Bookmark and Share
Page Rank

ПОИСКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ "СНЕЖИНКА"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Выращивание винограда

Сообщений 181 страница 210 из 230

181

В продолжение темы виноград на беседке.

Подрезка. Трёхрукавная формировка, кордонная комбинированная формировка.

Зеленые побеги по мере развития подвязываются каждый в отдельности под углом, близким к прямому по отношению к плети, а концевой побег, предназначенный для ее продолжения, подвязывается по направлению продолжения рукава (рис. 66, г).
При подрезке перед началом пятого года вегетации с побегом продолжения поступают так же, как и с основной плетью в прошлом году, оставляя при обломке каждую третью почку в количестве 2—3 на побег, исключая концевую почку, предназначенную для дальнейшего удлинения рукава. Остальные побеги, развившиеся по длине основной плети, подрезаются на 2—3 глазка, не считая угловых и внутренних нижних, которые подлежат ослеплению (рис. 66, д).
Таким образом формируются рожки, на каждом из которых к концу года развивается 2—3 сильных побега (рис. 66, е).
При подрезке перед началом шестого года вегетации на рожках имеются по 2—3 побега, из которых один, нижний, подрезается коротко, на 2—3 глазка, а другой, верхний, длинно, на 6—10 глазков, в зависимости от сорта и общей силы роста куста (рис. 66, е, ж). На этом формирование плодовых звеньев первой очереди заканчивается. Поступая таким же образом, при последующих подрезках формируют вначале рожки, а потом и плодовые звенья последующих очередей (рис. 66, з, и). Для усиления развития побегов на сучках замещения длинно подрезанным плодовым лозам придается форма дуг или полудуг, которые и закрепляются к переплетам стеллажа путем подвязки. Плодовые лозы на стеллажах должны быть размещены по возможности равномерно. Отплодоносившие плодовые лозы (дуги или полудуги) при подрезке удаляются, а их места замещаются новыми побегами, выращенными на сучках замещения.
По мере роста виноградного куста происходит удлинение многолетних частей кроны (рукавов), несущих плодовые звенья, в связи с чем они периодически должны омолаживаться за счет побегов, возникающих из спящих почек, расположенных у основания рукава. Длину подрезки для каждого плодового звена нужно сообразовать с силой роста побегов на сучке замещения. При ослаблении роста нужно уменьшить длину подрезки, а следовательно, и общую нагрузку на куст и улучшить условия общего питания.
При формировании беседки описанным способом на каждом квадратном метре стеллажа размещается в среднем по два плодовых звена или около 20—25 глазков. При излишнем загущении беседки зелеными побегами и листвой необходимо производить выломку лишних и бесплодных побегов на стрелках плодового звена.

http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r67.jpg

Для сортов изабельной группы, а также других зимостойких сортов, отзывчивых на короткую обрезку (Восторг, Кеша-1, Декабрьский, Муромец, Бианка, Кристалл и др.), можно с успехом использовать трех-рукавную веерную беседочную формировку, описанную А. А. Эскузяном. У автора высота вертикальной плоскости шпалеры составляет 3 м, ширина наклонной плоскости — 2,5 м. Многолетние рукава на вертикальной и наклонной плоскостях расположены через 80—85 см друг от друга и подвязаны прочно шпагатом (рис. 67). Длина каждого рукава составляет примерно 5,5 м. После обрезки осенью рукав несет на себе рожки, каждый с короткой однолетней лозой — сучком с тремя глазками. Рожки на рукавах начинаются с уровня двух метров. Они располагаются на расстоянии 30—55 см друг от друга. Надо сказать, что высота вертикальной плоскости может быть и ниже, например 1,5—2 м. В этом случае уход за кустами значительно облегчается. Если по такой системе выращивать кусты, требующие средней или длинной обрезки, то на рожках создают плодовые звенья.
Для беседочной культуры можно также применять комбинированный кордон, который сочетает элементы горизонтального и вертикального кордонов. Для его выведения весной второго года однолетний прирост на кусте обрезают с оставлением одного 2-глазкового сучка (рис. 68, а). Сначала при обломке на растении оставляют 2 побега (рис. 68, б), затем один обламывают, оставляя самый сильный, который подвязывают вертикально к опоре. Он может достигать длины до двух метров. Весной третьего года в нижней части побега оставляют 2—3 глазка, а выше расположенные глазки удаляют примерно до 60—80 см высоты. Затем оставляют еще 2—3 глазка и удаляют следующие глазки над ними примерно до 150 см высоты. Выше этих глазков также удаляют глазки примерно до 2 метров высоты, оставляя 3—4 верхних (рис. 68, в). Из оставленных глазков на штамбе развиваются зеленые побеги — будущие плечи кордонов (рис. 68, г). Весной четвертого года вызревшие побеги подвязывают горизонтально, а два верхних — наклонно в направлении центра беседки или аллеи (рис. 68, д). Все горизонтальные лозы подрезают с таким расчетом, чтобы они достигали таких же лоз на соседних кустах. Из развившихся побегов оставляют каждый, расположенный сверху, на расстоянии 25—30 см друг от друга (примерно каждый третий побег). Эти побеги весной пятого года подрезают коротко на 2—3 глазка (рис. 68, е, ж). Таким образом, формируют рожки, на которых затем развиваются зеленые побеги. Если разовьются 3 побега, то один удаляют; из двух других весной шестого года формируют плодовое звено. При этом нижний побег подрезают коротко — на 2—3 глазка, а выше расположенный — на плодовую стрелку, длина которой зависит от сортовых особенностей

http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r68a.jpg http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r68b.jpg http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r68c.jpg http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r68d.jpg

Рис. 68. Выведение комбинированной кордонной беседочной формировки:

а — куст весной второго года после обрезки на 2-глазковый сучок;
б — куст весной второго года (из двух оставленных побегов оставляют самый сильный, который подвязывают вертикально к опоре);
в — куст весной третьего года (на побеге, в тех местах, где планируется сформировать плечи кордонов, оставляют по 2 глазка, остальные глазки ослепляют);
г — куст осенью третьего года (на кусте имеется 8 вызревших побегов, будущих плеч кордонов);
д — куст  весной четвертого года (нижние побеги подвязывают горизонтально к проволокам шпалеры, а два верхних — наклонно в направлении центра беседки; горизонтальные лозы подрезают с таким расчетом, чтобы они достигали лоз на соседних кустах; из развившихся побегов оставляют каждый, расположенный сверху, на расстоянии 25—30 см друг от друга);
е — куст осенью четвертого года до обрезки;
ж — куст весной пятого года после обрезки (однолетние побеги обрезаны на 2—3-глазковые рожки);
з — куст осенью пятого года до обрезки (на каждом рожке развилось по 2 побега);
и — куст весной шестого года после обрезки с законченной формировкой (на каждом рожке сформированы плодовые звенья).

В этот год, чтобы не было сильной перегрузки кустов урожаем, плодовые стрелки лучше обрезать покороче. В последующие годы кусты обрезают как обычно: на сучках замещения формируют новые плодовые звенья, а отплодоносившие стрелки удаляют. Для ускорения формирования кустов можно использовать хорошо развитые пасынки или искусственно вызвать их развитие путем прищипывания основных побегов.
Иногда виноградари, создавая беседочную формировку, хотят использовать и вертикальную, и горизонтальную (наклонную) плоскости шпалеры для получения с них высоких урожаев. Однако мои многолетние наблюдения за различными беседочными формировками показывают, что не всем виноградарям это удается. Основная причина здесь в том, что не всегда удается удержать прирост в вертикальной плоскости, особенно в нижней и средней частях шпалеры, так как в силу полярности он стремится переместиться вверх. Длинная обрезка плодовых лоз без оставления сучков замещения, а также повреждения зимующих глазков морозами могут стимулировать этот процесс. Что ни говори, а продольная (вертикальная) полярность является одной из основных биологических особенностей виноградного растения, а борьба с природой не всегда приводит к желаемым победам. Однако выход есть. Он заключается в более загущенной посадке кустов и формировании их таким образом, что четные кусты формируют по типу беседочной формировки на горизонтальной плоскости шпалеры, а нечетные располагают только в вертикальной плоскости, создавая для них любую из понравившихся вам формировок. При этом формировки могут быть как штамбовые, так и бесштамбовые, укрывные или неукрывные. На горизонтальную плоскость необходимо выводить зимостойкие сорта, а в вертикальной располагать как зимостойкие, так и незимостойкие. Создавая беседку таким образом, кусты можно располагать через 1—1,5—2 м друг от друга. Несмотря на загущенную посадку кустов, кусты на вертикальной шпалере будут располагаться через 2—3—4 метра один от другого, то есть на обычном расстоянии. В результате мы избавляемся от негативного влияния полярности и получаем более весомые результаты, так как более рационально используются вертикальная и горизонтальная плоскости шпалеры.

http://kuban-grape.ru/2009/11/obrezka-i … sedkaprod/

0

182

ПРИСТЕННАЯ КУЛЬТУРА ВИНОГРАДА

В городах и других населенных пунктах большой практический интерес для разведения винограда представляют каменные стены домов и оград, обращенные на юг и имеющие значительную протяженность и высоту. Хорошо нагреваясь солнцем и создавая надежную защиту от ветра, стены способствуют сильному развитию кустов, хорошему вызреванию древесины и раннему созреванию плодов. Способ культуры винограда возле стен в значительной степени зависит от их высоты. Для пристенной культуры применяются различные формировки, однако в наибольшей степени для этих целей подходят вертикальные и горизонтальные кордоны. При высоте стены более двух метров крону кустов лучше размещать в несколько ярусов (этажей) Если высота стены колеблется от 2,5 до 4 м, то там может быть размещено 3—5 ярусов. Опору устанавливают на расстоянии 20—25 см от стены из проволоки или реек, закрепленных вдоль стены параллельными рядами на 25—50 см одна от другой. Нижний ряд проволоки закрепляется на высоте не менее 30—50 см от поверхности почвы.

Вертикальный кордон. Весной второго года во время подрезки на кустах оставляют один 2-глазковый сучок (рис. 69, а). Зеленые побеги, развившиеся из глазков, подвязывают строго вертикально к приштамбовому колу или проволоке шпалеры (рис. 69, б). Весной третьего года при подрезке оставляют только один побег. Глазки у основания побега — будущего кордона до высоты нижней проволоки шпалеры ослепляют, а побег подрезают с оставлением двух глазков ниже проволоки и одного выше (рис. 69, в). Развившиеся из нижних глазков зеленые побеги закрепляют при подвязке сначала в несколько наклонном положении, а затем в горизонтальном, а побег из самого верхнего глазка подвязывают вертикально. Он служит для удлинения кордона (рис. 69, г). При последующей подрезке нижние побеги вертикального кордона подрезают коротко — на 2—3 глазка — и используют в дальнейшем в качестве рожков. Верхний побег, оставленный для удлинения кордона, в свою очередь, подрезают на нужную высоту с оставлением трех глазков, из которых нижние будут служить для образования новых рожков в будущем году, а верхний — для дальнейшего удлинения кордона, если в этом есть необходимость (рис. 69, д). Весной четвертого года на нижних сучках образуется по 2—3 зеленых побега, которые подвязываются наклонно к проволоке шпалеры. Таким же образом подвязываются и побеги, развившиеся на продолжении кордона. Верхний побег при этом закрепляется вертикально (рис. 69, е). Следующая обрезка на нижних рожках может быть или короткой, с оставлением 2—3-глазковых сучков, или смешанной, с обрезкой на плодовое звено, когда из верхних лоз формируют плодовые стрелки, а из нижних — сучки замещения. Из побегов, развившихся на продолжении кордона, формируют рожки, подрезая их на 2— 3 глазка. Верхний побег при необходимости формирования новых плодовых звеньев вновь обрезается на 3 глазка, из которых в течение лета вырастают зеленые побеги (рис. 69, ж, з). Весной следующего года на рожках, расположенных в нижней и средней частях кордона, оставляют в зависимости от сорта, короткие сучки или плодовые звенья, а верхние лозы подрезают на 2—3 глазка (рис. 69, и). Подрезку, таким образом производят ежегодно до тех пор, пока вершина кордона достигнет нужной высоты, после чего вместо побега продолжения формируют рожок с сучком или плодовым звеном (рис. 69, к, л). При дальнейшем уходе за кордоном необходимо постоянно следить за тем, чтобы побеги развивались более равномерно на всех рожках кордона, и не допускать образования поросли. Регулирование роста достигается путем применения к более слабым рожкам более короткой подрезки и прищипывания более сильно растущих побегов. Вертикальный кордон можно создать и другим, более быстрым способом — с выведением штамба в один прием (рис. 70). Весной второго года на кусте как обычно оставляют 2-глазковый сучок (рис. 70, а). Из развившихся зеленых побегов оставляют сначала 2 наиболее развитых и растущих вертикально вверх, подвязывая их несколько раз к приштамбовому столбику. Затем более слабый побег удаляют (рис. 70, б). В течение вегетации необходимо тщательно ухаживать за растениями, проводя своевременно поливы, подкормки, защиту от болезней, а также прищипывая появляющиеся пасынки, чтобы получить хорошо развитый вертикальный побег. К концу вегетации побег может достигнуть длины 2— 3 м. Весной 3-го года побег обрезают на высоте требуемой длины штамба (рис. 70, в). В течение 3-го года возле каждого яруса проволоки необходимо заложить рожки (основу будущих плодовых звеньев). Для этого надо, чтобы из зимующих глазков возле каждого яруса проволоки шпалеры, чуть ниже проволоки, развилось по два зеленых побега, в одну и другую сторону от штамба куста. Однако при длинной обрезке побегов из-за проявления полярности распускание нижних глазков может задержаться. Чтобы избежать этого, необходимо до начала набу-

http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r69a.jpg http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r69b.jpg http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r69c.jpg http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r69d.jpg

Рис. 69. Выведение вертикального трехъярусного кордона (вариант с выведением штамба в несколько приёмов)

а — куст весной второго года после обрезки на 2-глазковый сучок;
б — куст к осени второго года (на кусте развилось 2 побега;
в — куст весной третьего года после обрезки;
г — куст осенью третьего года;
д — куст весной четвертого года после обрезки;
е — куст осенью четвертого года до обрезки;
ж — куст весной пятого года после обрезки;
з — куст осенью пятого года до  обрезки;
и — куст весной шестого года после обрезки;
к — куст осенью шестого года до обрезки;
л — куст весной седьмого года после обрезки с завершенной формировкой

http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r70a.jpg http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r70b.jpg http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r70c.jpg

Рис. 70. Выведение вертикального кордона (вариант с выведением штамба в один прием)

а — куст весной второго года после обрезки;
б — куст весной второго года (оставлено 2 зеленых побега, которые несколько раз подвязывают к приштамбовому столбику, впоследствии более слабый удаляют);
в — куст весной третьего года после обрезки;
г — куст весной четвертого года (из развившихся зеленых побегов оставляют по два, расположенных ниже каждого яруса проволок шпалеры, остальные тщательно выламывают);
д — куст осенью четвертого года до обрезки;
е — куст весной пятого года после обрезки;
ж — куст осенью пятого года до обрезки;
з — куст весной шестого года после обрезки и завершения формировки. хания глазков сделать над каждым верхним глазком каждого яруса полукруглый надрез коры. Надрез делается острым ножом до древесины. После появления двух зеленых побегов возле каждого яруса шпалеры все остальные тщательно удаляют (рис. 70, г), а развившиеся побеги подвязывают сначала наклонно, а затем горизонтально к проволокам шпалеры. Таким образом к осени 4-го года на кусте имеется 6 хорошо вызревших однолетних побегов (рис. 70, д). Весной 5-го года их обрезают на 2—3-глазковые рожки (рис. 70, е). При этом необходимо следить, чтобы нижние из оставленных глазков были обращены наружу от куста. Если нижний глазок обращен внутрь куста, то он не учитывается, а выросший из него зеленый побег удаляется в самом начале развития. В течение 5-го года вегетации на каждом рожке развивается по 2—3 побега (рис. 70, ж). На 5-й год куст может дать довольно высокий урожай. Весной 6-го года находящиеся на рожках побеги обрезаются по принципу плодового звена (рис. 60, з) или на 2—3-глазковые сучки. Все зависит от сортовых особенностей. Таким образом, на 6-й год выведение формировки заканчивается. При высоте стены более трех метров расстояние между кустами сокращают до 50—60 см. В этом случае одни кусты используются для покрытия нижней части стены, а другие — верхней, причем эти кусты чередуются. При формировании вертикального кордона у кустов, предназначенных для покрытия верхней половины стены, нижняя часть штамба до середины стены оставляется голой, что достигается ослеплением глазков (рис. 71). При высоте стены 2—2,5 м для пристенной культуры может быть использован одноплечий или двуплечий горизонтальный кордон на штамбе высотой 1,2—1,6 м. Особенно он удобен для выращивания возле высоких стен сортов винограда, требующих укороченной подрезки (Страшенский, Фрумоаса албэ и др.).

http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r71.jpg
Пристенная культура винограда в виде вертикальных кордонов различной высоты (при высоте стен более 3 м) Рис. 71.

http://kuban-grape.ru/images/2009/11/r72.jpg
Пристенная культура винограда в виде четырехъярусных горизонтальных кордонов Рис. 72.

http://kuban-grape.ru/2009/11/obrezka-i … ovka-ch12/

0

183

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ И УХОДА ЗА ВИНОГРАДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ, ПОВРЕЖДЕННЫМИ МОРОЗАМИ И ПОЗДНИМИ ВЕСЕННИМИ ЗАМОРОЗКАМИ

http://kuban-grape.ru/images/2009/11/tabl111.jpg
Количество оставляемых на кусте глазков с учетом степени их повреждения Таблица 11.1

При повреждении морозами. В большинстве районов промышленного и любительского виноградарства наиболее существенные повреждения виноградным кустам наносят низкие температуры осенне-зимнего периода. Поэтому большое значение имеют способы определения морозных повреждений кустов, а также меры по ликвидации их последствий.
Как уже упоминалось ранее, различные органы винограда в неодинаковой степени чувствительны к низким температурам. В первую очередь морозами повреждаются глазки, прежде всего — центральные почки в них. Замещающие почки у всех сортов винограда обычно более устойчивы к низким температурам. Реже повреждаются проводящие ткани однолетних лоз, многолетние части куста и его корневая система.
Поэтому ранней весной прежде всего проверяют состояние глазков на однолетних лозах. С этой целью по каждому сорту отбирают средние пробы, включая в них те побеги, которые при обрезке были бы оставлены на плодоношение. Срезанные у самого основания лозы нижними концами погружают в воду на 1—3 дня при температуре 16—18°, после чего определяют состояние глазков по всей длине лозы. Для этого каждый глазок на побеге разрезают вдоль. На срезе должны быть видны центральная почка и по бокам ее две замещающие. Живые почки — зеленого цвета, а поврежденные имеют темно-коричневую окраску. Состояние центральных и замещающих почек учитывают по каждому глазку на побеге или по основным зонам побега (нижняя — 1—3-й глазок, средняя —4—8-й и верхняя — 9—12-й глазок и выше). На основании данных анализа определяют степень (то есть процент поврежденных глазков) и характер (то есть как повреждены глазки по длине лозы) морозных повреждений глазков. Степень повреждения глазков учитывают при установлении оптимальной нагрузки кустов, а характер их повреждения тесно увязывают с длиной плодовых лоз. В табл. 11.1 указаны изменения величины нагрузки кустов в зависимости от степени повреждения глазков.
При установлении нагрузки кустов необходимо также помнить, что почки в зимующем глазке неравноценны: побеги из замещающих почек в своей способности к плодоношению и качеству урожая уступают побегам из центральных почек. Степень различия между побегами из центральных и замещающих почек определяется биологическими особенностями сорта винограда.
Однако есть сорта (Лидия, Пино серый, Рислинг итальянский, Королева виноградников, Жемчуг Саба, Шасла белая, Алиготе, Пино черный), отличающиеся высокой плодоносностью побегов из замещающих почек. Низкой плодоносностью побегов из замещающих почек характеризуются сорта Карабурну, Агадаи, Мускат белый, Пухляковский, Ркацители. Практически бесплодны побеги из замещающих почек у сортов Нимранг, Тайфи розовый, Хусайне Люнда. При культуре сортов, отличающихся низкой плодоносностью побегов из замещающих почек, необходимо особенно тщательно и своевременно укрывать растения на зиму для того, чтобы сохранить от повреждений возможно большее количество центральных почек в глазках.
Одновременно с анализом почек определяют состояние тканей на побеге. С этой целью на побеге с разных его сторон делают продольные и поперечные надрезы и по ним определяют состояние луба, камбия, древесины и диафрагмы. Если луб и прилегающие к сердцевине слои древесины побурели частично, в этом случае степень повреждения побегов незначительна. При среднем повреждении однолетних лоз на поперечном срезе заметно черное кольцо поврежденного луба и побуревшие внутренние слои древесины. О сильном повреждении однолетнего побега свидетельствует полное побурение его на поперечном срезе. Повреждение однолетних побегов в слабой и средней степени не опасно, так как живой камбий образует новые ткани взамен погибших и побег будет функционировать нормально. При сплошном побурении побеги считаются погибшими. В случае значительного повреждения глазков и однолетних побегов проверяют состояние многолетних частей куста, то есть рукавов, головы и штамба. Здоровые части на срезе имеют белый или слегка зеленоватый цвет. Поврежденные ткани приобретают бурую или черную окраску.
Для выяснения состояния корневой системы виноградных кустов производят раскопку растений. В первую очередь определяют состояние корней в тех местах, где вероятность повреждения их наибольшая. Для этого на расстоянии 50 см от головы куста выкапывают продольную яму и просматривают состояние корней на различной глубине. Живые корни на срезе имеют белый цвет, поврежденные — коричневый.
После сравнительно несуровых, но бесснежных зим, когда почва на виноградниках промерзает до глубины 0,5—0,6 м и более, а температура в зоне залегания основной массы корней опускается ниже критической (для корнесобственных кустов -5... -6°С, а для привитых на филлоксероустойчивых подвоях -9... -11°С), возможно повреждение корневой системы без существенного повреждения глазков и однолетних лоз. В чем же заключаются особенности обрезки кустов, поврежденных морозами?
Если у растений повреждены до 50—60% только центральные почки, а все остальные части куста здоровы, обрезку проводят в обычные сроки. Нагрузку кустов увеличивают в соответствии со степенью гибели глазков. При обломке зеленых побегов устанавливают окончательную нагрузку побегами и соцветиями.
В том случае, когда центральные почки в глазках повреждены на 70—80 и более процентов, кроме того, значительно повреждены однолетние лозы, кусты обрезают в два срока. Ранней весной кусты освобождают от всех побегов, явно непригодных для плодоношения, то есть тонких, поломанных, невызревших, очищают от усиков. Все хорошо развитые побеги и пасынки оставляют. После развития зеленых побегов кусты окончательно обрезают с одновременным обламыванием ненужных зеленых побегов. Вторую обрезку заканчивают не позже, чем за десять дней до начала цветения.
Если глазки и однолетние лозы повреждены полностью, а многолетние части куста имеют незначительные повреждения и корневая система при этом сохранилась полностью, обрезку кустов также производят дважды. Ранней весной кусты освобождают от всех явно отмерших частей, а позже нормально развитые лозы укорачивают до 2—3 нижних глазков. Особенно бережно относятся к лозам, лежащим на поверхности почвы, так как они обычно лучше сохраняются (под снежным покровом). В этом случае важное значение приобретает своевременная обломка тех побегов, которые не могут быть использованы для формирования куста.
В случае значительных морозных повреждений виноградных кустов значение обломки лишних зеленых побегов сильно возрастает. Нередко даже при значительных повреждениях морозами, но благодаря хорошей закладке плодоносных почек в зимующих глазках, достаточному запасу питательных веществ и влаги в почве на кустах развивается много побегов с урожаем. Естественно, что удалением части более слабых побегов (даже с урожаем) следует довести нагрузку кустов побегами и гроздями до оптимальной. В практике виноградарства нередки случаи перегрузки кустов именно в годы после суровых зим, когда обрезка и обломка побегов проводятся со значительными отступлениями от правил.
При недогрузке кустов зелеными побегами применяют прищипывание основных побегов при образовании на них 9—11 узлов с целью стимулирования развития зеленых пасынков. Во время прищипывания удаляют точку роста с 2—3 прилегающими к ней узлами. Полученные пасынки используют в следующем году для восстановления формировки куста.
У очень ранних и ранних сортов при своевременном прищипывании зеленых побегов можно получить некоторый урожай на искусственно выращенных зеленых пасынках (Жемчуг Саба, Алиготе, Шасла белая, Зала дендь и другие). У более поздних сортов урожай на зеленых пасынках к моменту сбора обычно не вызревает.
Повреждение тонких корней диаметром до 2,5 мм, расположенных в верхних слоях почвы, для кустов с хорошо развитой, глубоко расположенной корневой системой не опасно. Если же корни повреждены в более глубоких слоях почвы, нагрузку кустов несколько уменьшают, лозы обрезают короче, чем обычно. Путем внесения удобрений, рыхления почвы и применения поливов создают благоприятные условия для восстановления поврежденных корней. При значительном повреждении корней, в том числе и сравнительно толстых (проводящих), нагрузку еще больше уменьшают, а виноградным кустам обеспечивают самый тщательный уход. В течение одного-двух лет корневая система таких кустов восстанавливается. Если у виноградных кустов полностью повреждена морозами корневая система и подземный штамб, растения восстановить уже нельзя.

