Bookmark and Share
Page Rank

ПОИСКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ "СНЕЖИНКА"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Выращивание винограда

Сообщений 1 страница 30 из 235

1

Зеленая прививка винограда

Зеленую прививку делают как зелеными черенками на побегах текущего года, так и зрелыми парафинированными черенками  на зеленых  побегах  куста. Применение и техника  выполнения зеленой прививки зависят в основном от метеорологических условий весны. Наиболее благоприятные при высокой влажности воздуха: зеленые прививки защищают от подсыхания только притенением ниже размещенными листьями. Применяют этот способ как для перепрививки кустов новыми сортами, так и для заполнения пустых мест виноградника путем прививки к побегу подвоя п последующего укладывания этого побега отводкой.

Прививка в расщеп дает наилучшие результаты. Рано весной определяют кусты, которые нужно перепривить, и до распускания почек удаляют секатором большую часть побегов. Оставляют только 1—2 сучка па голове куста, каждый из которых имеет по 2—3 глазка. Когда зеленые побеги, образовавшиеся из этих глазков, достигнут длины 10—12 см, выламывают слабые, оставляя на кусте 2—4 лучше развитых.

Прививку начинают 18—20 мая. В этот период зеленые побеги подвоя утолщаются и имеют длину 18—25 см. Для уменьшения количества точек роста на оставленных побегах удаляют пасынковые и пазушные почки, освобождая от них место для прививки приблизительно до третьего-четвертого узла от основания побега. Перед прививкой срезают 5—6 верхних междоузлий па 4—5 см выше узла. Через середину среза (по диаметру в направлении от почки к усику) ножом делают расщеп, разрезая и часть узла. Привой для вставки в расщеп подвоя берут, как правило, с верхней части побега, между третьим и пятым междоузлиями. Заготовляют их в день прививки с сорта, который размножают. Для этого можно использовать не только главные побеги, по и хорошо развитые пасынки. Травянистую верхушку также можно использовать для прививки, но 3—5 глазками. Привой лучше всего заготавливать утром или вечером. Чтобы побеги не увяли, на них сразу же укорачивают листовые пластинки до 2—3 см и ставят в чистую воду. Зеленые побеги можно хранить на протяжении 2—3 дней. Для этого следует их обернуть мокрой мешковиной и хранить в прохладном помещении.

Во время прививки побеги разрезают на одноглазковые черенки с кусочком побега ниже глазка длиной 4—5 см. Верхний срез должен находиться на 1 — 1,5 см выше узла. Отрезок побега на 1 см ниже узла срезают в виде одно- или двустороннего клипа на острый конец. Длина клинообразного среза должна быть не более 1,5—2 см. Односторонний срез обеспечивает хорошее срастание компонентов и повышает продуктивность труда па 15—20%  по сравнению с двусторонним клином.
Соединяя привой с подвоем, черенок клинообразным срезом вставляют в расщеп подвоя так, чтобы совместилась кора. Прививки лучше приживаются, когда компоненты подобраны одинаковыми по диаметру. Если привой окажется более тонким, приживаемость прививки достигается соединением камбиальных слоев черенка с одной стороной подвоя.

Одно из условий хорошей приживаемости — глазок привоя должен размещаться немного выше среза подвоя. Место прививки обвязывают мочалом или пленкой. Вслед за этим прививку тщательно обмазывают пластилином или садовым варом, оставив открытыми глазок и листок. В жаркую погоду глазок следует притенить. Вместо обмазывания можно накрыть пробиркой (рис. 15) диаметром 1,5—2 см, которая на протяжении 15— 20 дней создает влажную атмосферу вокруг прививки, а открытое снизу отверстие обеспечивает циркуляцию воздуха. При появлении на подвое новых листочков пробирку снимают. Прививку лучше делать рано утром (до 11 часов) и вечером (после 17 часов) при температуре воздуха 18—25°. В благоприятных условиях прививка срастается на 8—12-й день. Приживаемость зеленых прививок составляет 85—95%.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.350.350.10079334.0..book.priazov.priazov-12.gif
Рис. 15. Зеленая прививка способом в расщеп: 1 — черенок с односторонне  срезанным  клином, (вид  прямо и  сбоку);  2~ черенок  с  двусторонне  срезанным   клином;   3 — готовая   прививка,   накрытая пробиркой.

В дальнейшем по мере роста побегов обвязку снимают, удаляют побеги подвоя. Побеги же привоя подвязывают к колышкам или к проволоке шпалеры, чтобы предупредить их обламывание ветром. Для лучшего вызревания основных побегов и образования пасынков в конце августа их подвергают чеканке, удаляя верхушки.

Способ ВНИИВиВ «Магарач» более совершенный и менее трудоемкий. Одноглазковый парафинированный черенок вызрелой прошлогодней лозы прививают способом в расщеп в мае — июне в зеленые побеги куста. Черенки заготовляют с осени и хранят в траншеях или в подвалах во влажном песке при температуре 4°. Парафинируют их весной, погружая в расплавленный и нагретый до 60—70° парафин, что предупреждает подсыхание черенков. Подготовка кустов-подвоев состоит в спиливании в осенне-зимний период или весной штамба на уровне поверхности почвы или ниже к шейке. Со спящих почек корнештамба начинают быстро развиваться зеленые побеги.

Прививку лучше производить в пасмурную погоду или в утренние и вечерние часы. При прививке подбирают подвои и места на них, одинаковые по диаметру. Клинообразный срез на черенке делают  в   2,5—3  раза  больше  его диаметра.   В   разрез  черенок вставляют так, чтобы его глазок был диаметрально противоположным месту верхней удаленной почки (глазка) на подвое. Место прививки обвязывают резинкой или пленкой. Иногда для этого используют резиновую трубку, которую скатывают в кольцо, после натягивания на прививку его раскатывают. Для защиты от солнечных лучей место прививки обматывают бумагой. На одном кусте можно прививать четыре черенка, что уменьшает развитие поросли подвоя и ускоряет формирование надземной части куста.

Способ копулировки с «язычком». Принцип зеленой копулировки на виноградном кусте тот же, что и при прививке одревесневшими прошлогодними компонентами, только в качестве подвоя и привоя здесь используют зеленые части растений. Подвойный куст соответственно готовят к прививке: оставленные для перепрививки 3—4 побега срезают до второго-третьего узла от основания, срез делают наискось в направлении от почки на 3—4 см выше узла. На косых срезах подвоя и привоя делают «язычки». Во время заготовки черенков выбирают среднюю часть зеленого побега сорта, который размножают. Наилучшим для зеленой прививки является черенок с одной почкой. Все операции следует делать очень острым ножом и осторожно, чтобы не повредить   нежные   части   компонентов   прививки.

Соединяя подвой и привой, вставляют «язычок» за «язычок» и тщательно совмещают кору обоих компонентов. Вслед за этим прививку плотно обвязывают ленточкой полиэтиленовой пленки или хлопчатобумажной ткани. Сращивание прививок длится 10—12 дней, после чего обвязку снимают.

Метод вегетативного сближения. Два растения сближают, не отделяя от материнского растения до полного их срастания. В мае на зеленых побегах кустов, растущих рядом, ниже соцветия снимают кору и луб до древесины в виде поломки шириной 5— 6 мм, соединяют срезанными местами и прочно завязывают. В результате такого вегетативного сближения получают, семена, из которых выращивают сеянцы с новыми свойствами.

http://vine.com.ua/info/spravochnik-vin … grada.html

0

2

Лечебные свойства винограда

Виноград — вкусный и высококалорийный продукт питания. Трудно найти людей, которых бы не привлекало это творение Солнца, Разума и Труда человеческого. В связи с неуклонным ростом материального благосостояния советского народа спрос на виноград и продукты его переработки из года в год повышается. В чем же особенность виноградной лозы и почему на протяжении тысячелетий человек возделывает ее?
Виноградная лоза щедрее многих сельскохозяйственных культур оплачивает труд земледельца. Но главное в том, что виноград оказывает лечебное воздействие на организм человека, является весомым источником его здоровья и силы. В этом отношении ему нет равных среди других плодовых растений. И там, где есть подходящие природные условия, виноградарство стало высокодоходной отраслью сельского хозяйства.
В зависимости от сорта и условий произрастания в спелых ягодах винограда содержится 14—25 и более процентов растворимых и легко усвояемых организмом Сахаров, представленных преимущественно глюкозой и фруктозой. Помимо них, в небольшом количестве присутствуют сахароза, рафиноза, ксилоза и другие сахара и сахароподобные вещества.
Глюкоза, которой в зрелых ягодах винограда почти половина общего количества всех Сахаров, занимает особое место в жизнедеятельности организма. Это тот вид сахара, в который должны превратиться все остальные сахара, прежде чем поступить в кровь человека.
Глюкоза — идеальный энергетический материал. Поступая с виноградом в организм человека, она быстро проникает в кровь и становится основным средством питания нервной клетки, обменные процессы в которой совершаются намного активнее, чем в любой другой клетке организма, а запасы питательных веществ в ней малы. Неизбежный при этом большой расход энергии может быть покрыт только за счет непрерывного ее поступления из крови.
В состав ягод винограда входит свыше 150 компонентов, обусловливающих цвет, вкус, аромат, а также консистенцию кожицы и мякоти. На долю воды в среднем приходится 65—80% массы ягоды. Сок представляет собой весьма сложный раствор в воде органических и неорганических веществ. В нем довольно большое количество органических кислот. Образуются они при анаэробном распаде углеводов и при фотосинтезе в зеленых органах куста. В зрелом винограде преобладает винная кислота, которой в 1 кг ягод 2-—10 г, затем идут яблочная (до 4 г), лимонная (0,2—0,4 г) и янтарная (0,07—0,2 г). В очень незначительных количествах есть фумаровая, гликолевая, щавелевая, глюконовая и целый ряд других кислот. Удачное сочетание Сахаров и кислот придает ягодам приятный освежающий вкус. Под влиянием органических кислот усиливается деятельность поджелудочной железы, ослабляются сердечные толчки и уменьшается частота пульса, дыхание становится более спокойным.
Виноградный сок содержит в незначительном количестве практически все необходимые для нормальной жизнедеятельности организма минеральные вещества и микроэлементы. Среди катионов больше всего калия, кальция, натрия, магния, железа, марганца, алюминия, из анионов — фосфора, серы, кремния и хлора. Микроэлементы как биологические катализаторы представлены в основном марганцем, молибденом, бором, титаном, ванадием, радием, цинком и кобальтом.
Несмотря на то, что минеральные вещества в соке содержатся в очень незначительном количестве (3—5 г/л), они оказывают благотворное физиологическое воздействие на организм человека, где за их счет происходит пополнение и обновление таких же элементов, что содействует правильному обмену веществ. Особенно важное значение имеет наличие в соке солей железа, способствующих активному образованию красных кровяных шариков.
В ягодах винограда наиболее удачно сочетаются привлекательный вид, высокие вкусовые, диетические и лечебные свойства.
Физиологическое значение винограда связано также с присутствием в нем витаминного комплекса, необходимого человеческому организму. В соке ягод 3,5 мг% витамина С, 0,12 мг% каротина, есть витамины группы В, Р. Сухих веществ в соке 15%, в том числе 13,2% углеводов.
Пектиновые вещества винограда находятся как в свободном состоянии, так и в виде сложного комплекса, называемого протопектином. К моменту съемной зрелости в 1 л сока содержится 1—2 г пектиновых веществ. Чем более развита клеточная ткань ягоды, а следовательно, чем меньше в ней сока, тем больше содержится пектиновых веществ. Особенно много пектина в мякоти  и  кожице  ягод.  Их лечебное  значение  в том,  что  они,
обладая лучезащитным и антитоксическим свойством, освобождают организм от радиоактивных элементов, тяжелых металлов и других токсинов.
Энзимы, или ферменты, являются органическими катализаторами, ускоряющими биохимические процессы. В винограде содержится пероксидаза, катехолоксидаза, липаза, альдолаза, эстераза. К числу других наиболее важных и изученных элементов виноградного сока относятся дубильные, красящие, ароматические и азотистые вещества, а также фитонциды, имеющиеся у отдельных сортов винограда.
Наряду с высокими диетическими и лечебными свойствами, виноградный сок обладает также довольно ярко выраженным антисептическим действием по отношению к возбудителям ряда болезней.
Виноградолечение известно людям издревле. Его широко применяли уже древнеримские и арабские врачи, указывающие на целесообразность использования винограда в борьбе с самыми разнообразными недугами.
После Великой Октябрьской социалистической революции начались подлинная научно-теоретическая разработка этого метода и внедрение его в практику здравниц Южного берега Крыма и других южных районов страны. В 20-х годах в Ялте этим вопросом занимается А. В. Дьяконов в лаборатории института имени Семашко. В настоящее время виноградолечение в сочетании с климатотерапией применяется в некоторых здравницах Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, республик Средней Азии и Крыма.
Лечебные свойства винограда проявляются при лечении анемии (малокровие), ряда сердечно-сосудистых заболеваний, печени (цирроз, хронический гепатит), хронического бронхита, катара глотки и гортани, подагры, для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Виноградолечение предупреждает развитие мочевого песка, а следовательно, и камней в почках, улучшает состояние здоровья при остром и хроническом нефрите, нефрозе. В ряде санаториев юга страны виноград, наряду с климатолечением, применяют при хронических формах туберкулеза легких.
Противопоказано виноградолечение при сахарном диабете, ожирении, наличии язв в полости рта, пищеводе, желудке и кишечнике, острых формах туберкулеза легких, гипертонии, уремии, пищевой глюкозурин, в некоторых других случаях — виноградолечение  должно   строго   контролироваться   врачами.
Помимо свежего винограда и свежеотпрессованного сока, для лечебных целей подходит также консервированный натуральный сок. Желательно, чтобы он был приготовлен без применения антисептических веществ.
Такой продукт дает возможность проводить виноградолечение в любое время года и даже вне виноградо-винодельческих районов страны.
В последние годы в Приазовье намного расширилась сеть санаториев, баз отдыха, пансионатов, туристических баз. Летом сюда приезжают отдохнуть и поправить здоровье сотни тысяч людей.
Жемчужина Приазовья — Бердянск стал курортом союзного значения. Здесь выращиваются многие сорта винограда, издавна пользующиеся славой лечебных,— Шасла, Чауш, Мадлен Анжевин, Мускат александрийский, Рислинг. Вместе с целебными климатическими факторами, которыми так щедро одарено природой Приазовье, виноградолечение должно быть полнее использовано для укрепления здоровья трудящихся.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … grada.html

0

3

Почки виноградного растения

ПОЧКИ ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Зимующий глазок

От степени развития зимующих глазков в текущем году, от количества заложенных и хорошо сформированных в них соцветий во многом зависит урожай будущего года.
Зимующий глазок представляет собой сложный комплекс почек разной степени дифференциации, закладываемый у основания пасынков в пазухе первого листа (рис. 1). Центральное место в нем занимает главная (основная, центральная) почка. Она наиболее развита и состоит из зачаточных органов (листьев, соцветий, усиков, узлов и междоузлий), которые впоследствии — обычно на будущий год — разовьются на побеге. Вокруг главной расположено несколько замещающих (запасных) почек, отличающихся от нее меньшей степенью дифференциации.
Снаружи зимующий глазок покрыт крупной зеленой чешуей, имеющей защитное значение. К осени она пробковеет и становится темно-бурой. Почки зимующих глазков, как и другие виды почек с зачатками соцветий, называются плодоносными, а если на узлах побега расположены только зачатки усиков — бесплодными. По внешнему виду отличить глазки с плодоносными почками от бесплодных нельзя.
Зимующий глазок расположен на маленьком возвышении узла побега, называемом подушечкой. Между основанием глазка и подушечкой находится богатый хлорофиллом слой из темно-зеленых паренхимных клеток толщиной около 2 мм, в котором располагаются зачатки почек. Весной или летом (до августа) при удалении  глазка  без  повреждения подстилающего слоя во многих случаях образуются новые глазки,  а иногда  и  несколько на одном месте.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.350.350.10079334.0..book.priazov.priazov-14.gif
Рис. 1. Продольный разрез зимующего глазка:
1 — замещающая   почка;   2 — зачаточные   листья   замещающей   почки;   3 — центральная   почка;    4 — зачаточные   листья   центральной   почки;   5 — зачаточное соцветие;   6 — зачаточный  усик;  7 — чешуйка;   8 — подстилающий слой; 9 — диафрагма на узле.

Весной, как правило, развивается только главная почка глазка. Нередко одновременно с ней пробуждаются одна или две замещающие почки, образуя побеги-двойники и тройники. Развившиеся из замещающих почек побеги целесообразно использовать для получения урожая винограда в случае хорошего их развития, что обычно наблюдается при недостаточной нагрузке кустов побегами из центральных почек. Если же нормальная нагрузка куста обеспечивается за счет побегов из центральных почек, побеги из замещающих как менее плодоносные удаляют во время обломки.                                         
Обычно почки зимующих глазков прорастают в побег только весной следующего года. Однако их можно пробудить к плодоношению уже в год формирования. Для этого на всех хорошо развитых побегах удаляют 2—3 верхних междоузлия, что вызывает рост пасынков — их сразу же после появления выламывают, оставляя небольшой пенек, чтобы не повредить формирующиеся у их основания зимующие глазки. В результате проведения таких зеленых операций развиваются побеги из глазков в год их формирования. Грозди на таких побегах созревают примерно на месяц позднее, чем на основных, они меньше размером и уступают по сахаристости ягод.
На преждевременно распустившихся побегах плохо проходит закладка и дифференциация соцветий в почках глазков, они намного хуже вызревают и в холодные зимы, как правило, погибают. Поэтому этот прием пока применяется только на приусадебных участках (в годы большой недогрузки кустов), а также в научно-исследовательских учреждениях.

Плодоносность замещающих почек. Центральные почки зимующих глазков по своей природе менее морозостойкие, чем замещающие, и в годы с суровыми зимами могут погибнуть. Поздними весенними заморозками и градом повреждаются молодые зеленые побеги, развившиеся из центральных почек зимующих глазков. Поэтому виноградари должны знать биологические особенности побегов из замещающих почек и их способность компенсировать потери урожая в случае гибели центральных почек глазков. Все без исключения сорта винограда способны в различной степени плодоносить за счет замещающих почек. Так, Алиготе, Мускат оттонель и Шасла белая могут значительно (621—86%) восполнить урожай, среднеазиатские сорта Нимранг, Хусайне, Тайфи розовый в этом случае менее продуктивны: дают не более 30% обычной урожайности. В зависимости от условий произрастания плодоносность замещающих почек, а следовательно, и сбор винограда могут сильно колебаться по годам. Величина грозди на побегах, развившихся из замещающих почек, примерно на  15%  ниже, чем из центральных, ввиду уменьшения количества ягод и снижения их массы; сахаристость и кислотность почти не изменяются.
Замещающие почки распускаются на 7—10 дней позднее центральных. Последующие фазы их развития также проходят в более поздние календарные сроки, однако время наступления съемной зрелости урожая на тех и других почти совпадает. Это связано с тем, что побеги из замещающих почек развиваются при более высокой температуре воздуха.
Интенсивность фотосинтеза листьев побегов из замещающих почек ниже, чем на основных побегах, масса прироста и площадь листовой поверхности тоже несколько уступают побегам из центральных почек. Побеги из замещающих почек полностью обеспечивают на будущий год формирование плодовых звеньев куста и могут быть использованы для заготовки черенков.

Сроки формирования соцветий. Для повышения плодоносности зимующих глазков большое значение имеет установление сроков формирования соцветий у каждого сорта винограда. Это дает возможность своевременно воздействовать на растение агротехническими приемами с целью улучшения питания формирующихся почек. На юге Украины у сортов Шасла белая и Каберне Совиньон зачатки соцветий заметны во второй половине июня, а у Карабурну они появляются лишь в начале июля. У сортов Шасла белая и Рислинг соцветия формируются обычно в течение месяца, а у Каберне Совиньон и Алиготе этот процесс длится более полутора месяца. Особенно медленным развитием соцветий отличаются среднеазиатские столовые сорта винограда, у которых этот период занимает 2—2,5 месяца.
Закладка в почках второго и третьего соцветий у разных сортов проходит также не в одинаковое время, обычно в августе — октябре. Зачатки соцветий в замещающих почках возникают в конце июля — начале августа. В более северных районах Украины закладка и формирование соцветий в почках проходит быстрее. Например, в условиях Донбасса у сортов Португизер, Шасла белая, Плавай и Рислинг первый зачаток генеративного бугорка можно видеть во второй декаде июня, примерно в период цветения винограда. Через 25—37 дней появляется зачаточное соцветие. Вторые бугорки соцветия образуются в третьей декаде июля, а дифференциация в зачаточные соцветия длится уже только 20—25 дней.                   
Раньше считали, что зачаточные соцветия в почках зимующих глазков формируются только на протяжении предшествующего плодоношению вегетационного периода. Однако в последнее время установлено, что образование X развитие новых соцветий проходят также весной и летом На растущих побегах (внепочечное образование соцветий).
Весной продолжается развитие зачаточных соцветий, заложенных в почках в предыдущем году, а также образование на эмбриональном побеге новых соцветий. Это имеет большое практическое значение, так как увеличение количества соцветий в почках, а следовательно, и гроздей на побегах, влечет за собой почти пропорциональный рост урожайности. Увеличение количества зачаточных соцветий в весенний период идет не одновременно с набуханием почек, а начинается значительно раньше. Непосредственно же в период набухания этот процесс очень сильно выражен.
В настоящее время доказана возможность внепочечного образования и развития новых соцветий летом на растущих побегах. Они могут возникать в конусе роста пасынка или основного побега. Так, у сорта Серексия вполне сформированное соцветие было обнаружено на 25-м узле побега, Пино белый — на 21-м, а у некоторых других сортов еще выше. Многие исследователи наблюдали возникновение внепочечных соцветий на горизонтально расположенных зеленых побегах.
Зимой образование и развитие зачаточных соцветий в почках незначительно, происходит в основном во время продолжительных оттепелей и при условии, что виноградное растение находится уже в состоянии вынужденного покоя.
В процессе формирования почек зимующих глазков наблюдается несколько критических периодов. От того, насколько были благоприятными внутренние и внешние условия в момент их прохождения, во многом зависит направление развития почек. При благоприятных условиях и особенно при избытке питания почка становится плодоносной, с хорошей степенью дифференциации соцветий. Если же развитие почки пошло в вегетативном
направлении и она остается бесплодной, то это свидетельствует об отсутствии надлежащих  условий в критический период ее становления. Первый критический период в развитии почки наступает в тот момент, когда смещенная точка роста, продолжая расти, может пойти по генеративному или же по вегетативному пути развития. Второй критический период определяет величину соцветий и количество бутонов в них. От условий прохождения других критических периодов зависит закладка генеративных бугорков второго и последующих соцветий.
Большого внимания производственников требует весенний критический период, когда при недостаточном питании соцветия в почках отмирают в рудиментарном состоянии уже в начале развития глазка. Создание же надлежащих условий питания благоприятствует не только сохранению заложенных в прошлом году соцветий,  но  и образованию новых генеративных органов.
Сведения о прохождении почками критических периодов у различных сортов необходимы виноградарям для установления оптимальных сроков внесения минеральных удобрений.

