Помидоры для “ленивых”

Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.

Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.

На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.

В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.

В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.

После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.

Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.

Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?

Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.

С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.

15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.

Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.

Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.

После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.

В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).

Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.

Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.

Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н,
п.Краснооктябрьский

Подготовка томатов к посеву

Для получения высокого и раннего урожая томатов прежде всего необходимо вырастить качественную рассаду к запланированному сроку ее высадки в теплицы, парники или в открытый грунт.

Для выращивания в обогреваемых и необогреваемых пленочных теплицах можно порекомендовать высокопродуктивные гибриды Фараон, Благовест, Верлиока, Самара, Ля-ля-фа, Евпатор, Браво и другие. Дачникам и огородникам, которые не могут уделить много внимания уходу за растениями, лучше подойдут сорта, менее требовательные и более приспособленные к местным условиям выращивания – Волгоградский скороспелый, Волгоградец, Дар Заволжья, Волгоградский 3, Агата, Новичок, Факел, Ляна, Финиш, Ракета и др. Широко представлена также группа любительских сортов – Алые паруса, Воловье сердце, Кардинал, Розовый гигант, Чудо Алтая, Дамские пальчики, Яблочный, Делай деньги, Пето-86, Де Барао, Лонг Кипер, Штамбовый, Вакула. Каждый дачник может найти в этом обширном списке что-то нужное для себя.

Семена перед посевом требуют тщательной подготовки. Расскажу о важнейших приемах этой процедуры.

Сухие семена томатов прогревают в течение 3 часов при температуре 60оС в сушильном или духовом шкафу.

Прогретые семена обеззараживают 20 минут в 1-процентном растворе марганцовки, затем их тщательно промывают в чистой воде.

После прогревания и обеззараживания семена замачивают в растворе микроэлементов. В 1 л воды растворяют 0,2 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого цинка, 0,5 г медного купороса. Можно замочить семена в стимуляторе роста «Эпин-экстра». Еще лучшие результаты дает раствор «Идеала».

Обработанные, как указано выше семена, выдерживают во влажном песке, опилках (предварительно ошпаренных кипятком) или мешковине при температуре 23-25оС в течение примерно 3-х суток – до появления единичных наклюнувшихся семян. После этого их помещают на 3 суток в холодильник при температуре +3…+5 градусов.

Все вышеназванные приемы подготовки семян помогают получить хороший конечный результат, однако они не заменяют агротехнические приемы по дальнейшему уходу за растениями.

Николай Поликарпович РОМАНОВ, главный агроном ОАО «Сортсемовощ»

Хлопот меньше - результат тот же

Безрассадным выращиванием томатов я начал заниматься еще в 1995 году. Начинал с холодостойкого сорта Грунтовый-1 селекции П.Я.Сараева. С Павлом Яковлевичем познакомился в 1992 году и испытывал многие его сорта томатов и огурцов. После смерти селекционера у меня осталась коллекция из 28 сортов его томатов. Кроме того, появились новые холодостойкие сорта, которые можно выращивать безрассадным методом, - Бетта, Бетта-2, Грунтовый-2, Стойкий, Югенд, Барнаульский консервный, Гном, Колокольчик и другие.

Теперь о том, как правильно выращивать помидоры безрассадным способом.

Грядку для них готовлю только весной - как только позволит почва. Если готовить ее с осени, будут проблемы: сорняки взойдут раньше семян томатов. Под перекопку вношу половину ведра перегноя и 0,5 л древесной золы на 1 кв. метр или комплексное минеральное удобрение (по нормам).

Ширина грядки 1 м, длина произвольная. Вдоль нее делаю две борозды глубиной 10-15 см, проливаю их розовым раствором марганцовки. Дно борозд уплотняю, чтобы семена не провалились в почву. Грядку вплотную накрываю старой пленкой и оставляю в покое на недельку для прогрева. Через неделю сею семена буквально как морковь, смешивая их с песочком. Полив не произвожу. Сверху посев неглубоко присыпаю дополнительно песком, опудриваю древесной золой и опять вплотную накрываю пленкой. Получается микропарник.

Чем теплее грядка и больше солнечных дней, тем быстрее появятся всходы. Обычно это происходит на 5-7 день.

Если сею рано - в апреле, то беру сухие семена, а при запаздывании с севом использую пророщенные или замоченные, но сажаю в сухую почву.

Когда растения подрастут, слабые удаляю, оставляя сильные на расстоянии 40 см друг от друга. Иногда такую грядку использую для выращивания рассады для всего огорода.

По мере роста рассады пленку приподнимаю. Устанавливаю вначале небольшие дуги, потом повыше. Пленка находится почти вплотную над растениями, не касаясь их.