Теперь рассмотрим подробнее комплекс агропримов по ликвидации негативных последствий зимних морозов в зависимости от применяемых формировок и количества распустившихся зеленых побегов. В зоне неукрывного виноградарства. Как известно, основной формой кустов здесь является односторонний или двухсторонний высокоштамбовый кордон. Если на плодовых звеньях развилось недостаточное количество основных побегов из центральных и замещающих почек, то необходимо сохранить также побеги, развившиеся из угловых и спящих почек. В результате повышается нагрузка побегами. Побеги, выросшие на многолетних частях куста и из угловых почек, используют для установления оптимальной нагрузки в этом и будущем годах, а также для
замены и омоложения плодовых звеньев и плеч кордона.
Остановимся на вопросе омоложения кустов несколько подробнее. Как известно, у старых кустов на штамбах и плечах кордонов образуются многочисленные раны и наросты. Отдельные участки многолетней древесины отмирают. Одним из наиболее эффективных способов восстановления высокой продуктивности таких насаждений является обновление отдельных частей куста или всей его надземной части. Оно проводится путем удаления отдельных частей куста или полностью всего куста, с параллельным выращиванием сильных порослевых или волчковых побегов с последующим использованием их для нагрузки кустов и восстановления принятой формировки.
При этом омоложение плодовых звеньев проводится за счет волчковых побегов, развившихся из спящих почек у основания плодового звена; омоложение плеч кордонов за счет волчковых побегов, развившихся в верхней части штамба или в начале самого плеча; омоложение полностью всего куста — за счет волчков, развившихся в нижней части штамба на привитых виноградниках и за счет порослевых или волчковых побегов на корнесобственных. В том случае, когда на плечах кордона количество развившихся зеленых побегов значительно меньше оптимальной нагрузки, для предотвращения их жирования применяют раннее прищипывание с целью стимулирования развития пасынков. При этом в первую очередь прищипывают бесплодные побеги. Побеги, предназначенные для замены плодовых звеньев, прищипывают над третьим листом. Из развившихся двух-трех пасынков в последующем формируют сучок замещения и плодовые стрелки. Остальные побеги лучше прищипнуть выше 5—б узлов.
Если погибла вся надземная часть куста, а место прививки было окучено осенью землей, то в нижней части штамба, как правило, развиваются волчковые побеги. На корнесобственных виноградниках, кроме волчковых, развиваются также порослевые побеги. Из них и восстанавливают кусты. Как указывает известный кубанский ученый-виноградарь А. И. Гукасов (1965), при восстановлении таких виноградников во многих случаях нет необходимости в срезе кустов на «черную головку». Часто даже целесообразно временно оставить на кустах высохшие штамбы для подвязки к ним порослевых и волчковых побегов, выращиваемых на нижних частях куста.
На корнесобственных виноградниках подземный штамб куста должен быть откопан на глубину не менее 15—20 см и оставлен открытым для облегчения развития на нем поросли. Из появившейся поросли или волчков (привитые кусты) при обломке оставляют от 4 до 6—7 побегов. При этом 2 побега используют для формирования штамбов, а остальные — для нагрузки куста глазками с целью получения урожая в следующем году.
Можно вывести формировку ускоренно и в первый год с одним или двумя штамбами, используя известные зеленые операции (прищипывание и пасынкование).
Остальные несколько однолетних побегов, не задействованных для выведения штамбовой формы, обрезают длинно и подвязывают наклонно к первой проволоке в разные стороны от куста. На следующий год с них получают урожай, после чего во время обрезки их полностью удаляют.
В зоне укрывного виноградарства. В тех случаях, когда на корнесобственных кустах развилось мало побегов, для восстановления нормальной листовой поверхности при обломке надо оставить лучшие порослевые побеги, а также провести прищипывание сильнорослых побегов над 8—10 узлом. Образовавшиеся в результате этого пасынки в следующем году могут быть использованы для создания плодовых лоз, сучков замещения и получения урожая.
При полной гибели глазков и однолетних побегов восстановление кустов производят за счет побегов, развившихся из спящих почек на голове и рукавах, а также из угловых глазков у основания оставленных побегов. Число побегов и их местоположение регулируют обломкой.
Для восстановления формировки кустов в кратчайший срок проводят раннее прищипывание отдельных сильнорослых порослевых побегов с целью воспитания мощных пасынков.
В том случае, когда на корнесобственных растениях надземные части, в том числе и рукава, повреждены сильно или полностью погибли, а подземные части куста не повреждены или повреждены слабо, удаляется вся погибшая часть и куст срезается «на черную головку», то есть полностью омолаживается. Для этого ранней весной, после удаления погибших рукавов, куст откапывается на глубину 25—30 см и подземный штамб срезается до здоровой ткани над бывшим узлом. Для активизации спящих почек наносят уколы секатором, ножом или гвоздем в нескольких местах узла на подземном штамбе, что значительно ускоряет пробуждение спящих почек и рост из них побегов. Из развившихся побегов оставляют только пять, остальные выламывают. При достижении побегами длины 50—70 см (длины рукава) их прищипывают. При этом надо прищипнуть так, чтобы два побега, растущие в разные стороны вдоль ряда, оказались подлиннее (около 60—70 см), а два — покороче (50— 55 см). Из появившихся пасынков оставляют два-три верхних, а все нижние прищипывают над 2—3 листом. Из оставленных для роста пасынков к осени вырастают мощные лозы, из которых формируют плодовые звенья, обрезая нижние на сучки замещения (2—3-глазковые), а верхние — на плодовые стрелки (длина обрезки в зависимости от сортовых особенностей) . Один побег обрезают коротко (на 2—3 глазка), формируя у основания куста сучок восстановления. Такой способ позволяет восстановить полностью куст, срезанный «на черную головку», в один год.
При привитой культуре таким же образом восстанавливают и растения с сильно поврежденными или полностью погибшими рукавами, у которых зеленые побеги развились на голове куста.
При обрезке кустов на «черную головку» на некоторых сортах можно не только восстановить куст в течение одного года, но и получить на нем пасынковый урожай.
Чтобы пасынки второго порядка дали урожай, необходимо верхушку побега, на котором они развиваются, то есть верхушку пасынков первого порядка, непременно прищипнуть до начала естественного развития пасынков второго порядка из пазушной почки. Только при этом условии расход питательных веществ на рост пасынков первого порядка прекращается. Пасынковые почки получают усиленное питание, в связи с чем начинают быстро расти пасынки второго порядка и создаются благоприятные условия для формирования на них плодоносных почек. Следует иметь в виду, что поздняя прищипка, когда пазушные почки уже тронулись в рост, не создает условий для закладки на растущих пасынках плодовых образований.
Опыт показывает, что лучшие результаты при получении пасынкового урожая на восстанавливаемых кустах дают раносозревающие сорта. При этом грозди пасынкового урожая бывают обычно несколько меньших размеров, но по качеству ягод не уступают основному урожаю. Поздносозревающие сорта на пасынках не могут накопить достаточное количество сахара, в связи с чем качество их урожая снижается.
Ускоренное формирование применяется и при перепрививке виноградных кустов. Перепрививать привитые растения приходится в том случае, когда под воздействием низких температур в зимнее время полностью погибла верхняя привойная часть, а подземная — подвойная — сохранилась.
Наиболее эффективными способами перепрививки при этом являются прививка врасщеп штамба куста и зеленые прививки методами простой копулировки и окулировки вприклад.
Необходимо помнить, что в какой бы степени виноградники не были повреждены морозами (в неукрывной или укрывной зонах — все равно), для быстрейшего восстановления кустов на них необходимо применять самую высокую агротехнику. Это подразумевает равномерное распределение зеленого прироста при подвязке, внесение удобрений (корневые и некорневые подкормки), своевременное проведение приемов защиты от болезней и вредителей, борьбу с сорняками, содержание почвы в рыхлом состоянии, при необходимости — поливы кустов и т. д. Только таким образом можно добиться полного восстановления пострадавших зимой виноградных кустов и получить хороший урожай в следующем году.

http://kuban-grape.ru/2009/11/obrezka-i … ovka-ch13/

0

184

УХОД ЗА КУСТАМИ, ПОВРЕЖДЕННЫМИ ПОЗДНИМИ ВЕСЕННИМИ ЗАМОРОЗКАМИ.

В условиях Краснодарского края в отдельные годы поздние весенние заморозки могут наблюдаться даже во второй декаде мая. Такие заморозки приводят к повреждениям тканей развившихся к этому времени молодых побегов, распускающихся и набухших глазков винограда. Обычно степень повреждения различных органов винограда заморозками зависит от величины последних, размещения виноградника на элементах рельефа, наличия естественной защиты со стороны движения воздушных масс, фенологических фаз развития и биологических особенностей сорта, от стадии формирования куста и от самой формировки.
Так, например, если виноградник расположен на склоне, то большая гибель побегов и распускающихся глазков наблюдается в нижней части склона, куда стекается холодный воздух, а меньшая — в верхней. Что касается сортовых особенностей, то в большей степени страдают сорта, у которых набухание и распускание глазков начинается раньше. Так, например, в 1988 году в Молдавии во время позднего весеннего заморозка погибло более 80% глазков у сортов с ранним набуханием и распусканием глазков, до 60% — у сортов со средним сроком распускания глазков и от 19 до 35% — с более поздним.
На степень повреждения зеленых побегов весенними заморозками существенное влияние оказывает высота штамба. Как правило, низкоштамбовые или приземные формировки страдают сильнее высоко-штамбовых.
Способность кустов к восстановлению кроны и урожая будет зависеть от степени повреждения не только отдельных органов, но и тканей. Так, если в глазке сохранится «подушечка», то начнут развиваться замещающие почки. Если заморозки случаются в сроки, когда почки зимующих глазков только начинают распускаться, то обычно, согласно закону полярности, нижние 2—3 глазка в это время еще не набухшие и, следовательно, не поврежденные. После уменьшения на кусте по причине гибели от заморозков числа глазков — потребителей питания — нижние глазки идут в рост.
Не так сильно уменьшается нагрузка побегами и на тех кустах, где обрезка проводится с оставлением зимнего (страхового) запаса глазков.
Кроме перечисленных, виноградное растение обладает и другими резервами, позволяющими в значительной степени восстановить кусты и компенсировать потери урожая. Так, например, есть сорта, способные плодоносить на побегах, выросших из замещающих почек. Из столовых сортов это: Королева виноградников, Мускат янтарный, Шасла, Кардинал, Жемчуг Саба, Восторг, Кодрянка, Фру-моаса албэ, Ляна, Страшенский, Молдова; из технических — Саперави северный, Виорика, Бианка, Гечеи заматош, Алиготе и другие. Конечно, величина урожая, получаемого из замещающих почек, бывает ниже обычного, так как они закладываются позже, образуют соцветия меньших размеров, и коэффициент плодоношения у них ниже, чем у основных почек.
Вторым источником пополнения потерь урожая служат нижние и угловые глазки. Эти глазки обычно начинают интенсивно набухать и распускаться после повреждения верхних глазков. Определенным резервом для образования плодоносных побегов являются и спящие почки. У отдельных сортов, таких, как Ляна, Бианка, Виорика и др., значительная часть волчковых побегов несет на себе соцветия.
Однако для того, чтобы стимулировать распускание нижних и угловых глазков, а также спящих почек, необходимо уменьшить нагрузку куста глазками на 20—30% за счет удаления одной-двух плодовых стрелок. В случаях проведения слишком длинной обрезки плодовые стрелки укорачивают на 1/3, а если у основания их остались живые неразвившиеся глазки, то можно провести (повторно) обрезку на два-три глазка.
Данные исследований, проведенных в Грузии, показали, что лучшие результаты получаются при укорачивании плодовой стрелки наполовину (4—5 глазков) без удаления побегов, развившихся из спящих почек на многолетнем рукаве. При этом установлено, что обрезку кустов целесообразно проводить через 5—7 дней после действия отрицательных температур, когда уже ясно видны распустившиеся почки. Подрезка кустов на второй и третий день после заморозков вызывает сильный плач, а следовательно задерживает начало вегетации, что отрицательно сказывается на росте побегов. На многолетних рукавах зеленые побеги не следует удалять до появления соцветий, так как из этих побегов значительная часть может быть плодоносными.
Третий резерв — способность некоторых сортов плодоносить на пасынковых побегах. Это Жемчуг Саба, Королева виноградников, Ранний Магарача, Карабурну, Оригинал, Зала дендь, Антей Магарачский, частично Шасла и другие. Известно много примеров, когда пасынковый урожай составлял 30— 50 ц/га и больше.
Однако для получения урожая во всех случаях надо усилить питание замещающих и спящих почек путем ранневесенних подкормок кустов азотными удобрениями, а также проведением чеканки верхушек бесплодных побегов. Азотные удобрения лучше всего вносить в растворенном виде (см. главу «Удобрение винограда»).
Некорневые подкормки кустов фосфорными и калийными удобрениями (200 г суперфосфата (водная вытяжка) и 50 г сульфата калия на 10 л воды) проводят в начале фазы размягчения ягод. Фосфор-но-калийная подкормка ускоряет созревание урожая и вызревание побегов.
Когда на растении образуются пять — семь листьев, надо провести слабую чеканку над четвертым-пятым листом. Этот агроприем способствует ускорению образования пасынков и трансформации усиков в соцветия. Появление большого числа пасынков и других побегов может привести к затенению кроны куста и нарушению его фитоклимата, поэтому следует нормировать число побегов путем обломки и пасынкования самых слабых из них.
Необходимо вовремя проводить химические обработки для защиты листового аппарата от грибных болезней. Причем опрыскивание против милдью необходимо проводить вплоть до начала сентября в связи с удлинением периода вегетативного роста кустов.
Чтобы уменьшить риск повреждения кустов и снижения урожая от весенних заморозков, необходимо в опасных местах размещать сорта с поздним распусканием глазков, возделывать сорта с плодоносными замещающими почками, весной не спешить с открытием кустов и обрезкой, производить преимущественно длинную обрезку с зимним запасом глазков после открытия кустов опрыскивать их 3—5%-ным раствором железного купороса (что значительно задерживает распускание глазков, снижая тем самым риск повреждения их заморозками) или какими-либо другими препаратами подобного действия, например ТУРом.
Очень эффективным приемом является также оставление при обрезке в верхней части плодовых стрелок пасынков.

http://kuban-grape.ru/2009/11/obrezka-i … ovka-ch14/

0

185

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

автор: maximus | 16-02-2011, 00:05

http://www.fazenda-online.ru/uploads/posts/2011-02/1297799312_vinigrad800.jpg

Начинающему виноградарю важно знать, как правильно сформировать виноградный куст, чтобы уже на третий год он смог порадоваться первому полноценному урожаю вкусных и сочных ягод.
В природе виноградное растение — это лиана, которая, устремившись к свету, тянется ввысь, цепляясь усиками за опору. В культуре для удобства ухода формируют ее кустом, а в качестве опоры используют шпалеру.
В нетрадиционных для винограда областях  в неукрывной культуре выращиваются только изабелльные сорта, а все высококачественные европейские и комплексноустойчивые нуждаются в укрытии на зиму. Однако не всякая формировка виноградного растения позволяет укрыть его и тем самым сберечь от вымерзания. Поэтому и применяют в этих местностях наиболее пригодный для таких целей способ формировки — бесштамбовый четырехрукавный веер.

ГОТОВИМ ШПАЛЕРУ

Выращивают бесштамбовый веерный четырехрукавный куст на вертикальных одно- или двухплоскостных шпалерах. Их ориентируют с юга на север, чтобы кусты лучше освещались. Шпалера состоит из опор и шпалерной проволоки толщиной до 3 мм. Опорами могут служить асбоцементные, металлические трубы толщиной от 50-60 мм (крайние) до 25 мм (промежуточные), железобетонные столбики или деревянные колья. Расстояние между ними делают 3-4 м. Крайние опоры заглубляют на 50-60 см. Первую проволоку устанавливают на высоте 50 см, последующие — через 50 см. Высота шпалеры должна быть 2,5 м. Как правило, шпалеру устанавливают на второй год после посадки кустов.

ПЕРВАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега.

http://www.fazenda-online.ru/uploads/posts/2011-02/1297889045_1vesna.jpg

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Полив.

После посадки саженца в дальнейшем необходимо провести еще 2 полива с интервалом 7-14 дней из расчета 3-4 ведра воды на куст. Это делают независимо от того, был ли дождь. Необходимость последующих поливов определяют по количеству осадков и влажности почвы. На песчаных грунтах поливают чаще (через 7-10 дней), чем на глинистых и черноземах (через 14 дней). Последний вегетационный полив целесообразно делать в начале августа. Более поздние поливы затягивают рост побегов, что приводит к плохому вызреванию лозы.

Обломка лишних побегов.

В первую вегетацию необходимо вырастить два сильных побега. Может так случиться, что из оставленных на кусте 2-3 почек начинают развиваться 5-6 побегов, а то и больше. Если оставить их все, куст превратится в
«метлу», состоящую из слабых, коротких, малопродуктивных побегов, истощающих растение. Обломка производится, когда побеги достигнут 2-5 см. В сентябре проводят чеканку, также регулярно удаляют пасынки и подвязывают побеги к колышкам или шпалере.

http://www.fazenda-online.ru/uploads/posts/2011-02/1297889138_1leto.jpg http://www.fazenda-online.ru/uploads/posts/2011-02/1297889995_1osen.jpg http://www.fazenda-online.ru/uploads/posts/2011-02/1297890012_1zima.jpg

Подкормка.

Как правило, этот вид работы объединяют с поливами. Первый раз вносят водорастворимые удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 16:16:16 или 18:18:18, когда зеленый прирост достиг 10-15 см. Второй раз подкармливают в начале июля (1 ст. л. комплексного удобрения с микроэлементами на ведро воды), а третий — в начале августа (по 1 ст. л. суперфосфата и калийных удобрений на ведро воды).

Общий уход.

Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки кустов против болезней и вредителей.

Обрезка.

В конце октября виноград обрезают, оставив по 3 глазка на каждом побеге. Затем на обрезанное растение устанавливают защитный колпак из пластиковой бутылки, подготовив, таким образом, виноград к укрытию на зиму.
Укрытие на зиму.
Во второй половине октября обрезанный куст укрывают, сделав перед этим влагозарядный полив. Надежнее использовать хвою, опилки или торф. Но можно укрыть виноград и землей. Для этого лунку, которая сохранялась открытой на протяжении всей вегетации, засыпают почвой. Кроме с того, над головой куста делают холмик высотой 20-25 см. Землю накрывают, чтобы она не намокала.