Плодоносность зимующих глазков по длине основного побега. Наибольшей плодоносностью отличаются глазки, расположенные в средней части однолетнего побега. К основанию побега и к его вершине она понижается. Это связано с тем, что рост и развитие нижних от основания побега почек протекают в наименее благоприятных условиях (пониженная температура, слабое развитие ассимиляционного листового аппарата). К тому же в это время значительная часть питательных веществ поступает к быстро растущим молодым побегам, а также на корнеобразование. По мере же появления глазков средней части побега складываются наилучшие условия для их формирования — хорошее освещение, высокая температура, наличие сильного ассимиляционного аппарата. Низкая плодоносность самых верхних почек объясняется тем, что они формируются в более краткие сроки, а также при недостаточном поступлении к почкам питательных   веществ   ввиду  значительного  их   оттока   к  ягодам.
У различных сортов винограда степень повышения плодоносности глазков по мере их удаления от основания неодинакова. В этом отношении все сорта делятся на две группы. К первой
относятся те, у которых низкорасположенные глазки довольно плодоносны и нарастание плодоносности по мере удаления от основания побега выражено в слабой степени. Ко второй — сорта с плодовыми глазками, расположенными преимущественно в средней или верхней части побега. Нижние глазки у них также несут соцветия, но таких глазков немного, и поэтому повышение плодоносности каждого более высокорасположенного глазка резко проявляется. В условиях Приазовья к первой группе относятся Алиготе, Рислинг, Шасла белая, Матяш Янош и другие, а ко второй — Карабурну, Каберне Совиньон, Кировабадский столовый, Нимранг.
Свойственная каждому сорту плодоносность глазков по длине однолетнего побега, являясь в общем-то постоянной особенностью, в зависимости от природных условий и технологии выращивания винограда может изменяться. Так, короткая обрезка плодовых стрелок повышает плодоносность нижних глазков, а при длинной, наоборот, она снижается. Агротехнические мероприятия, направленные на улучшение питания кустов, способствуют повышению плодоносности нижних глазков. С увеличением возраста куста местоположение наиболее плодоносных глазков также несколько приближается к основанию однолетнего побега.
Пасынковые почки

Почка в пазухе листа основного побега в том же году дает начало побегам второго порядка, которые называются пасынковыми. В обычных условиях пасынковые побеги получают мало питания и чаще всего бывают бесплодными. Достигая величины прилистника, они нередко останавливаются в росте, а затем oтваливаются. Если же по каким-либо причинам нарушена корреляция между надземной частью и корневой системой кустов в пользу последней, пасынки начинают интенсивно развиваться и в определенных условиях могут давать урожай.
В Приазовье у некоторых раносозревающих сортов (Жемчуг Саба, Королева виноградников) на зеленых пасынках можно получать дополнительный (второй) урожай. Для этого необходимо прищипнуть   верхушки   всех   сильноразвитых   основных   побегов
по мере достижения ими 9-11 междоузлий, то есть до начала цветения. Пасынковый урожай созревает примерно на месяц позднее основного. Он отличается более мелкими гроздями, повышенной кислотностью и, как правило, идет для соков и вин.
Дополнительный урожай на зеленых пасынках целесообразно выращивать в годы сильных повреждений кустов морозами, весенними заморозками, градом. В настоящее время производственники используют зеленые пасынки для восстановления поврежденной морозами надземной части кустов, а также для их ускоренного формирования.
Для практического виноградарства Приазовья большое значение имеет использование на плодоношение одревесневших пасынков. Специально выращенные одревесневшие пасынки обладают некоторыми преимуществами в сравнении с основными побегами. Так, морозостойкость пасынков выше, чем основных побегов, что очень важно для перезимовки. Благодаря высокой активности ассимиляционного аппарата они накапливают большое количество пластических веществ. Формирующиеся на пасынках почки зимующих глазков у некоторых сортов винограда (Алиготе, Шардоне, Каберне Совиньон, Пино гри) отличаются более высокой плодоносностью по сравнению с почками основных побегов.
Угловые глазки

В годы с неблагоприятными погодными условиями часто повреждаются не только центральные, но и замещающие почки зимующих глазков по всей длине однолетнего побега. Угловые глазки как более морозостойкие нередко остаются невредимыми. Угловыми глазками принято называть группу из двух или трех небольших, конически заостренных почек, одна из которых лучше развита. Находятся они на расстоянии нескольких миллиметров от основания однолетнего побега, в пазухах недоразвитых листочков  на  сильно  укороченных  междоузлиях.
При неукрывной высокоштамбовой культуре угловые глазки отличаются довольно высокой плодоносностью, во многом зависящей от биологических особенностей сорта. У Рислинга, Фетяски и Степняка урожайность достигает соответственно 56, 72 и 104 ц/га, что составляет 67,7, 61,4 и 95*% от урожайности на побегах, развившихся из центральных почек зимующих глазков. У Ркацители эти показатели намного ниже — 40 ц/га, или 24,6%.
Для получения урожая из угловых глазков весной в принятые для каждого сорта сроки обрезки однолетние лозы на кустах удаляют ниже первого основного зимующего глазка. Так как плодоносность угловых глазков у большинства сортов винограда все же ниже, чем у замещающих почек, использовать их для получения частичного урожая можно только тогда, когда центральные и замещающие почки зимующих глазков погибли по всей длине однолетнего побега.
Плодоносность угловых глазков во многом зависит от погодных условий весны текущего года, когда в них в основном проходит процесс формирования зачаточных соцветий.
Средняя масса грозди на побегах, развившихся из угловых глазков, составляет 66,7—91,7% массы грозди из центральных почек, что обусловливается уменьшением количества ягод в грозди и небольшим снижением их массы. Побеги из угловых глазков отстают в росте от побегов из центральных почек только до завершения цветения. Техническая же зрелость ягод может наступить значительно раньше, ввиду меньшей нагрузки кустов урожаем. Побеги из угловых глазков на следующий год вполне пригодны для формирования плодовых звеньев куста, а также для заготовки черенков.
Спящие почки

Спящие почки расположены на двухлетней и более старого возраста древесине. Образуются они из неразвившихся Центральных и замещающих почек зимующих глазков.
Спящие почки самые зимостойкие. В большом количестве они прорастают в случае гибели по разным причинам центральных и замещающих почек зимующих глазков. Побеги, выросшие из спящих почек на рукавах и надземной части штамба, называются волчками, или жировиками, a  спящих почек подземного штамба — порослевыми. Так как, питательные вещества из почвы поступают в нижнюю часть куста под большим давлением, эти побеги часто бывают длинными и толстыми. Волчки и порослевые побеги представляют собой побеги-заменители, с помощью которых виноградное растение в естественных условиях самоомолаживается. Виноградарь в ходе обрезки кустов использует их для замены многолетней древесины.
В обычных условиях произрастания спящие почки у большинства сортов винограда дают очень незначительный урожай. При этом большей плодоносностью отличаются спящие почки двухлетней древесины, а на рукавах и голове куста она значительно ниже. Однако выросшие из многолетней древесины побеги можно смело использовать для создания плодовых звеньев куста. Сформированные на них почки зимующих глазков по плодоносности не уступают почкам глазков основных побегов.
Наличие у виноградной лозы центральных, замещающих, пасынковых, угловых и спящих почек — ценное биологическое свойство, приобретенное ею в процессе филогенеза. В связи с этим она отличается значительно большей по сравнению с другими плодовыми культурами приспособленностью к различным неблагоприятным условиям произрастания.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … eniya.html

0

4

Закладка виноградника

Крупные промышленные виноградники закладывают по проектам, разрабатываемым Украинским государственным институтом проектирования садов и виноградников (Укргипросад), имеющим филиалы в ряде зон республики. В них освещены научно обоснованное размещение насаждений на территории хозяйств, технология закладки и ухода за виноградниками на интенсивной основе. Проекты на закладку новых или реконструкцию существующих плантаций составляют на основе договоров с хозяйствами.

Почвы Приазовья и размещение сортов

Черноземы обыкновенные. Мощность гумусного слоя составляет 65—75 см, в верхнем горизонте (0—15 см) содержится 3,5—4% гумуса. Карбонаты кальция в большом количестве залегают на глубине около 90 см; недостаточно легкодоступных питательных веществ, особенно фосфора. Реакция почвы нейтральная или слабощелочная, что благоприятствует произрастанию винограда — высокий урожай дают столовые и технические сорта,  из  которых  получают  удачные  окрашенные  вина.

Черноземы   южные.    Мощность   гумусного   слоя   составляет 40-50 см, но в верхнем горизонте гумуса содержится примерно столько же, как в черноземе обыкновенном. Реакция почвы немного смещена в сторону щелочности, особенно в нижележащих от верхнего слоя горизонтах. По своей природе эти почвы слабо остаточно солонцеваты. Направление использования винограда такое же, как и на черноземах обыкновенных, но урожаи здесь несколько меньше.
Черноземы супесчаные характеризуются невысоким содержанием гумуса, слабой обеспеченностью питательными веществами, в частности азотом. Обладают хорошим водно-воздушным режимом, быстро прогреваются и легко проницаемы для корней. На них целесообразно возделывать сорта винограда, идущие для приготовления высококачественных столовых и шампанских вин, а также для потребления в свежем виде.
Каштановые почвы менее благоприятны для винограда по сравнению с черноземами, хотя по запасам питательных веществ не уступают им. Содержание гумуса колеблется в пределах 2—3,5%, а мощность гумусного горизонта их светло-каштановой разновидности нередко составляет только 30 см. Эти почвы слабосолонцеватые и имеют уплотненный переходный горизонт, что определяет их плохую водопроницаемость, а следовательно, и слабое накопление влаги. При условии систематического улучшения физико-химических свойств почвы (внесение удобрений, гипсование, периодическое глубокое рыхление) на них также можно получать довольно высокие урожаи винограда многостороннего использования.
Песчаные почвы. Для возделывания винограда наиболее подходят пески, в которых содержится 6—10% и более глинистых частиц, подстилаемые на корнедоступной глубине погребенными почвами черноземного типа, известняками, суглинками и другими прослойками, задерживающими влагу атмосферных осадков и служащими также источником питательных веществ. В них всего 0,2—0,8% валового гумуса, отличаются рыхлостью и бесструктурностью. Вместе с тем песчаные почвы обладают благоприятным водно-воздушным режимом, хорошо сохраняют влагу глубоких горизонтов.
Виноградники на песках не повреждаются филлоксерой, что дает возможность сохранить там более простую корнесобственную культуру. На таких почвах следует размещать столовые сорта винограда, урожай которых отличается особенно высоким качеством и более ранним созреванием. Пригодны они и для закладки технических сортов, идущих на приготовление белых столовых вин.
Ракушечно-песчаные почвы расположены узкой полосой по побережью Азовского моря, а также на его многочисленных косах. Для винограда лучшими являются дерновые развитые почвы на песчаном ракушечнике морских отложений. Они бедны гумусом (до 1,5%), бесструктурны, слабо удерживают влагу. Расположенная на глубине более полутора метров морская вода не мешает растению, поскольку сверху ее находится слой пресной или слабоминерализованной грунтовой воды. На таких почвах не бывает острого дефицита влаги даже при быстром проникновении атмосферных осадков в ее нижние слои. Представляют большую ценность для выращивания столовых сортов винограда, в особенности Шаслы мускатной.
Выбор участка и предпосадочная обработка почвы

Для закладки виноградника совершенно не подходят участки с солонцовыми, солончаковыми и заболоченными почвами. В крайнем случае можно использовать почвы, содержащие не более 10% обменного натрия от суммы поглощенных оснований. Необходимо также располагать данными о степени засоленности почв и подстилающих грунтов участка вредными водорастворимыми солями. В метровом слое суглинистых и глинистых почв их должно быть не более 0,3%, а в супесчаных и песчаных — не выше 0,2%. Наличие сверхдопустимого количества вредных водорастворимых солей в более глубинных почвенных слоях может отрицательно сказаться на росте и плодоношении винограда. Твердые материнские породы под почвой (сплошные плиты из конгломератов, напластования кристаллических   пород,   сплошной   галечник   без   мелкозема,   сланцы) должны находиться на глубине не менее 1,5—2 м от поверхности.
Необходимо иметь четкое представление об уровне и минерализации грунтовых вод. Минимальная глубина их прохождения для богарных насаждений в зависимости от механического состава и сложения почв колеблется от 3 (тяжелосуглинистые) до 1,4 м на среднезернистых песках. При наличии на участке пресных грунтовых вод, в которых сухого остатка содержится до 1 г/л, возможно менее глубокое их залегание — соответственно 2,5 и 1 м. Особенно осмотрительным необходимо быть при выборе участка с ракушечно-песчаными почвами, на некоторых разновидностях которых весной грунтовые воды подходят очень близко к поверхности. В течение лета их уровень постепенно понижается, но на отдельных участках (в западинах) он может постоянно оставаться выше допустимого, вызывая гибель кустов.
На побережье Азовского моря нередко встречаются почвы с наличием в них или материнских породах оглеенных горизонтов, оказывающих вредное воздействие на корневую систему винограда. Они не  подходят для закладки насаждений.
По рельефу наиболее пригодными под виноградники считают пологие и покатые (до 10°) склоны южной и юго-западной экспозиции. На таких участках урожайность и сила роста кустов меньше, чем на равнинных, но лучше вызревает однолетний прирост,  ягоды спеют быстрее и  сахаристость их выше.
На северных склонах крутизной свыше 3—5° закладывать промышленные насаждения нельзя, так как они плохо прогреваются солнцем. Восточные склоны подвергнуты влиянию суховеев, воздействию преобладающих в Приазовье зимних восточных ветров и резкому весеннему оттаиванию, ввиду чего здесь больше повреждаются зимующие глазки. Их целесообразно использовать для закладки насаждений сравнительно морозоустойчивых сортов. Западные склоны пригодны для винограда, но растения будут сильнее поражаться грибными болезнями. Не рекомендуется также отводить участки в пониженных местах долин и балок, на которых виноград сильно страдает от заморозков и грибных болезней.
При необходимости земельный массив расчищают от пней, кустарников и старых кустов винограда, используя для этого корчеватель Д-496 или корчеватели-собиратели Д-513 и К-2А. Крупные камни с поверхности земли и залегающие на глубине до 70—80 см удаляют рыхлителем РН-80Б и камнеуборочной машиной РУБ-150.
Выравнивают поверхность почвы (срезание бугров, засыпка ям, ложбин и оврагов) бульдозерами, скреперами и грейдерами. При подготовке участка под орошаемый виноградник проводится особенно тщательная планировка, при которой вдоль будущих его рядов предусматривают 20—60-сантиметровый уклон на каждые 100 м длины.
При обнаружении злостных и глубокоукорсняющихся сорняков (пырей, острец, свинорой) на участке в течение 2—3 лет, предшествующих закладке виноградника, высевают озимую рожь или другие злаковые культуры. Свободные же от сорняков участки тогда же целесообразно отвести под многолетние травы с целью оструктуривания почвы и повышения ее плодородия.
Если участок, зараженный филлоксерой, нематодой и другими почвообитающими вредителями, идет под повторную закладку виноградника, почву обеззараживают эмульсией сероуглерода из расчета  (по препарату)  1500—2000 кг/га.
На участках, предназначенных для закладки насаждений на филлоксероустойчивых подвоях, обязательно определяют содержание в почве активной (подвижной) извести. На основании полученных данных, руководствуясь шкалой устойчивости подвоев, разработанной П. Гале, подбирают наиболее подходящие из них. Несоблюдение этого требования может привести к закладке виноградника на подвоях, не соответствующих конкретным почвенным разностям. В итоге растения заболевают хлорозом, резко снижают свою продуктивность и в большинстве случаев такие насаждения приходится вскоре раскорчевывать. Для почвенно-климатических условий Приазовья наиболее перспективными будут те подвои, которые обладают высокой морозоустойчивостью, хорошо противостоят засухе, способствуют увеличению   однолетнего    прироста   и   улучшению   его   вызревания    у слаборослых привойных сортов Саперави северный, Фиолетовый ранний   и   др.
Под сплошной плужный плантаж с полным оборотом пласта, являющийся основным видом предпосадочной обработки почвы, вносят органические и минеральные удобрения: на тяжелосуглинистых черноземах на 1 га — 60—80 т навоза и 100—120 кг суперфосфата в действующем веществе, а на песчаных почвах— фосфорных удобрений столько же, а навоза 90—120 т.
На ровных участках черноземных и каштановых почв глубина плантажа должна составлять 65—70 см. На склонах необходимо пахать несколько глубже, так как во время ливней возможны смывы почвы. Более глубоко поднимают плантаж и на бывших под виноградниками участках. На ракушечно-песчаных почвах с близким залеганием пресных или слабоминерализованных грунтовых вод сначала проводят рыхление на глубину 55—60 см, а затем мелкую вспашку в пределах закрепленного дерниной слоя. Сплошной перевал на песках делается глубиной 75—80 см плугом с почвоуглубителем.
На черноземных и каштановых почвах плантаж лучше всего поднимать в октябре — ноябре, когда почва умеренно увлажнена и хорошо поддается обработке. Проведение плантажной вспашки летом значительно иссушает почву и разрушает структуру. Зимой плантаж поднимать трудно и к тому же образуются глыбы, на выравнивание которых весной придется затратить много сил и денежных средств. На песчаных и супесчаных почвах плантаж проводится ранней весной перед посадкой виноградника, так как осенний перевал может вызвать значительное выдувание песка зимой. Если на них плантаж поднимается летом, для предохранения почвы от ветровой эрозии осенью на перевале высевают озимую рожь, по которой весной и закладывается виноградник. Подъем плантажа необходимо закончить не позднее чем за 1,5—2 месяца до посадки винограда, чтобы земля успела хорошо осесть.
Для подъема плантажа применяют плуги ПП-50ПГ, ППУ-50Л и ППН-50. Ранней весной поверхность плантажа выравнивают шлейфами-волокушами, стругами, выравнивателями ПР-5В, ПА-3   и   другими   приспособлениями.   Крупные   глыбы   и   комья разрушают тяжелыми дисковыми боронами (БДТ-2,5А, БДТН-3,5) или чизель-культиваторами. При этом агрегаты должны двигаться поперек плантажной вспашки. Подготовку орошаемых участков проводят с помощью длиннобазовых прицепных планировщиков ПР-5В и П-2,8.
В равнинных условиях земельный массив разбивается на кварталы в форме вытянутого прямоугольника, площадь которых обычно 50 га. В свою очередь квартал состоит из 10 пятигектарных клеток, имеющих длину вдоль ряда 100 м и ширину 500 м. Ширина межклеточных дорог равняется 5 м, межквартальных поперечных (разворотная полоса) — 8, продольных — 6 м. Вокруг каждого квартала высаживают ветроломные одно- или двухрядные полосы шириной 5—10 м, а вокруг всего массива— 10-метровые двухрядные защитные полосы из орехоплодных культур. Таким образом, с учетом дорог и ветроломных полос длина квартала составляет 1071—1081 м, а ширина — 522—532 м. Дороги  и лесополосы занимают  12—14%  земли.
В последние годы рекомендуется закладывать виноградники с площадью кварталов 75—100 га при длине рядов 200—250 и более метров. В этом случае значительно повышается производительность используемой техники, сокращается количество дорог. Целесообразно также сузить защитные полосы до 6 м. Все это повысит степень использования земли до 90—92%.
При закладке корнесобственных виноградников территорию необходимо планировать с таким расчетом, чтобы можно было легко изолировать обнаруженные филлоксерные очаги. Наиболее подходящим является блочный принцип размещения клеток в квартале, разработанный ВНИИВиВ «Магарач». Квартал насаждений состоит из 3—4 блоков, каждый из которых объединяет 4—5 клеток, обрабатываемых вместе. Обеззараживание средств механизации производится после окончания работ в блоке и при необходимости переезда в другой. До обнаружения филлоксеры въезд и выезд осуществляются через один дезинсекционный барьер квартала. При проникновении вредителей в один из блоков его сразу же изолируют от остальной площади квартала, для чего устанавливают дополнительный дезбарьер и за зараженными насаждениями ухаживают отдельно.
Ряды виноградника располагают с севера на юг, чем достигают наилучшего освещения, обогрева и проветривания кустов. В условиях сложного рельефа площадь квартала уменьшается и изменяется его конфигурация в зависимости от контуров участка. При размещении виноградников на склонах крутизной до 8—10° направление рядов устанавливается поперек склона, а на   более   крутых   насаждения   закладывают   на   террасах.
На богарных виноградниках при укрывной приземной культуре расстояние между кустами в ряду для слаборослых сортов должно составлять 1,25 м, среднерослых — 1,5 и сильнорослых — 1,75 м при ширине междурядий 2,25—2,5 м. На высокоштамбовых виноградниках площадь питания кустов должна составлять 3—4X1,5—2 м.
Места для посадки черенков или саженцев размечают с помощью тонких тросов или шпалерной проволоки с припаянными на них отметками, равными ширине междурядий и расстоянию между кустами в ряду. При закладке крупных виноградников разметка производится культиватором КРН-4,2.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … dnika.html

Посадка и уход за насаждениями - Закладка виноградника

Посадочный материал и его подготовка

Лучшим посадочным материалом для закладки виноградников являются однолетние саженцы. Они должны быть без признаков механических повреждений и поражений различными болезнями, иметь не менее трех хорошо развитых и отходящих с разных сторон «пятки» корней и одного-двух и более вызревших на 15—20 см от основания побегов. Привитые саженцы, кроме этого, должны иметь прочное круговое срастание подвоя с привоем.
Отобранные для закладки насаждений саженцы необходимо подготовить к посадке. Из развившихся на них побегов оставляют два лучших, и каждый обрезают на 2—3 глазка, а остальные удаляют. Если же на саженце только один побег, его обрезают на !2—4 и более глазков с учетом мощности растения. Подготовка корневой системы в зависимости от способа посадки бывает неодинаковой.   При   посадке  саженцев   в   ямки   «пяточные»   корни
оставляют длиной 15—20 см, а расположенные на первых двух от «пятки» узлах укорачивают до 1—2 см. Корни на верхних узлах саженцев, независимо от способа посадки, удаляют вместе с поврежденными. При посадке под гидробур «пяточные» корпи укорачивают в зависимости от диаметра получаемых скважин до 2—10 см.
С целью сокращения затрат ручного труда на проведение катаровки, а также для усиления глубинной корневой системы на корнесобственные и привитые саженцы винограда надевают закрытые полиэтиленовые чехлики. При этом нижний глазок однолетнего прироста должен находиться внутри его, а верхний — над краем.
Подготовленные саженцы связывают в пучки по 25—50 штук, ставят на 1—2 дня в воду, после чего обеззараживают. Затем корни саженцев обмакивают в болтушке, состоящей из коровяка и глины, и доставляют к месту посадки. Во время посадочных работ саженцы необходимо оберегать от подсыхания.
При отсутствии в хозяйстве саженцев иногда производится закладка виноградников черенками. Их предпосадочная обработка направлена прежде всего на сокращение разрыва во времени между распусканием почек и возникновением корешков и обеспечение лучшего укоренения. Из многих известных способов подготовки черенков к посадке (обработка стимуляторами роста, микроэлементами, ультразвуком, бороздование и т. д.) наиболее широкое применение в хозяйствах получили:
обновление срезов — нижний срез делается прямым, на расстоянии 0,5 см от узла, а верхний — косым, на 2—3 см выше глазка и с наклоном в обратную от него сторону;
вымачивание — пучки черенков погружают на 2—3 суток в воду температурой 15—16°. Эту работу проводят в естественных водоемах, бассейнах, чанах. Лучшие результаты получают при двухсуточном вымачивании в воде температурой около 30е;
кильчевание — вымоченные в воде пучки черенков с обновленными срезами помещают в парники или траншеи нижними концами вверх, покрывают тонким слоем (3—5 см) древесных опилок или морской комки и 10—15-сантиметровым слоем земли или навоза. После  увлажнения  субстрата  водой  парники   (траншеи)
рывают застекленными рамами или пленкой. Во время кильевания  поддерживают температуру 20—22°. Через  15—20 дней морфологически нижних концах черенков образуются каллюс и зачатки корней. На кильчевание черенки обычно устанавливают во второй декаде апреля.
Способы и техника посадки

В Приазовье закладывать виноградники необходимо весной, так как при осенней посадке в отдельные годы возможно вымерзание саженцев или черенков. К тому же виноградная лоза здесь нередко страдает от некроза. Корнесобственные саженцы и некильчеванные черенки высаживают по возможности раньше, как только позволит состояние почвы, и заканчивают до начала распускания почек на растущих кустах винограда. В годы своевременного наступления весны это обычно приходится на вторую половину марта и почти весь апрель.
Привитые саженцы и кильчеванные черенки высаживают позднее, по мере прогревания почвы на глубине посадки до 11—13°, то есть в конце апреля — первых числах мая.
Глубина посадки зависит от почвы, вида посадочного материала, уровня залегания грунтовых вод и рельефа. На черноземных и каштановых почвах корнесобственные саженцы высаживают на глубину 50 см, на песчаных —70, на ракушечно-песчаных с высоким стоянием грунтовых вод—40, привитые саженцы на связных почвах — около 40 см. Черенки винограда высаживают несколько глубже саженцев, а на крутых склонах, независимо от вида посадочного материала, посадка производится глубже, чем на равнине или пологих склонах.
В настоящее время основным способом закладки промышленных виноградников является посадка черенков или саженцев в скважины, пробитые в почве с помощью ручных или механических гидробуров. В качестве водонапорной емкости могут быть различные тракторные опрыскиватели или любые автоцистерны с насосом. В гидробуры, соединенные с водонапорной емкостью резиновыми  шлангами,   вода   должна поступать  под  давлением

