в данных условиях вообще не установишь.Для него минимальное расстояние до дна 1метр.И сам он не менее 0.5 м.Здесь первопричина несчастий сам колодец.Или чистить или менять периодически вибрационники.С чулком или каким другим фильтром -протянут подольше. Для Helga- как вам такая слегка бредовая идея-сварить стальной щит по внутреннему диамеру колодца.на него установить насосную станцию.опустить эту байду в колодец метров на 20(лебёдка.троса) так чтобы всасывающий трубопровод был в воде.на конце фильтр. получится своего рода кессон в колодце.Заодно будете иметь автоматическую подачу воды.Идея сумашедшая но вполне осуществима. Из чистой любознательности-как нужно эксплуатировать колодец чтобы запесочить?
************************************************
Внимательно прочитал всю ветку о «приключениях неработающего работяги насоса», очччень занимательно! Т.к. сам очень люблю всякого рода загадки, да и специальность инженера-теплотехника обязывает, попробую и я вставить свои пять копеек в разговор.
Итак, что же мы имеем? А имеем мы следующее: есть глубокий (~ 27 м) колодец, в нем около 80 см воды, есть «хорошее» по напряжению и силе тока электричество, есть соответствующий шланг, ну и сам «виновник торжества» - Его Величество Вибронасос. Весь этот комплекс при нормальном состоянии каждого из членов просто не может не работать. Но, как оказалось, из каждого правила есть исключения. Попробуем их найти.
1. Колодец. На работу или не работу комплекса, качество и количество воды в колодце оказывает очень существенное влияние. Т. к. якорь вибронасоса совершает около 6000 колебаний в минуту и сам по себе довольно массивный, то он работает подобно вибротрамбовщику (например бетона) и может поднимать (и поднимает!!!) довольно много всяческого «мусора» со дна колодца. Попав в промежуток между клапаном и корпусом этот мусор может создать незакрывающуюся щель, (гидравлическое короткое замыкание, или байпас) чем резко снизит создаваемое насосом давление и подачу. Поднятие насоса на горА, помещение его в бочку с чистой водой, его включение = промывка. После неё насос продолжает некоторое время работать до встречи с новым мусором. «Виновника этого торжества» можно найти внимательно изучив твёрдое содержимое бочки после слива промывочной воды (при условии, что промывка помогла и насос качает воду некоторое время после неё).
2. 80 см воды в колодце. Много это или мало? В принципе, для нормальной работы вибронасоса маловато будет, т. к. в силу своей конструкции такой насос нормально работает будучи полностью погруженным в воду и желательно находясь при этом в вертикальном положении. При типичной высоте насоса в границах 40 см остается еще примерно столько же для работы в начале процесса и около нуля в конце, что при типовых бетонных кольцах даст объем выкачиваемой воды до остановки насоса около 300 литров (3,14*0,5*0,5*0,4=0,314 м.куб). Это при чистых воде, дне, исправном насосе. После 300 литров – увы, надо ждать до наполнения колодца свежей порцией воды.
3. Электричество. Если оно есть и хорошее (а именно это следует из постов Автора темы, размещенных выше, то и нам на него грешить негоже. Ведь ув. Автор не обнаружила прямой связи между тем, что не качает насос и величиной питающего напряжения, так как оно всегда в норме по причине наличия достаточно мощного стабилизатора.
4. Шланг влияет на подачу насоса в первую очередь своим гидравлическим сопротивлением (ГС), зависящим от его диаметра, материала, из которого сделан, формы сечения, наличия изгибов, переломов, от скорости перекачиваемой жидкости. Чем выше ГС - тем меньше подача и напор, развиваемый насосом. При большом значении ГС подача и напор могут = нулю. В конце концов от своей «дырявости». При достаточной её величине из шланга может ничего не то что течь, а даже и не капать. Но судя по тому, что из шланга периодически вода течет, он в норме.
5. Вибронасос. Так как он периодически выполняет свои прямые обязанности, будем считать, что он в норме и не имеет критических механических повреждений. Одной из причин неудовлетворительной работы насоса может быть работа данного конкретного насоса в данном конкретном случае вблизи точки критического напора т.е. напор, развиваемый насосом, примерно равен высоте подъема воды. Чтобы это проверить, необходимо с помощью веревки опускать шланг (желательно укладывая его кольцами по периметру колодца) при включенном работающем насосе вглубь колодца. При исправном насосе и малом развиваемом им напоре, обязательно наступит тот момент, когда водичка потечет из шланга. Чем ниже будет опускаться шланг, тем сильнее будет течь из него вода, тут обычная физика и против неё не попрёшь. Далее начинаем поднимать шланг вверх, следя за характером подачи воды. Если при подъеме шланга к выходу из колодца вода из него не вытекает – следовательно в этом случае напор развиваемый насосом недостаточен. Делаем промывку насоса, повторяем опыт. Помогло- см. пункт первый. Не помогло – см. пункт второй.
При проведении опытов желательно слушать звук работы насоса и визуально наблюдать все процессы в колодце с помощью хорошего фонарика.