1. Часто бывает так, что сначала лунку  прикрывают органическими материалами, а уже потом присыпают землей. При таком укрытии почки и побеги могут выпреть, так как при замокании органика начинает гнить.
2. При укрытии кустов хвоей, опилками и торфом необходимо предотвратить их намокание, прикрыв сверху полиэтиленовой пленкой. Также нужно учитывать, что в этом случае опасность для винограда могут — представлять мыши, которые встраивают для себя зимовник в укрытии.

ВТОРАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Основная задача второй вегетации — вырастить четыре хорошо развитые лозы, то есть будущие рукава. Толщина вызревших лоз на уровне первой проволоки шпалеры должна быть не менее 8-7 мм. Вызревшая лоза имеет яркий цвет, при небольшом изгибани

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Раскрытие кустов.

Весной второго года кусты раскрывают не ранее середины апреля и восстанавливают в размерах прошлогоднюю лунку. Во-первых, глубокая лунка позволяет корневой системе развиваться в нижних горизонтах, а значит, она будет намного меньше страдать от низких температур и засухи. Во-вторых, если нужно сделать короткую обрезку на «обратный» рост, то благодаря такой лунке сделать это гораздо проще. И последнее, глубокая лунка позволяет формировать голову куста, которая не поднимается выше поверхности почвы, и это облегчает укрытие винограда на зиму.

Пасынкование.

Весь сезон удаляют пасынки, которые появляются на четырех побегах, чтобы питательные вещества шли на рост основного побега. Кроме того, так вы защитите рукава от ран, которые образуются при обрезке выросших пасынков.

Чеканка.

Когда замедляется рост побегов, что обычно происходит в середине - конце августа, для лучшего вызревания лозы делают чеканку побегов. Производят ее, удаляя верхушку побега до нормально развитого листа. Время проведения этой операции определяют по такому признаку: в момент интенсивного роста у виноградного побега верхушка изогнута вниз, а при замедлении роста — она выпрямляется.

Защита от вредителей.

Профилактические опрыскивания от милдью на двухлетних кустах проводят, когда появится 7-8 листов, последующие опрыскивания — через 15-20 дней. Для комплексно-устойчивых сортов достаточно 3-4 обработок фунгицидами.

Подкормки.

Для лучшего вызревания рукавов возможно понадобятся внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями с конца августа 1 раз в неделю. Для этого готовят раствор: 120 г суперфосфата настоять в горячей воде сутки, плюс 70 г хлористого калия или калийной соли, и все это на 10 л воды.

Общий уход.

Чтобы данная вегетация прошла успешно, нельзя забывать также о прополке сорняков и рыхлении почвы после сильных дождей и поливов на глубину 5-10 см. Со второй половины августа поливы нужно прекратить.

Обрезка.

В конце октября или через 2 недели после заморозков наклоняем рукава к первой проволоке шпалеры под углом менее 45° и выше пересечения с первой проволокой приблизительно на 15 см обрезаем. Второй рукав, который пересекает первую проволоку ближе к центру где-то на 20 см, обрезаем так же.

Укрытие на зиму.

В конце октября вызревшую и обрезанную лозу наклоняют, связывают и укладывают в глубокую (такую же, как при посадке) лунку. Укрывать ее лучше хвоей, опилками или торфом, особенно на черноземах и глинистых грунтах. На легких песчаных и торфяных почвах можно укрыть кусты землей, до ее замерзания. Сухую землю засыпают в лунку, сверху дополнительно насыпают холмик высотой 20-30 см. Почву накрывают.

ТРЕТЬЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Задача третьей вегетации — вырастить на каждом рукаве по две лозы. Кроме того, это особое время в жизни растения, так как виноград вступает в плодоношение.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Раскрытие кустов.

С началом полевых работ кусты открывают. В третью вегетацию лунка должна быть мельче, чем в первые два года. Глубина ее теперь, как и в последующие годы, должна составлять приблизительно 15 см.

Подвязывание побегов.
После того как куст открыт, необходимо подвязать лозу к первой проволоке шпалеры. Размещать лозы нужно наклонно, под углом менее 45°, веером.

Удаление побегов.

В начале мая, с началом развития побегов, на каждом рукаве нужно оставить 2-3 побега, а все нижние удалить. Причем нижний из оставленных побегов должен находиться на внешней стороне рукава. В дальнейшем все появляющиеся на рукавах побеги тоже обламывают. На протяжении своего существования рукава должны быть «голыми» до первой проволоки. Таким образом за третью вегетацию на кусте вырастет 8-12 побегов (по 2-3 на каждом рукаве).

Общий уход.

Не забывайте также об агротехнических приемах: поливах вместе с подкормками, прополке и рыхлении. Важными остаются и обламывание зеленых побегов на рукавах, подвязывание побегов, пасынкование и чеканка. Нельзя обойтись и без профилактической обработки кустов против болезней фунгицидами.

Регулировка плодоношения.

Очень важно на этапе формирования соцветий не поддаться искушению оставить их все, чтобы получить винограда побольше. Молодой куст нельзя перегружать, особенно если сорт крупногроздный. Поэтому оставляют для контроля только 1 гроздь на 1 побег у мелкогроздного винограда и 1 гроздь на 2-3 побега у крупногроздных.

Обрезка.

На этом этапе на каждом рукаве нужно сформировать плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого в конце октября расположенную ниже на рукаве лозу обрезают коротко, оставляя 3-4 глазка. Это и будет сучок замещения. Он должен располагаться на внешней стороне куста. Вторую, расположенную выше лозу, обрезают длиннее, на 6 глазков, независимо от сорта. Это будет плодовая стрелка.

Укрытие на зиму.

В конце октября - начале ноября обрезанные кусты винограда европейских сортов и гибридов готовят к укрытию. Пригнув к земле, их связывают в пучки по два рукава с побегами по обе стороны. Вдоль шпалеры копают канавку на штык лопаты и до наступления морозов укладывают пучки в канавку и укрывают землей или другими утепляющими материалами (см. предыдущую вегетацию). Теперь это проделывают с особым старанием, уже зная, каким будет результат труда, как ответит лоза за заботу.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

При условии, что выполнялись все рекомендации по уходу за виноградом в течение трех лет, к началу четвертой вегетации куст приобретет классический для этой формировки вид.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Раскрытие кустов.

Как обычно, с началом весенне-полевых работ освобождают виноград от укрытия и проверяют, как перезимовала лоза. Торопиться с открытием в северных районах не следует, поскольку возвратные морозы могут повредить глазки, потерявшие к этому моменту закалку. Еще больший вред может нанести позднее раскрытие кустов. Оно может привести к выпреванию глазков, особенно на тяжелых почвах. Поэтому оптимальным сроком раскрытия является первая половина апреля, с корректировкой на погодные условия. Плодоносящие кусты обычно открывают раньше, чем молодые.

Подвязка.
После раскрытия куста необходимо подвязать виноград. Рукава подвязывают наклонно, под углом не более 45°, к первой проволоке шпалеры, а плодовые стрелки - горизонтально, равномерно распределяя в плоскости шпалеры. Горизонтальная подвязка плодовой стрелки способствует более равномерному развитию зеленых побегов по всей ее длине. По незнанию, некоторые садоводы оставляют плодовую стрелку в вертикальном положении, при этом сильные побеги развиваются из верхних глазков, а из расположенных ниже - более слабые или не развиваются вовсе. Это проявление вертикальной полярности.

Общий уход.

В первую очередь необходимы зеленые операции: своевременное удаление побегов из спящих почек на рукавах;
удаление тройников, двойников, неполноценных и загущающих куст побегов; удаление части соцветий; подвязка зеленых побегов; прищипывание точек роста перед цветением на сильнорослых побегах; пасынкование; прореживание гроздей; чеканка; удаление нижних листьев на побеге перед созреванием урожая. Также обязательно вовремя проводить профилактические обработки кустов от болезней и вредителей. Кроме того, растения нужно поливать и удобрять.
Регулировка плодоношения.
На четвертый год возможность перегрузить куст побегами и урожаем увеличивается. Поэтому нагрузка должна быть на 30-40 % меньше, чем у растения, вступившего в полное плодоношение. Начинающий виноградарь должен знать золотое правило: лучше виноградный куст немного недогрузить, чем перегрузить. Окончательно регулируют нагрузку зелеными операциями.

Обрезка.

Осенью виноград обрезают классическим способом. Если на сучке замещения выросло две хорошие лозы, отплодоносившую плодовую стрелку со всеми побегами, на которых был урожай, удаляют, вырезая выше сучка замещения. Лозы на сучке замещения обрезают, нижнюю — на 3-4 глазка, это будет сучок замещения, а верхнюю — на количество глазков в зависимости от сорта, это будет плодовая стрелка (от 6 до 15 глазков). После обрезки куст будет состоять из четырех рукавов с плодовыми звеньями.

Укрытие на зиму.

После заморозков, в середине — конце октября обрезанный виноград готовят к укрытию. Лозу наклоняют, связывают в пучки и укладывают в канавку, вырытую вдоль шпалеры. Затем виноград укрывают, как и в предыдущем году.

НА ЗАМЕТКУ

Начинающим виноградарям данные принципы формировки рекомендуем взять за основу. Это позволит познать виноградное растение и избавит от грубых ошибок при формировании куста.

http://www.fazenda-online.ru/garden/151 … -lozy.html

0

186

мне нужны видеоуроки по выращиванию винограда

0

187

kozeduard написал(а):

мне нужны видеоуроки по выращиванию винограда

Так качайте их в соответствующем разделе ВИДЕО ...

0

188

Урок 14 - Определяем нагрузку куста.

Виноград обладает способностью закладывать гораздо больше почек и соцветий, чем он может обеспечить питанием. Поэтому, чтобы не уменьшить урожай, не ухудшить качества ягод, не ослабить развитие куста, проводят нормирование нагрузки куста глазками (побегами) и соцветиями.

Виноградари - любители часто перегружают кусты, не обращая внимание на огромное количество новых побегов годового прироста куста, а через год недоумевают: "Почему резко упал урожай, почему плохо развиваются и не вызревают побеги?"

В литературе по виноградарству и в справочных данных по сортам винограда даются рекомендации по обрезке и нагрузке кустов глазками. Например, "Виктория" - гибридная форма, полученная в результате сложных возвратных скрещиваний морозостойких европейско-амурских гибридов с донором устойчивости СВ-12-304, склонен к перегрузке урожаем, поэтому, необходимо нормировать нагрузку кустов соцветиями и гроздями. Нагрузка взрослых кустов 25-30 глазков на куст при обрезке плодовых лоз на 5-8 глазков. Глазки у основания побегов обладают высокой плодоносностью, поэтому, можно резать лозы на 2-3 глазка." (Выписка из описания сорта.) Конечно, при формировании куста необходимо учитывать рекомендации при обрезке плодовых лоз и количеству глазков на них. Но ведь каждый куст индивидуален, один мощнее, другой слабее, поэтому, в разных случаях не может быть единой рекомендации даже для одного и того же сорта.

Удобную систему нормирования и обрезки виноградных кустов предложили ученые ВНИИВиВ "Магарач".

Прежде всего, определяется сила куста - количество сильнорослых побегов на этом кусте. Сильнорослым считается побег длиной более 1,2м и диаметром у основания более 8мм. Жирующие побеги с диаметром более 12 мм считаются за два.

Примечание. Существует множество сортов винограда, у которых оптимальный диаметр лозы меньше 8 мм, поэтому, для таких сортов сильные лозы определяются по их индивидуальным критериям.

Нагрузка виноградного куста определяется по формуле "Магарач".

M = C x N

Где, M - оптимальное количество глазков в кусте,
N - количество сильнорослых побегов,
С = 2,5 - коэффициент, при котором урожай несколько ниже максимального, но обеспечивается качество гроздей и ягод и наилучшее вызревание лоз.

Рассмотрим применение формулы "Магарач" на примере. На кусте имеется 20 сильных лоз.
М = 2,5 х 20 = 50 глазков.
Значит, при осенней обрезке на кусте надо оставить 50 глазков.

При четырехрукавной веерной формировке наш куст состоит из четырех плодовых звеньев. Для большинства сортов рекомендуемая длина обрезки лоз на плодоношение 6-8 глазков, а на сучках замещения 3-4 глазка (из которых весной выберутся только два). Таким образом, плодовое звено должно иметь 9-12 глазков. Распределим расчетное количество глазков - 50 следующим образом:
На четыре сучка замещения по 4 глазка - 16 глазков;
На четыре плодовых стрелки по 8 глазков - 32 глазка, так как у нас есть возможность разместить на кусте еще два глазка, мы можем перераспределить глазки на четырех плодовых стрелках, оставив на них по семь глазков, а из оставшихся 6 глазков сформировать пятую плодовую стрелку, таким образом, создав усиленное плодовое звено.
На рисунках предлагаются варианты обрезки кустов с нагрузкой 50 глазков.

http://www.vinograd.alt.ru/img/lessons/less141.gif

На рис. 1 - куст сформирован с тремя плодовыми звеньями обычными, по 7 глазков на плодовой стрелке и по 4 глазка на сучке замещения и одним усиленным звеном с плодовыми стрелками по 6 и 7 глазков и сучком замещения с 4 глазками.

На рис. 2 - куст сформирован с четырьмя обычными плодовыми звеньями и одним порослевым побегом для нового рукава (создание усиленного куста).

Формула "Магарач" учитывает до 45% потерь глазков в процессе зимнего хранения и поломки зеленых побегов при поднятии и подвязке лоз на шпалерах. Поэтому, если фактические потери на вашем кусте весной будут в пределах, предусмотренных, вам нужно проводить дополнительную нормировку. Если же на кусте весной сохранились и начали развиваться все глазки, то надо провести нормирование количества зеленых побегов и соцветий. Прежде всего, оставляются по два побега на сучках замещения в соответствии с требованием - первый (нижний) побег должен смотреть наружу куста, а второй - внутрь. Два лишних побега на каждом сучке замещения выламываются. Убираются верхние соцветия на плодоносных побегах и все соцветия на побегах сучков замещения; удаляются слаборазвитые соцветия и слаборазвитые побеги; удаляются бесплодные побеги с целью прореживания плодовых стрелок (в первую очередь удаляются бесплодные побеги на концах плодовых стрелок).

Нормирование по системе "Магарач" в сочетании с выполнением зеленых операций способствует усилению куста и повышению урожайности. По мере усиления куста и с приобретением опыта, вы можете увеличивать нагрузку на куст путем увеличения коэффициента С до 3 и даже до 3,5. Таким образом, можно добиться высоких урожаев, отличного качества гроздей и собственного развития виноградного куста.

Л. И. Слепко
659315 г. Бийск, Алтайский край
ул. Социалистическая 100 кв 4.

http://www.vinograd.alt.ru/lesson14.php

0

189

Новое в обрезке винограда

В последнее время виноград как культура приобретает всё большую и большую популярность. Многие уже научились правильно его выращивать, защищать от болезней, но особые трудности у начинающих виноградарей вызывает обрезка и нагрузка виноградного куста.

Так, при оптимальной нагрузке достигается высокий уровень урожайности, своевременность его созревания и качественное вызревание лозы, что является хорошим заделом урожая будущего года.

При перегрузке или недогрузке баланс этих составляющих нарушается прежде всего в ущерб качеству гроздей. Так, по неопытности, чрезмерная перегрузка сорта Алешенькин ради получения большого урожая привела к тому, что срок созревания его затянулся до октября вместо начала августа, а грозди оказались значительно меньше ожидаемых, и куст впоследствии этого 4 года не плодоносил.

В справочной литературе обычно приводятся конкретные сведения по сортам, их нагрузке и обрезке. Например, Краса Севера (Ольга) имеет оптимальную нагрузку 40-45 глазков при длине плодовых лоз 8-10 глазков. Для Беларуси эти величины не превышают 25-30 и 4-7 глазков. Обрезать лозу на 8-10 глазков, как рекомендуется, не проблема. Но лоза на такое количество глазков может быть диаметром 5 мм и 12 мм. Соответственно, и обрезка здесь должна быть разной.

Профессионалы в таких ситуациях опираются на свой многолетний опыт, накопленные знания, площадь питания, возраст и фактическое состояние куста, его формировку, особенности сорта и т.д. А как быть начинающим?

Волгоградские виноградари Воробьев П.С. и Воробьев Б.П. (авторское свидетельство на изобретение № 1454314) вывели математическую форму оптимальной нагрузки виноградного куста в увязке с его измеримыми параметрами, в частности, с диаметром однолетнего побега у основания. Не вдаваясь в формулу изобретения, суть их работы следующая.

Давно известно, что с искусственным уменьшением числа глазков на лозе происходит перераспределение их питания между оставшимися. Чем сильнее побег, тем больше питательных веществ он использовал, тем более весомую гроздь можно с него получить.

На основании многочисленных опытов Воробьевы выяснили, что для нормального питания и развития глазка, а соответственно и побега, необходимо определённое сечение проводящих тканей лозы, и оптимальная нагрузка плодовой стрелки или сучка замещения пропорциональна площади сечения у её (его) основания.

Для климатическихусловий нашей республики по их методу для оптимальной нагрузки мелкоплодных сортов винограда на один плодовый побег необходимо 10 мм2 площади поперечного сечения обрезаемого побега у основания и 12 мм2, соответственно, для крупноплодных. Для сучка замещения за единицу расчёта берётся величина 14 мм2.

Таким образом, измерив диаметр побега между его основанием и первым междоузлием, а затем, вычислив площадь сечения и разделив на соответствующую величину, получим количество глазков, которое надо оставить на побеге. Результаты вычислений для разных диаметров лозы приведены ниже в таблице.

http://img34.imageshack.us/img34/3743/image001ena.jpg

Например, нужно определить нагрузку трёхлетнего куста сорта Космонавт, сформированного в виде двухрукавного веера, имеющего две плодовые стрелки А и В и два сучка замещения С и Д.

Поступаем следующим образом. Измеряем диаметры стрелок и сучков замещения. Допустим они оказались следующими (см. рис. 1):

http://honeygarden.ru/plants/grape/02_1.gif

Да = 8 мм
Дв = 9 мм
Дс = 6 мм
Дд = 7 мм

По таблице в соответствующей колонке находим:

Да = 8 мм -> 5
Дв = 9 мм -> 6
Дс = 6 мм -> 2
Дд = 7 мм -> 3

Таким образом, на кусте необходимо оставить 5 + 6 + 2 + 3 = 16 глазков.

Для удобства пользования таблицей на практике можно из пластика, фанеры или листового металла изготовить простой шаблон (см. эскиз шаблона).

http://honeygarden.ru/plants/grape/02_2.gif

Обозначения на нем: МС - мелкоплодные сорта, КС - крупноплодные сорта, СЗ - сучок замещения. Таким образом, вставив шаблон соответствующей прорезью без зазора между основанием и первым междоузлием побега, по надписи на нём легко определяем количество глазков оставляемых на плодовом побеге или сучке замещения.

Лучше всего обрезку проводить осенью перед укрытием лозы на зиму, оставляя на 15-20% глазков больше на случай повреждения лоз при их укрытии (открытии), подмерзания и т.д. В 1958 году опытами Л.В. Орловой доказано, что при весенней обрезке, когда отмечается «плач» виноградной лозы, урожайность снижается более чем на 25%, и имеет место задержка в распускании глазков, а пасока при длительном попадании обжигает их, и они погибают.

Использование метода Воробьевых на личном участке позволило резко повысить урожайность винограда и особенно - его качество. В то же время измерения, проведенные в 2001-2002 гг. на участке одного из старейших виноградарей республики Виктора Андреевича Говорухина в д. Котяги Минского района свидетельствовали, что, ничего не зная о работах Воробьевых, он за счёт своего величайшего практического опыта и знаний делал обрезку в абсолютном соответствии с их рекомендациями.

В своё время вышеизложенные материалы неоднократно обсуждались с доктором сельскохозяйственных наук Ромуальдом Эдуардовичем Лойко и находили с его стороны понимание, одобрение и поддержку в распространении метода Воробьёвых в Беларуси.

Примечание. Условно к мелкоплодным отнесены сорта винограда, усредненная масса грозди которых на однолетнем побеге не превышает 500 грамм, а к крупноплодным - 500 и более.

Виктор Скачко.

http://honeygarden.ru/plants/grape/02.php

0

190

http://netz.ru/uploads/posts/2011-05/1306820556_screenshot001.jpg

Овощи и фрукты

0

191

snezhinka
Как начинающий виноградарь, не могу понять - сорт Талисман и сорт Кеша-1 это одно и тоже или нет. И какие цветы-женские или обоеполые

0

192

juri написал(а):

Как начинающий виноградарь, не могу понять - сорт Талисман и сорт Кеша-1 это одно и тоже или нет

Талисман

http://vinograd.info/images/stories/picss/kesha1.jpg

Фрумоаса Албэ x Восторг)
[ВНИИВиВ им.Я.И. Потапенко, Россия]

Синонимы: Кеша-1, FV-6-6, Кеша мускат, Супер Кеша, Кеша-2
Талисман - столовая форма винограда, устойчивая к болезням и морозу. Срок созревания ранне-средний - 127-135 дней). Цветок функционально женского типа, опыляется хорошо, горошение незначительное, но в годы с плохими условиями цветения, желательнопровести дополнительное опыление.Грозди средней плотности, реже — рыхлые, чаще всего конические, средним весом 800-1100 г (и более). Ягоды у Талисмана очень крупные, 35x31 мм, средний вес 12-16 г, при соответствующем уходе крупнее, белые, гармоничного вкуса, при полном созревании появляется мускатный аромат. Унаследовал от Восторга хорошее сахаронакопление - 17-23%, кислотность 6-8 г/л. Транспортабельный. Плодоносных побегов 75-90%, число гроздей на побег 1,4-1,8. На побегах, в основном, по 2 соцветия, иногда 3, не следует забывать про нормировку. Высокоурожайный. Укореняемость черенков оченьхорошая, саженцы получаются сильнорослые, рано вступают в плодоношение. Обеспечив форме высокий агрофон(сбалансированное удобрение, полив, подкормки, строгое нормирование урожая, дополнительное опыление в период цветения и т. д.), можно добиться рекордных гроздей и ягод. Долговисящий. Повышенно устойчив к милдью, серой гнили, и морозу -25°С. Если климатическая зона позволяет - сажать однозначно.