В зависимости от количества гидробуров посадка производится сразу в нескольких рядках. После пробуривания скважин в отмеченных колышками местах другая группа рабочих погружает в них посадочный материал. При этом саженцы с полиэтиленовыми чехликами ставятся с таким расчетом, чтобы верхний край их был выше поверхности земли на 8—10 см. Так как почва на всей глубине скважины пропитана водой и заполнена земляной жижей, обеспечивается хороший контакт с корнями саженцев или черенками и практически не бывает воздушных пустот. Когда вода хорошо впитается, саженцы или черенки засыпают землей и над ними делают холмики, прикрывающие их верхушки на 1—2 см. Для механизированной посадки винограда используют посадочный агрегат АПВ-10-2А и виноградопосадочную машину ВПМ-2. Работают они по принципу гидробуров, производительность около 0,5 га/ч.
При закладке виноградника способом посадки саженцев или черенков в ямки целесообразно использовать ямкокопатели КПЯ-1, КЯУ-60, КЯУ-100 и КРК-60. Посадочные ямки должны быть глубиной, несколько больше принятой для посадки. В них насыпают немного рыхлой земли, перемешанной с перегноем, после чего устанавливают саженцы, корни которых равномерно расправляют во все стороны. После этого ямку наполовину засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают водой из расчета 10 л на растение. Когда вода впитается, ямку засыпают полностью, опять хорошо утрамбовывают и над растением насыпают холмик. При использовании для закладки виноградника черенков в каждую посадочную ямку или скважину их лучше помещать два.
Уход за молодыми насаждениями

После закладки виноградника производят перекрестное чизелевание почвы в междурядьях с одновременным боронованием. В дальнейшем почву в междурядьях и рядках обрабатывают по мере необходимости. На песчаных почвах необходимо стремиться к сокращению числа обработок, чтобы не допустить выдувания
песка. С этой же целью в междурядьях молодых виноградников (в первые 2—3 года) высевают озимую рожь. К ее севу приступают в конце августа — начале сентября, а на следующую весну, в фазе выхода в трубку, растения измельчают дисками и оставляют на поверхности земли.
Особое внимание уделяют уходу за холмиками. Если они по каким-либо причинам осыпались, что особенно наблюдается на песчаных почвах, их необходимо оправить, прикрывая при этом землей молодые этиолированные побеги. После каждого дождя холмики рыхлят, не допуская образования на них твердой почвенной корки.
Для формирования у винограда глубокой корневой системы проводят катаровку, то есть удаление поверхностных корней у корнесобственных и привитых растений. В первый после посадки год эту операцию выполняют дважды (в конце июня и в начале августа), а на второй и третий год раз — весной. При этом растения разокучивают, секатором срезают поверхностные корни, после чего опять засыпают землей. Во время августовской катаровки повторное окучивание не делают. Если же виноградник закладывался саженцами в полиэтиленовых чехликах, в катаровке нет необходимости. У привитых растений одновременно с катаровкой удаляют и подвойную поросль.
В течение лета молодые насаждения один-два раза поливают. Они нуждаются в тщательной защите от вредителей и болезней, особенно от милдью.
Осенью проводится инвентаризация насаждений, в ходе которой устанавливают количество выпадов, больных растений и подмеси других сортов. В октябре виноградник тщательно окучивают на зиму.
Весной второго после посадки года насаждения ремонтируют одно- или двулетними саженцами, обрезают и формируют растения, устанавливают проволочную шпалеру.
Комплекс агротехнических мероприятий по уходу за молодыми виноградниками должен быть направлен на достижение высокой приживаемости растений, формирование сильного прироста побегов и мощной, глубокорасположенной корневой системы.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ika_2.html

0

5

Обработка почвы на виноградниках

Рациональная обработка почвы — непременное условие повышения урожайности винограда и улучшения его качества. Она включает систему приемов воздействия на почву, обеспечивающих создание наиболее благоприятных условий для произрастания растения в конкретных природных и организационно-хозяйственных условиях. Система содержания почвы на виноградниках должна предусматривать наибольшее накопление и сбережение в ней влаги, создание оптимального воздушного режима, постоянное повышение плодородия почвы, защиту от водной и ветровой эрозии, уничтожение сорняков и вредителей виноградной лозы, заделку органических и минеральных удобрений, укрывку кустов на зиму и открывку их весной при укрывной культуре.

В засушливых условиях Приазовья при возделывании винограда на бесштамбовых веерных формировках обработка почвы сводится к постоянному ее содержанию в состоянии черного пара. Достигают этого осенней и весенней глубокой вспашкой междурядий с оборотом пласта, глубоким рыхлением без оборота пласта (чизелевание), весенне-летними мелкими культивациями в междурядьях и рядках, глубоким рыхлением с целью обновления плантажа, а также использованием гербицидов для уничтожения сорняков.
Осенняя обработка

По окончании уборки урожая междурядья рыхлят с помощью плуга-рыхлителя ПРВН-2.5А или ПРВМ-3 на глубину 20—22 см и более. Это необходимо для лучшего впитывания в почву влаги, а главное — для облегчения и более качественного проведения укрывки кустов на зиму. На виноградниках с песчаными и ракушечно-песчаными почвами послеуборочное рыхление междурядий проводить не следует во избежание выдувания почвы сильными ветрами. В конце октября — начале ноября производят осеннюю вспашку междурядий, совмещая ее с окучиванием кустов на зиму.
Нельзя пахать сильно иссушенную почву и особенно без послеуборочного ее рыхления, так как в этом случае трудно избежать больших, не поддающихся крошению глыб. Они усиливают иссушение почвы и ее промерзание зимой, в результате чего вероятность повреждения кустов зимними морозами возрастает.
Более поздняя укрывка винограда нежелательна потому, что в Приазовье, начиная со второй половины ноября, наступает период затяжных дождей. Слишком влажная почва прилипает к рабочим органам почвообрабатывающих машин, качество укрывки и производительность агрегатов снижаются.
Очень важно правильно установить глубину вспашки, которая зависит от типа почвы, ее увлажненности и применяемой агротехники. В Приазовье осеннюю вспашку на связных почвах проводят на 22—25 см. В тех случаях, когда корневая система винограда располагается близко от поверхности почвы или же нецелесообразно выворачивать ее глубокие слои наверх, пашут мельче.
После укрывки кустов бороновать междурядья не следует. Волнистая поверхность виноградника лучше впитывает осенне-зимние осадки и противостоит водной и ветровой эрозии. Окучивают виноград обычно с таким расчетом, чтобы были укрыты голова и рукава кустов, а также 4—5 глазков от основания однолетних побегов. При этом землю из междурядий нужно забирать равномерно, а еще лучше — в некотором удалении от головы куста (50—60 см) во избежание оголения корневой системы. Для осенней вспашки одновременно с окучиванием кустов на зиму используют машины ПРВН-2,5А или ПРВН-3, агрегатируемые с тракторами Т-54В, Т-74, ДТ-75, ДТ-75М, Т-4 и др.
Весенне-летняя обработка

Весенняя обработка начинается с открывки кустов. Приступают к ней, как только позволит состояние почвы, что обычно приходится на вторую-третыо декаду марта, а в годы с затяжной весной — на начало апреля. Открывают кусты в два этапа. Сначала    частично     отпахивают     укрывные     валы     машинами
ПРВН-2.5А или ПРВМ-3, у которых укрывочные корпуса установлены в положение «вспашка всвал». Эту работу лучше выполнять с использованием приспособления ПРВН—74000, чем достигается отпашка значительно большей части укрывочного вала. Применяя его, необходимо следить, чтобы открывочные корпуса заглублялись в почву не более чем на 10—15 см, а диски имели угол наклона вперед и в сторону вала. Предварительную отпашку укрывных валов целесообразно совместить с боронованием почвы в один след, используя для этого два звена бороны «зигзаг».
Окончательно укрывной вал земли удаляют пневматическими машинами различных конструкций. Машина ПММ-2,5 полностью открывает кусты за один проход по каждому междурядью. Монтируется она на машину ПРВН-2,5А, укомплектованную отрывочными корпусами, двумя спаренными скребковыми секциями и вентилятором высокого давления ВВД-8. Привод вентилятора осуществляется от вала отбора мощности тракторов Т-54В, ДТ-75, ДТ-75М. Производительность агрегата — до 0,68 га/ч. Применять ПММ-2,5 нужно тогда, когда почва уже сравнительно хорошо просохла. На виноградниках с тяжелыми почвами лучше использовать машину МРВ-1, производительность которой до 0,4 га/ч. Нельзя допускать промедления с началом открывки кустов, так как это приводит к значительной гибели глазков от выпревания.
После открывки и подрезки кустов очень важно своевременно собрать и освободить междурядья от обрезков лозы. С этой целью используют лозоподборщики ЛНВ-1,5 и ПВН-1,5А, которые сгребают обрезки в валки и оставляют на межклеточных дорогах. Производительность их намного повышается, если удаленную лозу сбрасывают на середину междурядья с двух соседних рядов. Из межклеточных дорог валки стягивают волокушами или же грузят ими на тракторные прицепы и вывозят. Наиболее рациональная утилизация обрезков заключается в одновременном их сборе, измельчении и глубокой заделке в почву с целью обогащения органическим веществом. Специальные машины для этого уже созданы и скоро поступят в серийное производство.
Для улучшения аэрации почвы и уничтожения сорняков проводят чизелевание узкорыхлительными лапами на глубину 20—25 см в зависимости от типа почвы и залегания корневой системы кустов. К моменту распускания почек весенние работы на винограднике должны быть закончены.
Летом проводят культивации междурядий с одновременной обработкой почвы в рядках. Это необходимо для борьбы с сорняками, накопления и сохранения влаги. Количество культивации зависит от метеорологических условий, степени развития сорняков и типа почвы. В засушливых условиях Приазовья обычно достаточно 4—5 культивации. Последний раз почву культивируют в начале созревания винограда.
В борьбе за более полное сохранение влаги и экономию энергозатрат надо стремиться к сокращению числа обработок. Частое рыхление вне связи с состоянием почвы приводит также к разрушению ее структуры. На песчаных и ракушечно-песчаных почвах излишние рыхления нередко становятся причиной ее выдувания, в результате оголяется корневая система кустов, наблюдается засекание песком побегов, листьев и гроздей.
Если же по каким-либо обстоятельствам на винограднике произошло выдувание почвы и корни оголились, применяют специальные приемы — осадку и подсыпку. Чтобы провести осадку куста, сбоку осторожно выкапывают ямку для возможно большего обнажения корней. После этого куст опускают вниз, корни засыпают песком, а сверху прикрывают соломой или камышом. Подсыпку делают осенью или даже зимой. С этой целью проводят глубокую вспашку междурядий и подсыпают к кустам слой песка в 30—35 см. Эти приемы способствуют быстрому оздоровлению виноградных кустов.
Чтобы избежать образования уплотненного слоя почвы («подошвы»), первую культивацию проводят на 12—15 см, а последующие— на 1—2 см мельче.
Междурядные культивации с обработкой почвы в рядках выполняют машинами ПРВН-2.5А или ПРВМ-3, оборудованными приспособлениями ПРВН-72000 и ПРВМ-11000 соответственно, но их можно применять только на плодоносящих виноградниках, то есть не моложе трех лет. Связано это с тем, что молодые насаждения, не имеющие утолщенной многолетней древесины, у основания куста легко подрезаются ножами приспособлений. По
этой же причине на винограднике, где проведен ремонт насаждений подсадкой чубуков, саженцев или укладкой отводков, возле каждого молодого растения необходимо устанавливать деревянные или металлические колышки.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … nikah.html

Применение гербицидов - Обработка почвы на виноградниках

В борьбе с засоренностью почвы, особенно между кустами в рядках, хорошие результаты дает сочетание механических обработок с химическими. На промышленных виноградниках применяют  гербициды,   выпускаемые отечественной  промышленностью.
Симазин. Выпускается в виде 50%-ного и 80%-ного смачивающегося белого порошка. В воде растворяется очень слабо, запаха не имеет. Используется для борьбы со многими однолетними двудольными и злаковыми сорняками, проникая в них через корни. Опрыскивание почвы обычно производят как можно раньше весной, сразу же после открывки кустов винограда, до появления всходов наиболее распространенных сорняков. К моменту набухания почек работа должна быть закончена.
Эффективность симазина во многом определяется влажностью почвы, поэтому его лучше применять после дождя. Норма расхода зависит от типа и механического состава почвы, а также степени засоренности. На песчаных, ракушечно-песчаных и супесчаных почвах она составляет 2—3 кг действующего вещества на 1 га насаждений, а на черноземных, каштановых и при сплошной засоренности —7—8 кг/га.
Атразин. 50%-ный смачивающийся белый порошок с различными оттенками. В отличие от симазина лучше растворяется в воде и проникает в сорняки не только через корни, но и листья. В связи с тем, что эффективность атразина в меньшей степени зависит от влажности почвы по сравнению с симазином, он больше подходит для засушливых условии Приазовья. Хорошо уничтожает однолетние сорняки. Отличается от симазина меньшим сроком последействия. Норма расхода та же.
Монурон. Выпускается в виде 80%-ного смачивающегося порошка белого или светло-серого цвета. В воде не растворяется и поэтому долго сохраняется в верхних слоях почвы. Проникает в сорняки через корни. Применяется для борьбы с однолетними сорняками.  На   1   га —2,4—3,2  кг  действующего  вещества.
Диурон. 80%-ный или 50%-ный кристаллический смачивающийся порошок белого или серого цвета. Препарат аналогичен монурону, отличается от него более длительным действием. На 1 га насаждений вносят 2,4—4 кг действующего вещества.
Далапон. Выпускается в виде 85%-ного хорошо растворимого в воде порошка коричневого или белого цвета. В отличие от рассмотренных выше гербицидов уничтожает не только однолетние, но и многолетние сорняки: пырей ползучий, свинорой, вьюнок полевой, осот полевой и др. Обладает системным действием, проникая в сорняки через листья и корни. Применяется путем опрыскивания вегетирующих сорняков в период их активного роста при высоте 10—20 см (примерно вторая половина мая). В зависимости от степени засоренности почвы расходуется 7— 20 кг/га действующего вещества.
Приведенные нормы расхода гербицидов рассчитаны на сплошную обработку гектара насаждений. Однако ими лучше опрыскивать не все междурядье виноградника, а только полосу 50—60 см в рядках. Сорняки в оставшейся части междурядий легко уничтожаются культивациями. Сочетание механической и химической прополок экономит гербициды и уменьшает повреждение надземной части кустов рабочими органами машин и приспособлений. Если обработка виноградника производится только в рядках, доза препарата уменьшается.
Для внесения гербицидов используют тракторные опрыскиватели, приспособление УГПВ-1 и гербицидно-аммиачную машину (ГАН). При этом они должны быть так отрегулированы или дооборудованы, чтобы рабочим раствором опрыскивались только сорняки и поверхность почвы. Попадания гербицидов на кусты винограда допускать нельзя. Особенно тщательно следует оберегать растения от далапона: листья и неодревесневшие побеги к нему очень чувствительны.
Норма расхода рабочего раствора зависит от скорости движения агрегата, применяемой аппаратуры и ряда других факторов. Ее лучше установить на месте: количество израсходованного   рабочего   раствора   разделить  на   площадь   обработанного участка.
Опрыскивание гербицидами проводят в утреннее или вечернее время, в безветренные дни. Химическую прополку не следует применять на молодых виноградниках (до трехлетнего возраста), а также на тех плодоносящих насаждениях, корневая система которых располагается близко от поверхности земли. Работы, связанные с применением гербицидов, выполняются под непосредственным руководством агронома по защите растений при строгом соблюдении мер безопасности.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kah_2.html

Мульчирование, обновление плантажа - Обработка почвы на виноградниках

Мульчирование почвы

Для борьбы с сорняками, уменьшения потерь влаги от испарения и улучшения физических и химических свойств почвы на виноградниках применяют мульчирование — покрытие почвы специальной мульчбумагой, полиэтиленовой пленкой, непригодной для скармливания скоту соломенной сечкой, битумной пленкой-мульчей, камышом, навозом и другими местными материалами. Это дает возможность не проводить обработки почвы в течение большей части вегетационного периода. Мульчирование благотворно влияет на повышение урожайности винограда и ускоряет созревание. Связано это с лучшим наливом гроздей, отсутствием механических повреждений кустов во время обработок почвы в междурядьях и рядках, существенным повышением температуры под мульчей. Особенно важно проводить мульчирование на песчаных и ракушечно-песчаных почвах, где механические способы борьбы с сорняками нередко приводят к выдуванию почвенных частиц.
Мульчу разбрасывают или расстилают по окончании весенних работ на винограднике до распускания почек. Там, где весной выпадают обильные осадки, мульчирование целесообразно отложить до их прекращения.
В настоящее время мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой довольно широко применяется при выращивании саженцев в школке, а также на приусадебных участках. На промышленных виноградниках этот ценный прием пока еще не получил должного распространения из-за дефицита полимерных материалов, отсутствия специальных машин и приспособлений для их укладки и закрепления. В условиях орошаемой неукрывной высокоштамбовой   культуры  следует   использовать  сидераты.
Обновление плантажа

Плантаж создает благоприятные условия для роста и развития корневой системы винограда в основном в первые годы его жизни. Со временем обработанный почвенный горизонт уплотняется, особенно на бесструктурных тяжелых почвах, в результате ухудшаются условия жизнедеятельности корней, а следовательно,  и всего растительного организма в целом.
Ко времени вступления кустов в плодоношение их корневая система проникает значительно глубже по сравнению с ежегодно обрабатываемыми почвенными горизонтами. Чтобы улучшить водный и воздушный режимы почвы, раз в 5—б лет проводят рыхление междурядий без оборота пласта на глубину до 50—60 см в зависимости от типа почвы и расположения корней.
Этот прием, называемый обновлением плантажа, выполняется машиной ПРВН-2.5А с приспособлениями ПРВМ-53000 и ПРВН-17000 или же машиной ПРВМ-3 с ПРВМ-53000. Рабочие органы — центральный и два боковых рыхлителя; последние устанавливают на меньшую глубину для разрыхления уплотненного гусеницами трактора слоя. Таким путем обеспечивается трехстрочное обновление плантажа.
Одновременно с глубоким рыхлением почвы этими же приспособлениями, а также машиной УОМ-50 вносят минеральные удобрения. В связи с тем, что при обновлении плантажа происходит перерезание значительной части деятельных корней, работа проводится через междурядье, на протяжении двух лет. Во избежание повреждения основных корней винограда с каждой стороны ряда оставляют нетронутой полосу шириной не менее 50 см. Очень важно, чтобы на центральном и боковых рыхлителях ножи были острыми и хорошо перерезали, а не выдергивали корни.
При обновлении плантажа происходит существенное омолаживание корневой системы растений. Удаление части старых корней при глубоком рыхлении почвы усиливает ветвление оставшейся корневой системы, способствует формированию более активных мелких корешков.
Обновлять плантаж лучше всего осенью, после сбора урожая: это способствует лучшему накоплению влаги после осадков. За осенне-зимний период глубоко разрыхленная почва должна хорошо осесть, чтобы в следующей вегетации не было разрывов молодых корешков. Глубокое рыхление почвы особенно полезно на виноградниках, где плантаж был поднят на недостаточную глубину, а также при орошаемой культуре.
В последние годы кафедрой виноградарства Крымского сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина и совхозом-заводом «Новый свет» разработан и внедрен в производство принципиально новый способ глубокой обработки почвы. Заключается он в ежегодном безотвальном рыхлении каждого междурядья на глубину плантажа, начиная с первого года посадки. При этом обработка производится в две строки с расположением их по следам прохода трактора, то есть примерно в 50 см от кустов винограда. Одновременно в почву вносят удобрения, а при необходимости и ядохимикаты для борьбы с почвообитающими вредителями.
К рыхлению приступают сразу же после сбора урожая. В этом случае отпадает необходимость в осеннем чизелевании почвы.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kah_3.html

0

6

Обрезка виноградных кустов

В комплексе работ по уходу за виноградным растением обрезка занимает одно из самых видных мест. Заключается она в ежегодном удалении или укорачивании побегов различного возраста. С помощью обрезки регулируется физиологическое равновесие между ростом, развитием и плодоношением растений, а также наилучшее размещение в пространстве вегетативных частей и органов плодоношения. В совокупности с другими фитотехническими приемами обрезкой придают и поддерживают определенную форму кустов, соответствующую природным условиям местности, биологическим особенностям произрастающих сортов и широкому внедрению средств механизации. Обрезка должна проводиться с большой осторожностью. Особенно осмотрительным нужно быть при обрезке молодых виноградников. Чрезмерное укорачивание или удаление однолетнего прироста угнетает молодые  кусты   и   задерживает   их   вступление  в  плодоношение.
Приступая к обрезке винограда, необходимо принимать во внимание возраст кустов и их состояние, разнокачественность глазков по длине однолетнего побега, наилучшее местоположение плодовых стрелок на двулетней древесине, оптимальную нагрузку кустов глазками, а также время ее проведения. В Приазовье сейчас наиболее распространена бесштамбовая веерная формировка с различным количеством рукавов.
У основания кустов необходимо предусматривать постоянные звенья омолаживания, состоящие из сучка замещения и стрелки для плодоношения и формирования рукавов. Это дает возможность быстро заменять пришедшие в негодность рукава и сохранять таким образом установленную форму куста.
Правила обрезки

Обрезка кустов производится по комбинированному (смешанному) принципу, объединяющему короткую и длинную обрезку лоз,— так называемая обрезка на плодовое звено. Суть ее заключается в следующем. На каждом рукаве создается одно или несколько плодовых звеньев, состоящих из сучка замещения и плодовой стрелки. При этом сучок замещения обрезают на 2— 3 глазка, а плодовую стрелку — длинно, в зависимости от биологических особенностей сорта и силы роста побега. Нередко при одном сучке замещения располагают несколько плодовых стрелок.
На сучке замещения оставляют побеги, расположенные с внешней стороны и ниже плодовой стрелки. При этом раны образуются только на одной стороне рукавов, что благоприятствует нормальному сокодвижению, а сами рукава удлиняются медленнее. Следовательно, их понижение или полное омолаживание в этом случае проводится реже.
При ежегодной обрезке отплодоносившие стрелки со всеми развившимися на них побегами удаляют. Из побегов, выросших на сучках замещения, нижний снова оставляют на сучок замещения, а верхний — на плодовую стрелку, то есть формируют новое плодовое звено. Если на сучке замещения развился только один побег, его снова оставляют на сучок замещения, а на плодовые стрелки используют лучшие побеги из числа прошлогодней плодовой стрелки. В случае гибели всех почек сучка замещения плодовое звено создается из побегов прошлогодней плодовой стрелки. Для плодовой стрелки можно выбрать побег с отплодоносившей стрелки, расположенной поближе к ее основанию, а на сучок замещения использовать побег, развившийся из старой древесины. На сучке замещения нижний глазок должен находиться с внешней стороны. В противном случае развившийся из него побег удаляют, а счет глазков ведут от расположенного выше внешнего глазка.
Рассмотренные способы формирования плодовых звеньев не охватывают все случаи, с которыми можно столкнуться. Успех обрезки зависит от практического опыта и наблюдательности обрезчика, от того, насколько полно он усвоил ее основные принципы.
Время проведения обрезки