Вначале томаты растут медленно, но потом догоняют в росте высаженную в более ранние сроки рассаду любых скороспелых сортов, а вскоре и обгоняют при созревании плодов. В итоге получается хлопот и расходов меньше, а результат лучше.

Никаких стимуляторов роста не использую, лишь иногда в холодную и пасмурную весну произвожу подкормку мочевиной по листьям, поскольку в такую погоду растения плохо усваивают питание из органики.

Пленку использую только на ранних стадиях развития растений. Попутно хочу заметить, что посев томатов необязательно проводить под пленку, можно использовать обрезанные пластиковые бутылки и сажать в лунки по 3-4 штуки семян. При этом уменьшается их расход.

Как можно ускорить созревание плодов у взрослых растений? Использую один проверенный способ. Настаиваю 1 ст. ложку суперфосфата в стакане теплой воды двое суток. Этот настой вливаю в ведро воды и опрыскиваю растения по листьям. Они темнеют, фотосинтез усиливается, созревание плодов ускоряется.

Вместо суперфосфата можно использовать купорос - 1 ст. ложка на ведро воды. Результат тот же, да плюс защита от фитофтороза.

Виталий Васильевич МУКЛЕЦОВ, Ивановская обл., Ивановский р-н, пос. Подвязновский

23.04.2004

http://www.cofe.ru/garden/article.asp?h … ticle=8302

Отлично. В следующем году обязательно попробую этот метод.

Все о помидорах

Основные аспекты

Для того, чтобы получать хорошие стабильные урожаи, необходимо знать, что нужно для этого растению.

Основными факторами, влияющими на рост и развитие растений, являются: тепло, свет, вода, воздух и питание.

Овощеводу полезно знать, что овощные культуры условно можно разделить на пять групп. Эти знания необходимы не только для того, чтобы иметь общие сведения о растениях, но и для ориентации (определения) срока посадки тех или иных культур.

Морозостойкие растения. К ним относятся многолетние растения: щавель, ревень, спаржа, хрен, эстрагон, лук-батун, шнитт-лук, лук-слизун, лук-порей и др., а также чеснок.

Холодостойкие растения: капуста, морковь, петрушка, пастернак, свекла, редис, редька, репа, брюква, лук репчатый, лук-шалот, а также зеленые овощные растения: салат листовой и кочанный, пекинская капуста, шпинат, листовая петрушка, сельдерей, кориандр, кресс-салат, листовая горчица, огуречная трава (бораго), а также овощной горох и бобы. Эти растения могут переносить небольшие заморозки в фазе всходов. Семена их могут прорастать при температуре 3-5 градусов тепла, однако при этом значительно задерживается появление всходов. Поэтому для быстрого появления всходов семена лучше высевать в прогретую почву, заранее укрытую пленкой.

Промежуточное положение занимает картофель, он лучше растет при прохладной погоде, но не выносит заморозков.

Требовательны к теплу: огурец, кабачок, патиссон, помидор (томат), баклажан, перец, физалис. Некоторые из них не переносят длительного понижения температуры даже до 10 градусов. Вот почему так нелепы советы некоторых "опытников" по выращиванию многолетних помидоров, для которых на зиму сооружаются укрытия и утепляются (пленкой или лапником).

Жаростойкие растения: овощная фасоль, сахарная кукуруза, арбуз, дыня, тыква. Эти растения переносят и хорошо растут при температурах, при которых другие растения приостанавливают рост.

СВЕТ - продолжительность освещения сильно влияет на рост и развитие растений. Искусственно укорачивая или удлиняя световой день, можно повысить урожай и улучшить его качество. В открытом грунте этого можно достичь ранне-весенними и поздне-летними посевами.

ВОДА - необходима растению на протяжении всей его жизни. Корни всасывают ее из почвы вместе с питательными веществами. При достаточном запасе влаги в почве рост, развитие и плодообразование протекают нормально. Недостаток влаги резко снижает урожай.
Требование к влаге по периодам роста и развития растений неодинаково. Особенно оно высоко при прорастании семян. В период формирования корневой системы решающее значение имеет содержание влаги в слое почвы до 10-15 см. При этом нужно знать, что редкие обильные поливы значительно полезнее частых, но недостаточных (это не касается огурцов и редиски). Временный перерыв в поливах заставляет корни в поисках воды устремляться вглубь, что улучшает обеспеченность не только водой, но и питанием.

ВОЗДУХ - из него растения получают углекислый газ, который является единственным источником углеродного питания. Большую роль в образовании и выделении почвой углекислого газа играют органические удобрения, которые выделяют его при разложении. Повышение содержания углекислого газа в воздухе положительно сказывается на всех процессах в растении, особенно ускоряет плодоношение.