Свернутый текст

http://vinograd.info/images/stories/picss7/kesha1k.jpghttp://vinograd.info/images/gallery/img/115/1235841595_talisman-1.jpghttp://vinograd.info/images/gallery/img/115/1235841596_talisman-10.jpghttp://vinograd.info/images/gallery/img/115/1235841597_talisman-11.jpghttp://vinograd.info/images/gallery/img/115/1235841598_talisman-12.jpghttp://vinograd.info/images/gallery/img/115/1235841599_talisman-2.jpghttp://vinograd.info/images/gallery/img/115/1235841600_talisman-3.jpghttp://vinograd.info/images/gallery/img/115/1235841601_talisman-4.jpghttp://vinograd.info/images/gallery/img/115/1235841602_talisman-5.jpghttp://vinograd.info/images/gallery/img/115/1235841603_talisman-6.jpghttp://vinograd.info/images/gallery/img/115/1235841604_talisman-7.jpghttp://vinograd.info/images/gallery/img/115/1235841606_talisman-9.jpg

http://vinograd.info/sorta/stolovye/talisman.html

0

193

juri написал(а):

И какие цветы-женские или обоеполые

Тип цветка сортов винограда

Огромное спасибо за помощь при подготовке материала Красохиной С.И. - старшей научной сотруднице ВНИИВиВ им. Я.И.Потапенко, кандидату с.-х. наук.

      Многие начинающие виноградари и даже более опытные, часто задают один и тот же вопрос - каким типом цветения обладает тот или иной сорт винограда. В зависимости от этого они решают где его сажать на участке.
У столовых сортов винограда существует два типа цветов - обоеполые и женские. Сорта с женским типом цветения не способны сами опыляться и их необходимо опылять пыльцой обоеполых растений. Но сорта с женским типом цветения дают самые крупные ягоды и грозди. Как же быть рядовому виноградарю? Отказаться от сортов с женским типом цветения, боясь, что они плохо опыляться? Да, специалисты рекомендуют доопыление пуховками, применение гибберелина. Но все это требует времени и дополнительных затрат. Оказывается, можно помочь беде простым способом - сажать сорта с женским типом цветения вперемешку с обоеполыми. И они будут самоопыляться. Давайте посмотрим таблицу и подберем на участке место для посадки виноградника с учетом этих особенностей.
      По правилам, принятым в описании сортов винограда, если тип цветка обоеполый, то ничего не указывают, то есть если в описании сорта не сказано, какой тип цветка, то по умолчанию считается обоеполый. Давайте все-таки мы отметим обоеполые сорта, наверняка что б знать какие они. Я не применила специальный знак Венеры для обозначения женского типа цветка, стараясь не сильно нагружать страничку рисунками...

Запомним, что практически все Кишмиши обоеполые и прекрасные опылители!

http://img839.imageshack.us/img839/1811/image001kh.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/619/image003gd.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/5694/image005ba.jpg

http://vinograd7.ru/docs/statjii/zvetenie.htm

0

194

Соцветия, цветки и усики

По происхождению виноград - двудомное растение: женские цветки находятся на одном растении, мужские - на другом. Искусственный отбор на протяжении длительного окультуривания винограда закрепил случайно возникшую обоеполость, что значительно повысило продуктивность этой культуры.

Наряду с обоеполыми существуют и однополые растения. Некоторые сорта имеют функционально женский цветок и для нормального плодоношения требуют опылителей. При гибридизации винограда иногда выщепляются экземпляры с функционально мужскими цветками, не способными образовывать ягоды.

Обоеполый цветок имеет женский орган - пестик, состоящий из завязи, столбика и рыльца, и мужские органы - тычинки с пыльниками на длинных ножках. У цветков функционально женского типа в недоразвитых тычинках находится стерильная пыльца. Этот тип цветка внешне легко отличим от обоеполого и мужского: скрученные ножки тычинок отогнуты вниз от нормально развитого пестика. У функционально мужских цветков пестик недоразвитый или вовсе отсутствует.

Цветки у винограда мелкие, с зелеными лепестками, открывающиеся снизу звездочкой, и опадающими в момент раскрытия цветка. Они собраны в соцветия, представляющие собой сложную кисть с ответвлениями нескольких порядков. Часть главной оси соцветия от побега, на котором сидит соцветие, до первого ответвления называется ножкой.

Соцветия закладываются летом в центральных и замещающих почках зимующих глазков. От образования зачатков соцветия до цветения проходит год.

После оплодотворения из завязи развивается ягода, и соцветие превращается в гроздь, а его разветвленная ось - в гребень. На ножке грозди имеется узел, до которого она древеснеет.

Супротивно листу с очередностью через два узла на третьем, начиная с седьмого узла, развивается усик, приспособленный для прикрепления побегов к опоре. У сортов вида лабруска усики располагаются на каждом узле.

http://www.vinograder.ru/img/5.jpg
Рис. 5. Типы цветков винограда: 1,2,3 - мужские; 4,5 - обоеполые; 6, 7 - функционально женские; 8 - женские

http://www.vinograder.ru/7.php

0

195

Дополнительное опыление, зеленые операции - Уход за плодоносящими кустами винограда

Дополнительное опыление

Кусты всех сортов винограда плодоносят при условии, если их цветки опылены виноградной пыльцой. У культивируемых сортов винограда бывают цветки обоеполые и функционально-женские, а у дикого винограда — мужские (рис. 18). Обоеполый цветок имеет пестик и длинные прямые тычинки с пыльниками, которые обычно бывают по длине немного выше пестика. Такие цветки способны к самоопылению. Цветок функционально-женского типа также имеет пестик и тычинки, но последние у него короткие, обычно загнутые вниз, с пыльцой, не способной к оплодотворению в пестике. Поэтому цветки функционально-женского типа, такие, как у сортов Чауш, Мадлен Анжевин, Пухляковский, Молдавский черный, нуждаются в опылении пыльцой обоеполых цветков таких, как у сортов Шасла, Жемчуг Саба, Сенсо, Кабассия, Алимшак.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.450.166.10079334.0.stories.knigi.ivonin.16.gif
Рис. 18. Типы цветков винограда:
а— обоеполый; б— женский; в— мужской.

Опыляются цветки на винограднике обычно от распространения в воздухе посредством ветра пыльцы обоеполых цветков. Легкий ветерок утром и вечером в умеренно сухую, нежаркую погоду создает лучшие условия на винограднике для опыления цветков. При этом происходит более удачное перекрестное опыление между разными обоеполыми сортами винограда, хорошо опыляются и цветки функционально-женского типа, лучше развивается завязь, меньше осыпается и «горошится».

Для получения хорошего урожая винограда производят дополнительное опыление цветков. Однако надо помнить, что есть такие сорта винограда (Чауш, Пухляковский, Молдавский черный и др.), у которых при излишнем опылении ягоды развиваются мельче их обычной величины, гроздь заполняется ими очень плотно и не имеет той красоты, которая бывает при нормальной нагрузке ее завязью. Кроме этого, вызревание ягод у грозди, перегруженной завязью, затягивается. Некоторые сорта винограда с обоеполым типом цветка (Кабассия, Алимшак и др.) способны к хорошему самоопылению, а при излишнем опылении также имеют очень плотную гроздь с уменьшенными против своей нормальной величины ягодами. Такие сорта винограда при естественном опылении (без дополнительного) имеют ягоды нормальной величины, свойственной сорту, и полновесную гроздь. Поэтому опылять виноград дополнительно целесообразно в тех случаях, когда ожидаются сильная жара, сильные сухие ветры, продолжительные дожди, не благоприятствующие естественному опылению при помощи умеренного ветра.

Если на винограднике мало сортов с обоеполыми цветками или они отдалены от сортов с функционально-женским типом цветка, тогда дополнительное опыление женских цветков обязательно.
Такое опыление проводят в два срока: когда распустится в соцветиях до 50 процентов бутонов и при полном цветении их. Начинать работу следует утром после высыхания росы или дождевых капель и заканчивать к 11 —12 часам дня, а в пасмурную, без дождя, погоду можно выполнять ее на протяжении всего дня. Опыление на винограднике проводится следующим образом. С соцветий с обоеполыми цветками собирается пыльца путем стряхивания ее в стеклянную банку, хорошо вымытую горячей водой и высушенную. Затем при помощи пуховки, сделанной из заячьего или кроличьего меха (рис. 19), пыльца переносится на соцветия, подлежащие опылению. Для изготовления пуховок лучше брать зимний мех этих животных: он густой. Мех предварительно дезинфицируют спиртом или моют горячей водой с мылом, высушивают и прибивают мелкими гвоздиками к деревянной лопаточке.

http://vinograd.info/images/stories/knigi/ivonin/17.gif
Рис. 19. Пуховка для дополнительного опыления винограда.

Пользуются и другим способом дополнительного опыления. Вместо предварительного сбора пыльцы в стеклянную посуду пуховкой проводят по соцветиям, с которых нужно снять часть пыльцы, и переносят ее таким же приемом на соцветия, подлежащие дополнительному опылению. Бывает достаточно снять таким приемом пыльцу с пяти соцветий, чтобы доопылить целый куст. Дополнительное опыление следует проводить с осторожностью, дабы не нанести повреждений бутонам. Чтобы избежать непроизводительной потери пыльцы во время сбора ее на пуховку и опыления, нужно ладонь левой руки держать под соцветием, с которого часть пыльцы будет оседать на ладонь, затем ее можно переложить на пуховку и использовать по назначению.

Больший эффект от дополнительного опыления будет в том случае, если для этой цели использовать смесь пыльцы из разных сортов винограда.
На своем приусадебном винограднике автор проводит дополнительное опыление упрощенным способом. Для этого срезается с побега обоеполого сорта целое соцветие и этим соцветием, как пуховкой, проводится опыление со всех сторон соцветия опыляемого сорта. Для опыления таким способом нужно брать соцветия с таких сортов, у которых они с большим количеством бутонов (Кабассия, Алимшак и др.). Такое соцветие имеет на себе много пыльцы, — достаточной для опыления одного-двух кустов винограда.

Пасынкование

Пасынки — это боковые побеги второго порядка. Развиваются они из почек, образовавшихся в пазухах листьев, поэтому иногда их называют еще пазушными побегами.

Пасынки обычно развиваются при условиях, благоприятствующих развитию виноградного куста. Если он не получает достаточного количества влаги и питательных веществ или перегружен основными зелеными побегами (первого порядка) и урожаем, то пазушные побеги не образовываются, а случайно пробившиеся приостанавливаются в своем развитии.

Пасынки для нормально развивающегося и полностью сформированного куста не являются необходимыми, и поэтому, чтобы они не поглощали влагу и питательные вещества и не загущали куст, верхушки их после второго-третьего листа прищипывают. Этот агротехнический прием называется пасынкованием.
Прищипнутый пасынок способствует лучшему питанию зимующего глазка, расположенного у его основания. Удалять полностью пасынок не следует, потому что при этом могут создаться неблагоприятные условия для формирования зимующего глазка.

Если пасынкованием не пресекать развитие пазушных побегов, то рост основных побегов будет замедлен. Пасынки необходимы для куста тогда, когда он вследствие градобития или других причин лишится в вегетационный период многих листьев и зеленых побегов. В этом случае развивающиеся пасынки будут способствовать восстановлению силы куста.

Чеканка

Чеканка побегов заключается в том, что их укорачивают садовым ножом, или секатором, до нормально развитого листа (рис. 20).

http://vinograd.info/images/stories/knigi/ivonin/18.gif
Рис. 20. Чеканка побегов. Черточкой показано место среза верхушки побега.

Эту операцию производят в начале притупления роста побегов, т. е. примерно в конце июля — начале августа.
Чеканят побеги для того, чтобы усилить питание зимующих глазков и создать лучшие условия для вызревания лозы и созревания ягод винограда. Запаздывать с чеканкой не следует, так как только при своевременном проведении ее может быть достигнута намеченная цель. Чеканке подвергают кусты с сильным ростом побегов, а также в тех случаях, когда почва в предосенний период имеет избыток влаги, отчего удлиняется вегетационный период и создаются неблагоприятные условия для вызревания лозы и созревания ягод. Кусты со слабым ростом не чеканят.

Чеканка имеет и профилактическое значение против грибных болезней, в частности, против мильдью.

http://vinograd.info/info/vinogradnik-l … ami_3.html

0

196

Как ухаживать за виноградом без больших усилий

В этом посте я постараюсь рассказать про все основные мероприятия по уходу за виноградным кустом в летний период. Как открыть после зимовки и подвязать куст я уже рассказывал Ведь хочется не только попахать на даче, но и порадовать себя урожаем. Если знать, как ухаживать за виноградным кустом, то он не отнимет у вас много времени.

Как правильно обрезать виноград.

А проблема появляется постепенно: сначала, когда вы открываете виноград, он постепенно оживает, ни о какой обрезке и речи быть не может. За несколько недель от почек основной лозы начинают отрастать побеги, на них появляются соцветия, обрезать ветки с ними большинство не решается, так как страшно за урожай. И ещё немного… Куст превращается в нечто страшное, как его обрезать – неясно, большого урожая с него не получить: соцветия плохо опыляются, лишние ветки тянут соки куста в себя, поэтому необходима грамотная своевременная обрезка.

http://sadovod.ngels.ru/wp-content/uploads/2009/06/sl733246-150x150.jpg

мой немного запущенный куст, сейчас займусь =)

Как сформировать и правильно обрезать куст.

Формирование лозы.

Для начала о виноградном кусте: он состоит из основной лозы (ветки старше одного года, которые зимовали) и новых плетей, которые отрастают из почек этой основной лозы. Лозу нужно формировать: она должна состоять из одной или нескольких веток, растущих от земли, которые могут раздваиваться (расстраиваться и т.д.). Ветки эти должны расходиться по шпалере (проволока, натянутая на раму вертикально от земли, к ней подвязывают виноград с целью доступа к нему солнечного света) в разные стороны так, чтобы не мешали друг другу: отрастающие от основной лозы плети должны иметь достаточно простора и света. Если лоза состоит из одной нерасходящейся ветки, это мало, тогда подрезаем её так, чтобы на ней осталось около шести почек, и плети, которые будут от них отрастать в этот года нужно равномерно разводить по шпалере в разные стороны, при этом отламывая от них все «лишние» плети: они отрастают не от почек основной лозы, а от молоденьких плетей этого года. Их легко увидеть, так как они растут между веткой плети и листом, а там НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИЧЕГО. Берём этот лишний пасынок двумя пальцами и смело его отламываем от основания, кусту мы этим не навредим.

http://sadovod.ngels.ru/wp-content/uploads/2009/06/sl733254-150x150.jpg

Вот так обламываются пасынки

http://sadovod.ngels.ru/wp-content/uploads/2009/06/sl733255-150x150.jpg

и вот что получается

Если ваша лоза расходится, но расходящиеся ветки мешают друг другу, выбираем из них самые удачные (они должны быть не только сильными, но чтобы после обрезки свободного места стало больше всего), остальные спиливаем. Основная лоза должна быть высотой примерно один метр, так как виноградный куст с плетями – одногодками, на котором, собственно, и зреют кисти, должен быть не выше полутора метров. За ней надо следить: после зимовки подплесневившие и засохшие веточки обрезать, после созревания виноградных кистей плети – первогодки или совсем отрезаются, или, если кусту в эту сторону может разрастись, прищипывают. Отрастающие плети от земли стоит сохранять, аккуратно прищипывая и заводя на шпалеру как и основную лозу – это будущая замена. Если так ухаживать за лозой, то на ней будут хорошо созревать кисти винограда в большом количестве несколько лет.

Правильная ежегодная обрезка.

Её цель – чтобы созрело как можно большее количество кистей, которые получаются из отцветших соцветий. Чтобы соцветия как следует отцвели (тогда кисти винограда будут из больших ягод, а не из мелкого «мусора») на новой плети оставляют 1- 2 соцветия, после последнего соцветия (считают от почки основной лозы) оставляют 2-3 почки с листами и ветку прищипывают по середине между почками. Если плеть не затеняет куст (например находится сверху лозы), то можно оставить и больше листьев, иногда её даже не прищипывают некоторое время, так как у куста для развития должно быть много листвы. Также оставляют и 3 соцветия, если плеть и оставляемые на ней соцветия крепкие. Если же плеть тонкая, мешает кусту, а соцветия находятся в тени, то её возможно стоит прищипать прямо от почки основной лозы, так как она только помешает созреть урожаю.

http://sadovod.ngels.ru/wp-content/uploads/2009/06/sl733251-150x150.jpg

Вот так отламываем мешающие кусту плети

После прищипывания плети, соцветия надо открыть: листья, которые его закрывают, обламываем. С «лишними» плетями поступаем как обычно: обламываем от основания.
Это был набор правил. А как начать всё это делать, если куст уже зарастает? Я обычно начинаю снизу: листья не мешают видеть, как от основной лозы отрастают плети. Также можно аккуратно выбрать молодую плеть и внимательно просмотреть её до почки, от которой она отрастает, изучая количество соцветий на ней, её «крепость» и не мешает ли она остальным плетям куста.

http://sadovod.ngels.ru/wp-content/uploads/2009/06/sl733247-150x150.jpg

вот так выбираем и остматриваем плеть

Если таких, мешающих друг другу несколько, то выбирается лучшая (лучшие, если после обрезки друг другу не помешают), остальные прищипываются, обламываются и т.д. После этого получаем «окно» в кусту: через него видны остальные плети. Для начала главное прищипывать ветки которые оставляем, лишние срезать и обламывать, потом обламывать «лишние» плети, а потом листья, скрывающие соцветия. Так куст будет становится менее густым постепенно и равномерно, а это сильно облегчает работу. Обычно на средней «лохматости» и величины куст уходит часа 2.5, зато после этого всё лето остаётся лишь следить за «лишними» плетьми, подходя к кусту примерно раз в 2 недели, да не забыть также недели через две после обрезки прищипнуть те плети, которые вы оставили чуть-чуть подрасти. Больше обрезкой виноградный куст вас не побеспокоит, а это самое сложное в выращивании винограда.Если таких, мешающих друг другу несколько, то выбирается лучшая (лучшие, если после обрезки друг другу не помешают), остальные прищипываются, обламываются и т.д. После этого получаем «окно» в кусту: через него видны остальные плети. Для начала главное прищипывать ветки которые оставляем, лишние срезать и обламывать, потом обламывать «лишние» плети, а потом листья, скрывающие соцветия. Так куст будет становится менее густым постепенно и равномерно, а это сильно облегчает работу. Обычно на средней «лохматости» и величины куст уходит часа 2.5, зато после этого всё лето остаётся лишь следить за «лишними» плетьми, подходя к кусту примерно раз в 2 недели, да не забыть также недели через две после обрезки прищипнуть те плети, которые вы оставили чуть-чуть подрасти. Больше обрезкой виноградный куст вас не побеспокоит, а это самое сложное в выращивании винограда.

http://sadovod.ngels.ru/wp-content/uploads/2009/06/sl733268-150x150.jpg

мой куст после обрезки. Все соцветия на свету, плети не мешают друг другу.

Остальной уход за кустом в летнее время.
Если засуха, то виноград стоит полить несколько раз: во время формирования соцветий 1-2 раза по 2-3 ведра на куст, при наливании кистей и их созревании раз в 1.5 – 2 недели 2-3 ведра на куст. Можно сочетать с подкормкой (минеральными удобрениями по инструкции или травяными). Также стоит следить за паразитами: листья с обратной стороны должны быть ровными, зеленоватого цвета без налёта. Если куст не загущен (этого мы добились правильной обрезкой), то заболевает виноград реже. Если на нескольких (немногих) листьях с обратной стороны появился белый налёт, то их можно быстро обломить и выкинуть подальше. В противном случае следует тщательно (особенно с внутренней стороны листьев) обрызгать куст препаратами от виноградного клеща и мучнистой росы. Я пользовался коллоидной серой, её удобнее всего наносить малярной кистью, смешав с водой в плоской ёмкости, чтобы кисть легко обмакнуть и в воду и в серу, так как последняя почти не растворяется и быстро оседает. По причине нерастворимости использовать опрыскиватели НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Вот и всё! Желаю большого урожая.

http://www.blog-sadovoda.ru/06/20/kak-u … inogradom/

0

197

Виноград: выходим из зимы

автор:Toltk, Донецкая обл., Украина

Воздействию морозов могут подвергаться ветви винограда, а в суровые зимы – и корни. Лоза-однолетка, как показывает практика, может выстоять при температуре воздуха до -18…-20°С. А вот многолетняя – и до -22…-26°С.

Корни винограда укрывных сортов слишком чувствительны к морозам. Опасность для них составляет даже 6-7-градусная температура почвы в зоне корней. Устойчивые к морозам сорта гибнут при -10…-11°С. Если же корни ваших виноградных насаждений истощены нагрузками, нарушениями соотношения листьев и гроздей, имеют недостаточное питание, то могут в сухом почве повреждаться морозами даже в мягкие зимы.

Плохое укрытие, использование сухой земли или слишком влажной создает условия для наибольшего влияния мороза на виноград. Даже при нормальном утеплении может подмерзнуть лоза, плохо вызревшая и не прошедшая необходимую закалку. Закончилась зима, и пришло время оценить состояние наших виноградников. В условиях домашнего хозяйства это можно сделать визуально, по количеству почек, которые распустились. Дальше обрезаем до живой почки.

Если кусты подверглись слабому поражению, то оживут угловые или замещающие почки. При сильном поражении, которое станет ясным позже, будут продуктивными лишь почки на двух- и многолетних рукавах. При полном поражении наземной части куста отростки ожидайте единственно из ствола, находящегося под землей. Ждать остается дней сорок. Если никаких признаков оживления не происходит, значит, виноградный куст полностью вымерз, включая корни.

Замечено, что неповрежденные угловые почки на плодовых стрелках и сучках замещения быстрее набирают силы, чем спящие на многолетней лозе. Исходя из этого, удаляем мертвые части над появляющимися молодыми зелеными побегами.