Чаще всего виноград обрезают весной, сразу же после от-крывки кустов. На крупных промышленных виноградниках обрезка производится в два срока — осенью (предварительная) и весной (окончательная).
При осенней обрезке оставляют небольшой запас глазков на случай их гибели от вымерзания, выпревания, механических повреждений и по другим причинам. Окончательную обрезку с учетом количества погибших глазков и их местоположения на однолетнем побеге проводят весной после открывки кустов. Осенняя обрезка в значительной мере разряжает весеннее напряжение с рабочей силой, что имеет важное значение для крупных специализированных хозяйств. Во время осенней обрезки заготавливают черенки для размножения. Качество их значительно выше, если нарезаны сразу после листопада, вызванного ранними,
но несильными осенними заморозками: они богаче запасными питательными веществами.
Весной обрезку необходимо начинать с таким расчетом, чтобы закончить ее за 15—20 дней до начала распускания почек. Ранняя весенняя обрезка способствует проведению в оптимальные сроки других неотложных работ на виноградниках: обработки почвы, подкормки минеральными удобрениями, влагозарядочного весеннего полива, подвязки. Обрезка в период набухания или распускания почек нежелательна: она приводит к потере питательных веществ, вызывает повреждения почек в ходе самой обрезки, во время механизированного сгребания обрезков лозы с междурядий, сухой подвязки.
Время обрезки существенно влияет на сроки распускания почек зимующих глазков. Более поздняя обрезка кустов обусловливает, как правило, и более позднее распускание почек. Начинать ее следует с насаждений, расположенных на склонах, где кусты в меньшей мере страдают от поздних весенних заморозков по сравнению с низинными участками. Сорта с более поздним распусканием почек (Сенсо, Рислинг, Каберне Совиньон, Ркацители) обрезают раньше сортов с ранним их распусканием (Саперави северный, Фиолетовый ранний, Жемчуг Саба, Ранний Магарача). Молодые виноградные насаждения до вступления в пору плодоношения необходимо обрезать преимущественно весной.
Нагрузка кустов

Величина и качество урожая винограда, сила роста кустов и их долговечность во многом зависят от правильного установления нагрузки. Выражается она средним количеством оставляемых при обрезке глазков. Нагрузка кустов глазками является предварительной, так как количество развившихся впоследствии зеленых побегов не всегда совпадает с нею. Связано это с тем, что определенная часть глазков, особенно в нижней части однолетних побегов, при большой нагрузке и длинной обрезке лоз вообще не прорастает, а некоторые из них гибнут от воздействия различных неблагоприятных факторов.
С другой стороны, при недостаточной нагрузке кустов глазками наблюдается развитие побегов из замещающих, пасынковых, спящих почек и угловых глазков. Поэтому ее правильнее определять средним количеством побегов, оставленных на кустах после обломки. В том и другом случае нагрузка исчисляется на гектар насаждений.
При установлении оптимальной нагрузки учитывают биологические особенности сортов, силу роста и направление использования урожая. У одного и того же сорта на кустах с повышенной силой роста оставляют большее количество плодовых стрелок и глазков по сравнению с прошлым годом. Если же растения выглядят слаборослыми, количество глазков, оставляемых при обрезке, надо соответственно уменьшать.
Сильная обрезка действует ослабляюще на рост и плодоношение растений. С уменьшением количества побегов на кусте рост каждого из них усиливается, а общий прирост уменьшается. Поэтому для усиления роста и плодоношения слабых растений в первую очередь необходимо позаботиться об улучшении ухода за ними. При обрезке лозы всегда необходимо стремиться к тому, чтобы обеспечить как можно лучшее соотношение между силой роста куста, количеством и качеством урожая винограда.
О том, насколько правильно установлена нагрузка, легко можно судить по общему состоянию кустов. Наличие жирующих побегов с большим количеством пасынков и усиков, резкое увеличение плотности гроздей, более позднее вызревание лоз и появление осенней окраски листьев, массовое пробуждение спящих почек на многолетней древесине указывают на недогрузку кустов. В этом случае восполнить потери урожая в текущем году практически невозможно. У перегруженных растений наблюдается слабый рост зеленых побегов, междоузлия их короткие, преждевременно появляется осенняя окраска листьев, урожай более медленно и неравномерно созревает, уменьшается величина гроздей и ягод, понижается плотность гроздей при одновременном ухудшении товарных, вкусовых (технологических) качеств. Состояние таких насаждений сильно ухудшается в условиях слабого плодородия почв и низкой агротехники их возделывания. Небольшую перегрузку кустов глазками легко исправить обломкой излишних зеленых побегов.
Различные сорта винограда в одних и тех же условиях требуют установления неодинаковой нагрузки кустов. Например, для сорта Жемчуг Саба лучше всего оставлять в среднем 27—30 побегов на куст, Муската гамбургского—18—20, Ркацители—30—35. Нагрузка кустов у одного и того же сорта может значительно изменяться в зависимости от направления использования урожая. С целью получения винограда с более высокой сахаристостью, предназначенного для приготовления десертных вин, нагрузка на куст обычно устанавливается меньше по сравнению с насаждениями, урожай которых идет для производства столовых вин.
Неодинаковой бывает нагрузка и у столовых сортов винограда. Ее величина, длина плодовых стрелок изменяются в зависимости от того, потребляется ли виноград на месте или вывозится на далекие расстояния, либо предполагается длительное хранение в холодильниках и пр.
Существует несколько способов определения оптимальной нагрузки кустов: метод Раваза, биологический метод Молдавского НИИСВиВ, Н. Т. Паныча, Всесоюзного НИИВиВ «Магарач» и др. Самым надежным и наиболее распространенным методом установления нагрузки кустов является экспериментальный полевой метод. Заключается он в постановке специальных опытов применительно к разным сортам, почвенно-климатическим условиям, агротехнике возделывания, направлению использования урожая и экономическим мотивам. При установлении оптимальной нагрузки кустов крайне важно учитывать эмбриональную плодоносность почек зимующих глазков, то есть плодоносность зачаточных соцветий. В годы с высокой степенью ее нагрузка побегами должна уменьшаться и наоборот.
Техника обрезки

Кроме ручных секаторов, на промышленных виноградниках применяют специальные агрегаты с пневматическими и электромеханическими    секаторами — ПАВ-600,     ПАВ-8000,    ППБ-1   и АЭС-10. Они облегчают груд обрезчиков, повышают его производительность.
Обрезка всегда сопряжена с нанесением растению ран, через которые проникают различные гнилостные микроорганизмы, ускоряющие разрушение проводящих тканей. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы наносить их как можно меньше, минимального диаметра. При полном удалении однолетнего прироста, независимо от его расположения, срез делают по возможности ближе к основанию, оставляя маленький выступ (1—2 мм). Это необходимо для того, чтобы не повредить двулетнюю и более старшего возраста древесину. При укорачивании однолетнего побега срез делают через диафрагму узла с оставлением запасного междоузлия над верхней почкой. Такой прием предохраняет остающуюся часть побега от высыхания, загнивания и проникновения в сердцевину междоузлия вредителей винограда. Если же укорачивание побега производится не через узел, а через междоузлие, то срез делается на 2—3 см выше остающегося верхнего глазка и с наклоном в противоположную от него сторону, чтобы предохранить глазок от смачивания пасокой во время «плача» винограда.
При удалении многолетней древесины срезы производят перпендикулярно удаляемой части, без оставления пеньков.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ystov.html

Обрезка поврежденных морозом кустов - Обрезка виноградных кустов

Морозом повреждаются различные органы виноградного куста, но наиболее чувствительны к нему зимующие глазки. По степени их морозостойкости районированные и перспективные сорта подразделяют на четыре группы:
I — сорта европейско-амурского происхождения: Саперави северный, Фиолетовый ранний, Степняк, Выдвиженец. При понижении температуры до минус 23—25° у них сохраняется 40— 60% глазков, обеспечивающих получение сравнительно высокого урожая;
II — относительно зимостойкие европейско-азиатские copra, для  которых  критической  является  температура  минус 23—25°.
Это Рислинг, Каберне Совиньон, Ркацители, Саперави, Алиготе, Совиньон зеленый, Фетяска, Лисова троянда и Траминер розовый;
III — сорта Жемчуг Саба, Иршаи Оливер, Шасла и Сенсо относятся к среднеморозостойким — критическая температура для них равняется минус 22—23°;
IV — к слабоморозостойким сортам с критической температурой минус 21—22° принадлежат Карабурну, Королева виноградников, Чауш белый, Ранний Магарача, Матяш Янош и Мускат гамбургский.
Вызревшие однолетние побеги, а особенно многолетняя древесина кустов, более устойчивы к морозу, чем почки зимующих глазков. У большинства европейско-азиатских сортов они погибают при понижении температуры до минус 25—32°. Наименьшей устойчивостью отличается корневая система, которая у корнесобственных виноградников не выдерживает понижения температуры почвы на глубине их распространения уже до минус 5—6°.
Морозостойкость насаждений определяют не только сортовые особенности, но и ряд других факторов, повышающих или понижающих ее: агротехника выращивания, вид почвы, рельеф участка, возраст кустов.
Прежде чем приступить к обрезке поврежденных морозом виноградников, необходимо их детально обследовать, чтобы установить степень и характер повреждения. В соответствии с полученными результатами применяют те или иные способы обрезки кустов, а также другие агротехнические мероприятия, направленные на ликвидацию последствий повреждений.
Обследование начинают с определения сохранности почек зимующих глазков и тканей однолетнего прироста, затем, в случае необходимости, проверяют многолетнюю древесину и корневую систему кустов. Работа эта проводится сразу же после открывки кустов винограда. Для проверки состояния почек зимующих глазков по каждому сорту отбирают среднюю пробу в количестве 25—30 полноценных однолетних побегов на двулетней древесине (с наиболее типичных для данного участка кустов).
На каждом побеге с помощью лезвия делают продольные (перпендикулярно к «подушечке») срезы зимующих глазков, начиная с первого нормально развитого глазка от основания побега и по пятнадцатый включительно. Если почки зимующего глазка живые, то на срезе они бледно-зеленой окраски, а поврежденные — от бурой до черной. Результаты осмотра заносят в таблицу специальной лабораторной (рабочей) тетради. При этом можно пользоваться такими условными обозначениями:
если центральная и хотя бы одна замещающая почка глазка живые, то в соответствующей графе ставится два плюса  (+ + );
при гибели центральной почки и наличии хотя бы одной живой замещающей пишется минус и плюс (—+);
в случае полной гибели зимующего глазка делается отметка двумя минусами  (-------);
механически поврежденный глазок отмечают нолем.
На основании полученных данных по каждому сорту вычисляют процент здоровых глазков, с погибшей центральной почкой и полностью погибших. При этом механически поврежденные глазки исключаются.
Одновременно с анализом глазков определяют сохранность тканей однолетних побегов, используя для этого те же лозы. Ножом вскрывают небольшую полоску луба и древесины (под углом примерно 45°) и раздвигают края надреза. Если их ткани зеленые, значит повреждений морозом в этом месте нет. Коричневая же окраска с любыми оттенками свидетельствует о повреждении луба и древесины. Пробные надрезы делают на каждой лозе в нескольких местах, обращая при этом особое внимание  на  повреждение— кольцевое  или  одностороннее.
Оценка повреждения лоз в баллах устанавливается по следующей шкале: 0 — повреждений нет; / — редко встречающиеся отдельные мелкие повреждения участка лозы; 2 — поврежденные участки луба занимают 5—10% поверхности лоз; 3 — поврежденные участки луба и верхние слои древесины наблюдаются довольно часто и достигают 25% поверхности; 4 — поврежденные участки нередко имеют кольцевую форму и охватывают свыше 25% поверхности; 5 — сплошное кольцевое повреждение, то есть вымерзание лоз.
В годы с суровыми зимними морозами, повлекшими за собой значительную гибель глазков и повреждение однолетнего прироста, выясняют состояние многолетней древесины. Для этого также делают пробные надрезы. Наличие бурой окраски указывает на повреждение, а белой со слегка желтоватым оттенком свидетельствует о сохранности. Степень повреждения многолетней древесины оценивают по той же шкале, что и однолетних побегов.
При значительном повреждении морозом многолетних частей куста и глубоком промерзании почвы проводят обследование корневой системы растений. Для этого ее обнажают с одной стороны куста на расстоянии до 1 м. Глубина раскопки зависит от местоположения поврежденных корней. Например, при отсутствии повреждений на глубине до 20 см проводить дальнейшую раскопку нецелесообразно, а в случае их обнаружения вскрытие кустов продолжается до тех пор, пока не будет установлено, до какой глубины и какие именно корни повреждены — мелкие или крупные. При обследовании на крупных корнях делают контрольные надрезы, а на мелких — продольные и поперечные срезы. Степень повреждения корневой системы также оценивается в баллах по следующей шкале: 0 — повреждений нет; 1 — очень слабое повреждение отдельных участков луба (коричневая окраска); 2 — повреждение луба более чем на половине поверхности корня, но ткани древесины здоровые; 3 — почти полностью погиб луб, а древесина — только на отдельных участках; 4— сплошное повреждение луба, а древесины — до 80%; 5 — полная или почти полная гибель корней с наличием отдельных участков живых тканей.
Встречающееся на виноградниках многообразие повреждений морозом Всесоюзный НИИВиВ «Магарач» рекомендует объединить в пять основных категорий, в соответствии с которыми и проводится обрезка кустов (табл. 2).
Если поврежденные виноградники относятся к первой категории, в текущем году должен быть получен нормальный урожай. В этом случае при обрезке оставляют большее количество глазков в соответствии с процентом гибели центральных и замещающих почек. Нагрузку кустов глазками устанавливают по формуле

Таблица 2. Категории виноградников в зависимости от степени повреждения морозом

http://img99.imageshack.us/img99/677/image001uj.jpg

Н=(100*К)/(100-А)

где Н — нагрузка с учетом гибели глазков;
К — обычная нагрузка глазками;
А — процент погибших глазков.

При установлении нагрузки необходимо также учитывать расположение основной массы поврежденных глазков по длине однолетнего побега. В условиях наиболее распространенной в Приазовье полуукрывной культуры, заключающейся в окучивании кустов на зиму, чаще всего повреждаются глазки средней и верхней части побегов, расположенные над укрывным валом земли. В этом случае производят более короткую обрезку плодовых стрелок, а нагрузку регулируют оставлением дополнительного их количества. Если же на кусте развилось недостаточно полноценных побегов, в результате чего не представляется возможным обеспечить при короткой обрезке необходимую нагрузку кустов глазками, можно удлинять сучки замещения и оставлять на плодоношение короткие одревесневшие пасынки. При различном местоположении поврежденных глазков, равно как и при гибели их в нижней части однолетних побегов, оставляют более длинные плодовые стрелки.
В том случае, если повреждения соответствуют второй категории, на кустах оставляют все полноценные побеги, независимо от происхождения и местоположения. На них удаляют лишь верхушечную часть. Несколько наиболее удачно расположенных
лоз целесообразно оставить на усиленные сучки замещения (3 — 4 глазка) для формирования из них плодовых звеньев в следующем году. Как и в предыдущем случае, на плодоношение используют одревесневшие пасынки, оставляя как можно большее количество глазков.
Урожай винограда получают за счет развития плодоносных побегов из сохранившихся центральных почек, а также на побегах из замещающих почек. В такие годы целесообразно проводить обрезку кустов как можно позднее, лучше всего в период набухания почек зимующих глазков. Этот способ, называемый обрезкой «на живой глазок», дает возможность оставлять на кусте все сохранившиеся почки глазков. Неизбежные при этом потери пластического материала в начальной стадии развития кустов компенсируют внесением удобрений и общим хорошим уходом за плантацией.
Обрезка «на живой глазок» предполагает выполнение работы в кратчайшие сроки и именно в период набухания почек. Более позднее ее проведение, когда уже разовьются молодые зеленые побеги, является вредным приемом, ослабляющим впоследствии растение, уменьшающим его урожайность и долговечность. Прибегать к этому методу необходимо в годы сильных морозных повреждений и при условии обеспеченности хозяйства достаточным количеством рабочей силы, позволяющей провести обрезку в период между началом набухания глазков и их распусканием. По этой причине способ «на живой глазок» целесообразно применять только в сравнительно небольших виноградарских хозяйствах.
При полной или почти полной гибели однолетних побегов и слабом повреждении многолетней древесины (третья категория) удаляют весь однолетний прирост, а на рукавах оставляют укороченные сучки с 1—2 глазками. Формировка кустов восстанавливается за счет побегов из угловых глазков и искусственно вызванных пасынков. В зависимости от биологических особенностей сорта и агротехники выращивания уже в текущем году можно получить частичный урожай винограда.
В случае полной гибели надземной части кустов (четвертая категория)  ее удаляют до живой древесины, то есть производят срез на «черную голову». Формировка кустов восстанавливается за счет развития порослевых побегов и искусственно вызванных на них пасынков. Поврежденные морозом виноградники особенно нуждаются в старательном уходе.     
При пятой категории повреждений, отражающих полную гибель   кустов   винограда,  насаждения   подлежат   раскорчевке.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … tov_2.html

0

7

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМИРОВКИ КУСТОВ ДЛЯ УКРЫВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Приазовье относится к зоне укрывного виноградарства, и поэтому для большинства его районов перспективными формировками являются те, которые позволяют максимально механизировать укладку побегов и полную укрывку кустов на зиму. В настоящее время такое требование наиболее полно удовлетворяют односторонние (наклонные)  формировки.

Односторонняя бесштамбовая веерная формировка, разработанная Всероссийским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко, применяется для сортов со слабой или средней силой роста кустов. В отличие от бесштамбовой многорукавной веерной формировки рукава и расположенные на них побеги направлены у нее в одну сторону. Из 3—5 рукавов, обычно имеющихся на растении, нижний выводится самым длинным, а верхний — самым коротким; на каждом по одному плодовому звену. У основания куста расположены звенья омолаживания для замены пришедших в негодность рукавов.
Для формировки подходит обычная вертикальная 3—4-проволочная шпалера. Рукава и плодовые стрелки подвязывают к первой и второй проволокам в сторону наклона кустов. Побеги, направленные в противоположную сторону, ежегодно удаляют.
Чтобы   обеспечить   беспрепятственный   проход   укрывочного агрегата с лозоукладчиком ПРВН-39000, нижние две проволоки шпалеры поднимают на высоту около 70 см от поверхности земли,  для  чего  на   опорных  столбах  предусмотрены  специальные крючки. Одним из важных условий высокопроизводительной работы укрывного агрегата является разбивка виноградного участка па тракторные загонки, для чего через каждые 10—12 рядов надо чередовать направление уклона кустов. Аналогично поступают и при  внедрении любых других наклонных формировок.
Выводится формировка довольно просто. В первые два года выращивают 3—5 побегов — будущих рукавов. С помощью подвязки их направляют только в одну сторону. В последующие один-два года на каждом рукаве создают по одному плодовому звену.

Наклонная двухъярусная формировка по системе «Магарач-2» (рис. 9) позволяет механизировать предварительную обрезку растений, отделение лозы от шпалеры, укладку рукавов и побегов и полное их укрытие с помощью виноградоукрывочиого комбайна УК-1, включающего в себя устройство для предварительной обрезки лозы АПЛ-2,5, лозоукладчик ПРВН-39000 и укрывочный плуг. Применяют для сильно- и среднерослых сортов.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.350.350.10079334.0..book.priazov.priazov-08.gif
Рис. 9.  Выведение наклонной двухъярусной формировки по системе «Магарач-2» (по годам вегетации): 1 — второй    (весной   и    осенью);    2 — третий;    3 — четвертый;    4 — пятый.

Отличительная особенность этой формировки заключается в том, что она имеет две группы рукавов, в каждой из которых их 2—3. При этом на концах рукавов первой группы расположены только сучки замещения (1—2), а второй—1—2 плодовые стрелки и один сучок замещения. На голове куста предусматривают 2—3 сучка восстановления для замены рукавов. Кусты культивируют на 2—3-проволочной вертикальной шпалере. Нижняя проволока крепится крючками на промежуточных опорных столбах в 40—50 см от поверхности земли, а на якорных — 25—30 см. Она служит для подвязки в одном направлении группы рукавов с сучками замещения, на которых в течение вегетации вырастают побеги, предназначенные для получения урожая в следующем году. Другая группа рукавов подвязывается за плодовые лозы ко второй-третьей проволокам, причем концы рукавов обязательно должны быть расположены на 10—15 см ниже второй проволоки, а направление уклона рукавов такое же, как и для группы с сучками замещения. При выполнении сухой подвязки лоз к опоре эти группы ежегодно меняют местами.
Для заводки зеленых побегов имеются две параллельные проволоки.   Когда   необходима   первая   зеленая   подвязка,   их   с помощью крючков закрепляют между первой и второй (считая снизу) проволоками, а для второй зеленой подвязки — передвигают в верхний ярус шпалеры.
Перед укрывкой кустов винограда нижнюю проволоку снимают с крючков и укладывают в междурядье справа по ходу укрывочного агрегата. Срезанный устройством АПЛ-2,5 однолетний прирост кустов вместе с отплодоносившими лозами остается висеть на верхних проволоках шпалеры, и его необходимо снимать вручную.
При закладке насаждений однолетними саженцами выведение формировки начинают весной второго года вегетации. Из развившихся побегов два удачно расположенных (в плоскости ряда и отходящих от нижних узлов прошлогодней лозы) обрезают на 2—3 глазка. Третий побег укорачивают на длину будущего рукава. Если же он слабый или растет в сторону междурядья, его, как и остальные, вырезают.
На третий год вегетации (второй год формирования) два побега, развившиеся на коротких рожках, оставляют на формирование рукавов и подвязывают к нижней проволоке, а два других нижних побега снова обрезают на 2—3 глазка. На концах будущих рукавов оставляют по 2—3 зеленых побега, необходимых для формирования плодовых звеньев, а остальные удаляют во время обломки.
Весной четвертого года вегетации (третий год формирования) нижние побеги на сучках обрезают на сучки восстановления, а лучшие из оставшихся используют на рукава и подвязывают к нижней проволоке шпалеры. Развившиеся на последних зеленые побеги при обломке удаляют, за исключением 2—3 самых верхних, из которых должны быть сформированы плодовые звенья. Подвязку рукавов с плодовыми звеньями (за плодовые лозы) проводят наклонно ко второй проволоке.

Односторонняя веерная формировка по системе «Магарач-3» (рис. 10). Технология укрывки кустов при этой формировке аналогична системе «Магарач-2». Рекомендуется для слабо- и среднерослых сортов.
Куст имеет 4—6 расположенных в одном направлении рукавов длиной 40—80 см; на каждом по одному плодовому звену.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.350.350.10079334.0..book.priazov.priazov-09.gif
Рис. 10. Выведение односторонней веерной формировки по системе  «Магарач-3»   (справа — растение  после  обрезки  весной,  слева — осенью предыдущего года): 1 — второй год вегетации; 2 — третий;  3 — четвертый.