ПИТАНИЕ - необходимо для нормального роста и развития растений. Молодые растения потребляют меньше питательных веществ, но, имея недостаточно развитую корневую систему, они более требовательны к их наличию в верхних слоях почвы, причем в легко усвояемой форме.

Овощеводу необходимо понять, что хорошие семена, высокоплодородная земля, хорошие и своевременные подкормки - это еще не залог высокого урожая. Нужна хорошая освещенность, чтобы растения буквально купались в солнечном свете, со всех сторон омывались воздухом (простой пример - яблоня: как только ветки сомкнулись - не плодоносит).

Не забывайте, что растения - живые существа. Уже доказано, что приходу одним они радуются, другим боятся. В Америке был проделан опыт в теплице. "Экспериментатор" поджег лист зажигалкой. В дальнейшем, когда он входил, приборы фиксировали, что листья сжимаются. Наши женьшеневоды заметили, что там где в квартире ссоры и скандалы, женьшень не растет.

Растения даже понимают, что от них хочет хозяин: урожай, семена, вкус и т.д., и приспосабливаются. Я уже это заметил. Так что не только уход и необходимые условия, но и отношение к растению имеет существенное значение для урожая.
Многих интересует, как получить наибольший урожай при наименьших затратах труда. Именно эту цель я преследовал в этой статье и в своей книге "Начинающему земледельцу". Ну, а без труда, как говорится, не вытянуть и рыбку из пруда. Только случайные люди на земле утверждают, что достаточно вложить горсть навоза и можно собрать 60-70 кг помидоров с куста.

Так что только труд, высокая агротехника, необходимые условия в сочетании с уходом - залог Вашего урожая. Как говорится, "как потопаешь…"

Помидоры - однолетнее теплолюбивое растение. В разные периоды роста и развития предъявляют разные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить, при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только в стадии рассады. Потребность в воде довольно высокая. Им особенно необходима влага в период образования бутонов и завязей. Если в это время не производить поливы, то цветки опадут, а в период образования плодов разовьется вершинная гниль. При недостатке влаги в почве снижается урожайность плодов, хотя ускоряется их созревание, а при резкой смене засушливого периода влажным плоды растрескиваются.

Вместе с тем томаты не выносят почв с близким расположением грунтовых вод, потому что корни в таком случае угнетены от недостатка воздуха, и замедляется их рост, они могут и погибнуть. Избыточное увлажнение почвы вызывает вытягивание растений и чрезмерное разрастание листьев. Плохо переносят помидоры и высокую влажность воздуха, длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет их опыление.

Помидоры можно выращивать на различных почвах, но лучше растут они на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых почвах с высоким содержанием органических веществ.

В молодом возрасте растения нуждаются больше всего в подкормках фосфорными удобрениями. На формирование урожая помидоры расходуют много азота, при этом потребность в нем усиливается по мере роста листьев и стеблей и усиливается, и достигает максимума в период цветения и плодообразования. Обеспечивая потребность растений в азоте, необходимо помнить, что слишком обильное азотное удобрение во время роста листьев задерживает плодоношение, способствует изреживанию растений и поражению их болезнями и вредителями. Потребность растений в калии возрастает постепенно (от начала формирования стеблей) и достигает максимума в период роста плодов. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов, кроме того, отмирает верхушка стебля, слабо развивается корневая система.

Недостаток того или иного элемента питания нарушает нормальный обмен веществ в растениях, что приводит и к внешним изменениям в строении, размере, окраске листьев и стеблей, к проявлению отмерших тканей различного цвета и т.п.

Ушаков Ю.Н.
ushakov-zuk39@list.ru

http://themledelez.narod.ru/tomat00.html

Загружено 22.02.2012 ZagorodLifeTV

Сад и Огород для Загородной Жизни -- это явление неизбежное!

Но теперь Вы можете наслаждаться не только плодами своего труда, но и процессом, который раньше доставлял столько неудобств!

Эта программа будет интересна не только телезрителям начинающим практиковать органическое земледелие, но и матерым специалистам в этой области.

Новейшие аграрные разработки и прописные истины для садоводов, интересные факты и хитрые методы

Опубликовано: 4 марта 2014 г. Ваше Плодородие

Семинар о выращивании томатов в теплице и в открытом грунте. Рассказывает Наталия Петрова. Школа природного земледелия, г. Уфа, 8 февраля 2014 года.

От чего зависит урожай томатов? Где мы теряем урожай? Пасынкование. Формировка томатов. Почему томаты не завязываются. Как продлить молодость.