Обращаем внимание, что до полного распускания почек обрезку осуществлять не рекомендуется, чтобы не повредить или не удалить здоровые почки, которым удалось лучше пережить зимовку. Поспешность приводит к еще большему ущербу для виноградных кустов. Если куст подмерз, то почки могут распускаться где-то на месяц позже. На это влияет состояние корней.

Хорошее развитие побегов приведет к формированию плодовых звеньев на лозе, которая сохранилась, или молодые рукава будут формироваться новые. Требуются жидкие подкормки в ямы или дренажи. Растению в этот период требуются микроэлементы (марганец, бор и цинк), поэтому обязательно сделайте прикорневую подкормку.

Ваше терпение поможет уже через год получить урожай на порослевых и волчковых побегах, использованных для формирования.

Проводимый ранней весной полив теплой водой, совмещенный с жидкой подкормкой птичьим пометом или коровяком с золой приводит к усилению развития корневой системы и лучшему росту побегов.

Используйте талую и дождевую воду. Она очень положительно влияет на виноградные кусты.

http://malina1c.ru/garden_new/buzina_black_8.php

0

198

Удобрение винограда.

Единого мнения про то, сколько и каких удобрений вносить, и вносить ли вообще, у виноградарей-любителей нет.

У меня есть моё собственное мнение, возможно оно покажется кому-то спорным - с удовольствием услышала бы любые аргументы здесь:

Виноградный куст получает все необходимые вещества в основном из почвы - в агрономии это явление называют выносом элементов питания.

     Изначально все из них, в разном соотношении в зависимости от типа почвы, в ней содержатся. В дикой природе всё то, что вынесли из неё растения,  возвращается в виде растительных остатков в неё обратно. Запросы у дикоросов весьма скромные - они берут только то, что нужно для создания семян. Да и заселяют природные территории те виды, которым всего тут хватает...

А в сельском хозяйстве - всё совсем не так. Мы получаем с куста не 5 - 7 рыхленьких кисточек с десятком ягод, а килограмм 15-20 сладких ягод, плюс уносим безвозвратно примерно столько же обрезанной лозы и опавших листьев. Размещаем лозы одну возле другой, иногда рядами, иногда массивом. Занимаем эту площадь на  10 -15 лет только этой культурой. Поэтому, даже на самых богатых изначально почвах, через 3 - 5 урожаев начинается полный или частичный дефицит элементов питания.

Немного химии:

- главные элементы питания, необходимые растению в сравнительно большом количестве - это АЗОТ (обозначается - N), ФОСФОР (обозначается Р) и КАЛИЙ (обозначается К). Вносить эту "великолепную тройку" (NPK)  нужно ежегодно. Виноградное растение много их потребляет и много расходует.

Вопрос: чего и сколько?

Попробуем разобраться....

http://img97.imageshack.us/img97/9667/image001gmr.jpg

Итак, начинаем с картинки:

График показывает сколько каждого элемента питания по весу вынесет виноград, если отдаст определённое количество урожая.

Так как этот график применяют агрономы-виноградари при планировании внесения удобрений на промышленные плантации, применяются расчёты в килограммах - гектарах - центнерах. Для виноградарей любителей практичнее применять граммы - сотки - килограммы. Поэтому , зная что в одном гектаре 100 соток, в центнере  - 100 кг, а в килограмме 1000 грамм - я пересчитала этот график в более понятные любителям цифры..

http://img200.imageshack.us/img200/5407/image0011yt.jpg

в среднем, на производство 1 кг спелой грозди виноградное растение расходует:    8 гр. азота, 1,5 - 2,5 гр фосфора,
5 - 7 гр калия.

Максимально - 14 гр. азота,  10 гр. фосфора,  17,5 гр. калия.

Получилось вот так.

   Если нужно пересчитать график из расчёта на 1 квадратный метр, цифры обозначающие килограммы  надо просто разделить на 100, получим граммы удобрений на урожай с одного квадратного метра под виноградным растением ( не забудем про умножение веса удобрений и массы урожая на площадь, так называемого приствольного круга или площадь проекции кроны - наш куст ведь занимае всегда больше, чем один метр площади вокруг штамба).

     Осенью, во время обрезки, мы с вами определили нагрузку каждого куста глазками. Если после обрезки каждого из них - записать эту цифру, то мы с вами будем знать сколько примерно гроздей мы можем ожидать в будущем году от нашего виноградника:  умножим эту цифру на 0,8 ( 80% глазков по статистике дадут гроздь) и умножим на средний вес грозди (около 600 граммов -0,6 кг).

Пример: на сотке 20 кустов по 15 глазков = 300 глазков, 300*0,8= 240 плодоносных побегов на сотку. 240 побегов * 0,6 кг = урожай 144 кг. По самым, как говорится, скромным прикидкам.

    Находим на горизонтальной шкале наш урожай - 140 кг - это деление между 120 и 160, и прикладываем вертикально карандашик прямо к экрану монитора  и смотрим - карандашик пересекает кривую под именем N (азот) на уровне 0,9 кг азота, кривую под именем К2О (калий) на уровне 0,75 кг,  и кривую Р2О5 (фосфора) около 0,25 кг.

Итак кое-что прояснилось...

    Следует учесть, что высокопродуктивным сортам увеличивают дозу удобрений на 15-20%, а изабельным и малоурожайным - соответственно на эти же 15 - 25% снижают.

Ещё один важный момент!!!

К нашей великолепной тройке макроэлементов необходимо добавить ещё один - МАГНИЙ (Mg).

Атом магния - центр молекулы хлорофилла. Этот пигмент зелёного цвета и из-за него листья тоже зелёные. В гигантской свёрнутой молекуле хлорофилла происходят два процесса:

- первый - солнечный свет поглощается и запасается в специальных молекулах-конденсаторах энергии;
- второй  - с участием этих молекул, азот соединяется с другими веществами и синтезируются белки, которые и есть "кирпичики" для строительства всех органов растения.

То есть - нет магния, не нужны ни азотные удобрения, ни сера, ни железо - жизнь останавливается...

Нужно его значительно меньше чем азота - на 1 кг урожая требуется всего 0,5 -0,7 грамм магния.

Вроде бы ничтожное количество, но без него, как мы с вами понимаем, "делов не будет" - синтез (а нам больше подошёл бы очень быстрый синтез) будет остановлен или замедлен.

В почвах обычно этот элемент есть, но, чаще всего, он прочно связан в ней в недоступные для растений соединения. Корни не могут его добыть.

Соответственно - одна-две внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям) вполне решают эту проблему.

Ещё о магнии - если вдруг вы заметили признаки фосфорного голодания на растении, или перекормили его бором - исправление ситуации надо начинать с подкормки по листу магниевым удобрением. Недостаток магния вызывает накопление нитратов в плодах - листья попросту не успевают его переработать.

Дефицит магния, как и кальция, может вызывать атрофию (усыхание) гроздей.

Поэтому не забываем хотя бы раз - в начале созревания ягод (стадия размягчения ягод) - дать внекорневую подкормку. Используем - калимагнезию, магбор или магнезию, которая продаётся в аптеке.

Как известно, минеральные удобрения делятся на азотные (N), фосфорные (P2О5)  и калийные (K2О). Помимо основного элемента питания их формулы содержат другие, неиспользуемые растением (балластные) элементы. Допустим что мы купили пакет аммиачной селитры, отвесили 100 граммов - а теперь вопрос ???  сколько грамм из этих ста приходится на нужный нам  азот (N)???  В магазинах продаются разные удобрения, которые содержат разное количество нужных элементов питания а также их смеси.  Снова придётся кое-что посчитать...

В азотных удобрениях действующее вещество – азот.

Пример: мочевина содержит 46 % азота. При внесении 100 гр. мочевины в почву поступит только 46 гр. полезного азота. Чтобы внести в почву 900 гр. полезного азота нужно внести: x=(900*100)/46= 1956 гр.=1,96 кг. мочевины.

Ниже привожу свою рабочую таблицу по удобрениям - взяв листок бумаги и открыв калькулятор, за несколько минут рассчитываю сколько и каких удобрений нужно сразу на год, и планирую как буду вносить.

Можно данные из таблицы однажды перенести в EXEL, и задать соответствующие функции - эта программа сама за секунды высчитает результаты и распечатает их вам прямо в руки.

http://img835.imageshack.us/img835/5590/image003wu.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/9853/image005he.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/1944/image007gm.jpg

Азот, фосфор и калий - макроэлементы, их вес исчисляется килограммами, нужно их больше всего.

И с ними мы, как мне кажется, немного разобрались.

Переходим к микроэлементам.

Это железо, хлор, цинк, марганец, бор, медь, молибден. Если  азот, фосфор и калий исчисляются килограммами, то эти элементы вносятся малыми дозами в граммах. Однако для получения урожая и роста лозы микроэлементы имеют равно такое же важное значение в питании растения.

http://img847.imageshack.us/img847/622/image009an.jpg

Бочка - модель, которая иллюстрирует закон ограничивающего (лимитирующего) фактора или закон минимума - его открыл в конце 19 века основоположник агрохимии Юстус Либих. Закон гласит, что наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения.

Допустим растению нужно 15 элементов питания. Даже если 14 есть в почве в избыточном количестве,  а 15-го - не хватает, то растение исчерпав этот минимум - остановится в своём росте и развитии. В воображаемой бочке каждая планка символизирует отдельный элемент питания. Чтобы получить максимально-возможный урожай (полную бочку) все планки должны быть одной длины (все элементы должны присутствовать в нужном количестве -  может не хватать 1 кг азота или 0,003 гр молибдена - проблема будет одна и та же). Если есть дефицит каких-то элементов питания (планки короче чем надо) урожай будет недополучен (вода постоянно вытекает). 

http://img213.imageshack.us/img213/2774/image0091y.jpg

Опираемся на цифры из правой колонки - остатки лозы и опавшие листья чаще всего выносят с виноградника и сжигают.

Итак - железо - если на винограднике применяется железный купорос для весенней и осенней дезинфекции лоз - этого достаточно для пополнения элемента в почве.

        - хлор - если применяется калийная соль, калимагнезия или хлорид калия - дополнительно вносить хлор не требуется
        - цинк - в небольших количествах содержится в известняке, суперфосфате, навозе.

существуют специальные цинковые удобрения - сернокислый цинк (26%), хелат цинка, цинкокалийные удобрения, цинковые полимикроудобрения.

  Пример:  мы запланировали урожай  144 кг,  чтобы узнать сколько нужно внести чистого цинка посчитаем - х=144*0,95/150=0,92гр, где 0,95 и 150 - постоянные значения из таблицы.

Если мы применяем сернокислый цинк, в котором 26% действующего вещества -то нам его  нужно х=0,92*100/26= 3,5 грамма.

        - бор - нет естественных источников, нужно вносить
        - медь - если применяются препараты на основе солей меди для защиты от болезней медный купорос, хлорокись меди, бордоская смесь - вносить не требуется
        - молибден - содержится в тканях в микроскопических количествах, но всё же необходим. При помощи молибдена усваивается азот. Бедны им кислые почвы. Вносить следует 1 раз в 3 года с некорневой (по листьям) подкормкой.

Код:
http://виноградная-долина.рф/udobr_vindol.htm

0

199

Признаки дефицита элементов питания.

   Недостаток каждого из элементов питания отражается на внешнем виде растения. Точно определить какого именно элемента не хватает, это довольно сложная задача. Химический анализ почвы или клеточного сока, который чаще всего рекомендуют сделать в научных статьях и книгах, стоит дорого, а найти профильную агрохимическую лабораторию - это отдельная история. Причём проводят такие исследования не за один день. Поэтому и до ныне не потерял актуальности визуальный метод.

В таблице ниже описаны не только симптомы недостатка самих элементов питания, но и возможные причины возникновения проблем.

  Порядок проведения визуальной диагностики.

1. Осмотрите тщательно растения на участке, чтобы решить - вызваны видимые повреждения насекомыми, инфекционными болезнями, механическими повреждениями (град, травмы нанесённые техникой, животными или людьми) или погодными явлениями (засуха, суховей, холод, замокание корней). Большинство повреждений вызванных этими причинами, будут иметь массовый характер, а растения с дефицитом элементов питания располагаются группой (очагом) или "пятнами" по всему участку с посадками, иногда это будет один-единственный куст на всей плантации.

2. Распечатайте лист с диагностической таблицей и возьмите его с собой на виноградник - прямо около подозрительного куста пункт за пунктом сравните описание повреждений из столбца "Признаки дефицита" с реальной картиной на заболевшем растении. Два остальных столбца помогут вам сориентироваться как преодолеть возникшие трудности.

3. Помните, исправляющие (корректирующие) подкормки нужно проводить с осторожностью - небольшими дозами, через 2 -3 суток одна от другой. Если вы не ошиблись с диагнозом, то кусты в течение нескольких часов покажут положительную динамику. Желательно применять в этой ситуации некорневое (по листу) внесение легкорастворимых удобрений. Если элементы питания блокированы в почве из-за холода и других климатических факторов - вместо подкормок, нужно сначала попробовать исправить ситуацию (укрыть кусты и почву под ними, отвести воду, полить тёплой водой и.т.д).

Перед вами таблица в которую внесены все мне известные сведения об удобрениях.

http://img132.imageshack.us/img132/9880/image001ip.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/303/image003oc.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/5271/image005nm.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/5834/image007jq.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/3168/image009bno.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/4564/image011nm.jpg

Код:
http://виноградная-долина.рф/p0047.htm

0

200

Техника внесения удобрений под виноград

0

201

Вы посадили виноград в Подмосковье

Виноград, всем известно, растение теплолюбивое и светолюбивое. Поэтому, если ваш сад не на юге, а, например, в Подмосковье, тем более выбирайте для него самое теплое и светлое место — с южной стороны дома, сарая, забора. И посадите его на гряды высотой 30 см или без гряд, но предварительно сделайте перевалку почвы на отведенном участке (пусть верхний слой окажется внизу, на глубине 40 см). Наиболее плодородный слой должен находиться на глубине 20-40 см, чтобы в этом слое и росла основная масса корней. Вдоль стены установите шпалеру с первой проволокой в 30 см от почвы, второй — в 40 см от первой, третьей и четвертой — в 50 и 60 см. Кусты сильнорослых сортов винограда расположите в 2 м один от другого, среднерослых — 1,5, слаборослых — через 1 м. Шпалеру можно сделать одноплоскостной, высотой до трех и более метров, или двухплоскостной. Тогда расстояние между виноградными кустами можно сократить на 0,5 м. В этом случае урожай возможен вдвое больший. Саженцы винограда выращивают из одно- или двухглазковых черенков. Одноглазковые черенки обрезают, оставляя по 1,5 см ниже и выше глазка, у двухглазковых нижний срез делают под узлом, а верхний — на 1,5 см выше глазка. Черенки сажают в полиэтиленовый пакет (12 x 20 см) со срезанными нижними углами. Перед посадкой в него насыпают сантиметровый слой песка, земли 15 см и 2 см снова песка. Черенки заглубляют под верхний слой песка и поливают по мере подсыхания почвы. Выращивать саженцы винограда можно у окна уже с начала марта, а высаживать в грунт — в середине мая. Сажайте растения не ближе чем в 30 см от стены, потому что снег от стены подтаивает, образуя щель, через которую в почву проникает холод. В этом месте она сильно промораживается, и расположенные у стены корни винограда вымерзают. Заглубляйте растения на 20 см.

Посадка, собственно, заключается в том, что пакет с саженцем кладут в яму наклонно. Верхнюю половину пакета удаляют и корни засыпают землей, а нижнюю половину можно оставить до осени и потом ее удалить. Вокруг растущего виноградного побега образуется лунка глубиной 20 см, которую надо сохранить в течение всего лета. Когда побеги вырастут до 40 см, их следует прищипнуть. Тогда начнут расти пасынки. Верхний пасынок рекомендуем оставить для продолжения роста, а боковые — прищипнуть над третьим листом. Этот прием способствует утолщению и вызреванию побегов. В середине августа удалите верхушки побегов с молодыми листьями. В конце октября побеги пригните к земле, а рядом поставьте кол, чтобы весной легче было их найти, и укройте землей на 20 см. На второй год после посадки, весной кусты откройте, когда температура воздуха установится плюс 15°. Оставьте 3-4 сильных побега, остальные удалите. При сильном росте побегов после их прищипки на высоте 40 см на каждом сильном побеге сохраните по два пасынка, за счет их можно создать плодовые звенья и ускорить плодоношение. Осенью кусты укройте, не обрезая. На третий год из сильных побегов сформируйте рукава: если есть 4 сильных побега — 4 рукава, если сильных побегов 2, то 2. А третий побег обрежьте на 2-3 глазка. Из них вырастут два сильных побега для формирования двух рукавов в следующем году. Рукава привяжите к проволоке в обе стороны наклонно, чтобы их легко было пригнуть к земле при укрытии. На конце каждого рукава оставьте два глазка для формирования плодового звена: из верхнего вырастет побег плодоношения на 8 глазков, из нижнего — побег замещения, который должен быть наружным и на 2-3 глазка короче побега плодоношения. Остальные глазки удалите, когда они тронутся в рост. У сортов винограда со слабым вызреванием побегов формируют короткие рукава. Они не достают до проволоки, и их пригибают к земле наклонно. На четвертый год на плодовых побегах и побегах замещения начнут расти молодые побеги с соцветиями. Выломкой зеленых побегов регулируют нагрузку куста винограда. На побегах замещения оставляют два нижних бесплодных побега. Если нижний побег растет внутрь, его выламывают и оставляют следующий, растущий в сторону. Остальные побеги оставляют с соцветиями, бесплодные удаляют. Примерная нагрузка на куст: для сильнорослых сортов 4 рукава — 48 побегов, среднерослых соответственно — 3 и 33, слаборослых сортов — 2 и 20. Если плохо вызревают побеги и нет возможности полностью загрузить куст при плодовом звене в два побега, то оставляют усиленные звенья — один побег замещения и два-три побега плодоношения. Осенью побеги плодоношения со всем приростом обрежьте, а побеги замещения оставьте с тремя-четырьмя выросшими на них новыми побегами. Обрезайте только невызревшую часть.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.350.350.10079334.0.stories.picall.image013.gif

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.546.113.10079334.0.stories.picall.image015.gif

Схема формирования сильнорослого куста винограда

Осень: а — на первый год, б — на второй, в — на третий, г — на четвертый год при хорошем вызревании побегов, д — на четвертый год при слабом вызревании побегов. Черточка — место осенней обрезки

Если весной следующего года удастся набрать необходимое количество зеленых побегов на каждом рукаве за счет побега замещения и плодоношения, то остальные обрезают. Срезы на рукавах должны быть с одной стороны — внутренними. Если побег замещения оставлен с внутренней стороны, то и в дальнейшем на этом рукаве нужно оставлять побег замещения с внутренней стороны. Если срезы на рукаве делать с разных сторон, то рукава быстро выйдут из строя.
Плодовые звенья длинных рукавов подвяжите ко второй проволоке. Зеленые побеги подвязывайте к ней так, чтобы они равномерно распределились в плоскости шпалеры.

Рукава недолговечны, и, когда затухает рост побегов, их заменяют. Новые рукава формируют из порослевых побегов, растущих из головки куста. Головка куста не должна сильно возвышаться над поверхностью почвы, иначе трудно будет укрывать куст. Ежегодно весной нужно раскапывать почву вокруг подземного штамба на глубину 15 см и удалять поверхностные корни. Иначе виноград может перейти на верхние корни, а нижние останутся слабыми. Кусты винограда с мелко расположенными корнями могут расти и плодоносить в течение нескольких лет, если с начала зимы выпадет много снега. В малоснежную морозную зиму кусты могут погибнуть. Поэтому, если растение посажено мелко или куст «перешел» на верхние корни, то рядом с ним следует заложить отводок — рукав или порослевой побег на глубину 20 см и сформировать куст заново. Таким образом, при необходимости можно исправлять растение, образовавшее надземный штамб (и его трудно укрывать) или стареющее со слабым ростом побегов.