На голове куста постоянно оставляют 2—3 сучка восстановления. Плодовые стрелки подвязывают к нижней проволоке шпалеры с наклоном в сторону рукавов, а зеленые побеги — ко второй в том же направлении.
Выведение формировки заключается в следующем. Весной второго года вегетации нижний побег, расположенный в сторону наклона кустов, обрезают на 2—3 глазка, а два других побега оставляют для формирования рукавов длиной 40—80 см и подвязывают к нижней проволоке с наклоном в одну сторону. При обломке оставляют два зеленых побега на рожке и по четыре — на верхних узлах будущих рукавов. Если же на растении было только два побега, недостающий рукав выводят из порослевого побега.
На третий год вегетации нижний из выросших на рожке побегов обрезают на сучок восстановления, а верхний, как и специально оставленный порослевой побег,— на длину будущего рукава. На концах заложенных в прошлом году рукавов создаются по одному плодовому звену. На следующий год плодовые звенья должны быть на каждом рукаве. Для замены пришедших в негодность рукавов на голове куста необходимо постоянно иметь 2—3 сучка замещения из порослевых побегов.
Формировка по системе «Магарач-Ильчер» позволяет более полно механизировать съем лозы со шпалеры и укладку кустов перед укрывкой их на зиму. Отличительной ее особенностью является наличие у каждого куста металлического поводка вместо нижней проволоки шпалеры. При этом отпадает необходимость в снятии ее с крючков на опорных столбах перед осенней обрезкой кустов.  К  поводку  подвязывают рукава и  плодовые стрелки.
Первый ярус шпалерной проволоки расположен на высоте 140 см, и к нему также можно подвязывать длинные лозы. Второй ярус из двух параллельных проволок, служащий для заводки зеленых  побегов, находится  на  35—40 см выше первого.
Формировку по системе «Магарач-Ильчер», обеспечивающую наибольшую рентабельность возделывания винограда, необходимо широко испытать в производственных условиях, в первую очередь на сорте Ркацители.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ltyry.html

0

8

Неукрывная высокоштамбовая культура

Наиболее прогрессивной является система ведения кустов на высоком штамбе со свободным свисанием однолетнего прироста, открывающая большие перспективы в индустриализации виноградарства (рис. 11). В Приазовье она возможна не повсеместно, а только узкой полосой (3—5 км) вдоль побережья (Запорожская и Херсонская области), характеризующегося более мягкими зимами. Для выращивания винограда по новой технологии пригодны все районированные технические, а также новые отечественные сорта европейско-амурского происхождения. Из столовых подойдут Жемчуг Саба и Шасла белая.
Преимущество высокоштамбовых формировок перед приземными в том, что последние связаны с большими затратами ручного труда. Ежегодно нужно проводить сухую и две-три подвязки зеленых побегов к опоре, хотя бы одну обломку лишних зеленых побегов и ряд иных трудоемких операций. В годы с запоздалой весной к открывке виноградников нередко приступают только в апреле, упуская оптимальные сроки обрезки кустов, а следовательно, и других весенне-полевых работ по уходу за растением и почвой. К тому же это вызывает совпадение сроков выполнения агротехнических мероприятий, обусловливая потребность  в  дополнительной рабочей  силе  и  технике.
При высокоштамбовом формировании кустов технология выращивания винограда значительно упрощается — кусты на зиму не укрывают, отпадает необходимость в подвязке зеленого прироста к опоре, облегчается труд людей на многих работах, включая обрезку и сбор урожая.
Так как однолетние лозы находятся на значительном удалении от поверхности земли, они меньше повреждаются морозом. Свободное расположение листового полога благоприятствует проветриванию растении, что повышает их устойчивость против милдью и серой гнили. Это позволяет сократить количество химических обработок. Листовая поверхность высокоштамбовых кустов значительно лучше освещается, а следовательно, больше поглощает солнечной энергии, чем приземные формировки.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.280.390.10079334.0..book.priazov.priazov-10.jpg
Рис. 11. Высокоштамбовый двуплечий кордон со свисающим приростом (сорт Шасла белая).

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ltyra.html

Типы формировок и их выведение - Неукрывная высокоштамбовая культура

Высокоштамбовый двуплечий кордон со свисающим приростом. Сформированный куст имеет штамб высотой 120— 130 см, который в верхней части разветвляется в плоскости шпалеры на два противоположно направленных плеча длиной 70— 75 см каждый. На плечах расположено по 3—4 коротких, направленных вверх рожка, каждый из которых несет плодовое звено, состоящее из сучка замещения и 1—2 плодовых стрелок. В местах выпада кустов плечи оставляют более длинными, с большим количеством плодовых звеньев. Нагрузку на куст регулируют в основном количеством оставляемых при обрезке стрелок плодоношения в плодовых звеньях. В верхней части штамба (несколько ниже места разветвления кордона) ежегодно при весенней обрезке оставляют сучок с двумя глазками на случай необходимости замены одного или сразу обоих плечей.
Первый ярус шпалер, предназначенный для поддержания плечей кордона, натягивают из сдвоенной проволоки на высоте 120—130 см от поверхности земли. Плодовые стрелки подвязывают ко второму ярусу, который состоит из двух параллельных проволок и размещают на 25—30 см выше первого. При короткой обрезке плодовые стрелки не подвязывают. Зеленые побеги свободно свисают в междурядья по обе стороны шпалеры.
Выведение формировки обычно начинают весной второго года вегетации с отбора и выращивания побега для штамба куста. К этому времени около каждого растения должен быть установлен ровный деревянный кол длиной 150—170 см и диаметром 6—8 см, который забивают в землю на 30—40 см. К нему подвязывают один из лучших зеленых побегов (будущий штамб куста), а остальные удаляют во время обломки. Чтобы получить прямой штамб, подвязку производят не менее трех раз по мере необходимости. Если же она выполняется несвоевременно, вырастают кусты с искривленными штамбами, которые недолговечны, препятствуют нормальной работе почвообрабатывающих машин, виноградоуборочных комбайнов и других средств.  Развивающиеся  на   побеге-штамбе   пасынки  удаляют.
Весной третьего года оставленный для штамба побег обрезают на высоте, превышающей высоту штамба на 1—2 междоузлия, примерно на 130—140 см. Развившиеся из двух верхних его глазков побеги (будущие плечи) подвязывают горизонтально к первому ярусу шпалерной проволоки и по достижению ими 70— 75 см прищипывают. Для получения ровных плечей необходимо провести не менее двух подвязок. На штамбе периодически «ослепляют» набухшие почки пли же обламывают развившиеся из них зеленые побеги. Весной четвертого года на плечах кордона оставляют но 3—4 однолетних побега, расположенных в 20— 25 см друг от друга, которые обрезают на 2—3 глазка с целью выращивания рожков. Продолжают «ослепление» почек или обламывание зеленых побегов на штамбе. На пятом году вегетации выведение формировки завершается. Обрезают побеги на рожках по общепринятому принципу: побег, развившийся из нижнего глазка, оставляют на сучок замещения, а из верхнего — на плодовую стрелку.
Приведенная схема выведения формировки является весьма примерной и может иметь различные отклонения. Так, на втором году жизни растений не всегда удается вырастить побег необходимой для штамба длины. В этом случае весной третьего года его снова обрезают на два глазка, а следовательно, выведение формировки закончится только на шестом году вегетации. Наоборот, в хозяйствах, где имеется достаточное количество рабочей силы и закладка виноградника произведена по хорошо заправленному удобрениями плантажу с использованием только доброкачественных саженцев, применяют ускоренные методы формирования. Основаны они на использовании пасынков для выведения плечей и рожков, а в отдельных случаях и плодовых звеньев кустов. Преимущество ускоренного метода формирования заключается в сокращении на один-два года срока выведения формировки, а также в том, что растениям наносят менее ощутимые раны. Выведение формировки обычно завершается не у всех кустов одновременно.
В зависимости от индивидуального развития на винограднике всегда имеется определенное количество растений, находящихся в разной стадии формирования.

Высокоштамбовый многорукавный веер со свисающим приростом по сравнению с двуплечим высокоштамбовым кордоном позволяет быстрее заменить пришедшие в негодность рукава. Сформированный куст имеет штамб высотой 120—130 см и 4—6 коротких рукавов; на каждом по одному плодовому звену. Шпалерная оснастка такая же, как и для высокоштамбового двуплечего кордона.
Выведение формировки начинается со второго года вегетации. Весной 1—2 побега, развившихся на молодом растении, обрезают на 2—3 глазка. К этому времени около каждого куста должен быть установлен деревянный приштамбовый кол. К нему подвязывают один из наиболее развитых побегов (будущий штамб), а остальные удаляют. Весной третьего года оставленный побег обрезают на высоту штамба. Из развившихся на нем зеленых побегов оставляют только самые верхние (2—3) для образования рукавов первого порядка. Весной четвертого года эти побеги обрезают на 2—3 глазка для выращивания рукавов второго порядка. На пятый год вегетации оставленные побеги обрезают не менее как на 4—6 глазков. Ко времени обломки все зеленые побеги на формируемых рукавах удаляют, за исключением двух верхних, предназначенных для создания плодовых звеньев.

Высокоштамбовые формировки с временным приземным ярусом. Высокоштамбовый двуплечий кордон или многорукавный веер можно так же вывести методом постепенного создания формировки с использованием временного приземного яруса, расположенного у основания штамба (рис. 12). Состоит он из нескольких плодовых стрелок и сучков замещения и предназначен в основном для получения урожая в годы выведения высокоштамбовой формировки.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.360.276.10079334.0..book.priazov.priazov-15.jpg
Рис.  12. Высокоштамбовый двуплечий кордон с временным приземным ярусом.

Плодовые стрелки подвязывают к одинарной проволоке, протянутой на расстоянии 20 см от поверхности земли, а развившиеся па них зеленые побеги заводят между двумя параллельными проволоками, расположенными выше нижней проволоки на 40— 50 см. Временный приземной ярус можно также получить путем посадки в одну лунку двух саженцев, из которых одно растение сразу выводят на высокий штамб, а другое формируют по типу двуплечего Гюйо. По окончании выведения высокоштамбовой формировки временный приземной ярус удаляют, снимают и нижние два яруса проволочной шпалеры.

Комбинированная высокоштамбовая формировка представляет интерес для хозяйств, насаждения которых значительно (более чем на 3—5 км) удалены от берега моря. Верхний ярус может быть двуплечим горизонтальным кордоном или многорукавным веером, а у основания штамба два плодовых звена, окучиваемых на зиму землей. Плодовые ветви нижнего яруса подвязывают к ординарной проволоке, протянутой в 20 см от земли. Развившиеся из них зеленые побеги заводят между двумя параллельными проволоками, расположенными выше первой на 40— 50 см.

При сильном повреждении морозом верхнего яруса потери урожая восполняются за счет нижнего, на котором соответственно увеличивают количество оставляемых на плодоношение лоз. Погибшие штамбы и другая многолетняя древесина кустов быстро восстанавливаются за счет побегов нижнего яруса.

Переформирование насаждений на высокие штамбы. На высокоштамбовую культуру можно перевести и плодоносящие насаждения, растения которых сформированы в виде бесштамбового веера. Однако такую реконструкцию целесообразно проводить только на полноценных и сравнительно молодых виноградниках, примерно до 10—15-летнего возраста. Для выведения штамба куста используют жировой или порослевой побег, а еще лучше удачно расположенный рукав, не имеющий двусторонних порезов, затем создают плодовые звенья на плечах кордона или на коротких рукавах. Чтобы не допустить снижения урожайности в годы переформирования, рукава с плодовыми звеньями нижней части кустов удаляют постепенно, по мере их создания в верхнем ярусе. Очень важно обеспечить своевременную реконструкцию проволочной шпалеры.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … yra_2.html

Особенности агротехники и механизация обработки насаждений - Неукрывная высокоштамбовая культура

Закладка насаждений производится в первую очередь на склонах южной экспозиции. Совершенно не подходят для этого долины, балки и другие понижения рельефа, где температура воздуха зимой может быть на 10—12° ниже по сравнению с теплыми склонами. Для посадки используют выравненные по развитию одно- или двулетние саженцы.
В течение первого года вегетации растений должна быть установлена проволочная шпалера, якорные столбы которой закапывают не менее чем на 70—80 см, а расстояние между промежуточными столбами в ряду сокращают до 5—6 м.
К сортам, отличающимся высокой плодоносностью нижних от основания побегов глазков, должна применяться короткая обрезка, при которой  отпадает необходимость в проведении сухой
подвязки плодовых стрелок к опоре, В этом случае второй ярус шпалерной проволоки размещается на 15—20 см выше первого и служит в основном для поддержания рожков кордона. Перегрузка кустов урожаем приводит к ослаблению зимостойкости растений и их серьезному подмерзанию даже в сравнительно мягкие зимы. На восстановление же высокоштамбовой формировки приходится затрачивать значительно больше труда и средств по сравнению с приземными.
Междурядья орошаемых виноградников целесообразно держать под сидератами или задернять. В богарных условиях основным способом содержания почвы должен быть черный пар. В годы с дождливой осенью возможен подзимний посев сидератов в середине междурядий с запашкой их весной, в начале цветения. Во влажные годы для весенне-летней сидерации можно использовать и сорняки (не злостные), позволяя им отрастать на 15— 20 см. При этом почву в рядках шириной около 50 см обрабатывают гербицидами.
Для повышения зимостойкости растений обязательно вносят калийные удобрения. В осенне-зимний период насаждения 2—3 раза опрыскивают известковым раствором. Этот простой и сравнительно легко выполнимый прием агротехники предохраняет кусты от опасных солнечных ожогов и так же способствует повышению их морозостойкости.
На виноградниках с междурядьями 3 м применяют те же машины и орудия, что и при укрывной культуре. На широкорядных плантациях (3,5—4 м), кроме них, используют и другие средства механизации, выпускаемые отечественной промышленностью.
Вспашка почвы осуществляется за два прохода с помощью ПРВН-2,5А или ПРВМ-3, агрегатируемых с тракторами Т-54В, Т-74, ДТ-75, или плугами общего назначения ПКУ-4-35, ПН-4-35, ПКС-4-35 с Т-64, ДТ-75 и ДТ-75М.
Для культивации междурядий за один проход применяют садовые культиваторы КГС-5, КСЛ-5, чизель-культиватор ЧК-3, культиватор-рыхлитель террас КРТ-3 и культиватор-рыхлитель горный КРГ-3,6.
Борьба с вредителями и болезнями проводится теми же опрыскивателями и опыливателями,  что   и   на узкорядных   виноградниках,   а   также применяемыми в садах ОВС-А, ОВТ-1А и ОП-1600-1.
Чизелевание междурядий делают с помощью ЧК-3, КРТ-3, КРГ-3,6, KJC-5, КСЛ-5 или же плугами-рыхлителями ПРВН-2.5А и ПРВМ-3 за два прохода. Для внесения удобрений и обновления плантажа используют те же машины и приспособления, что и при укрывной культуре,  но работы выполняют за два прохода  агрегата.
Дагестанским научно-производственным объединением разработаны и изготовлены в экспериментальном порядке средства механизации для высокоштамбовых широкорядных виноградников: широкозахватная почвообрабатывающая машина ПРВН-2,5-4 для вспашки, рыхления и культивации междурядий с одновременным (при необходимости) боронованием; комбинированная машина для опрыскивания кустов с одновременной обработкой почвы в междурядьях; комбинированная машина МПИ-4 для контурной обрезки кустов, улавливания обрезков лозы и их измельчения; модернизированный опыливатель ОШУ-50А и др.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … yra_3.html

0

9

Зеленые операции на винограднике

В период вегетации проводят обломку, прищипывание, пасынкование, чеканку, чем достигается временное перераспределение питательных веществ у виноградного растения. Правильно и своевременно проделанные зеленые операции способствуют уменьшению опадания цветков и завязи, улучшению вкуса и окраски ягод, ускорению созревания урожая, вызреванию лоз, увеличению количества соцветий и сохранности их в зимующих почках.

Обломкой зеленых побегов окончательно устанавливают нагрузку кустов, устраняют загущение и затенение листьев, усиливают рост оставленных побегов; возможно исправление допущенных при обрезке ошибок.
Начинают обломку с появлением на плодовых побегах соцветий и заканчивают до одревеснения побегов. В это время в первую очередь удаляют все лишние и слабые побеги на головке и многолетних частях куста, а также угловые и ниже распустившиеся глазки на рожках и сучках замещения (если первый от основания глазок занимает внутреннее положение). При необходимости замены очень удлинившихся старых рукавов или для образования новых оставляют нужное количество сильнорослых побегов. Очень важна последующая обломка бесплодных побегов на плодовых звеньях. На лозах и сучках замещения в первую очередь выламывают двойники, то есть выросшие из одного глазка побеги (более слабые и не имеющие соцветий).
Виноградарю-любителю, приступая к обломке, следует установить рациональное для того или иного сорта соотношение между плодоносными и бесплодными побегами. Наилучшее соотношение плодоносных и бесплодных побегов для сортов Сенсо и Лидия 3:1; Шасла белая, Каберне Совиньон, Алиготе и Рислинг— 4:1; Пино белый—1:0; Карабурну —1:1; Мускат белый и Мюскадель требуют полного удаления бесплодных побегов. Сорта Мускат, Шасла белая, Пино серый, вследствие усиленного развития побегов из спящих почек, нуждаются в повторной обломке, иначе кусты сильно загущаются.
В Приазовье с преимущественно высокими температурами и недостаточным увлажнением прирост побегов у ряда сортов бывает слабым. Удаление здесь слишком большого количества побегов может повлечь за собой ухудшение качества урожая. На сильнорослых сортах и растущих на плодородной и достаточно увлажненной почве оставляют зеленых побегов больше, чем на слаборослых и находящихся в неблагоприятных условиях выращивания. При недогрузке куста из-за неправильной обрезки или гибели почек оставляют все плодовые побеги и на плодовых стрелках, и на многолетних частях куста.
При значительном повреждении морозом кусты образуют много порослевых побегов. Если своевременно не сделать обломку, крона кустов зарастет и побеги будут слабыми. На таких кустах обломку нужно делать несколько раз, удаляя прежде всего слабые и недоразвитые побеги. Оставляют только те, которые размещены в плоскости шпалеры. Это позволяет использовать их при восстановлении кроны кустов.
Прищипывание — удаление точки роста — приостанавливает рост побегов, а основная часть питательных веществ направляется к соцветиям, что предупреждает осыпание цветков и завязи,
способствует формированию более плотной грозди. Применяют его также для регулирования роста отдельных побегов на кусте и усиления развития пасынков и глазков на побегах.
Прищипывают виноград в начале цветения (при сбрасывании первых колпачков на соцветиях). Оставление на побегах 10— 12 листьев и на пасынках по два-три листа повышает урожайность у сорта Чауш на 22—23%, Шасла белая — на 30—31% по сравнению со свободным ростом побегов. Прищипывать побеги на сучках замещения и слаборослые побеги не рекомендуется.

Пасынкование. Побеги второго порядка (пасынки), растущие из почек в пазухах листьев, снижают положительное действие прищипывания основных побегов куста, загущают куст, излишне расходуют питательные вещества на рост. Поэтому прищипывание с последующими одним-двумя пасынкованиями дает более высокий эффект. Очень результативно прищипывание пасынков над вторым-третьим листом. Оно способствует повышению урожайности сортов Чауш и Шасла белая на 5—6 ц/га.
Необходимо удалять пасынки при их интенсивном развитии во влажные годы и особенно в сочетании с чрезмерным удобрением почвы. В первую очередь выламывают (с оставлением 1 — 2 см пенька) или прищипывают бесплодные и слаборазвитые пасынки.
В Приазовье первое пасынкование проводят при образовании на пасынках трех-четырех листьев, обычно после цветения винограда, в начале второй декады июня. На сильнорослых сортах и при влажной весне первый раз пасынкуют в конце мая, повторно— по мере необходимости, если складываются благоприятные условия для роста.

Чеканка — близкий по технике выполнения к прищипыванию прием. В зависимости от величины побегов при чеканке удаляют верхушки с пятью-восемью верхними листьями. Степень ее определяет сила роста побегов; оставление на каждом побеге у сортов Алиготе по 19—20 листьев, Шасла белая—15—17, Семильон—20—22, Шабаш—22—44 и Сильванер — по 20—22 листа дает наиболее высокие результаты. Под влиянием чеканки в колхозах   Приазовья   была  повышена   урожайность  у  сортов   Шасла белая на 13,7%, Семильон —20, Рислинг—14, Шабаш и Алиготе — на 24%.
На орошаемых виноградниках чеканка обязательна.
В южных степных районах лучше всего проводить чеканку в конце июля — начале августа и в первую очередь на ранних сортах, а у сортов позднего периода созревания (Рислинг, Кабассия, Сенсо и др.) —с 1 по 15 августа. В годы с развитием грибных заболеваний чеканкой удаляют верхние молодые, наиболее поражаемые грибом листья. При этом улучшаются освещенность и проветривание кустов. При чеканке каждый побег обычно укорачивают на  15—20%, оставляя длину 1,5—1,7 м.
На молодых виноградниках чеканку не применяют до вступления в плодоношение. Кусты со слабым ростом и побеги, предназначенные для отводки, также не чеканят.
Пользуются при этой операции бордюрными ножницами, секаторами, специально приспособленными длинными ножами и виноградочеканочными  машинами разной конструкции.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … dnike.html

0

10

Прививки на винограднике

В ряде хозяйств Приазовья насаждения характеризуются смесью нерайонированных малоценных сортов. Есть и чистосортные виноградники с функционально женским типом цветка и склонные к осыпанию завязи — они нуждаются в сортах-опылителях. В ряде хозяйств необходимо ввести ранние сорта. В связи с появлением филлоксеры надо переходить на привитую культуру с использованием филлоксероустойчивых подвоев. Все это достигается прививкой.
В зависимости от возраста, формировки и состояния кустов прививку делают в штамб, корневую шейку (подземный штамб), в корни и многолетнюю древесину, в одно-, двулетние и даже зеленые лозы. Применяют прививки в расщеп, в полурасщеп, копулировку простую и улучшенную, вприклад, сближением зеленых побегов и окулировку глазком с кусочком коры. Выращивание привитых саженцев связано в основном с применением копулировки.

Прививка в расщеп. Применяют в большинстве случаев на плодоносящих виноградниках, где подвой имеет диаметр более 3—4 см. На кустах с высокоштамбовой формировкой прививку делают прямо в верхнюю часть штамба. На бесштамбовых кустах укрывного винограда рациональнее прививать в шейку (подземный штамб) куста на 3—5 см ниже поверхности земли.
Если прививают в шейку, то вокруг куста делают лунку глубиной 15—20 см. Куст спиливают ножовкой и острым садовым ножом сглаживают место среза на шейке. Затем, поставив нож по диаметру шейки, легкими ударами молотка по ножу делают расщеп глубиной 3—6 см. На толстых (более 5 см в диаметре) подвоях для раскрытия щели посередине вставляют стамеску или деревянный клин. Черенки (с двумя почками) срезают ниже второй почки клинообразно, чтобы под нею кора осталась целой. Следят, чтобы она не отделилась от древесины. Потом черенки нижней частью вставляют с обеих сторон срезанного подвоя в щель так, чтобы обязательно совмещалась кора привоя возле нижней почки с корой подвоя. Если подвой тонкий, прививают только один черенок. Для лучшего совмещения камбиальных слоев привоя и подвоя клин на черенке следует делать длиннее, особенно если подвой толстый и щель образуется глубокой.
На старых кустах, где кора толстая, верхний слой ее омертвел и легко отслаивается, его снимают и соединяют кору привоя с нижней молодой корой подвоя. После этого стамеску или клин вынимают, следя, чтобы черенки не сдвинулись. Щель между ними забивают комком бумаги и место прививки обвязывают шпагатом. Рану на подвое закрывают листом бумаги, предварительно сделав отверстия для черенков. Бумагу надевают отверстиями на черенки и обжимают вокруг подвоя. Черенки остаются открытыми. Потом лунку осторожно засыпают рыхлой, слегка влажной почвой, сделав холмик на 5 см выше срезов на черенках. Хорошие результаты дает замазывание ран и щелей на подвое садовым варом, пластилином или глиной. Это предупреждает подсыхание места прививки засушливой весной, уменьшает потери пасоки и защищает кусты от поражения грибными заболеваниями. Углубление места прививки в почву способствует хорошей приживаемости черенков, поскольку влажная почва предупреждает подсыхание тканей компонентов прививки и дает возможность корнеобразования даже на привое. Дальнейший уход за прививками состоит в удалении поросли подвоя, ускоренном формировании куста побегами привоя, в рыхлении почвы, уничтожений сорняков и др.
Результаты прививки в значительной степени зависят от обломки поросли, которая усиленно растет на подвое из спящих почек. Удаление ее после раскрытия холмиков земли над прививкой связано с опасностью повреждения побегов привоя, которые еще не одревеснели. Виноградари обычно ждут, когда побеги появятся над поверхностью почвы, а потом осторожно, не раскрывая холмиков, обламывают их возле подвоя, погружая пальцы в землю. При таком значительном удлинении поросли куст на их рост расходует большое количество питательных веществ за счет побегов на привое.
Это ослабляет последние и уменьшает процент приживаемости прививок.
Чтобы остановить развитие таких побегов на подвое, их удаляют заранее — через 3—4 недели после прививки. Кусты осторожно разокучивают струей воды из шланга. Предупреждается обламывание побегов привоя тем, что вместо окучивания землей надевают на прививки полиэтиленовые мешочки. Удаление поросли подвоя способствует быстрому росту побегов привоя и формированию из них куста.