1. Только практика- критерий истины! Не попробовав яблока - никогда не узнаешь его вкуса! То же и с отказом насоса. Его устройство и принцип работы настолько просты что не работать он НЕ МОЖЕТ (при нормальных условиях для его работы), другими словами: если исправный насос не работает - виноваты условия. Поэтому опуская шланг вглубь колодца, когда работавший до этого насос работать дальше отказался, мы практически и очень просто и быстро сможем найти причину отказа: на неё нам укажет появившаяся струя воды при опускании шланга вниз, т.е. когда создаваемый насосом напор превысит высоту подачи воды. В этом случае насос следует поднять на поверхность, промыть в бочке с чистой водой и обязательно исследовать после этого её содержимое, на предмет поиска причины засорения. Отсутствие воды при опускании шланга насоса укажет на его неисправность или очень сильное загрязнение (большую щель в седле клапана) или на возможное скручивание шланга с сильным уменьшением его поперечного сечения.
2. Возможные альтернативные решения.
Скважные (или глубинные) насосы служат для подъема воды из артезианских скважин и отличаются высоким напором. Характер использования аппаратов накладывает существенные ограничения, прежде всего на диаметр корпуса и материал, из которого они изготовлены. Обычно это цилиндры из нержавеющей стали менее 100 мм в поперечнике и длиной от 500 до 2500 мм.
Учитывая жесткое ограничение площади основания, для создания высокого напора и хорошей производительности конструкторам приходится прибегать к сложным техническим решениям (пример - многоступенчатая система всасывания), что, естественно, приводит к удорожанию аппаратов. . ИМХО, легче и намного дешевле опустить вниз в колодец для эксперимента шланг вибронасоса, чтобы попытаться найти причину отказа в его работе, чем тратить немалые деньги на покупку и установку альтернативных (глубинных скважинных,колодезных) насосов.
Скважные насосы решают очень важную проблему, поскольку обычный бытовой агрегат, установленный на "суше", не в состоянии обеспечить подачу воды с больших глубин (его максимальная высота "всасывания", как правило, не превышает 10 метров, у Автора около 27 метров). Действие "глубинников" основано на том, что гораздо проще создать достаточное для подъема давление воды снизу, чем пытаться за счет откачки воздуха "тянуть" ее сверху.
3. Колодезные насосы - ближайшие "родственники" скважных. Могут работать не только в колодцах и "широких" скважинах, но и в специальных резервуарах или естественных водоемах. Они также имеют форму цилиндра, но уже большего диаметра, что позволяет им эффективнее использовать возможности двигателя. Таким насосам по сравнению со скважными присуща повышенная производительность и меньшая стоимость при той же потребляемой мощности и напоре.
Из-за сильной тяги, образующей ярко выраженный "конус всасывания", их нельзя приближать менее чем на метр ко дну колодца (сам насос, возможно, и не испортится, а вот качество воды ухудшится заметно) к тому же у автора темы такой насос не будет работать по определению -т.к. высота воды около 80 см.
4. ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
Стоит пояснить, что термин "поверхностные" означает "непогружные". Иными словами, корпус такого насоса чаще всего удален от перекачиваемой жидкости. Некоторые из них тем не менее могут быть закреплены на специальном поплавке (если позволяют вес и габариты), например, пенопластовом, и установлены непосредственно на воду. Необходимость в этом возникает, когда около берега скапливается много водорослей или дно водоема илистое.
Высота всасывания у них не превышает 10 метров, так что для подъема воды с больших глубин приходится прибегать к всевозможным ухищрениям. Одно из них заключается в применении внешнего эжектора - специального устройства, опускаемого в воду вместе с всасывающим шлангом. Во время работы насоса часть поднятой жидкости поступает по дополнительному шлангу обратно в эжектор, повышая тем самым давление на входе. Иначе говоря, вода "подталкивается" снизу. С ростом глубины производительность системы падает, а потребляемая мощность и сложность конструкции, наоборот, растут. При глубинах около 25 метров цены поверхностного и скважного насосов уравниваются.
5. Я бы на месте ув. Автора темы вначале провёл эксперимент с уже имеющимся насосом (что, собственно говоря, я потеряю при этом, кроме пары часов времени?) а уж потом, при отсутстии успеха, думал как потратить деньги....
******************************************************
Итак, я провела окончательные испытания и вот сухой остаток:
Производительность насоса 6 литров в минуту.
Водички, возможной к выкачиванию, в колодце остается 450 литров. И пару раз в день этот объем доступен к выкачке.
Танцору мешают... ой, мешает - клапан, я так понимаю. Дырочки в шланге помогают спускать столб, но струя при последующем включении насоса становится излишне хлипкой. Последним решением вопроса, неправильным, но и единственным из возможных, оказалось поднятие насоса над уровнем воды каждый раз по окончании откачки. Клапан (вероятно) положительно на это "отзывается", вода из шланга возвращается в колодец и при следующем включении - струя мощна и танки наши быстры))) Увы, даже при том, что Малышу всего 2 месяца, на поверхности ни одна ремонтная контора не сможет его починить.
И, последний, чесслово блондинистый вопрос: что там нужно открутить, чтобы клапан был "посговорчивее" - винт на "макушке" насоса?))))
********************************************************
Думаю крутить этот винт бесполезно да и не открутиться он.Там внутри гайку держать надо. Было бы полезно разобрать насос (инструкция в пост № 40 ). Увидите своими глазами и поймете что к чему. После этого вам будут не нужны никакие ремонтные фирмы. Сами сможете менять поршня и клапана хоть каждый месяц. В продаже есть.