П. Верещагин

http://vinograd.info/pyblikacii/arhivy/ … skove.html

0

202

Выращивание винограда в Подмосковье

http://vinograd.info/images/stories/picall/image008.jpg

Основываясь на своем 27-летнем опыте выращивания винограда в Подмосковье, могу сказать, что это не столь сложно, как представлялось мне раньше. Прежде всего, потому, что в нашей зоне нет карантинных вредителей и болезней винограда. Выращиваем корнесобственные растения, а не привитые. И, наконец, ежегодный снежный покров облегчает укрытие кустов на зиму.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.200.459.10079334.0.stories.picall.image010.jpg

Главное условие успеха — правильно выбранные сорта. Большинство сверхранних и ранних европейских сортов винограда, районированных для южных зон укрывного виноградарства, не подходит для Подмосковья из-за высоких требований к теплу в период вегетации и закладки плодовых почек (26-35°). Выручают сверхранние межвидовые сорта и гибриды, выведенные в последние 15-20 лет учеными и селекционерами-любителями. Для этих сортов достаточно 95-110 дней вегетации при среднесуточной температуре самого теплого месяца — июля всего 18° , а для закладки плодовых почек — дневные температуры 21-23° . Такие условия бывают в Подмосковье постоянно, следовательно, и плодоношения, и вызревания урожая можно добиваться ежегодно. По качеству же урожая межвидовые сорта винограда практически не уступают лучшим европейским. Из ныне признанных пригодными для Подмосковья назову наиболее устойчивые и лучшие, на мой взгляд, по вкусу: Московский устойчивый, Юбилейный Новгорода, Северный ранний, Коринка русская, Мичуринский, Декоративный, Муромец, Русский ранний. А в пленочных неотапливаемых теплицах можно выращивать виноград ранних европейских сортов: Кардинал, Королева виноградников, Франкенталь, Краса Дона, Алешенькин, Мускат московский. Я получал черенки у опытных виноградарей, в ТСХА, ЦГЛ им. Мичурина, на Куйбышевской опытной станции, в Оренбургском и Пинском опорных пунктах садоводства и виноградарства, расположенных и в теплице  в зонах,   свободных  от  карантинного вредителя — филлоксеры.
Черенки сохраняю во влажных опилках или песке в погребе (можно хранить их в полиэтиленовом пакете в холодильнике, тоже в опилках). В начале марта достаю их из хранилища, хорошо промываю, разрезаю на 2-3-глазковые отрезки, причем нижний срез делаю вплотную к глазку, а верхний — на 1-2 см выше верхнего глазка. Полезно у нижнего среза для лучшего укоренения делать несколько продольных царапин, не нарушая нижнего глазка. Подготовленные к посадке черенки вымачиваю в течение 1-3 суток в воде комнатной температуры, затем нижнюю половину черенков помещаю на 12 ч в раствор стимулятора роста — гетероауксина (1 таблетка на 0,5 л воды) или, за неимением последнего, в розовый раствор марганцовки. Черенки высаживаю в предварительно прошпаренные для дезинфекции крутым кипятком опилки наклонно, оставив на поверхности только верхний глазок. Использую для посадки пакеты из-под молока, полиэтиленовые пакеты и деревянные ящики. Ящик или поддон с пакетами с черенками ставлю ближе к источнику тепла, лучше на деревянную подставку, положенную на батарею отопления, потому что тогда в зоне будущих корней устанавливается температура 25-30°C, а у верхней почки на 5-10°C ниже за счет стекающего с окна прохладного воздуха.
Черенки ежедневно поливаю и опрыскиваю теплой водой. Обычно через 20-25 дней из верхней почки развивается побег в 2-3 см, и одновременно внизу образуются корни. При таком способе укоренения черенков отпадает необходимость их кильчевать (кильчевание — обязательный технологический прием   обработки   повышенной температурой нижней части черенков для образования каллюса и лучшего укоренения. Это делается в парниках на солнечном обогреве, или при помощи электрических нагревателей в специальных устройствах. И в первом, и во втором случае требуется 20-25 суток, что экономит 2-3 недели.
Укоренившиеся черенки пересаживаю в такие же пакеты, вазоны или другие емкости смесью песка и торфа (1:1), ставлю ближе к свету и через 3-4 дня начинаю поливать слабым раствором полного минерального удобрения. К началу июня вырастают саженцы с хорошо развившейся корневой системой и одним-двумя побегами, иногда до метра высотой. Не нарушая кома, высаживаю их на постоянное место.
Выращенные таким образом саженцы к осени дают хорошо вызревшие побеги, на которых в следующем году часто можно получить 2-3 грозди.
Без специальной подготовки почвы успешно выращивать виноград в Подмосковье практически невозможно, чем чаще всего и объясняются неудачи начинающих          виноградарей.
Почву готовлю рыхлую, водо- и воздухопроницаемую, смешивая в равных количествах суглинистый или глинистый грунт с песком, гравием или дробленым кирпичом, перегноем. Хорошо заправляю суперфосфатом и золой, примерно по 0,5 кг на 1 м2 гряды, добавляю костной муки или дробленых костей. Из этой смеси делаю гряды шириной 1 м и высотой 30-35 см.
Высаживаю виноградные саженцы на глубину 20-25 см. Расстояние между растениями в ряду 0,7-1 м, рядами — 1,5-2 м. Более редкая посадка кустов в нашей зоне не оправдывает себя, так как при малой веерной формировке кусты лучше обеспечены теплом, их легче укрывать   на зиму, защищать от поздних весенних заморозков и легче нормировать на них урожай.
В первое лето саженцы не подкармливаю, вполне достаточно удобрений, внесенных при подготовке почвы. При засушливом лете только несколько раз поливаю.
В 50-е и 60-е годы я испытал разные способы укрытия винограда, рекомендуемые для северного виноградарства. Но ни земляное укрытие, ни послойное земляное с органикой не дали положительных результатов. Ежегодно на лозе выпревали глазки. Только после того как я перешел на «сухое» укрытие кустов, удалось их сохранять. Способ прост. Из двух досок сбиваю короб такой длины, чтобы все кусты в одном пролете шпалеры закрыть одним коробом. После осенней обрезки лозы связываю и пришпиливаю к земле. Под них подкладываю немного лапника или обрезков побегов различных кустарников. Этим же материалом прикрываю лозы сверху и накрываю коробом. Всю гряду вместе с коробом укрываю рубероидом или пленкой.
Последние пять лет я укрываю таким способом только виноград европейских сортов. Межвидовые гибриды, в том числе и рекомендуемые выше, не нуждаются в такой мощной защите. Их достаточно предохранить от выпревания, то есть подложить под лозу и сверху побеги кустарников и прикрыть рубероидом или пленкой.
Во всем остальном (подкормки, поливы, зеленые операции, формировки, обрезки и др.) ухаживаю за виноградом так же, как это рекомендуется для укрывной зоны виноградарства.

Д. Токарев

http://vinograd.info/pyblikacii/arhivy/ … skove.html

0

203

Виноградарство на Алтае и в Сибири - новый этап

Виноградарство в Сибири и на Алтае приобретает широкий размах. Уже трудно найти сад, где бы не росли виноградные кусты. Но вопросов по-прежнему очень много - как правильно посадить, какие сорта выбрать, как и когда обрезать. По многочисленным просьбам наших читателей мы начинаем постоянные публикации о возделывании этой культуры. Сегодня о развитии виноградарства в Сибири рассказывает известный виноградарь из села Сростки Николай Николаевич Фаддеенков.

В настоящее время можно с уверенностью говорить о наступлении нового этапа в сибирском виноградарстве. Характерные моменты его проявления следующие:

1. Именно сейчас мастерами лозы на юге Западной Сибири производится массовое испытание десятков и даже сотен новых и новейших ранних сортов винограда отечественной и зарубежной селекции, преимущественно комплексно-устойчивых. По основным параметрам (крупноплодности, товарности, качеству и величине урожайности) они не уступают многим традиционным южным сортам. В этой связи, прежде всего, следует указать на такие проверенные устойчивые сорта, как Аркадия, Виктория, Дружба, Кишмиш Запорожский, Лора, Мускат летний, Новый Подарок Запорожью, Прим, Р-65, Феномен и другие. Также хорошим результатом последних сезонов у нас можно считать успешное освоение таких крупноплодных высокоурожайных сортов, как Кобзарь, Кульджинский, Надежда АЗОС, Талисман. Пришло время нового поколения качественно ценных, устойчивых по отношению к болезням сортов взамен старых, преимущественно мелкоплодных, недостаточно урожайных и неустойчивых к болезням (в первую очередь, к оидиуму).

2. На виноградниках Омска, Барнаула, Кемерово, Бийска, Рубцовска, Новосибирска и в других местах Сибири не только возделывают множество новых перспективных сортов, но и собирают урожай винограда уже центнерами. Фактически, в южных регионах Западной Сибири реализована полупромышленная культура винограда в укрывном варианте, причём такая масштабность насаждений достигнута на участках частного садоводства. Таким образом, мы являемся свидетелями быстрого становления новой мощной ветви сибирского садоводства.

3. Характерным для последних лет является развёртывание в различных центрах сибирского виноградарства (Бийске, Омске, Барнауле, Кемерово и т.д.) серьёзных научных исследований по северному виноградарству в плане разработки методик возделывания лозы, обеспечивающих хорошую адаптацию и продуктивное выращивание новых высокоурожайных сортов. Множатся и работы селекционного характера по сибирскому винограду. Каждый год выходят новые книги.

Нами разработана новая система северного виноградар¬ства 'Крест', включающая следующие основные положения.

3.1. Использование ценных комплексно-устойчивых сортов, имеющих повышенную устойчивость к пониженным температурам и болезням.
3.2. Разреженная схема посадки с расстояниями 2,7 - 3 м между кустами и рядами в зависимости от силы роста. Смещение линии ряда от плоскости шпалеры на 20 см в солнечную сторону или на встречу господствующим ветрам. Высота шпалеры 2,0-2,2 м с четырьмя рядами проволоки через 50 см.
3.3. Комбинированная схема укрытия кустов с использованием двухслойных тканевых накидок в качестве промежуточного слоя, сшитых из негниющей ткани типа пропилена, на дугах. Укрытие таким материалом защищает виноград от весенних и осенних заморозков.
3.4. Трёхступенчатая схема обрезки кустов: осветляющая во второй половине сентября после снятия урожая, окончательная осенняя в начале октября и корректирующая (санитарная) весной, перед подвязкой кустов в мае.
3.5. Трёхэтапная последовательность определения нагрузки на куст: завышенная нагрузка глазками при осенней обрезке (не менее 60-70 глазков на взрослый куст при сильном росте), коррекция нагрузки обломкой побегов весной и окончательное нормирование нагрузки прищипыванием соцветий летом.
3.6. Применение новой серповидно-метельчатой формировки кустов, характеризующейся малым углом наклона рукавов в их нижней части к земле, серповидным изгибом рукавов с разветвлениями и метельчатым закреплением плодовых лоз на шпалере.

Предлагаемый комплекс положений характеризует весьма технологичную систему ведения культуры винограда, позволяющую с умеренными трудозатратами возделывать в Сибири десятки кустов винограда на приусадебном участке.

4. Новым фактом в сибирском виноградарстве является и повсеместное распространение по Западной Сибири опаснейшего заболевания винограда - оидиума. Время полностью чистых от болезней виноградников у нас прошло. В этой связи нами предложен новый подход в борьбе с этой болезнью. Он заключается в замене многократных опрыскиваний вегетирующих кустов на шпалере фунгицидами в течение лета на экономичные осенние и весенние обработки обрезанных кустов в траншейке растворами контактных и системных препаратов, а также применение известного экологически чистого биологического метода противодействия оидиуму (обработка кустов настоем коровяка). Причём указанная методика должна реализовываться в комплексе с переходом на устойчивые (не более трёх баллов) к оидиуму сорта винограда.

Время винограда как экзотической культуры на Алтае и в Сибири, возделываемой немногочисленными чудаками, безвозвратно прошло. Сейчас десятки тысяч садоводов в Сибири обращаются к винограду. При этом потенциал дальнейшего развития сибирского виноградарства огромен. Есть, к сожалению, у нас и проблемы. До последнего времени государство, власть и официальное садоводство практически игнорируют существование сибирского виноградарства. А ведь виноград - это чудесная, ценная и очень полезная ягода для питания, это сырьё для многовариантной переработки, в том числе для получения натурального виноградного вина и различных медицинских препаратов. Сейчас уже очевидно, что развитие виноградарства в Сибири есть государственная задача и пора начинать решать её по-государственному. А пока что здесь отсутствует экспертная служба по карантинным мерам и борьбе с болезнями винограда, ампело-графическая - по сортам, а также координирующая - по сибирской селекции винограда. Назрела необходимость и в реальном организационном объединении всех клубов, кружков, объединений и просто виноградарей Сибири с помощью Ассоциации сибирских виноградарей (АСВ), работа по созданию которой начата в Бийском технологическом институте (Фаддеенков Н.Н., Харитонов В.А., Титов И.А.) А вообще сибирское виноградарство уверенно развивается, и прекрасные грозди своего винограда всё чаще появляются на столе сибиряков.

Журнал "Дачный клуб" январь/февраль 2008 (09/10)

http://twww.bti.secna.ru/kam/news/look. … ws_id=1962

0

204

Сбор и хранение винограда

Зрелость винограда определяется видом и окраской ягод, их вкусом и ароматом, сахаристостью, размягчением и степенью отделения ягод от плодоножки.

Сбор винограда для потребления в свежем виде (столовые сорта) обычно проводят в несколько приемов по мере его созревания. Сначала собирают нижние грозди, которые малопригодны для длительного хранения, их употребляют на месте. Затем переходят к сбору остального урожая, который более пригоден для хранения и перевозок.

Большинство сортов винограда плохо переносит длительное хранение. Лишь некоторые могут сохраниться в свежем виде несколько месяцев: Амирхан, Кара Джиджиги, "Армянский", Загадка Шарова и другие, a сорт Гукай можно сохранить до весны. Собирать виноград для хранения или транспортировки лучше всего в сухую солнечную погоду, после того, как на нем высохнет роса. Грозди срезают секатором или ножницами, придерживая гроздь за ножку, не прикасаясь к ягодам и стараясь не повредить восковой налет на них, который предохраняет ягоды от усыхания и гниения. Больные и усохшие ягоды сразу удаляют ножницами, а грозди затем аккуратно кладут в тару и уносят в помещение для хранения. Из кусочка проволоки изготавливают S - образный крючок и одним концом его обхватывают верхушку гребня грозди ниже первого или второго разветвления, а за другой конец подвешивают на гвоздь или проволоку, протянутую внутри помещения на высоте около 2-2,5 метра. Оптимальными условиями для хранения винограда считается температура от-1 до +5°, помещение должно быть сухим и чистым. Не следует в нем допускать резкое колебание температур, солнечный свет и свежий воздух. Для удаления излишней влаги в помещении кладут негашеную известь. Если появляется плесень, то окуривают серой. Если нет таких условий, то можно грозди винограда хранить в любом неотапливаемом помещении, например, в гараже, сарае, кладовке и т. п., в которых осенью становится довольно прохладно, особенно в октябре. При хорошем проветривание помещения ягоды винограда постепенно увяливаются и это улучшает их сохранность в дальнейшем.

С наступлением морозов грозди винограда либо оставляют в этом помещении для замораживания, либо опускают в погреб с вентиляцией, где виноград может храниться в гроздях всю зиму (сорт Тукай и другие). Если лаз в погреб сделан из отапливаемого гаража, то его следует зимой держать полуоткрытым для лучшего проветривания погреба. Если желают ягоды сохранить без увяливания, то полезно при сборе винограда грозди обрезать с кусочком побега и нижнюю часть их помещать в бутылку с водой. На дно бутылки можно положить несколько кусочков древесного угля для поглощения вредных веществ. Воду менять через каждые 2- 4 дня, иногда реже при использовании более крупных сосудов - банок с водой.

Можно грозди винограда хранить в ящиках, пересыпанные свежими опилками или торфом. Очень долго виноград может храниться в сушеном виде, в нем сохраняется много питательных веществ; один килограмм сушеного винограда дает 2400 - 3250 калорий. Из высушенного винограда с семе-нами получают изюм, из бессемянного - кишмиш, из мелкоягодного бессемянного - "коринку."

Сушку винограда на юге осуществляют на солнце, для чего требуется 2,5-3 недели, а в тени на 4-5 дней больше. В наших сибирских условиях это не всегда осуществимо, так как виноград поспевает в конце августа и в сентябре, а в это время погода может не позволить осуществить сушку на солнце в такой длительный срок. Можно сушить виноград под навесом и в обычной комнате подвешенным в гроздях в местах, где нет застоя воздуха. Ягоды постепенно усыхают и превращаются в изюм или кишмиш. Процесс можно ускорить, периодически включая настольный вентилятор. Хорош для сушки в наших условиях Ризамат, Кардинал, Янги Ер, Тукай, Кара Джиджиги и другие. Для сушки можно использовать и немного неспе-лые грозди винограда, особенно дозревающие в лежке: Ризамат, Кардинал и другие.

Р.Ф. Шаров Справочная книга виноградаря Сибири

http://vinograd.biysk.secna.ru/sorts/sbor.shtml

0

205

Система сибирского виноградарства Ростислава Шарова

Система Шарова

(Приусадебное хозяйство № 3, 1989)

"Северное виноградарство на подъеме", - писал наш журнал в 1986 году. С тех пор прошло более двух лет, но поток материалов из разных районов страны по этой теме не иссякает, садоводы-любители продолжают радовать своими успехами.

Среди виноградарей Алтая широко известен своим опытом выращивания традиционно южной культуры в сложных климатических условиях Ростислав Федорович Шаров. Он признан победителем Всесоюзного смотра-конкурса на лучшего садовода-любителя в Алтайском крае (напоминаем, что конкурс проводили ЦК профсоюзов работников агропромышленного комплекса совместно с редакцией).

* * *

Многие садоводы уверены, что виноградарство - это не для Сибири, что при здешнем суровом климате (продолжительная холодная зима, резкие суточные и сезонные колебания температур, интенсивные заморозки, короткий вегетационный период, сильные ветры) невоз­можно выращивать качественный виноград. Однако в городе Бийске Алтайского края на протяжении вот уже нескольких лет удается получать обильные урожаи высококачественного винограда, не уступающего южному. Плоды содержат 16-19 процентов сахара, по дегустационной шкале оценивается в 8-8,5 балла, урожайность взрослого куста колеблется от 3 до 10 и даже до 20 кг (до 1- 2 центнеров с сотки), что и на юге считается неплохим результатом. Речь идет не о каких-то диких формах винограда и его гибридах, а о высококачественных сортах южного происхождения.

Бийск расположен в лесостепной зоне Сибири; вегетационный период здесь составляет 131 день, среднегодовое количество осадков 476 мм, средняя высота снежного покрова за зиму - 40 см, что в полтора-два раза меньше, чем в соседних городах края. Район реки Бии отличается особенно резкими колебаниями температур.

Ростислав Федорович Шаров, инженер-конструктор по профессии, стал инициатором разведения южной культуры в Бийске в 50-60-е годы. За истекшие десятилетия им проделана огромная работа по селекции, выращиванию и распространению винограда среди садоводов-любителей, сельских жителей края.

Бийский садовод опробовал в общей сложности около тысячи различных сортов винограда европейского, американского и амурского происхождения, из которых наиболее подходящими для здешних условий оказались ранние сорта: Жемчуг Саба, Тукай, Ранний Магарача, Мадлен Анжевин, Амирхан и крупноплодные: Королева виноградников, Кардинал, Ризамат, Кара Джиджиги, Дамасская Роза.

Ростислав Федорович разработал особую сибирскую систему виноградарства. Она включает следующие основные агротехнические приемы.

Культурные сорта винограда прививаются щитком на зимостойкие подвои типа Байтур, Альфа, Дальневосточный 60, Северный. Прививка щитком более зимостойка, так как первый узел привоя непосредственно примыкает к зимостойкой древесине подвоя. Кроме того, этот способ проще в исполнении и доступен каждому садоводу-любителю.

Саженцы винограда заглубляют в хорошо удобренные ямы или траншеи, что способствует развитию корней, сохранности лозы, уменьшает трудоемкость работ и расход материала при укрытии на зиму.

Зимой обязательно проводят снегозадержание: если укрыть виноград землей в предназначенных для этого канавах, а потом засыпать метровым слоем снега, это надежно предохранит растение от сильных морозов.

Сухая подвязка лоз на шпалеру и окончательное нормирование нагрузки лоз и соцветий на куст производятся после весенних заморозков, в начале июня, открывают куст раньше, а защищают виноградные лозы от весенних заморозков с помощью разного рода подручного материала - ботвы старой одежды, бумаги. Если для укрытия использовали полиэтиленовую пленку, то не спешите ее снимать: под пленкой теплее и суше, созревание винограда ускоряется на 2-3 недели.

Повышения урожайности и качества плодов бийский садовод добивается постоянной закалкой и акклиматизацией винограда, упорно приспосабливая его к более суровым, чем на юге, природным условиям. Создание искусственных тепличных условий и чрезмерные подкормки приводят, по мнению Шарова, к изнеживанию и гибели лозы.

- Обрезка виноградного куста у нас по сравнению с югом имеет существенные различия по срокам, величине обрезки, определению нагрузки на куст, рассказывает Ростислав Федорович. - На юге обрезку проводят в конце вегетационного периода, после листопада, когда у винограда уже хорошо вызреет лоза на большой длине и корневая система подготовится к зиме. Иногда обрезку проводят весной, даже зимой (в зоне, где виноград не укрывают на зиму). У нас же, в Бийске, обрезку приходится проводить с 15 по 25 сентября, то есть еще в период активной вегетации винограда, иногда при наличии зеленых листьев и побегов. Откладывать обрезку на более поздние сроки, как правило, не удается, так как заморозки к этому времени губят зеленые побеги виноградного куста. А весенняя обрезка сопровождается большой потерей пасоки (плач виноградной лозы), что может замедлить рас­пускание почек и рост побегов до двух недель - это нежелательно в условиях короткого сибирского лета.

Обычно я обрезаю виноградный куст осенью в два приема. Сначала, после сбора урожая, удаляю отплодоносившие звенья, слабые побеги, волчки, устаревшие или поврежденные болезнями и морозами рукава. Оставляю побеги, предназначенные для формировки куста и на плодоношение в будущем году, созревание которых ускоряется после первой обрезки. Окончательную обрезку осенью провожу перед самым укрытием куста на зиму. И все же в местах, где осенние заморозки начинаются позже и где они слабее - да буграх, у южных стен многоэтажных зданий, спешить с обрезкой виноградного куста не следует: чем дольше осенью куст остается с зелеными необрезанными побегами (не побитыми заморозками), тем выше у него урожайность в будущем году, так как растение откладывает больше питательных веществ в древесину и корни и лучше подготавливается к зиме.

Спрашивается, сколько побегов надо оставлять у виноградного куста? Перегружать плодами куст не следует, так как от этого снижается их качество, задерживается созревание лозы и винограда. Не догружать кусты урожаем также нецелесообразно, так как это приводит к чрезмерному росту и утолщению побегов летом и, как следствие, к загущению куста и задержке созревания лоз.

Вот тут и помогает эффективно работающее понятие нагрузка куста глазками. Так, на первый год плодоношения я обычно оставляю 10-20 глазков, на второй - 20-40, на третий - 40-60, на четвертый - 60-80. На взрослом кусте с осени оставляю от 80 до 150 глазков. Это для сортов с гроздьями среднего размера, например Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин, Маленгр Ранний и др. Для сортов с небольшими гроздьями - Альфа, Башкирский Ранний, Дальневосточный 60, Премьер - эти цифры несколько увеличиваю и, наоборот, уменьшаю для сортов с очень крупными гроздьями (Магарача 353, Тукай и др.).

Надо сказать, что точность определения нагрузки на куст больше зависит от опытности виноградаря и конкретных условий, чем от теоретических рекомендаций. А начинающим виноградарям советую дать вначале растению свободный рост, чтобы уяснить, насколько жизненным окажется виноградный куст в новых, очень тяжелых для него условиях Сибири.