Прививка в полурасщеп. При этом способе подвой раскалывают ножом только с одной стороны. Черенок с двумя почками срезают ниже второй почки и с противоположной ее стороны в виде пирамидки. Одной из сторон этой пирамидки должна быть целая кора под нижней почкой. Черенок вставляют пирамидкой в полурасщеп сверху и, слегка нажимая, вдвигают так, чтобы совместились кора и камбиальные слои черенка с такими же частями подвоя. Ткани древесины винограда достаточно мягкие и эластичные, поэтому такую операцию проводить нетрудно, а щель получается неглубокой и неширокой. Вслед за прививкой место соединения компонентов обвязывают шпагатом и прививку окучивают землей. При перепрививке толстых подвоев на них прививают 2—3 черенка.
Приживаемость в значительной степени зависит от влажности почвы и воздуха вокруг прививок. Высыхание почвы во время засушливой весны часто приводит к значительному выпадению прививок. Поэтому главным в уходе за прививками является поддержание почвы вокруг перепривитых кустов и холмика земли во влажном состоянии, что достигается своевременными поливами и рыхлением.
После появления побегов привоя на поверхности холмиков или сразу же после раскрытия прививок эти молодые побеги затеняют, особенно с юга, защищая их от прямых солнечных лучей. Затенение прекращают через 2—3 дня, когда побеги станут ярко-зеленого цвета. По мере роста побегов удаляют слабые, оставляя 1—2 наиболее развитых. Их подвязывают вертикально к колышкам или шпалере. С целью лучшего их вызревания и для образования пасынков рекомендуется в июне прищипывать верхушки побегов, а в начале августа провести чеканку, то есть удалить с помощью секатора 10—20 см верхушки.
При благоприятных условиях и точно выдержанной технологии почти все прививки приживаются. Перепривитые кусты быстро восстанавливают нарушенную корреляцию между корневой системой и наземной частью и на второй-третий год вступают в плодоношение.

Прививка простой и улучшенной копулировкой. Такую прививку используют, главным образом, при привитой культуре винограда. В этом случае одно-, двуглазковые черенки европейских сортов прививают на филлоксероустойчивые подвои (черенки), в условиях очень засоленных почв — на солевыносливые, а в местах с суровыми зимами — на зимостойкие подвои. Привитые в специальных помещениях и сращенные путем стратификации черенки высаживают в питомник, где их выращивают на протяжении одного вегетационного периода и получают привитые саженцы.
Копулировку можно с успехом применять для прививки виноградных кустов на месте. Ее наиболее часто используют для замены малоценных сортов на молодых кустах и во время реконструкции виноградников путем отводков. Главное условие для применения этого способа — одинаковая толщина компонентов прививки в пределах 0,8—1,5 см. Прививку копулировкой всегда делают однолетним побегом привоя на такой же побег подвоя.
Используют хорошо вызревшие побеги и только иногда при зеленой прививке — зеленые.
Срастание компонентов прививки в значительной мере зависит от качества черенков и прежде всего от состояния почек на них. Независимо от способа прививки каждую партию черенков, которые хранились зимой, проверяют, делая анализ почек. Для этого их срезают окулировочным ножом или бритвой. Пригодными для прививки считают черенки, у которых количество неживых глазков не превышает 12%. Согласно рекомендациям Украинского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова, разрезать глазки следует так, чтобы не повредить подстилающий слой,— только оголить верхушки  (конусы роста)  зимующих почек.
Пригодны для прививки глазки, у которых на продольных срезах видны зеленые точки роста почек и зачатки молодых листочков. Исследования показали, что лучше всего вскрывать только центральную почку. Более глубокие разрезы могут привести к повреждению и гибели почек. В отличие от способа проращивания черенков при этом способе почки сохраняются в спящем состоянии, что положительно влияет на срастание прививок.
Перепрививая таким способом куст, сначала готовят подвой, на котором удаляют все удлиненные и поврежденные рукава и лишние лозы. На кусте оставляют 3—4 лозы из размещенных поближе к голове и хорошо вызревших. Можно для этого использовать и жировые побеги из спящих почек на голове виноградного куста.
Все большие раны на кустах замазывают садовым варом или масляной краской.
В процессе прививки побеги подвоя срезают наискось в направлении от брюшной стороны лозы к спинной. В этом случае менее развитая сторона (желобковая) будет находиться сбоку. Срез такого типа обеспечивает более равномерное образование  каллюса  по  всей поверхности  среза  и  хорошую  приживаемость прививки. Косой срез должен быть в 1,5—2 раза больше площади поперечного среза подвоя, находиться поближе к его основанию и на 3—4 см выше оставленного на подвопной лозе узла. Поверхность среза делают как можно более гладкой и ровной для лучшего совмещения тканей (в месте копулировки) с привоем. Такой же косой срез делают и на нижней части черенка-привоя. Следят, чтобы диаметр и косые срезы привоя и подвоя были одинаковыми. Соединяя эти компоненты так, чтобы совместилась их кора, прививку старательно обвязывают шпагатом или другим обвязочным материалом. Такой способ прививки называют простой копулировкой.
На практике в основном применяют прививку косым срезом с «язычком», называемую улучшенной копулировкой (рис. 13), В отличие от простой копулировки при улучшенной на косом срезе прививочным ножом делают щель «язычком», которая имеет глубину, равную третьей части площади косого среза. Привой в большинстве случаев нарезают с одним междоузлием и глазком.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.350.350.10079334.0..book.priazov.priazov-11.gif
Рис.  13. Прививка виноградных кустов копулировкой с язычком:
1 — черенок,     подготовленный     для     прививки;    2 — перепрививка     куста в   однолетние   лозы,   оставленные   на   рукавах;   3 — прививка   на   отводке.

Соединяя привой и подвой, вставляют «язычок» за «язычок» так, чтобы совместилась кора по всему кругу косых срезов. Благодаря «язычкам» прививаемые компоненты хорошо держатся, а увеличение площади стыка тканей способствует лучшему срастанию прививки. Потом место прививки обвязывают шпагатом или полиэтиленовой лентой.
Одним из направлений в применении копулировки является прививка черенка нужного сорта в длинную лозу, которую отводят для получения куста в незаполненном месте виноградника. Как и при обычной отводке вызревшей лозой, весной отбирают лучшую лозу, растущую в направлении образования нового куста, «ослепляют» на ней почки. В этом же направлении выкапывают канавку глубиной 0,5 м и шириной 20 см. На дно укладывают лозу так, чтобы ее привитая верхушка выходила на поверхность почвы в месте нового будущего куста. Прививку засыпают рыхлой почвой до верхушки привитого черенка.
Прививка вприклад по технике выполнения очень простая. Ее делают весной во время сокодвижения (в Приазовье — в начале  апреля). Черенок-привой  заготовляют с  2—3  ночками.  На его нижнем конце и  на спиленном на пенек штамбе или шейке куста-подвоя   делают ножом   треугольно-клинообразные  срезы.
При бесштамбовой форме куста прививают в подземный штамб на глубине 15—20 см от поверхности почвы. В разрез подвое вставляют нижний конец подготовленного привоя так, чтобы совместились камбиальные слои и кора. Прививку плотно обвязывают. Чтобы почва не касалась раны подвоя, место прививки можно закрыть листом бумаги. Еще лучшие результаты дает обмазывание ран садовым варом или пластилином. Вслед за этим яму осторожно засыпают землей — так, чтобы над поверхностью холмика   осталась верхняя  часть  черенка  с  одним глазком.
Дальнейший уход за прививками заключается в рыхлении почвы в междурядьях и в ряду на холмиках, в уничтожении сорняков, поливе по мере необходимости (почва должна быть умеренно влажной). После распускания почек надо раскрыть прививку, освободив 1—2 почки. Это будет способствовать лучшему развитию 2—3 побегов и увеличению количества листьев на кусте.
Прививка вприклад, как и в полурасщеп, имеет значительные преимущества по сравнению со способом в расщеп: не образуется большая щель, что уменьшает потери влаги прививкой во время пересыхания почвы или предупреждает ее переувлажнение, могущее привести к загниванию древесины на месте операции.
Прививка глазком с древесиной. При этом способе значительно уменьшаются затраты труда, так как отпадает необходимость спиливания надземной части куста, а основные процессы прививки (вырезание глазка с куском древесины и места для прививки на подвое) выполняют с помощью специальной машины.
Прививку глазком с древесиной лучше всего производить осенью из расчета, что в это время привой с подвоем срастутся, а в следующем году из привитой почки вырастет побег. В условиях Приазовья прививка этим способом может проводиться с конца июля до конца августа, когда уже прекращается активный рост побегов. Если прививают глазком с древесиной, то на кустах сохраняются побеги, дающие урожай в год прививки. Прививку делают в молодые побеги, специально для этого оставленные на кустах. Лучше перепрививать молодые подвои или саженцы в школке.
В процессе прививки вблизи основания побега (последнее снизу междоузлие) или возле корневой шейки сбоку делают вырез своеобразной формы, из которого вынимают кусок древесины и на его место вставляют глазок с куском древесины такой же формы — привой. Стараются, чтобы полностью совместилась кора привоя и подвоя, обвязывают шпагатом. Место прививки не обмазывают. В связи с тем, что прививку делают низко, ее можно обложить мхом, опилками или мякиной и присыпать землей, что предохраняет от подсыхания, а зимой — от подмерзания.

Весной, когда почка приживется и тронется в рост, побег выше места прививки удаляют. Для наблюдения за почкой холмик земли осторожно раскрывают или размывают струей воды. Если прививки не прижились, их повторяют весной, но другим способом. Для того чтобы побег не поломался, его по мере роста подвязывают к колышку, а потом к проволоке шпалеры. На второй год побег укорачивают на 3—4 почки. Из побегов, которые вырастут из этих глазков, на третий год выводят нужную форму куста.

Окулировку способом вприклад проводят в Приазовье с 15 июня по 15 августа непосредственно на маточниках подвойных лоз. В это время у виноградных кустов все физиологические процессы проходят очень активно, делятся клетки и разрастаются ткани, благодаря чему компоненты прививки хорошо срастаются. Прививку производят на побегах подвоя толщиной не менее 6 мм: на каждом через 50 см делают 4—6 прививок. Всего на кусте их 40-—60. Выращивание посадочного материала этим методом исключает заготовку и хранение подбойного материала, необходимость   иметь   специальные  помещения   для   прививки.
Черенки заготовляют с апробированных высокоурожайных растений в день окулировки в таком количестве, чтобы их использовать на протяжении 3—4 часов. Зная, что наилучшие результаты дают глазки в зоне 4—14 узлов от основания, выбирают побеги с наиболее развитыми в этой зоне почками. Бесплодные побеги срезают полностью, оставив их основания с двумя-тремя почками. У плодоносного побега срезают верхнюю часть, оставив выше верхней грозди 3—4 листочка. Перед переноской к месту окулировки черенки предварительно подготавливают. У них удаляют верхнюю невызревшую часть, все листочки, пасынки и усики. Делают это осторожно, стараясь не повредить почек. Удаляя лист или пасынок, нож вставляют между глазком и черешком листа или основанием пасынка и движением ножа, направленным в сторону от глазка, срезают их. Переносят черенки в ведре с водой (слой воды 20--25 см), накрыв влажной мешковиной. Первую окулировку делают на узле, размещенном на расстоянии 60—65 см от основания побега, каждую последующую — через 50—55 см от предыдущей.
Техника окулировки такая. У побега-подвоя в месте прививки удаляют щиток длиной 2—2,5 см. При .этом, опустив нож по 1—1,5 см ниже узла, делают небольшой разрез коры и части древесины глубиной 2 мм под углом 45° к оси побега (рис. 14), Далее нож переносят на 1—-1,5 см выше почки и движением к нижнему срезу снимают щиток толщиной не более 1,5—2 мм. Так же срезают щиток с почкой с черепка-привоя. Размер его должен соответствовать вырезу на побеге-подвое. Это обеспечивает лучшее соединение камбиальных слоев компонентов и способствует высокой приживаемости прививок.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.350.350.10079334.0..book.priazov.priazov-16.gif
Рис. 14. Окулировка винограда щитком с глазком вприклад: 1 — подвой с подготовленным для прививки местом возле узла; 2 — щиток с глазком (вид сбоку и прямо); 3 — полностью сделанная прививка (щиток с глазком вставлен в вырез подвоя и обвязан полиэтиленовой пленкой).

В процессе прививки щиток-привой вставляют в вырез на побеге-подвое и место прививки обвязывают прозрачной полиэтиленовой пленкой шириной 1 см и длиной 25—30 см. Начинают обвязывать от основания щитка витками кверху, пропуская почку. Через 1—1,5 месяца ленту снимают, если она не разорвалась под действием солнца и натиском тканей, которые разрослись, но обозначают место прививки. Привитые черенки оставляют на кустах до больших морозов (конец октября — начало ноября). Срезанные с кустов побеги разрезают на отдельные черенки. Верхний срез делают на 2—3 см выше, а нижний — на 40—45 см ниже места окулировки. Таким образом получают черенки стандартной длины. Потом эти черенки связывают в пучки по сортам и хранят в подвале под опилками.
Весной следующего года, в середине апреля, на черенках подновляют срезы и «ослепляют» глазки на подвойной части. Хорошие результаты дает предпосадочное замачивание черенков в воде на протяжении 1—2 суток. Выращивая такой привитой посадочный материал, в школке уделяют значительное внимание удалению  конкурирующих   побегов   (поросли)   подвоя.
Окулировку винограда вприклад применяют не только при выращивании посадочного материала на филлоксероустойчивых подвоях. Ее можно использовать для зеленой перепрививки кустов на месте и с целью замены сорта. Для этого необходимо переокулировать такое количество однолетних (в том числе и жировых) побегов, которое бы соответствовало количеству рукавов на кусте согласно его формированию. Прививку щитком с почкой необходимо делать около основания каждого побега, создав условия для лучшего приживления. Плодоносящие побеги оставляют для плодоношения, а осенью удаляют все, кроме заокулированных. Весной следующего года укорачивают последние, оставляя один узел выше места прививки. Побеги, выросшие из почек привоя, подвязывают к колышкам, а потом — к проволоке шпалеры. С целью ускоренного формирования надземной части куста за счет пасынков побеги в июне прищипывают.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … dnike.html

0

11

Удобрение плодоносящих виноградников

Ежегодно виноград извлекает из почвы питательные вещества, идущие на построение листьев, побегов, гроздей, а также на отложение в корнях, штамбах и многолетней древесине. Интенсивность выноса зависит от урожайности насаждений, типа почвы, ее увлажненности, особенностей сорта, агротехники выращивания. В Приазовье для получения 150—170 ц ягод гектар виноградника отдает 200 кг азота, 70 кг фосфора и 150 кг калия. Поэтому для обеспечения нормальной жизнедеятельности виноградного растения, сохранения и приумножения плодородия почвы ее необходимо систематически удобрять.
Научно обоснованная система применения удобрений предусматривает установление вида и доз удобрений с учетом их действия и последействия, способы, периодичность и время внесения, подбор ассортимента минеральных удобрений и комплекс организационно-хозяйственных мероприятий. Применение любой системы удобрения может дать хорошие результаты только в том случае, если она будет подкреплена другими агротехническими мероприятиями, направленными на достижение этой же цели. Невозможно, скажем, получить высокий урожай винограда при неправильной обработке почв или недостаточной борьбе с вредителями и болезнями.

Сроки внесения. В зависимости от времени и количества внесения органических и минеральных удобрений они делятся на основные и подкормки. Основное удобрение вносят осенью или ранней весной с целью обеспечения растений питанием на протяжении всего вегетационного периода. Подкормки проводят в период вегетации меньшими дозами для пополнения питания растений в необходимое время. Их значение особенно возрастает в годы, когда на виноградниках основное удобрение не вносят или вносят в недостаточном количестве.
Осенью на виноградниках используют навоз, компосты, торф, фекалии, навоз в смеси с фосфорными или фосфорно-калийными удобрениями, фосфоритную муку, томасшлак, термофосфат, преципитат.

Суперфосфат (особенно на почвах с нейтральной или щелочной реакцией) самостоятельно вносить нецелесообразно, так как за осенне-зимний период часть водорастворимых фосфатов переходит в малодоступную для растений форму. Его вместе с нитратными формами азотных удобрений лучше всего использовать весной, а также для подкормок. В связи с тем, что в начальный период роста виноград испытывает большую потребность в азоте, его можно вносить и осенью, но только в виде сульфата аммония. В этом случае вымывание азота глубже зоны наибольшего распространения корней почти не наблюдается, так как пониженные температуры почвы не благоприятствуют нитрификационным процессам.
Калийные удобрения обычно применяют одновременно с фосфорными, поэтому вносят в одни и те же сроки. Однако весеннее их внесение иногда не только не дает прибавки урожая винограда, но и угнетает растение. Это объясняется тем, что внесенный до начала вегетации калий поглощается почвенным коллоидным комплексом, вытесняя из него в почвенный раствор кальций и магний. Избыток этих веществ неблагоприятно сказывается на росте и плодоношении виноградной лозы. По этой причине калий целесообразнее вносить летом в подкормках. Весной подкармливают также навозной жижей, птичьим пометом и другими разбавленными органическими удобрениями.

Периодичность (частота) внесения основных минеральных удобрений тесно связана с частотой глубокого рыхления почвы на виноградниках. На тех массивах, где глубокое рыхление почвы целесообразно проводить ежегодно, его следует совмещать с внесением фосфорно-калийных удобрений. В первую очередь это относится к тяжелосуглинистым черноземным почвам при хорошей их влагообеспеченности и сравнительно глубоком распространении корневой системы растений. При более мелком залегании корней винограда глубокое рыхление производят через междурядье или еще реже, а следовательно, и удобрения вносят раз в два или три года. В этом случае дозы их должны быть увеличены во столько же раз.
Выбирая наиболее подходящую периодичность внесения, необходимо считаться и с тем фактом, что в первый год растения используют только половину поступившего в почву калия, а фосфора и того меньше—10—30%. Азотные удобрения на виноградниках нужно вносить ежегодно.
Песчаные, ракушечно-песчаные и супесчаные почвы, содержащие очень мало извести и коллоидных частиц, характеризуются слабой поглотительной способностью, и поэтому легкорастворимые в воде удобрения вымываются атмосферными осадками или при орошении в нижние почвенные слои. На таких участках минеральные удобрения вносят преимущественно весной и обязательно в сочетании с органическими, повышающими водоудерживающую способность почв. Томасшлак и фосфоритная мука на песчаных почвах довольно эффективны и могут быть внесены осенью. На песчаных почвах эффективность калийных удобрений значительно выше, чем на суглинистых.
Глубина и способы внесения. Большинство органических и минеральных удобрений вносят на глубину залегания основной массы всасывающих корней (40—60 см), которая бывает неодинаковой в зависимости от типа почвы, глубины прохождения грунтовых вод, применяемых методов возделывания, биологических особенностей сортов и других факторов. Особенно строго надо подходить к фосфорно-кислым и калийным удобрениям, которые на тяжелых почвах слабо перемещаются по почвенному профилю. Более мелкое их внесение (на 20—25 см) допустимо на виноградниках с поверхностно расположенной корневой системой, легкими почвами или при условии хорошей влагообеспеченности. В остальных случаях поступившие с удобрением питательные вещества используются виноградным растением частично и к тому же стимулируют рост сорняков.
Азотные удобрения, хотя и являются наиболее мобильными и перемещаются в почве в направлении почвенной влаги, также следует вносить в зону повышенной влажности и наибольшего распространения корневой системы. При этом условии такие наиболее распространенные азотные удобрения, как аммиачная селитра и сульфат аммония (физиологически кислые), способствуют лучшему усвоению растениями фосфора суперфосфата. Допустима и более мелкая заделка азотных удобрений, но придется затратить больше усилий на борьбу с сорняками.
Органические и минеральные удобрения вносят ленточным способом с помощью машины УОМ и приспособлений ПРВН-17, ПРВМ-14000, ПУХ-2. Это позволяет совмещать в едином процессе глубокое рыхление почвы, внесение удобрений и омолаживание корневой системы растений.
Всесоюзный НИИВиВ «Магарач» рекомендует придерживаться следующей схемы внесения основных удобрений в каждое междурядье: в первые три года — в две строки на расстоянии каждой от ряда соответственно 35—40 см, 70 и 90 см, а на четвертый год — в одну строку, проложенную посредине междурядья. Глубина внесения с каждым годом увеличивается, но с таким расчетом, чтобы не выйти за пределы нижней части корнеобитаемого слоя.
Все большее распространение на виноградниках, особенно с песчаными почвами, получает способ гнездового внесения удобрений и подкормок, при котором почти не повреждаются корни растений. С этой целью применяют гидробуры, машину для внесения инсектицидов Молдавского НИИСВиВ и некоторые другие средства механизации.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … nikov.html

Схема удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Схема удобрения. Для юга Украины Украинский НИИВиВ имени В. Е. Таирова разработал и рекомендует производству две схемы внесения удобрений, одна из которых предназначена для внедрения на виноградниках с южными и обыкновенными суглинистыми черноземами и каштановыми почвами, а вторая — с песчаными почвами (табл. 3, 4).
Согласно схеме всю площадь виноградников делят на три равные части, на каждую из которых вносят удобрения. В следующем году на первой площади удобрения вносят так, как принято для второй, а на третий год — как указано для третьей. В последующие годы внесение удобрений чередуется в том же порядке.
Основные минеральные удобрения применяют из расчета азота 60 кг/га и фосфора 120 кг/га. Калий используют только для подкормок — по 10—20 кг/га. Такой же дозой проводят подкормки азотом и фосфором. Так как черноземные и каштановые почвы обычно обладают щелочной реакцией, для основного минерального удобрения здесь используют сернокислый аммоний и  суперфосфат.

Таблица 3. Внесение удобрений на виноградниках с южными   обыкновенными суглинистыми черноземами и каштановыми почвами (по В. Д. Корнейчуку и Е. К. Плакиде)

http://img229.imageshack.us/img229/5585/image003vd.jpg
П р и м е ч а н и е. В табл. 3 и 4 подчеркнуты обязательные элементы схемы. Остальные подкормки проводят при необходимости и по хозяйственной возможности.

На  каштановых  почвах, которые  по своей природе солонцеватые, одновременно вносят гипс.
На виноградниках с серыми песчаными дерновыми почвами, характеризующимися высокой водопроницаемостью, основное минеральное удобрение состоит из 60 кг азота, 60 кг фосфора и 30 кг калия на 1 га. Их за две-три недели до внесения компостируют с 10—12 т навоза или торфа. В отличие от черноземных и каштановых почв минеральные удобрения здесь вносят чаще, раз в два года, при этом можно использовать физиологически щелочные удобрения (томасшлак, мартеншлак, фосфоритная мука). Нормы удобрений для подкормок одинаковы с предыдущей схемой. Навоз, как и минеральные удобрения, по этой системе применяют также через год—20 т/га. С учетом весеннего внесения вместе с минеральными удобрениями каждый гектар виноградника ежегодно должен получить 15 т навоза.

Т а б л и ц а   1. Внесение удобрений на серых песчаных дерновых почвах (по В. Д. Корнейчуку и Е. К. Плакиде)

http://img264.imageshack.us/img264/7240/image005w.jpg

Приведенные в таблицах виды и дозы удобрений сугубо ориентировочны, так как зависят не только от почвенно-климатических условий, но и биологических особенностей сортов, направления использования урожая, возраста насаждений и других факторов. Для более точного их определения в каждом хозяйстве и на каждом массиве насаждений необходимо закладывать полевые опыты, учитывающие состояние растений (вегетативную силу роста)  и обстановку произрастания.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kov_2.html

Подкормка винограда - Удобрение плодоносящих виноградников

Подкормка винограда бывает корневой и внекорневой. В условиях Приазовья корневая подкормка перед цветением (за 8—10 дней) является обязательным агротехническим приемом, уменьшающим осыпание завязи. Кроме этого, проводят подкормки перед распусканием почек (для более полного сохранения зачаточных соцветий), спустя 8—10 дней после цветения (для лучшего завязывания и роста ягод), в начале созревания урожая (для увеличения средней массы грозди, повышения качества винограда, улучшения вызревания однолетнего прироста). Подкормку калийными удобрениями после уборки урожая проводят с целью повышения морозостойкости растений.
Из органических удобрений для подкормок чаще применяют навозную жижу (10 т/га) и птичий помет (3—5 ц/га), используя переоборудованные вакуумный заправщик-жижеразбрасыватель ЗЖВ-1,8, заправщик жидких удобрений ЗУ-3,6 и другие приспособления. Подкормку минеральными удобрениями также целесообразно проводить в жидком виде, растворив гектарную норму в 3—5 м3 воды.
Кроме основных питательных веществ, при корневых подкормках вносят микроэлементы. Чаще других используют буру, борную кислоту, сернокислый марганец и сернокислый цинк. Их характеристика, способы и дозы внесения  приведены  в табл. 5.

Таблица 5. Основные микроудобрения и их применение

http://i26.fastpic.ru/big/2012/0602/fd/a166c877267ad5405c79bfa9350628fd.jpg

http://i37.fastpic.ru/big/2012/0602/ef/c0cfe756d77de4f411346e7da996a8ef.jpg

Внекорневая подкормка заключается в опрыскивании растений растворами, содержащими необходимые макро- и микроэлементы. Правильно выполненные внекорневые подкормки повышают урожайность и сахаристость винограда, а также плодоносность почек зимующих глазков.
Внекорневые подкормки обычно производят водными растворами азотных, фосфорных и калийных удобрений в сочетании с микроудобрениями или без них. Азот вносят преимущественно в виде аммиачной селитры (0,3%) или сульфата аммония (0,5%), фосфор — суперфосфата (5—7 %), калий — хлористого калия (1,5%).
В промышленном виноградарстве внекорневые подкормки, как правило, совмещают с опрыскиванием растений бордоской жидкостью против милдью. Расход раствора зависит от применяемых марок опрыскивателей. При вливании раствора удобрений в бордоскую жидкость происходит ее подкисление, что вызывает необходимость дополнительного внесения известкового молока для установления нейтральной реакции комбинированного раствора. Чтобы не снизить морозостойкость растений, при последней подкормке азотные удобрения не применяют. Для лучшего поглощения листьями питательных веществ внекорневые подкормки необходимо проводить в утреннее и вечернее время.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kov_3.html

Минеральные удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Аммиачная селитра содержит 33,6—34,6% азота, причем половина его представлена подвижной и легко усвояемой нитратной формой, а другая — аммиачной, характеризующейся медленным и продолжительным действием. Это удобрение применяют на различных почвах, но на кислых необходима нейтрализация известью. Во избежание самовозгорания нельзя смешивать с органическими удобрениями. В связи с повышенной гигроскопичностью хранят в сухих помещениях.
Сульфат аммония, содержащий азота 20—21%, лучше всего применять на щелочных и нейтральных почвах. Атмосферными осадками вымывается слабо, потому его можно вносить в почву и осенью.
Натриевая селитра содержит 16,3—16,4% азота и 26% натрия. Гигроскопичность сравнительно слабая, но выше, чем у сульфата аммония. Почвенными коллоидами удобрение не связывается, поэтому его необходимо вносить весной. Пригодно для всех типов почв, особенно неизвесткованных кислых.
Кальциевая селитра содержит 17,5% азота. Как и натриевую селитру, удобрение вносят весной; пригодно для всех типов почв, особенно кислых.
Карбамид. Наиболее концентрированное твердое азотное удобрение, содержит 46% действующего начала. Является физиологически кислым удобрением, и его лучше применять для почв со щелочной и нейтральной реакцией. При внесении обычно смешивается с фосфорными удобрениями типа преципитата и сульфатом калия. В почве быстро превращается в малоподвижную   аммиачную  форму.  Можно   вносить  в  любое  время   года.
Промышленность выпускает жидкие азотные удобрения — безводный аммиак (82% азота), аммиакаты, азотные растворы (30—36%) и аммиачную воду (20—25%). Последняя применяется на всех типах почв, за исключением песчаных, вносится весной или в первой половине лета из расчета 300—400 л/га. Чтобы избежать больших потерь азота, удобрение необходимо заделывать в почву как можно глубже.
Суперфосфат простой содержит 19—21% водорастворимой фосфорной кислоты. Почти наполовину состоит из гипса, улучшающего физические свойства почвы и одновременно являющегося дополнительным источником серы для винограда. При внесении в почву быстро связывается в малоподвижное состояние и впоследствии превращается в труднодоступную для растений форму. Применяют его на разных почвах, особенно имеющих нейтральную или щелочную реакцию.
Суперфосфат гранулированный отличается от простого тем, что фосфорная кислота при взаимодействии с известью почвы медленнее превращается в  малодоступную для растений форму.
Суперфосфат двойной содержит 45—50% фосфорной кислоты. В отличие от простого в нем нет гипса. Двойной суперфосфат целесообразно смешивать с другими удобрениями или балластом. Пригоден для любых почв.
Преципитат содержит 48—50% фосфорной кислоты. При осеннем внесении по эффективности не уступает суперфосфату, а на кислых почвах превосходит его. Из-за отсутствия водорастворимых фосфатов применять для весенне-летних подкормок нецелесообразно.
Фосфоритная мука. Фосфорной кислоты в ней 19—30% в виде не растворимой в воде, почти недоступной растениям форме. Удобрение целесообразно использовать на кислых почвах, где фосфор растворяется и переходит в доступную для растений форму. При одинаковой реакции эффективность на глинистых почвах выше, чем на песчаных. Характеризуется очень длительным последействием. Используют для  приготовления  компостов.
Томасшлак содержит более 14% фосфора. Вносить целесообразно осенью как основное удобрение. Наиболее пригоден для кислых почв, где оказывает нейтрализующее воздействие на их кислотность. Отличается длительным последействием.
Термофосфат содержит 18—34% фосфорной кислоты в водонерастворимой форме. По основным физическим и химическим свойствам близок к томасшлаку. Используется на разных почвах, но особенно эффективен на кислых и песчаных.
Хлористый калий. В зависимости от исходного сырья и способа получения может содержать 52,4—61,9% калия. Малоподвижен. На песчаных и других почвах с небольшой емкостью поглощения подвижность калия увеличивается. Ежегодное внесение повышенных доз удобрения, особенно в засушливых условиях, может привести к засолению почвы. Виноградная лоза чувствительна к хлору, поэтому вносить удобрение необходимо осенью и как можно поглубже. Хлористый калий пригоден для использования на виноградниках с разными почвами, но лучше его применять на  почвах с легким  механическим  составом.
Сульфат калия. Почти бесхлориое калийное удобрение с 45—52% калия. По основным агрохимическим свойствам аналогичен хлористому калию. Является лучшим калийным удобрением для виноградников.
Калийная соль содержит 30—40% калия и до 35% хлористого натрия. Наличие большого количества хлористого натрия уменьшает  ее  достоинства  как   удобрения для  винограда.
Кали-магнезия содержит 24—28% калия и 11 — 18% магния. Подходит для всех типов почв, но целесообразнее использовать на виноградниках с песчаными, ракушечно-песчаными и супесчаными почвами.
Сильвинит. В зависимости от месторождения в нем 10—25% калия и 30—40% натрия. Рекомендуется для богатых гумусом и кальцием почв, хорошо обеспеченных влагой. Ежегодное применение на песчаных почвах может вызвать значительное обеднение их кальцием. Чтобы устранить вредное воздействие на растение хлора, удобрение следует вносить осенью.
Каинит содержит всего 9—10% калия. Применяют осенью на богатых основаниями и гумусом почвах.
Зола. Кроме азота, содержит все поглощенные из почвы питательные вещества, из которых наибольший удельный вес занимает калий в форме поташа, благодаря чему он хорошо усваивается растениями. В золе виноградных черенков до 20% калия. Другие питательные элементы (фосфор, кальций, магний, сера, железо, бор, марганец) тоже содержатся в легкодоступном для растений состоянии. Это следует учитывать при выращивании винограда на бедных почвах.
Микроудобрения. Отечественная промышленность выпускает борные, молибденовые, марганцевые, цинковые и медные микроудобрения. Последние на виноградниках обычно не вносят, поскольку медь входит в состав бордоской жидкости, широко используемой в борьбе с милдью. В качестве микроудобрений используют различные отходы промышленности. Все большее применение находят обогащенные микроэлементами сложные, смешанные и сложно-смешанные макроудобрения: суперфосфаты, нитрофоски и аммонитрофоски с добавлением бора, марганца, цинка,   фосфорно-калийные   удобрения   с   молибденом   и   бором.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kov_4.html

Комплексные удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Комплексные удобрения подразделяются па сложные, смешанные и сложно-смешанные.

Сложные удобрения. Важное их преимущество перед простыми удобрениями в том, что при одних и тех же дозах питательных веществ они в меньшей мере повышают концентрацию почвенного раствора. Это благоприятствует корневому питанию растений в условиях недостаточной обеспеченности почв влагой.
Каждый из элементов сложного удобрения полнее усваивается растением по сравнению с теми же питательными веществами, внесенными в почву в виде простых удобрений. Использование сложных минеральных удобрений существенно сокращает расходы на перевозку, хранение и внесение в почву, поскольку в них значительно меньше балластных примесей. В виноградарстве наиболее распространены аммофос (не менее 10% азота и 45% фосфора), диаммофос (соответственно 21 и 53%), полифосфат аммония (до 23 и 67%), калийная селитра (около 14% азота и до 46,5% калия), нитрофоска (12—16% азота, 10— 16% фосфора и 12—16% калия), метафосфат калия (около 60% фосфора и 40% калия), нитроаммофоска (по 18% азота, фосфора и калия)  и др.

Смешанные удобрения получают путем смешивания простых минеральных удобрений непосредственно в хозяйствах, на складах или в тукосмесительных цехах заводов. Наиболее подходят гранулированные минеральные удобрения с примерно одинаковым гранулометрическим составом компонентов, которые не должны иметь повышенную влажность, высокую свободную кислотность и слеживаться при хранении. Нельзя, например, смешивать аммиачную селитру и мочевину, так как получаемая смесь будет очень гигроскопичной. Простой суперфосфат можно смешивать с аммиачной и натриевой селитрой только при условии его нейтрализации известняком, мелом и другими добавками. В противном случае получается мажущаяся смесь, к тому же выделяющая окислы азота. Приготовленные тукосмеси долго хранить не следует.

Сложно-смешанные удобрения с различным соотношением питательных веществ получают в заводских условиях. Так, гранулированное удобрение марки 1:1:1 содержит 30—33% питательных веществ, из которых азота, фосфора и калия по 10— 11%; марки 1:1,5:1 (25—28%) соответственно —7—8, 11 — 12 и   7—8%,   марки   1:1,5:0   (25—27%)—10—11,   15—16   и  0%.

Косвенные удобрения применяют для изменения реакции почвы, улучшения ее физических свойств, активизации находящейся в ней полезной микрофлоры. В виноградарстве наибольшее распространение получило гипсование.

В Приазовье значительные площади виноградников расположены на слабосолонцеватых и солонцеватых почвах. Из-за большого содержания поглощенного натрия они после выпадения осадков заиливаются, а при высыхании образуют плотную корку и растрескиваются. Характерная для них повышенная щелочная реакция неблагоприятно сказывается на росте и плодоношении. Наиболее быстрое коренное улучшение таких почв достигается гипсованием, которое проводят в комплексе с применением органических и минеральных удобрений, орошением и другими мероприятиями, направленными на улучшение культуры земледелия.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kov_5.html

Органические удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Минеральные удобрения не могут быть достаточно эффективными, если, наряду с ними, не вносят удобрения, восполняющие органический состав почв. Только при условии достаточного содержания органического материала минеральные удобрения хорошо удерживаются в почве и становятся доступными для растений. Постоянное и чрезмерное применение химических удобрений может привести к резкому нарушению биологического равновесия в почве.
Необходимость внесения органических удобрений на виноградниках обусловливается в первую очередь тем, что в засушливых условиях Приазовья почву в основном содержат в состоянии черного пара. Особенно высокая эффективность органических удобрений на песчаных, ракушечно-песчаных и супесчаных почвах.
Навоз — основное органическое удобрение, содержащее все питательные вещества, поступающие в растение из почвы. На виноградниках его вносят в полуперепревшем или перепревшем состоянии. Свежий навоз, хотя и является наиболее богатым по содержанию азота и органического вещества, применять не рекомендуется, так как в нем много семян сорных растений и его трудно равномерно разбрасывать по плантации. Нежелательно доводить навоз и до перегноя ввиду неизбежных при этом больших   потерь   питательных   веществ.   При   хранении   до   четырех
месяцев он теряет 20—35% общего азота и 25—40% органического вещества, до восьми месяцев — соответственно 45—50 и 50—60%.
Навозная жижа—ценное азотно-калийное удобрение с небольшим содержанием фосфора. Большое ее преимущество в том, что питательные вещества находятся в растворимой форме, очень быстро усваиваются растением, и в этом отношении она приближается к минеральным удобрениям. Применяется для подкормок и приготовления компостов.
Компост получают в результате разложения смеси различных отбросов с землей или торфом. В зависимости от исходного материала созревание длится от нескольких месяцев до года, а иногда и больше. Готовый к употреблению компост обладает довольно хорошей сыпучестью, облегчающей его внесение в почву. По эффективности он нередко превосходит навоз.
Фекалии являются быстродействующим азотным удобрением, содержат в небольшом количестве другие питательные вещества. С целью уничтожения возбудителей различных заболеваний и сокращения потерь азота фекалии чаще всего используют для приготовления компостов. Во всех случаях вносить их следует осенью и быстро заделывать в почву.
Торф используют в основном для приготовления торфо-навозных, торфо-фекальных и торфо-жижевых компостов, смесей с минеральными удобрениями. В чистом виде применяется редко из-за невысокого содержания в нем подвижных форм питательных веществ. Как органическое удобрение представляет большую ценность для песчаных, ракушечно-песчаных и других низкоплодородных почв, которые под его воздействием становятся более связными.
Птичий помет относится к быстродействующим концентрированным удобрениям, содержащим в усвояемой для растений форме почти все основные элементы питания. Чтобы уменьшить потери азота в сыром помете, к нему добавляют 6—10% (от всей массы) порошковидного суперфосфата или 25-50% торфяной крошки. Это органическое удобрение применяют в основном для подкормки виноградников. Предварительно его разбавляют в 2—3 раза водой и оставляют на 10—15 дней для сбраживания. Выбродившую массу снова разбавляют, но уже в пять раз и более.
Зеленое удобрение (сидерация)—это посев и последующее запахивание зеленой массы растений-сидератов. При этом обогащается органический состав почвы, улучшаются ее физико-химические свойства, пополняются запасы азота. Зеленое удобрение оказывает благотворное воздействие на разные типы почв: повышает связность песчаных, ракушечно-песчаных и супесчаных, способствует разрыхлению тяжелых глинистых. На виноградниках, где запахивают зеленую массу сидератов, резко возрастает численность дождевых червей, в результате разрыхляются не только поверхностные, но и глубокие слои почвы, недоступные для почвообрабатывающих машин.
В Приазовье зеленое удобрение можно широко применять только на орошаемых высокоштамбовых виноградниках. Для посева используют преимущественно бобовые травы (люцерну, горох и др.). Эффективность сидератов значительно повышается, если после запахивания в почву внесены минеральные удобрения, особенно калийные.
Прежде чем запахивать зеленые удобрения, их нужно предварительно скосить или примять дисковой бороной. Этим улучшается заделка сидератов в почву и создаются благоприятные условия для гумусообразования. Для лучшего разложения зеленой массы сразу же после ее запахивания необходимо провести полив виноградника.

Органо-минеральные удобрения. В последние годы на виноградниках применяется гумофос, представляющий собой обогащенный фосфором торф. Различные органо-минеральные удобрения приготавливают в колхозах и совхозах путем простого их смешивания.
Бактериальные удобрения

Это препараты, в которых находятся полезные для растений почвенные микроорганизмы. Они не содержат питательных веществ, но тем не менее улучшают питание растений за счет их запасов в почве и воздухе. Поэтому бактериальные удобрения не заменяют органические или минеральные, а только способствуют их более полному усвоению растениями.

Нитрагин содержит специфические для бобовых культур расы клубеньковых бактерий, усваивающих азот из воздуха. На виноградниках его целесообразно применять при первом посеве бобовых растений в качестве сидератов. Эффективность препарата повышается на фоне фосфорных удобрений и хорошей влагообеспеченности почв.
Азотобактерин (азотоген) содержит полезные бактерии рода азотобактер, усваивающие азот из воздуха и обогащающие им почву. Они способствуют увеличению общей численности в почве полезной микрофлоры и усиливают активность ряда микробиологических процессов, что в конечном итоге улучшает питание растений. На малоплодородных и кислых почвах, а также при недостаточной их влагообеспеченности азотобактеры развиваются слабо. Препарат чаще всего используют для бактеризации компостов и предпосадочной обработки черенков или саженцев.
Фосфоробактерин. В его состав входят споры фосфорных бактерий, которые минерализуют недоступные для растений органические соединения фосфора в почве, превращая их в легкодоступные. Фосфоробактерин наиболее эффективен на высокоплодородных и достаточно увлажненных почвах. При условии внесения органических и минеральных удобрений его также можно использовать и на бедных землях.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kov_6.html

0

12

Вредители винограда

Филлоксера виноградная — Viteus vitifolii Fitch (Phylloxera vastatrix Planch). Опасный карантинный вредитель. В последние годы проник на плантации Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Это зеленовато-желтая тля, паразитирующая только на виноградной лозе. На кустах американских подвойных сортов, а также гибридов прямых производителей она живет на корнях и листьях и проходит полный цикл развития с образованием таких форм: корневая нимфа, крылатая девственница, половое поколение   (самец и самка)   и листовая   (галловая). При этом корневые и листовые особи представлены исключительно самками, размножающимися девственным (партеногенетическим) путем. На европейско-азиатских и изабелльных сортах (Изабелла, Лидия, Ноа, Делавар и др.) филлоксера живет только на корнях по всей глубине их залегания и на листья обычно не переходит. В этом случае цикл ее развития состоит в основном из одной корневой формы, также размножающейся партеногенетически. В зависимости от прохождения филлоксерой полного или неполного цикла развития принято различать ее листовую (галловую) и корневую формы. На обыкновенных черноземных и других структурных почвах наибольшее число поврежденных корней наблюдается на глубине 25—75 см.
Личинки филлоксеры прокалывают хоботком корень и выпускают слюну с гидролизирующими ферментами, под действием которых ткани корней разрастаются, образуя болезненные опухоли. При этом на мочковатых корешках появляются характерные вздутия в виде узелков, или клювиков, называемых нодозитетами (рис. 16). Такие корешки не в состоянии поглощать питательные вещества из почвы и через 15—25 дней отмирают. На многолетних толстых корнях образуются желваки (туберозитеты), при растрескивании которых возникают раны. Туда легко проникают различные гнилостные бактерии и сапрофитные грибы, вызывающие разрушение корней.
Поврежденные филлоксерой растения со временем перестают плодоносить и погибают. Первичные очаги заражения виноградников в начале их образования можно установить визуально по таким признаком: слабый прирост побегов, укороченные междоузлия, мелкие листья; менее интенсивный весенний «плач» или полное его отсутствие, более позднее распускание почек глазков; увядание листьев в жаркие летние дни; преждевременное появление осенней окраски листьев, особенно в засушливые годы; заметное снижение урожайности винограда, уменьшение размера гроздей и ягод, запоздалое и неравномерное их созревание, слабое сахаронакопление при повышенной кислотности ягод.
Определить зараженность кустов филлоксерой по их внешнему виду обычно удается только через 4—6 лет. Поврежденные уже в год закладки молодые виноградники могут частично или полностью погибнуть до вступления в плодоношение.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.350.350.10079334.0..book.priazov.priazov-13.gif
Рис. 16. Корневая форма филлоксеры: 1 — яйцо;    2 — личинка;    3 — взрослая    самка;    4 — вздутия    (узелки)    на корнях,   поврежденных   филлоксерой;   5 — узелок,   или   клювик,   с  филлоксерой.

Такой же исход возможен и в случае, закладки виноградника зараженным посадочным материалом, не прошедшим двойное химическое обеззараживание. Если же на виноградник филлоксера проникнет после вступления кустов в плодоношение, при условии хорошего ухода они могут почти нормально расти и плодоносить на протяжении многих лет. Продолжительность жизни зараженных виноградников во многом зависит от возраста насаждений, почвенно-климатических условий  и  применяемой  агротехники.
К европейско-азиатским сортам с повышенной филлоксеро-устойчивостью относятся: Ркацители, Траминер розовый, Каберне Совиньон, Плавай, Кабассия, Португизер, Греческий розовый, Гарс Левелю и др. Сорта, обладающие повышенной зимостойкостью и силой роста кустов, в большинстве своем отличаются и повышенной филлоксероустойчивостью. Изабелльные сорта более устойчивы по сравнению с европейско-азиатскими. Корневая
форма филлоксеры практически не приносит вреда растениям американских видов и их гибридам, используемым в качестве подвоев. Связано это с тем, что корни в местах повреждения быстро образуют защитную пробковую ткань, которая препятствует питанию и размножению филлоксеры.
Для филлоксеры наиболее подходят структурные рыхлые почвы. На бесструктурных тяжелых суглинках, глинистых и им подобных почвах условия для развития вредителя малоблагоприятны. На сыпучих мелкозернистых песках жизнь филлоксеры практически невозможна.
Корневая форма филлоксеры распространяется с посадочным материалом (саженцы, черенки), миграцией личинок (бродяжек) от куста к кусту с последующим переносом их различными сельскохозяйственными машинами и приспособлениями, ручным инвентарем, через одежду и обувь людей, ветром, водой, животными, птицами и многими другими путями.
Меры борьбы. В зоне, свободной от филлоксеры, основное внимание должно быть уделено строгому соблюдению государственной системы противофиллоксерных карантинных мероприятий во избежание проникновения и распространения вредителя. Допускается только корнесобственная культура европейско-азиатских и изабелльных сортов винограда. Переброска посадочного материала разрешается только внутри зоны, после обязательного двойного обеззараживания: хозяйством-поставщиком перед отправкой и хозяйством-получателем перед закладкой или ремонтом виноградника. С этой целью черенки или саженцы погружают на 20—40 минут в 0,5%-ную суспензию 50%-ного смачивающегося порошка гамма-изомера ГХЦГ или 1,5%-ную эмульсию 16%-ного эмульгирующегося концентрата гамма-изомера ГХЦГ. Лучшие результаты получают при вымачивании посадочного материала в теплом (40—45°) обеззараживающем растворе.
Наиболее эффективным способом обеззараживания черенков и саженцев является их фумигация в специальных камерах с использованием сероуглеродной эмульсии. На 1 м3 камеры расходуют 120—140 г препарата. Посадочный материал выдерживают в течение 6 часов при температуре от 3 до 30°. Обрабатывают также бромистым метилом—30—100 г/м3. Экспозиция —3— 5 часов.
В зону частичного распространения филлоксеры входят хозяйства зараженные, а также свободные от нее. Кроме этого, в зараженных хозяйствах обычно есть отделения или бригады, свободные от вредителя. Вывоз посадочного материала допускается только в зараженную зону и с карантинным сертификатом.
При обнаружении филлоксеры на сравнительно больших площадях и постоянной угрозе нового заражения насаждения подлечивают: периодически обеззараживают корневую систему ядохимикатами-фумигантами. Это уничтожает значительную часть филлоксеры и поддерживает нормальное плодоношение корнесобственных виноградников на протяжении многих лет. В настоящее время в качестве фумигантов применяют 94%-ный технический гексахлорбутадиен (200—250 кг/га) и 50%-ную сероуглеродную эмульсию (400—500 кг/га активного вещества). Успех химического метода лечения во многом зависит от типа почвы, способа и сроков внесения ядохимикатов. Но это временная мера— до создания питомниководческой базы, обеспечивающей перевод новых промышленных виноградников на привитую культуру.
Гексахлорбутадиен, будучи весьма эффективным фумигантом, не получает широкого распространения по санитарно-гигиеническим причинам. Наиболее перспективный препарат — сероуглеродная эмульсия. Высокая эффективность ее применения обусловливается тем, что она уже через 1—2 часа после внесения в почву разрушается с полным выделением сероуглерода. Важным достоинством ее является наличие в ней (состав А) около 20% карбамида — самого концентрированного твердого азотного удобрения. Препарат вносят на глубину 30—35 см с помощью фумигатора ФВ-2 конструкции Всероссийского НИИВиВ имени Я. И. Потапенко. Разрешен только для опытно-производственного применения.
Целям временного поддержания валового производства винограда на должном уровне служит и виноградо-полевой плодосмен, при котором освободившиеся после раскорчевки зараженных виноградников земли отводят под полевые культуры, а новые
корнесобственные виноградники закладывают йа месте выращивания полевых культур. Внедрение виноградо-полевого плодосмена дает возможность в одном хозяйстве возделывать привитые и корнесобственные виноградники.
Организацию территории вновь закладываемых виноградников необходимо проводить с таким расчетом, чтобы можно было легко изолировать обнаруженные филлоксерные очаги. Наиболее подходящим является блочный принцип размещения клеток в квартале, разработанный ВНИИВиВ «Магарач» совместно со Всесоюзной научно-исследовательской противофиллоксерной станцией и Крымской областной госинспекцией по карантину растений. Квартал насаждений состоит из 3—4 блоков, каждый из которых объединяет 4—5 клеток, обрабатываемых вместе. Обезвреживание средств механизации производится после окончания работ в блоке и переезда в другой.
В зоне, зараженной филлоксерой, основным направлением развития промышленного виноградарства является выращивание европейско-азиатских  сортов  на  филлоксероустойчивых  подвоях.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … grada.html