Р. Ф. Шаров вывел несколько перспективных гибридов, отличающихся высокой зимостойкостью, неприхотливостью, ранними сроками созревания и хорошими вкусовыми качествами ягод: Сибирская Черемушка, Сибирский ранний, Загадка Шарова, Катыр, Колобок, Кая Алтайская. Эти гибриды получают распространение в различных районах Сибири, где раньше о разведении винограда никто и не мечтал.

Помимо винограда, бийский садовод серьезно занимался селекцией и освоением ряда других садовых культур в Сибири: лещины, фундука, черешни, крупноплодных зимостойких яблонь преимущественно зимних сортов. Но все же наиболее ярких успехов Шаров достиг в области виноградарства, создав особую сибирскую систему, которая наиболее полным образом изложена в его книге "Виноградарство по-сибирски", вышедшей в 1986 году в Алтайском краевом издательстве.

Садовод ведет неустанную работу по пропаганде сибирской системы виноградарства в крае и за его пределами: он выступает в печати, на радио, по телевидению, не скупясь, делится своим богатейшим опытом. По инициативе Шарова с 1973 года начато обучение местных садоводов-любителей на очных и заочных курсах виноградарей. За 13 лет на курсах по 40-часовой программе подготовлено более 1300 человек; учащимся оказывается помощь методической литературой, посадочным материалом. Многие из закончивших курсы садоводов получают устойчивые и обильные урожаи винограда со своих участков.

Ростислав Федорович щедро делится посадочным материалом с садоводами северных и восточных регионов страны, с государственными организациями - виноград из Бийска нашел прописку в Ботаническом саду Сибирского отделения Академии наук СССР в Новосибирске. Селекционером-любителем начата посадка винограда в саду совхоза "Сростинский" - здесь будет создан опытно-промышленный виноградник, который в дальнейшем собираются использовать и как питомник. Сибирская земля украшается растениями, которых она доселе не знала, и немалая заслуга в том садовода из Бийска Ростислава Федоровича Шарова.

Вот как оценивают его опыт садоводы страны в своих письмах, которые Р. Ф. Шаров получает из самых разных мест:

"Ваши опыты выращивания винограда в Сибири представляют огромную ценность не только для условий Сибири, но и для средней полосы европейской части Союза. Сравнивая статьи и советы различных авторов в книгах и журналах, я пришел к выводу, что Ваша система виноградарства может оказаться лучшей в наших условиях".

А. В. Зарубин, руководитель группы юннатов г. Тольятти

"Большое Вам спасибо за то, что Вы вселяете уверенность в возможности выращивания винограда в сибирских условиях".

А. П. Погребнякова, г. Красноярск

http://sadisibiri.hop.ru/bijskvin.html

0

206

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ ГНУ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ ЖУРНАЛ «ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАДА В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ И ЕГО НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(материалы Второй Международной научно-практической конференции, 29-30 сентября 2010 г., г. Москва)

Смоленск-2011

ВИНОГРАД НА АЛТАЕ

Н. Н. Фаддеенков, руководитель клуба виноградарей «Ампел»,

доцент Бийского технологического института, ст.н.с.,

кандидат физико-математических наук,

г. Бийск, Россия

История культуры винограда в Алтайском крае насчитывает более семидесяти лет. Именно в 1934 г. Михаилом Афанасьевичем Лисавенко были высажены первые, полученные от Мичурина черенки на участке опорного пункта садоводства в Горно-Алтайске. Затем в 40-50-х годах XX века здесь работали с лозой Н. Н. Тихонов и О. Н. Мятковский, а в Усть-Каменогорске - Д. Г. Панкратьев. С 40-х до начала 70-х годов в Белокурихе существовал известный тогда на всю страну промышленный виноградник В. К. Недина. В 70...90-х годах популяризацией сибирской культуры в Бийске занимался Р.Ф.Шаров.

Ныне выращивание винограда на Алтае приобрело массовый характер, а урожай гроздей многие садоводы собирают уже центнерами. Стремительно входят в практику алтайских виноградарей многие десятки новейших ценных сортов от­ечественной и зарубежной селекции. Хорошо показали себя здесь такие новые столовые сорта, как: Вероника, Вишенка, Кармэн, Кишмиш аксайский, Кишмиш запорожский, Кобзарь, Красотка, Лора, Михалыч, Монарх, Надежда аксайская, Но8ый Подарок Запорожью, Рошфор, Супер экстра, Талисман, Чарли и многие другие сорта и гибридные формы.

Быстро увеличивается число клубов и общественных объединений виноградарей в Бийске, Барнауле, Омске, Новокузнецке, Кемерово, Междуреченске и других местах, с которыми мы поддерживаем регулярные контакты.

Сам я занимаюсь виноградом с конца 70-х годов XX века на своем участке в Сростках Алтайского края. В 70-90-х годах сотрудничал с Р. Ф. Шаровым, а затем организовал инициативную группу виноградарей из преподавателей Бийского тех­нологического института (В. А. Харитонов, И. А. Титов, Ю. В.Мороженко и другие). Начиная с 2000 г. мы стали регулярно проводить выставки винограда, а затем и межрегиональные научно – практические конференции «Виноградарство в Западной Сибири» (2002, 2005, 2007, 2009 гг.) с изданием сборников трудов, поддержанные НИИС им. М.А.Лисавенко в лице академика С.Н. Хабарова.

По итогам работы с лозой выходили книги автора в 1999, 2001, 2004, 2006, 2008 и 2010 годах[1]. Начиная с 2007 г. при институте работает клуб виноградарей «Ампел» (рук. Н. Н. Фаддеенков, зам. И. А. Титов), члены его активно занимаются историей си­бирского виноградарства, технологией возделывания северной лозы и организацией конференций с изданием сборников трудов. Результатом анализа особенностей произрастания культурного винограда в Сибири» стало выделение ряда проблемных вопросов и трудностей, сто­ящих перед нашими виноградарями:

1. Пониженный уровень температур в корнеобитаемом слое почвы здесь - не более +20...+22° в течение сезона (при опти­мальных для винограда +25...+30°).

2. Длительность нахождения сибирской лозы под укрытием - семь месяцев в году из двенадцати, то есть более половины своей жизни.

3. Снижение сахаристости винограда в Сибири по отношению к паспортной для южных областей страны - на 2 - 4% и более, особенно для крупноплодного винограда.

4. Неопределенность и даже отсутствие устойчивой геометрической формы куста на шпалере из-за неизбежности ежегодно снимать ветви со шпалеры для обрезки и укрытия лоз в тран­шейке на зиму.

5. Существенный разнобой в определении необходимого за­глубления кустов при посадке: от глубоких траншей до 40-60см до полного отсутствия таковых у разных виноградарей и для различных сортов.

6. Неэффективность применяемых в Сибири с 50-х годов про­шлого века формировок типа короткорукавной веерной из-за их заниженности, малой мощности  и оттого недостаточной урожайности и частой поражаемости растений различными гнилями.

7. Процедура выращивания саженцев для виноградника, практиковавшаяся еще Нединым, Шаровым и др. и заключающаяся в весеннем проращивании черенков и последующем выкапывании молодых растений осенью для сбережения их зимой в специальном хранилище, трудозатратна и громоздка, при этом высадка на постоянное место производится лишь вес­ной следующего года.

8. Большой объем работ по укрытию кустов винограда на зиму при использовании только земли (толщина слоя грунта 20 - 30 см по Шарову).

9. Отсутствие эффективной и малозатратной методики проти­водействия грибным болезням (в частности, оидиуму), адапти­рованной к сибирским условиям и гарантирующей сохранение экологической чистоты продукции с виноградника.

10.Не всегда достаточная эффективность применяемой с 60-х годов сибирскими виноградарями прививки черенков щитком по Шарову.

В итоге опытных исследований автора 80 - 90-х годов сфор­мирован комплекс методических приемов, объединенный в новую систему северного виноградарства под названием «Крест». В основе ее лежит разделение и распределение по трем этапам и уровням операций с виноградом. Перечислим главные позиции нашего подхода. Методика проходила про­верку и успешно внедрялась в практику сибирских виногра­дарей последние десятилетия, так что стала уже здесь обще-употребляемой.

1. Перенос срока начала проращивания черенков в комнатных либо тепличных условиях с весны на зиму (с марта-апреля по Недину и Шарову на первую половину февраля). Данный прием позволил значительно удлинить период вегетации молодых растений и затем высаживать их весной сразу на постоянное место (с комом земли).

2. Отработка в сибирских условиях техники более эффектив­ной майоркской прививки черенков зимой в комнатных условиях на морозостойкий подвой.

3. Применение новой конструкции кильчевателя с электропо­догревом в виде ящика с открывающейся спереди дверцей, в который устанавливают вертикально пучки черенков нижними концами вверх для кильчевания. Устройство позволяет проводить зимой массовую предпосадочную подготовку черенков в комнатных условиях.

4. Расположение линии ряда высаживаемых кустов (в тран­шейке глубиной 20 см наклонно и с направлением побегов сбоку и снизу от черенка в сторону от шпалеры) примерно в 20 см от плоскости шпалеры. Такая методика позволяет значительно упростить в дальнейшем работы по обрезке и защит­ному укрытию винограда.

5. Использование комбинированной схемы поэтапного укры­тия кустов (в виде пучков ветвей обрезанного куста, прижатых дугами в траншейке) с промежуточным расположением, двухслойной полипропиленовой ткани и засыпкой сверху на зиму слоя
грунта от 5 до 10 см в зависимости от зимостойкости сорта. Наша идея позволяет снизить толщину земляного укрытия в 3-4 раза по сравнению с ранее применяемой в Сибири и в основном закрыть проблему опасного повреждения лоз весенними заморозками.

6. Использование бесштамбовой многорукавной серповидно-метельчатой (или алтайской) формировки кустов на средних рукавах с разветвлениями и основами омоложения. Предложен­ная нами алтайская формировка винограда представлена целым
«семейством» геометрических конфигураций ветвей на шпале­ре (метелка, серп, луковичная, сердцевидная, развернутая, последовательная, смешанная) и характеризуется следующими признаками: малый угол наклона рукавов в нижней части к земле, серповидный изгиб рукавов и разветвлений при подвязке, а также метельчатое расположение лоз на шпалере. Данная фор­мировка более мощная и возвышенная, нежели применяемые в Сибири ранее. Она обеспечивает выгонку развитых кустов с большим запасом многолетней древесины и высокой урожайно­стью.

7. Новая методика противодействия оидиуму, заключающаяся в переносе сроков обработок с лета на осень и весну. Опрыскивают пучки ветвей обрезанного куста в траншейке перед укры­тием на зиму, а также при просушке весной и перед подвязкой
на шпалеру. В результате многократно снижается расход пре­паратов и освобождается от обработок весь период вегетации – с весны до уборки урожая.

В итоге нам удалось значительно упростить и улучшить технологию возделывания лозы в Сибири. В частности стало возможным од­ному садоводу выращивать на участке более сотни кустов (в том числе новейших крупноплодных сортов), т.е. реализовать полупромышленную культуру винограда, чего ранее не было.

Помимо совершенствования системы северного виноградар­ства, в последнее десятилетие мы работали по селекции виногра­да путем гибридизации. В качестве материнских форм исполь­зованы сорта: Виктория, Лора, Талисман, Шахтер и другие. По результатам первых плодоношений выделен ряд интересных гибридных форм: Алтайка (Виктория + Кульджинский), Алтик (Виктория + Кодрянка), Баклань (Виктория + Бийская роза), Бикет (Виктория + Прим), Майминский (Лора + Кишмиш лучи­стый), Предгорный (Лора + Русский ранний), Чела (Лора + Киш­миш лучистый), Кредо (Виктория + Аркадия), Греза(Талисман+Руменэ) и другие.

В последнее время на Алтае предпринимаются попытки ор­ганизации промышленных насаждений лозы для виноделия: 19 мая 2010 г. В. А. Вагнер посадил в п. Алтайское на 3 га 12 тыс. саженцев французских винных сортов (Гаме, Маршал Фош, Миньо, Мускат Оттонель, Пино Нуар, Шардоне). Надо ска­зать, что насаждения подобных масштабов столовых сортов уже были в Алтайском крае, и самый известный из них - уча­сток В. К. Недина на 2,5 га, просуществовавший с 50-х годов до 1973 года в Белокурихе. Однако выращивание технических сортов вино­града у нас имеет отдельные сложности, которые французские методики возделывания могут не преодолеть. Помимо суровых условий сибирской перезимовки (иногда малоснежной), здесь понижается сахаристость ягод, а обычная для наших местно­стей дождливая осень может нарушить букет вина. Тем не ме­нее эксперимент, конечно, уникальный и очень интересный.

Выводы.

Соединение новых оригинальных методик возделывания лозы (системы «Крест» автора) с новейшими поколениями ранних ценных со­ртов и гибридных форм винограда закладывает надежную основу для быстрейше­го развития алтайского и сибирского виноградарства. Алтай по своим природно-климатическим условиям — это настоящая жем­чужина России и он обязательно оденется со временем садами и виноградниками, привлекая многих и виноградным туризмом.

http://srostki-altay.ru/vinograd/34-vin … altay.html

0

207

Французский виноград на Алтае

Ныне мы являемся свидетелями интересного эксперимента по организации в нашей местности промышленного виноградника технической направленности с привлечением французских сортов (с.Алтайское). Правомерен вопрос о перспективности в Сибири, на Алтае винного направления виноградарства и использования при этом французского винограда и французской технологии возделывания лоз. Вообще это событие является знаковым не только для Алтая, но и Сибири, и даже всей России.

Анализ характеристик задействованных сортов заставляет серьезно задуматься о такой перспективности. Дело в том, что основная часть их является среднепоздними по сроку созревания (Мускат Оттонель, Пино Нуар, Гаме, Шардоне) с величиной продукционного периода от 130 до 150 дней (данные справочной литературы).

В наших же условиях технические сорта с величиной данного показателя более 125 - 130 дней считаются бесперспективными по причине недозревания урожая и слабой сахаристости. Открыт вопрос и о величине вызревания лозы. Правда, не исключено, что здесь использованы особо ранние клоны этих сортов.

К тому же морозостойкость данной группы сортов невелика: у Пино Нуар имеем -20°С, а у Шардоне -21 °С. В Сибири для винограда такой слабой морозостойкости рекомендуется прививка на морозостойкий подвой, и вообще желательно иметь сорта с морозостойкостью не менее -22...23°С.

Насколько мы осведомлены, посадки в Алтайском районе производились вертикально и без заглубления в траншейки, то есть по европейской методике. Увы, Алтайский край - не Франция, и здесь для надежного произрастания и плодоношения винограду требуется сибирская страховка в виде заглубленной посадки в траншейки (и желательно-наклонно).

Ведь у нас виноградные растения проводят под укрытием (а оно должно быть надежным!) более половины своей жизни, то есть семь месяцев из двенадцати в году. Правда, первые два года кустики будут развиваться более или менее нормально при достаточном снеговом покрове в течение зимы. С формированием же более жестких рукавов от головы куста они начнут выпирать над поверхностью земли, и потребуется высокая гряда земли или другое укрытие на зиму.

По такой схеме возделывали у нас виноград в 50-х годах XX века и от нее уже давно ушли. Слишком затратной становится эта технология в наших условиях по укрытию, к тому же она все равно не гарантирует безопасности винограда от зимнего подмерзания.

По всем указанным причинам наше отношение к «французскому» проекту довольно скептическое, и мы надеялись, что перед закладкой виноградника будет организовано обсуждение проекта с привлечением опытных сибирских виноградарей, к тому же часть посадок будет сделана по нашей технологии.

В то же время имеются сейчас ранние отечественные, а также украинские и венгерские винные сорта винограда с гораздо более подходящими параметрами для условий Алтайского края. Например, Платовский (110-115 дней продукционного периода и с морозостойкостью -27...29°С), Кристалл (115-125 дней и -27...29°С), также и универсальные сорта типа Памяти Домбковской (110 - 115 дней и -28°С), Гурзуфский розовый (115 - 125 дней, -23...24°С), Р-65 (105- 115 дней, -24...25°С). Вот именно с этих сортов, по нашему мнению, должно начинаться у нас винное направление виноградарства, ну и, конечно, на основе их - селекционная работа в этом плане.

В конечном счете, оценку рассматриваемому проекту поставит время. Но в любом раскладе дело это очень интересное, и даже в случае отрицательного результата во многом послужит дальнейшему развитию сибирского виноградарства.

                                                                                                       Н. Фаддеенков, с .Сростки.

http://srostki-altay.ru/vinograd/34-vin … altay.html

0

208

СТРОЕНИЕ ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ

http://www.svvr.ru/Sites/svvr/svvr/Uploads/v-vitis.5136F27963FF4DDEB9635BA405E451B5.gif

В естественном состоянии надземная часть виноградного растения представляет собой многолетнюю вьющуюся лиану с одним или несколькими гибкими стволами и ветвями. У него нет определенного прочного скелета в виде ствола или ветвей и этим он отличается от других древесных растений. Это обусловливает большую специфику агротехники винограда, особенно в части формировки, обрезки, защиты от морозов и заморозков.

Стебель, листья и корень виноградного растения относят к вегетативным органам; соцветия, грозди, ягоды и семена — генеративным. Первые поддерживают главным образом существование куста (поглощают воду, питательные вещества из почвы и воздуха, осуществляют процесс дыхания и т. п.), вторые, или репродуктивные, поддерживают существование вида с помощью семян и плодов.

Корень выполняет следующие функции в жизни виноградного растения: всасывает воду и минеральные вещества из почвы, которые затем по стеблю подаются листьям и ге-неративным органам; поглощает углекислоту из почвы наравне с углекислотой, поглощаемой листьями из воздуха, и использует ее в фотосинтезе; хранят в корнях запасы питательных веществ (крахмал, белки, жиры); укрепляет растение в почве, способствует развитию микроорганизмов на остатках органического вещества отгнивших корней.

Указанная жизнедеятельность корней происходит во взаимодействии с надземной частью виноградного растения. Все корни образуют вместе корневую систему растения и состоят из старых (скелетных) корней и молодых (обрастающих). Первые покрыты пробкой и служат для проведения воды и питательных веществ, хранят запасы пищи, вторые всасывают воду и питательные вещества, в них в основное происходит синтез органических веществ. В конусе роста происходит деление и образование новых клеток.

С возрастом у виноградного растения часть основных корней отмирает и число их уменьшается до 6 — 7, но зато увеличивается число корней последующих порядков: третьего, четвертого и т. д. Корни винограда не имеют периода покоя, при благоприятных температурных условиях они могут расти круглый год, но наиболее сильный рост их наблюдается весной и в начале лета.

Расположение корней в почве существенно зависит как от сортовых особенностей винограда, так и возраста, агротехники и других внешних условий. В грунт корни могут уходить до нескольких метров, основная масса обычно располагается на глубине 0,6 — 1,5 м. В структурных почвах корни проникают глубже, до 2 — 3 м и более.

В Сибири необходимо принимать все меры для развития корней на глубине, особенно корней в основании подземного штамба (пяточные корни), так как они здесь меньше повреждаются морозом. Этому способствует подбор сортов и подвоя с корнями, распространяющимися в глубину, заглубленная посадка в ямы, глубокое внесение удобрений и т. п.

Следует различать корни у винограда, выросшего из семени и саженца, выросшего из черенка. В первом случае вся подземная часть состоит только из корней, во втором случае имеется подземный стебель (штамб), от которого отходят придаточные корни, больше их образуется обычно в районе узлов.

Стебель. Различают старые и молодые части стебля. Первые представляют собой гибкие стволы, взбирающиеся на деревья (в диком состоянии), или невысокий штамб (ствол) с утолщением в виде головы и многолетними рукавами — побегами (в культивируемом винограде). Стебель к старости виноградного растения может достигать 50 см в диаметре и более.

Молодые части стебля — это однолетние побеги с листьями или без листьев (вызревшие), называемые лозой. Побеги состоят из узлов (небольших утолщений) и междоузлий. Центр побега в междоузлии занят сердцевиной, которая в области каждого узла разделяется слоем древесины, называемой диафрагмой. На узлах чередуются листья на длинном черешке с двумя прилистниками, последние в начале своего развития обычно зеленые, а затем усыхают.

Растут побеги верхушечной почкой, а также за счет растяжения междоузлий, в основном в пределах 2 — 5 узлов, считай сверху. Наружу от камбия откладываются клетки флоэмы (луба), а вовнутрь — клетки ксилемы (древесины), в центре, как отмечалось, — сердцевина. Побег, завершивший свой годичный рост, в дальнейшем не удлиняется. Штамб куста растет только в толщину.

В пазухах листьев, чуть повыше места прикрепления листа, образуются пазушные почки — пасынковые и зимующие. Пасынковые почки обычно развиваются в тот же год, что и лист. Иногда указывают на два типа пасынков. Пасынки первого порядка развиваются обычно в начле вегетации, либо в случае повреждения побега, либо после прищипки. Эти пасынки хорошо растут, особенно в горизонтальном или наклонном на-правлении. На юге они хорошо вызревают, и их можно использовать и обрезать, как и основные побеги, на плодоношение. Пасынки второго порядка появляются в пазухах листьев пасынков первого порядка. Они обычно растут слабо, не одревесневают и в конце вегетации опадают, поэтому их еще называют временными пасынками.

Зимующие почки часто именуют глазками, они состоят из одной центральной почки и двух или более замещающих (запасных). В такой почке сформированы и находятся в зародышевом состоянии новый побег, листья и соцветия, которые разовьются лишь в следующем году.

Наружные оболочки глазка представляют собой почечные чешуи, внутри покрытые волосками. Жесткие чешуйки и волосы предохраняют почку от механических повреждений и усыхания ее нежных внутренних тканей.

Весной обычно развивается одна центральная почка, но иногда две и даже три, особенно при короткой обрезке и хорошей сохранности корневой системы зимой. Если при зимовке повреждена только центральная почка, то развиваются запасные (замещающие) почки. На них бывает меньший процент плодоносных побегов, чем у центральной почки, и размер гроздей обычно поменьше процентов на 15.

Наиболее плодоносные замещающие почки у западно-европейских сортов, наименее — у сортов восточной группы. Побег, имеющий соцветие, называется плодоносным. На узлах по-бегов против листьев развиваются одно или несколько (чаще два) соцветий и усики. Обычно соцветия и усики располагаются на побеге прерывисто (на двух узлах усики, третий свободный). Лишь у сортов, происходящих от вида Лабруса (Иза-белла, Лидия, Альфа), усики появляются почти на каждом узле. Соцветия располагаются на нижних узлах побега, обычно от третьего до седьмого, а выше — только усики.

Соцветия закладываются в почке в предшествующем году. Поэтому, чтобы получить урожай винограда в следующем году, необходимо способствовать закладке и вызреванию глазков и лозы, зимой защищать глазки от вымерзания, а в осенне-зимний и весенний периоды — от выпревания и заморозков.

Наиболее развитыми бывают почки из 5 — 7-го глазков, считая от основания побега, их формирование совпадает обычно с серединой лета. Самые нижние 3 глазка и самые верхние развиты хуже и могут быть бесплодными. Степень развития зачатков соцветий в зависимости от условий может быть различной, начиная от незаметных бугорков и кончая ясно видимыми бутонами будущих цветков.

Весной в период набухания и распускания почек продолжается развитие соцветий, заложенных в прошлом году, а также образование новых бугорков соцветий, если удачной была зимовка. Если условия не благоприятствуют (засуха, пересадка плодоносящих кустов, подмерзание корневой системы и др.), наблюдается усыхание и опадение соцветий. При хороших условиях на побеге может развиться до 3—5 соцветий, наиболее развито первое соцветие, а последующие слабее.

Помимо центральных и замещающих почек в глазках в многолетних частях растения имеются спящие почки. Это почки, замещающие глазки. Они начинают развиваться в третью очередь в случае сильного повреждения основных и замещающих почек, короткой обрезки и т. п. Спящие почки, как правило, бесплодны, из них вырастают так называемые волчки, если побеги образовались на многолетней древесине, или поросль если побег развился на подземном штамбе. Эти побеги обычно но бывают очень длинными и толстыми.

У культурного винограда надземная часть может быть искусственно сформирована самым различным образом. На первый взгляд, довольно странная, необычная форма растения, но в ней заложен определенный смысл и целесообразность формы.

Р.Ф. Шаров Справочная книга виноградаря Сибири

http://www.svvr.ru/loza_3

0

209

Сорта винограда в нашей местности (г.Бийск)

http://vinograd.biysk.secna.ru/sorts/img/grozd1.gif

Здесь приведено описание некоторых урожайных сортов, которые проверены на опыте возделывания в условиях Алтайского края и в значительной их части - на участке автора в селе Сростки. Данные по массе гроздей и ягод приняты для них по урожаю 2000 и последующих годов, при этом общая урожайность взрослых кустов для большинства культурных сортов (ставила до 8... 10 кг с куста и более.

По срокам созревания традиционно принято классифицировать сорта на сверхранние (очень ранние), ранние, раннесредние, средние, среднепоздние и очень поздние. Однако эта классификация разработана для южных условий, причем из всех указанных групп в северной культуре применимы лишь сверхранние некоторые ранние сорта. Поэтому для наших условий возделывания нужна новая классификация, подразделяющая сорта, например, на три следующие группы: раннего (августовского среднего (до середины сентября) и позднего (до октября) срока созревания.

Будем считать сортами низкой (слабой) устойчивости к морозу те, которые выдерживают надземной частью температуры до -16:-18 °С, средней морозоустойчивости - выдерживающие до -18...-22 °С, повышенной до -22...-27 °С, и, наконец, высокой до -27.. .-35 °С и ниже.

Агат Донской (Заря Севера + Долорес) - высокоурожайный столовый комплексно-устойчивый сорт среднего срока созревания. Другое название сорта Витязь. Кусты сильнорослые. Листья средние, округлой и яйцевидной формы, цельнокрайние и слаборазрезные. Грозди крупные, конические, иногда ветвист средней плотности и рыхлые, массой до 400...600 г. Ягоды крупные, округлые, черные с плотной кожицей, массой 4...5 г. Вызревание побегов хорошее. Устойчивость к болезням средняя к морозу - повышенная. Сорт склонен к перегрузке, пригоден для хранения и транспортировки.

Алешенькин (Мадлен Анжевин + смесь пыльцы столовых сортов) - сорт П.Е. Цехмистренко. Высокоурожайный столовый сорт среднего срока созревания. Кусты средней силы роста и выше средней. Листья среднего размера, округлые и сердцевидные, пятилопастные, слаборазрезные. Грозди средние и крупные, конические, средней плотности и рыхлые, массой 300...600 г и более. Ягоды крупные, овальные, белые, с желтым загаром и мягкой кожицей, массой 3,6...4,5 г. Вызревание побегов хорошее, сорт восприимчив к болезням. Устойчивость к морозу повышенная. Относится к высококачественным столовым сортам.

Алтайская Роза (Дамасская Роза + Кардинал) - гибрид Р.Ф. Шарова среднепозднего срока созревания. Кусты средне-рослые. Листья средние, яйцевидные, трех- и пятилопастные, среднсразрезные, с зубчиками по краям, темно-зеленые, снизу опушенные светлым. Грозди средние и крупные, средней плотности, массой 210...340 г. Плоды крупные, овальные, темно-красные, с плотной кожицей, массой 4,6...5,3 г., вызревание побегов хорошее, морозоустойчивость повышенная.

Альфа - североамериканский урожайный технический сорт среднего срока созревания. Кусты сильнорослые, образуют много пасынков. Листья крупные, сердцевидные, трехлопастные с удлиненным зубцом, слаборазрезные и цельнокрайние, темно-зеленые. Грозди мелкие и средние, цилиндрические с небольшим крылом, плотные, массой 60...80 г и более. Ягоды мелкие и средние, круглые, черные, с восковым налетом и слизистой мякотью, сладкие, с изабельным тоном во вкусе, массой 1,4... 1,6 г. Вызревание побегов очень хорошее. Морозоустойчивость высокая, кусты не нуждаются в земляном укрытии. Сорт устойчив к грибным болезням и может использоваться как морозостойкий подвой. Пригоден для хранения и транспортировки.

Амирхан (Ягдона + Жемчуг Саба) - высокоурожайный столовый сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые и выше среднего. Листья сердцевидные, цельнокрайние и слаборазрезные. Грозди средние и крупные, цилиндро-конические, плотные, массой 400...600 г. Ягоды крупные, желто-розовые, приятного вкуса с сортовым ароматом, массой 3,7...4,1 г. Сорт пригоден для хранения в свежем виде. Вызревание побегов удовлетворительное. Морозоустойчивость средняя и ниже средней, рекомендуется прививка. Сорт устойчив к милдью, к oидиуму неустойчив, пригоден для хранения и транспортироки.

Восторг (Заря Севера + Русский Ранний) - высокоурожайный столовый сорт раннего и среднего срока созревания. Куст среднерослые. Листья средние, яйцевидные, трех- или пятилопастные, среднеразрезные, снизу опушенные светлым, сверху темно-зеленые. Грозди средние и крупные, конусообразные, рьхлые, массой 300...500 г. Ягоды очень крупные, овальные, белые при полном вызревании с загаром, отличного вкуса, масса 6,5...8,4 г. Без особого ущерба переносит перегрузку. Вызревание побегов удовлетворительное. Относительно устойчив грибковым болезням. Морозоустойчивость повышенная. Сорт отличается повышенной устойчивостью к засухе, хорошо хранится в свежем виде и пригоден для транспортировки.

Грочанка (Жемчуг Саба + Карабурну) - урожайный столовый сорт раннего и среднего срока созревании. Кусты среднерослые. Листья средние, яйцевидной и округлой формы, слабо разрезные. Грозди средние и крупные, конические, умеренной плотности, массой 300...500 г. Ягоды крупные, округлые, белые, массой до 4...5 г. Вызревание побегов хорошее. Морозоустойчивость повышенная. Сорт пригоден для хранения и транспортировки.

Дубинушка (сеянец сорта Дамасская Роза) - урожайный столовый гибридный сорт Р.Ф. Шарова, позднего срока созревания. Кусты средне- и сильнорослые. Листья сердцевидные, пятилопастные с зубчиками по краям, слабо- и среднеразрезные, Грозди средние и крупные, конические и цилиндрические с крылом, средней плотности, массой 250...600 г. Ягоды очень крупные, яйцевидные, белые, при полном вызревании желтоватые, массой 6...8,2 г. При высокой влажности возможно частичное растрескивание ягод. Морозоустойчивость средняя, рекомендуется прививка.

Дюриф - урожайный универсальный сорт французского происхождения, среднего срока созревания. Кусты среднерослые. Листья сердцевидные, трех- и пятилопастные с зубчиками по краям, слабо- и среднеразрезные. Грозди средние и крупные, конические, средней плотности, массой 100...280 г и более. Ягоды средние, округлые, черные, гармоничного вкуса с изюмным тоном, массой 2,5...4 г. Вызревание побегов удовлетворительное и неудовлетворительное. Морозоустойчивость средняя, рекомендуется прививка.

Жемчуг Саба (Мускат Венгерский + Мускат Оттонель) - урожайный столовый сорт раннего срока созревания. Кусты среднерослые. Листья мелкие и средние, округлые, цельнокрайние и слаборазрезные. Грозди средние, конусовидные или цилиндро-конические, средней плотности или рыхлые, массой 110... 150 г. Ягоды средние, округлые, зеленовато-белые, с золотистым оттенком и тонкой кожицей, очень приятного вкуса с сильным мускатным тоном, массой 1,6...3 г. При высокой влажности возможно частичное растрескивание ягод. Вызревание побегов хорошее. Морозоустойчивость средняя, рекомендуется прививка. Пригоден для хранения в свежем виде.

Загадка Шарова (сеянец сорта Дальневосточный Тихонова) - высокоурожайный гибрид Р.Ф. Шарова раннего срока созревания. Кусты сильнорослые, с длинными побегами. Листья средние, сердцевидные, пятилопастные, среднеразрезные, с мелкими зубчиками по краям. Грозди средние, умеренной плотности и рыхлые, массой 110...200 г и более. Ягоды средние, округлые, темно-синие, покрытые восковым налетом, массой 1,6...2,2 г. Вызревание побегов очень хорошее, морозостойкость высокая, кусты не нуждаются в земляном укрытии. Может использоваться и как морозостойкий подвой.

Изабелла (гибридный сорт В. лабруска + В. винифера) - урожайный технический сорт среднего и позднего срока созревания. Известен и под названием Одесса. Кусты сильнорослые, относительно теневыносливый сорт. Листья средние и крупные, округлой и почковидной формы, почти цельные или слаборазрезные. Сверху темно-зеленые, снизу зеленовато-белые с густым опушением. Грозди небольшие, узкоконические или цилиндрические, средней плотности и рыхлые, массой 80... 120 г. Ягоды средние, округлые, черные с сизым оттенком и земляничным тоном во вкусе, покрытые густым восковым налетом, массой 2...2,2 г. Вызревание побегов очень хорошее. Сорт отличается повышенной устойчивостью к грибковым болезням и филлоксере. Морозоустойчивость повышенная.

Ирина (СВ 20-365 + Декоративный + смесь кишмишей)
урожайный столовый сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослые с длинными толстыми побегами. Листья крупные сердцевидные или округлые, с зубчиками по краям, слабо- и среднеразрезные. Грозди средние и крупные, цилиндро-конические, средней плотности, массой 300...400 г и более. Ягоды крупные, белые, при полном вызревании желтоватые, удлиненные, приятного хрустящего вкуса, массой 3,6...4,7 г. Вызревание побегов удовлетворительное. Сорт относительно устойчив к грибным болезням. Морозостойкость средняя, рекомендуется прививка.

Кардинал (Ахмар бу Ахмар + Альфонс Лавалле) - американский урожайный столовый сорт среднего и позднего срок созревания. Кусты среднерослые. Листья средние и крупные сердцевидные, трех- и пятилопастные с зубчиками по краям среднеразрезные, сверху матовые, а снизу с опушением. Гроздья крупные, цилиндро-конические, удлиненные, рыхлые, массой 300...400 г и более. Ягоды очень крупные, овальные, лилово-красные, при полном вызревании с легким мускатным тоном, массой 8... 10 г. Вызревание побегов удовлетворительное. Морозоустойчивость средняя и ниже средней, рекомендуется прививка. Сорт пригоден для хранения в свежем виде и для транспортировки.

Катыр-2 (сеянец сорта Дальневосточный Тихонова) - урожайный гибридный сорт Р.Ф. Шарова среднего срока созревания. Кусты сильнорослые с длинными толстыми лозами. Листья средние, округлые, трех- и пятилопастные, цельнокрайние и слаборазрезные, с мелкими зубчиками по краям. Грозди средние и крупные, конические, средней плотности и рыхлые, массой 140...260 г и более. Ягоды крупные, овальные, темно-синие, массой 2,6...3,1 г. Вызревание побегов очень хорошее. Морозоустойчивость высокая, кусты не нуждаются в земляном укрытии. Пригоден и как морозостойкий подвой с утолщенными побегами.

Киргизский Ранний (Мадлен Анжевин + Мускат Венгерский) - высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые. Листья сердцевидные с мелкими зубчиками по краям, цельнокрайние и слаборазрезные. Грозди средние, конические, средней плотности, массой 170...370 г. Ягоды средние округлые, зеленые, с загаром при полном вызревании и слабым мускатным тоном во вкусе, массой 2,1...2,6 г. Вызревание побегов хорошее. Морозоустойчивость средняя, рекомендуется прививка. Транспортабельность средняя.

Кодрянка (Молдова + Маршальский) - урожайный столовый сорт среднего срока созревания. Кусты сильнорослые. Листья средние, яйцевидные, трех- и пятилопастные, с зубчиками по краям, цельнокрайние и слаборазрезные. Грозди крупные, конические, умеренной плотности, массой до 400...500 г и более. Ягоды крупные, продолговатые, темно-фиолетовые, массой до 6...6,5 г. Вызревание побегов удовлетворительное и неудовлетворительное. Сорт имеет повышенную устойчивость к милдью и серой гнили. Морозоустойчивость средняя, рекомендуется прививка. Сорт пригоден для хранения и транспортировки.

Краса Севера (Заря Севера + Тайфи Розовый) - высокоурожайный столовый сорт раннего срока созревания. Другое название сорта Ольга. Кусты сильнорослые. Листья средние и крупные, трехлопастные, слаборазрезные, светло-зеленые. Грозди средние и крупные, конические, средней плотности или рыхлые, массой 250...500 г. Ягоды крупные, округлые, белые, при полном вызревании с розовым оттенком, массой 4...5 г. Сорт отличается высоким содержанием фолиевой кислоты и характеризуется как лечебный. Устойчив к серой гнили. Вызревание побегов хорошее, морозостойкость повышенная. Пригоден для хранения и транспортировки.

Лидия (сеянец сорта Изабелла) - высокоурожайный технический сорт среднего и позднего срока созревания. Известен также под названиями Лидия Розовая, Изабелла Красная. Кусты сильнорослые, образуют много пасынков. Листья средние, округлые или яйцевидные, цельнокрайние и слаборазрезные, темно-зеленые. На нижней стороне имеют опушение. Грозди небольшие, цилиндро-конические, средней плотности и плотные, массой 80... 120 г. Ягоды средние, округлые, темно-розовые с сиреневым оттенком и выраженным изабельным вкусом, массой 1,8...2,2 г. Морозоустойчивость повышенная. Сорт устойчив к грибковым болезням и филлоксере, относительно теневынослив.

Магарача-372, Ранний Магарача (Мадлен Анжевин I Кишмиш Черный) - высокоурожайный столовый сорт средней срока созревания. Кусты средне- и сильнорослые. Листья средние, яйцевидные, пятилопастные, сильноразрезные, матовые, к осени краснеющие. Грозди средние и крупные, конические, средней плотности и рыхлые, массой 200...350 г и более. Ягоды крупные, округлые черные, приятного хрустящего вкуса, массой 2,8...3,7 г. Вызревание побегов удовлетворительное и хорошее. Морозостойкость средняя, рекомендуется прививка Сорт пригоден для хранения и транспортировки.

Московский Белый (Жемчуг Саба + Амурский) - высоко урожайный универсальный сорт среднего срока созревания. Кусты средне- и сильнорослые. Листья средние, сердцевидные, трехлопастные, цельнокрайние и слаборазрезные. Грозди средние и крупные, крылатые, средней плотности, на длинной ветвистой ножке, массой 100...320 г. Ягоды средние, округлые, зеленые, при полном вызревании желтоватые, массой 3... 4 г. Вызревание побегов хорошее и очень хорошее. Сорт устойчив к болезням, морозоустойчивость повышенная.

Мускат Катунский (Армянский) - высокоурожайный универсальный сорт среднего срока созревания. Кусты сильно-рослые, с длинными лозами. Листья округлой и яйцевидной формы, цельнокрайние и слаборазрезные. Грозди большие и очень большие, конические, ветвистые, массой 200...600 г и более. Ягоды крупные, овальные, светло-зеленые, при полном вызревании просвечивающие, желтоватые, со слабым пасленовым тоном во вкусе, массой 2,9...4,0 г. Вызревание побегов очень хорошее. Морозоустойчивость повышенная. Пригоден для хранения в свежем виде.

Обской - урожайный гибрид Р.Ф. Шарова (сеянец сорта Сеянец Маленгра), среднего срока созревания. Кусты средне-рослые. Листья средние, сердцевидные или почковидные, слаборазрезные или цельнокрайние. Грозди средние и крупные, ветвистые, средней плотности, массой 260...500 г, ягоды средние и крупные, слегка овальные, с плотной кожицей, белые, а при полном вызревании желтоватые, массой 2,5...3,6 г. Вызревание побегов хорошее, сорт имеет повышенную морозоустойчивость.

Память Домбковской (Заря Севера + Кишмиш Уникальный) - сорт Ф.И. Шатилова. Другое название сорта Черный Бессемянный Зимостойкий (ЧБЗ). Высокоурожайный универсальный сорт среднего срока созревания. Кусты сильнорослые. Листья средние и крупные, округлые, реже сердцевидные, пяти- и трехлопастные, слаборазрезные и цельнокрайние. Грозди средние и крупные, цилиндрические и цилиндро-конические, иногда крылатые, средней плотности и плотные, массой 200...600 г. Ягоды мелкие и средние, округлые, черные, с тонкой кожицей, без семян. Вызревание побегов хорошее. Сорт устойчив к грибковым болезням, морозоустойчивость повышенная. Лежкость и транспортабельность средние.

Русбол (СВ 12-375 + Сверхранний Бессемянный) - высокоурожайный бессемянный универсальный сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые. Листья средние, сердцевидной формы, по краям с зубчиками, цельнокрайние и слаборазрезные, темно-зеленые. Грозди средние и крупные, цилиндро-конические, плотные и средней плотности, массой 200...400 г и более. Ягоды средние, овальные, белые с золотистым загаром на солнечной стороне, очень приятного вкуса с легким мускатным тоном, массой 3...3,2 г. Вызревание побегов удовлетворительное. Сорт устойчив к грибным болезням. Морозоустойчивость повышенная.

Русвен (Р-65 + СВ 20-473) - высокоурожайный столовый сорт раннего и среднего срока созревания. Кусты сильнорослые. Листья сердцевидные, немного вытянутые, трехлопастные, с зубчиками по краям, слаборазрезные. Грозди крупные, цилиндрические, удлиненные, с длинной гребненожкой, массой 300...400 г. Ягоды крупные, округлые, слегка сплюснутые, слабо-розовые, с мускатным тоном во вкусе, массой 5...6 г. Вызревание побегов удовлетворительное. Устойчив к болезням. Морозоустойчивость повышенная.

Русский Ранний (Шасла Северная + Мичуринец) - урожайный столовый сорт раннего срока созревания. Кусты средне-и сильнорослые. Листья средние, сердцевидной формы и округлые, с зубчиками по краям, цельнокрайние и слаборазрезные, снизу опушенные светлым. Грозди средние, конические, средней плотности и рыхлые, массой 150...300 г и более. Ягоды средние и крупные, округлые, темнорозовые, массой 3,4...4,0 г. Вызревание побегов хорошее. Относительно устойчив к грибковым болезням. Морозоустойчивость повышенная.

Степняк (Гетш + Амурский + Сибирьковый) - высокоурожайный универсальный сорт среднего срока созревания. Куста! сильнорослые. Листья средние, удлиненно-яйцевидные, трехлоИ пастные, с зубчиками по краям, слаборазрезные. Грозди средние и крупные, цилиндрические, плотные или средней плотности] массой 180...220 г. Ягоды средние, округлые, белые. Вызревание побегов удовлетворительное. Сорт устойчив к милдью и обладает повышенной морозоустойчивостью.

Тукай (Ягдона + Жемчуг Саба) - урожайный сорт раннего срока созревания. Кусты среднерослые. Листья средние, сердцевидной формы, с зубчиками по краям, цельнокрайние и слаборазрезные. Грозди средние и крупные, ветвистые и рыхлые, массой 200...400 г. Ягоды средние, овальные, белые, с золотистым загаром при вызревании и сильным мускатным тоном во вкусе, с толстой кожицей, массой 2,1...3 г. Сорт склонен к перегрузке. Вызревание побегов хорошее. Сорт устойчив к болезням, пригоден для длительного хранения в свежем виде, а также для транспортировки. Морозоустойчивость средняя, рекомендуется прививка.

Фиолетовый Ранний (Северный + Мускат Гамбургский) -урожайный универсальный сорт среднего срока созревания. Кусты средне- и сильнорослые. Листья средние, слаборазрезные, трех- и пятилопастные или цельнокрайние, с опушением нижней поверхности, темно-зеленые. Грозди средние, конические, средней плотности или рыхлые, средней массой около 150 г. Ягоды средние, округлые или слегка овальные, темно-фиолетовые с плотной кожицей и мускатным тоном во вкусе, массой 2...3 г. Вызревание побегов хорошее. Устойчивость к морозу высокая. Сорт относительно устойчив к милдью и серой гнили, неустойчив к оидиуму, имеет склонность к перегрузке.

http://vinograd.biysk.secna.ru/sorts/sorts_1

0

210

Спасибо! Отличная подборка!

0