Листовертки - Вредители винограда

Гроздевая листовертка — Lobesia (Polychrosis botrana Den, u Schiff). В последние годы стала бичом промышленного виноградарства Приазовья. Бабочка в размахе крыльев около 13 мм. Передние крылья рыжевато-бурые с чередующимися светлыми полосками, на которых выделяются зеленовато-серые, желтоватые и сине-серые пятна. Задние крылья темно-серого цвета, но у основания более светлые.
Гусеница зеленая или зеленовато-серая со светло-желтой головой, длиной 6—8 мм. От других листоверток отличается большой подвижностью. Зимует в стадии куколки в трещинах коры многолетней древесины. Вылет бабочек начинается при устойчивом прогревании воздуха свыше 14°. В это время необходимо ставить ловушки с виноградным бекмесом, чтобы правильно определить сроки борьбы с вредителем.
В Приазовье гроздевая листовертка обычно дает три генерации. Бабочки первой генерации откладывают по одному яйцу на прицветники бутонов и на бутоны. Вышедшие из них через 8—10 дней гусеницы повреждают бутоны, цветки и молодую завязь, а в отдельных случаях и гребни соцветий. Спустя две-три недели окукливаются в паутинистых сплетениях Из бутонов внутри свернутых ими листьев и в подвязочном материале.
В связи с более высокой температурой воздуха гусеницы второй и третьей генераций вылупляются через 3—6 дней после откладки яиц. Гусеницы второй генерации прогрызают зеленые ягоды, выедают мякоть и нередко там же окукливаются. Местом окукливания может служить и подвязочный материал.
Наиболее опасны гусеницы третьей генерации, повреждающие уже созревшие ягоды, которые в сухую погоду мадеризуются (подвяливаются), а в дождливую поражаются серой гнилью и пропадают. Как и гусеницы первой-второй генерации, эти вредители развиваются примерно две-три недели. Окукливаются в местах зимовки — в трещинах коры многолетней древесины, шпалерных столбах и в некоторых других местах.
Меры борьбы  —  создание наилучшей освещаемости и продуваемости растений, применение биологического метода, основанного на использовании трихограмм. Перспективным средством защиты является также использование синтетических половых феромонов (биологически активные летучие вещества, выделяемые насекомыми в атмосферу), которые обладают высокой эффективностью и не загрязняют окружающую среду.
Однако основным методом борьбы с листовертками является химический. Успех зависит от своевременности проведения мероприятий, правильного подбора ядохимикатов, тщательности опрыскивания. Химическую обработку насаждений проводят за один-два дня до появления гусениц. Против вредителей первой генерации необходимы два опрыскивания, из которых одно должно быть приурочено к периоду обособления бутонов, а второе — непосредственно перед цветением. Связано это с более продолжительным периодом вредоносности гусениц первой генерации (около 20 дней), а также разрастанием бутонов и завязей. Против второй и третьей генераций обычно достаточно по одному обильному опрыскиванию, в результате которых грозди винограда должны быть буквально промыты раствором инсектицидов.
В годы сильного распространения гроздевой листовертки химические обработки приходится проводить чаще. Ранней весной, до распускания почек, с целью уничтожения зимующих куколок насаждения опрыскивают 1—2%-ным раствором 40%-ного порошка ДНОК. В период вегетации для борьбы с гусеницами разных генераций рекомендуется опрыскивать растения одним из препаратов, указанных в табл. 6.

Таблица 6. Химические препараты для борьбы с гусеницами гроздевой листовертки

http://img340.imageshack.us/img340/5486/image001qs.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/9028/image003vj.jpg
* Препараты, допущенные для использования на коллективных и приусадебных участках. Концентрация рабочих составов растворов, эмульсий, суспензий вышеперечисленных ядохимикатов должна составлять по препарату 0,2—0,4%.
** Разрешен для опытно-производственного применения.

Двулетная листовертка — Eupoecilia (Clysia) ambiguella Hb. Бабочка несколько большая, чем гроздевой, —12—13 мм, в размахе крыльев 14—18 мм. Передние крылья розовато-желтые, с трапециевидной черно-коричневой полоской, задние — светло-коричневые.
Гусеницы малоподвижны, имеют черный головной щит, по которому их легко отличить от гусениц гроздевой листовертки. В молодом возрасте они зеленовато-серого цвета, со временем становятся красно-коричневыми. Бабочка дает только две генерации, поэтому листовертка называется двулетной. Биология ее почти не отличается от гроздевой. Разница между ними лишь в том, что двулетная листовертка имеет большую продолжительность генерации и чаще всего распространяется в более прохладных районах виноградарства.
Лет бабочек первой генерации обычно бывает в мае, по мере установления среднесуточной температуры воздуха в 15—16°, что обычно приходится на период обособления соцветий винограда. При благоприятных условиях каждая самка откладывает до 60— 90 яиц на бутонах соцветий или даже на зеленых побегах. Спустя примерно 10 дней из яиц отрождаются гусеницы, объедающие бутоны, цветки и молодую завязь. При этом они оплетают часть соцветий   паутиной,   где   впоследствии   и   окукливаются.
Бабочки второй генерации появляются через 35—40 дней после начала лета первой, в конце июня — начале июля и откладывают яйца только на зеленые ягоды. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в ягоды и выедают мякоть. Одна гусеница второй генерации повреждает 10—17 ягод, которые при наступлении дождливой погоды загнивают, заражая при этом и соседние здоровые, а при отсутствии осадков усыхают. Осенью гусеницы окукливаются обычно под отставшей корой древесины, в трещинах деревянных опор, где и зимуют.
Меры борьбы   те же, что и с гроздевой листоверткой.

Виноградная листовертка — Sparganothis pilleriana Den, u. Schiff. Бабочку от предыдущих двух видов листоверток легко отличить по далеко выступающему ротовому аппарату и большому размаху крыльев, составляющему 25—30 мм. Крылья темно-коричневые с медным блеском и двумя темными поперечными полосками. Гусеница достигает 18—23 мм, Цвет ее тела изменяется от серого до грязно-зеленого, головной щит — черный.
Виноградная листовертка развивается только в одной генерации. Лет бабочек наблюдается большей частью в июле и продолжается 4—5 недель. Бабочки не питаются и по истечении всего лишь четырех-пяти дней погибают. Однако они отличаются очень высокой плодовитостью. Одна самка за 3—7 приемов откладывает до 400 яиц черепицеобразно на верхнюю сторону листа. Появившиеся гусеницы не приносят вреда растениям, так как сразу же опускаются на зимовку в трещины коры многолетней  древесины,  в  остатки сорняков  или в  верхние слои  почвы.
Весной при установлении среднесуточной температуры воздуха свыше 10° они выходят из зимовки, 2—3 недели живут, не питаясь, а затем внедряются в набухающие почки глазков и выедают их. Со временем гусеницы переходят на листья, соцветия и молодые ягоды, образуя при этом характерные паутинистые сплетения. В случае сильного распространения вредителя кусты могут полностью потерять листву, а затем и урожай текущего года. Через 40—50 дней гусеницы окукливаются в своих сплетениях,  и  примерно  через  20  дней  появляются  новые  бабочки.
Меры борьбы. Опрыскивание кустов винограда теми же ядохимикатами, что и против гроздевой листовертки в момент начала распускания почек глазков. При необходимости обработку повторяют через 10—15 дней.
Хрущи. На виноградниках с песчаными и супесчаными почвами широко распространен и является довольно опасным вредителем европейский мраморный хрущ — Polyphylla fullo. Это пластинчатоусый жук, длина тела 25—40 мм. Цвет может быть различным, но чаще встречаются темно-бурые, бурые и черные. На надкрыльях и переднеспинке расположены чешуйчатые пятна.
Лет жуков начинается обычно во второй половине июня — начале июля и продолжается немногим более месяца. В поисках пищи жуки обычно не летают, используя для своей жизнедеятельности те жиро-белковые вещества, которые были накоплены личинками. Если же вблизи виноградника расположены хвойные деревья, то жуки охотно обгрызают их. Виноградному растению жук, как правило, вреда не приносит.
После спаривания самка зарывается в песок на глубину 10— 15 см и откладывает там кучками до 30—40 яиц, из которых через 15—20 дней отрождаются личинки первого возраста. Они питаются мелкими корешками сорняков, разлагающимися в почве растительными остатками и виноградное растение не повреждают. Начиная со второго года личинки перегрызают черенки в школке, корни молодых и плодоносящих насаждений. Живут они в зависимости от условий обитания 3—4 года.
Взрослая личинка имеет дугообразно согнутое белое или кремоватое тело, достигающее в длину 6 см, а в толщину 1,5 см. Голова ее красно-бурого цвета, приплюснутая, с сильно развитыми челюстями, ширина ее указывает на возраст личинки: у первого она 2,7 мм, у второго—5,2, у третьего—8,5 мм. Однолетний виноградник может полностью погибнуть при наличии на каждом квадратном метре двух взрослых личинок. В конце мая— начале июня третьего или четвертого года жизни личинки превращаются в куколки, из которых через 20—30 дней вылетают взрослые жуки, дающие начало новому циклу вредителя.
Меры борьбы. Междурядья промышленных виноградников лучше обрабатывать фрезами, в результате чего уничтожается большое количество личинок. На приусадебных и коллективных участках личинки можно собирать вручную во время перекапывания почвы. Легче всего это делать в конце лета и ранней осенью, когда они перемещаются ближе к поверхности почвы. Естественные враги хруща — тахин и зеленая мускардина. Жуков и личинок охотно поедают куры, скворец обыкновенный, ворона, сорока, еж.
Если отведенный для нового промышленного виноградника участок заражен личинками хруща, в почву вносят 25%-ный порошок на фосмуке ГХЦГ (2,5% гамма-изомера ГХЦГ) из расчета 6—8 кг/га. Норма расхода зависит от типа почвы и заселенности вредителями.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ada_2.html

0

13

Болезни винограда

Милдью (ложная мучнистая роса) вызывается грибом Plasmopara viticola Berl. et de Toni. Болезнь поражает все зеленые   части  растения:   листья,  побеги,  усики,  соцветия,  завязь и незрелые ягоды. Особенно опасна в годы с дождливым летом, когда из-за несвоевременной или некачественно проводимой борьбы может полностью погибнуть урожай текущего года и не вызреть однолетний прирост кустов, что, естественно, обусловит ощутимое снижение продуктивности таких виноградников в последующие годы.
Первоначально болезнь обычно поражает молодые листья растений, верхняя сторона которых покрывается желто-зеленым (маслянистым) просвечивающимся пятном округлой формы. Во влажную погоду в местах пятен с нижней стороны листа появляется легко стирающийся белый мучнистый налет, который вначале располагается отдельными очагами вдоль жилок, а со временем разрастается и нередко занимает почти всю нижнюю часть листовой пластинки. Этот налет состоит из множества конидиеносцев и конидий — плодоносящих органов гриба. В дальнейшем пораженные места постепенно буреют и засыхают, а при сильном уязвлении через 1—2 недели полностью отмирают и отпадают.
Иначе проявляется болезнь на старых листьях винограда. В этом случае патологического листопада не наблюдается, но возникают  мелкие угловатые пятна, ткань быстро буреет и отмирает. При позднем поражении белый мучнистый налет бывает незначительным, а то и вовсе отсутствует. На стеблях зеленых побегов появляются серовато-бурые, удлиненные, слегка вдавленные пятна, которые со временем чернеют. Если поражена верхушка зеленых побегов, они преждевременно останавливаются в росте. Такие побеги из-за поражения камбия в дальнейшем не могут быть использованы для заготовки черенков.
Зараженные соцветия и молодые завязи при наличии влаги обильно покрываются белым мучнистым налетом, а затем буреют и засыхают. На ягодах, достигающих величины горошины, налета уже не бывает, но образуются грязно-синеватые вдавленные пятна, чаще у основания, затем они буреют, сморщиваются, засыхают и постепенно опадают. Побурение охватывает не всю гроздь винограда, чаще всего поврежденные ягоды чередуются со здоровыми.
Зрелые ягоды от милдью обычно не страдают. В условиях Приазовья не каждый год наблюдается поражение болезнью всех
зеленых органов куста, больше всего ею заражаются только листья. Получившие большое распространение на коллективных и приусадебных участках изабелльные сорта поражаются лишь в отдельные годы.
Возбудитель болезни зимует внутри опавших зараженных листьев в виде микроскопических зимних спор с толстыми оболочками (ооспорами). Весной, по мере прогревания почвы свыше 11° и выпадения обильных дождей, ооспоры прорастают в первичный зооспорангий (макроконидию), где образуются зооспоры. Последние ветром или брызгами дождя переносятся на листья винограда, прорастают и проникают через устьица внутрь растения. Здесь мицелий гриба разрастается, вызывает отмирание части тканей с образованием маслянистых пятен. При наличии капельно-жидкой влаги на нижней стороне листа появляются летние спороношения — конидиеносцы с зооспорангиями. Образующиеся в них зооспоры вызывают новое заражение. Продолжительность от начала заражения до вспышки болезни называется инкубационным периодом. В зависимости от температурных условий длительность его бывает неодинаковой. Например, при среднесуточной температуре воздуха 21—25° инкубационный период продолжается лишь 4—5 дней, а при 13—14° —уже 10— 11 дней.
Меры борьбы. Создание на виноградниках условий, способствующих лучшему проветриванию кустов и, следовательно, быстрейшему просыханию различных зеленых органов растения. На приземных формировках особое внимание уделяют качеству и срокам выполнения сухой и зеленой подвязок побегов к опорам, а также обломке излишних зеленых побегов. При закладке новых виноградников следует учитывать устойчивость сортов к этой болезни.
Основной способ борьбы — профилактические опрыскивания бордоской жидкостью или ее заменителями (табл. 7). Ранней весной, до распускания почек, насаждения опрыскивают 3—4%-пым раствором бордоской жидкости с целью уничтожения зимующей стадии милдью. Можно использовать 1%-ный раствор 40%-ного ДНОК или 2—3%-ный рабочий состав 60%-ной пасты нитрафена. В период вегетации проводят опрыскивания виноградников 1%-ным раствором бордоской жидкости. Количество обработок зависит от сложившихся погодных условии и степени распространения болезни, но обычно не превышает пяти-шести. Однако в отдельные годы, характеризующиеся дождливым и жарким летом, опрыскивают чаще.

Таблица 7. Заменители бордоской жидкости для опрыскивания растений в период вегетации

http://img260.imageshack.us/img260/6100/image001nj.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/135/image003po.jpg

Примеча н и е. Рабочие составы заменителей бордоской жидкости приготавливают путем разведения препарата в воде. Цинеб целесообразно использовать только для первых обработок с обязательным добавлением 1%-ной суспензии коллоидной серы, потому что препарат благоприятствует развитию оидиума.
* Допущены для использования на коллективных и приусадебных участках.
** Разрешен для опытно-производственного применения.

Расход бордоской жидкости в зависимости от степени распространения болезни и применяемых опрыскивателей составляет 250—1500 л/га. При обработке необходимо стремиться к тому, чтобы раствор покрывал все зеленые части куста, особенно нижнюю сторону листьев. В настоящее время отечественная промышленность выпускает опрыскиватели ОН-400-5, ОН-400, ОВС-А и ОВТ-1В, которые обеспечивают высокое качество работы. Для приготовления рабочих растворов ядохимикатов используют агрегаты АПР-1 «Темп», АПЖ-12 и стационарную заправочную станцию СЗС-10.
При опрыскивании виноградников с вертолетов концентрация раствора бордоской жидкости может повышаться до 5%, но расход медного купороса  остается прежним—10—15 кг/га.
Эффективность лечения винограда во многом зависит от правильного установления сроков опрыскивания. В период вегетации первое профилактическое опрыскивание при дождливой и теплой погоде проводят уже в мае, когда молодые зеленые побеги достигнут длины 20—30 см и на них разовьются 4—5 листочков. Вторую обработку, которая при сухой и прохладной погоде должна быть первой, начинают непосредственно перед цветением, в момент обособления бутонов в соцветиях. Сразу же после окончания цветения проводят третье опрыскивание. В дальнейшем обработки во влажную погоду повторяют, когда на побегах образуются новые 4—5 листьев, а в сухую — 5—10 листьев. Не позднее чем за 20 дней до уборки урожая опрыскивание растений прекращают.
На молодых, еще не вступивших в пору плодоношения виноградниках, а также в школках опрыскивания проводят с момента образования первых листочков и до остановки роста побегов с интервалом, в зависимости от погоды, в 7—8 и более дней. В отдельные дождливые годы опрыскивать приходится вплоть до наступления осенних заморозков, прерывающих вегетацию растений. Обработку насаждений против милдью целесообразно совмещать с внекорневой подкормкой, борьбой против других грибных заболеваний и листоверток.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … grada.html

Черная пятнистость - Болезни винограда

Черная пятнистость (эскориоз). Карантинное заболевание, вызываемое  грибом   Phomopsis  viticola   Sacc.  Болезнь  поражает побеги, листья, гребни соцветий и гроздей, усики и ягоды. Особенно благоприятные условия для развития черной пятнистости складываются на маточниках подвойных лоз, где обычно не проводят обработку фунгицидами против милдью и других грибных болезней. На это обстоятельство следует обратить серьезное внимание виноградарям Приазовья в связи с постепенным переходом на привитую культуру. Первоначальное появление заболевания возможно и в насаждениях новых милдыоустойчивых сортов и форм винограда, в которых сокращены до минимума или совершенно не проводятся обработки растений фунгицидами.
Внешние признаки болезни на различных органах растения проявляются в следующем. На междоузлиях зеленых побегов в период вегетации появляются темные пятна. При сильном заражении побеги легко обламываются или отмирают. Когда лоза вызреет, ее кора становится белой, с многочисленными черными точками (пикнидами гриба) на поверхности.
Характерным признаком поражения листьев является образование на них многочисленных коричневых или черных мелких, нередко сливающихся пятен с коричневой каймой. Такие же пятна с пикнидами могут возникать и на черешках листьев. На гребнях и на боковых ветвях болезнь вызывает некроз тканей, в результате чего грозди или их части опадают. Ягоды после начала созревания обесцвечиваются, сморщиваются, загнивают и отпадают, так как поражены плодоножки.

Наилучшие условия для развития болезни складываются при прохладной и дождливой погоде. Возбудитель болезни зимует на лозе и чешуйках почек, а также на опавших зараженных листьях и ягодах. В период вегетации болезнь распространяется спорами и мицелием. Возможно заражение здоровых растений рабочим инструментом при проведении обрезки кустов.
Меры борьбы. Строго соблюдать карантинные правила при ввозе посадочного материала, особенно подвойных лоз. При обнаружении зараженных частей куста их удаляют и сжигают. Насаждения, в которых обнаружено заболевание, ранней весной до распускания почек обрабатывают 2%-ным раствором 40%-но-го ДНОК. В самом начале вегетации во время распускания почек такие виноградники опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости или одним из ее заменителей. Спустя неделю обработку следует повторить.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ada_2.html

Оидиум - Болезни винограда

Оидиум (мучнистая роса). Опасное грибное заболевание, возбудителем которого является Uncinulla necator Burril (Oidium tuckeri Berk). В Приазовье встречается лишь в отдельные годы.
Как и милдью, болезнь поражает все надземные зеленые части куста, покрывая их мучнисто-белым налетом, который вскоре становится пепельно-серым. Первые признаки заболевания обычно проявляются на верхней, а затем и нижней стороне листьев, которые выглядят как бы покрытыми пеплом. В связи с этим оидиум нередко называют «пепелицей». В случае сильного развития болезни, что наблюдается при наступлении жаркой погоды, листья буреют, края их заворачиваются кверху, преждевременно засыхают и опадают.
На пораженных зеленых побегах появляются бурые пятна неопределенной формы, сохраняющиеся и после одревеснения. Такие побеги дают плохой урожай и непригодны для заготовки черенков. На зараженных соцветиях образуется серовато-пепельный налет, после чего они засыхают и опадают. Молодые ягоды также покрываются налетом, останавливаются в росте, засыхают и остаются в гроздях. Если заражены более крупные ягоды, кожица растрескивается с обнажением семян, что во влажную погоду приводит к загниванию.
При сильном поражении растений оидиумом ощущается запах гнилой рыбы, особенно в жаркое время дня. Старые листья и созревающие ягоды оидиумом не поражаются.
Возбудитель болезни зимует в виде мицелия в тканях однолетних побегов, почках зимующих глазков, опавших листьях и ягодах. Весной при наступлении теплой погоды в мицелии возникают короткие цепочки конидий, которые легко разносятся ветром, обусловливая первичное заражение растений, заметить которое очень трудно. Удается его обнаружить только при второй генерации,  когда  на листьях  появляется  налет.
На протяжении вегетационного периода заражение кустов винограда может быть многократным. Оидиоспоры прорастают в интервале температур от 5 до 33—35° независимо от влажности  воздуха.   Для   этого   наличие   капельной   влажности   на листьях и других зеленых органах растений необязательно. При дождливой погоде, ввиду смывания спор гриба и повышения тургора растений, развитие болезни приостанавливается. Не благоприятствует развитию болезни и очень жаркая погода с температурой 30—35° и выше. Оптимальные условия для развития болезни   складываются   при   20—25°   и   повышенной   влажности.
Меры борьбы. Своевременное и правильное выполнение работ, направленных на улучшение аэрации кустов, хороший уход за почвой. Не следует увлекаться односторонним применением азотных минеральных удобрений, особенно повышенными дозами, что способствует развитию болезни.
Химическую борьбу с оидиумом необходимо начинать искореняющим ранневесенним (до распускания почек) опрыскиванием кустов 1—2%-ным известково-серным отваром или 1—2%-ным раствором ДНОК против зимующей стадии болезни. В условиях Приазовья эту обработку целесообразно проводить только на тех виноградниках или даже отдельных его участках, где в предыдущем году отмечалась вспышка болезни.
На протяжении вегетационного периода лучшим средством в борьбе с оидиумом являются препараты серы. На виноградниках, пораженных в предыдущем году, рекомендуется опрыскивание растений 1%-ной суспензией коллоидной серы или 0,5%-ной суспензией 80%-ного смачивающего порошка серы при достижении побегами длины 10 см и непосредственно перед цветением винограда. При высокой температуре воздуха (выше 20°) вместо опрыскиваний можно проводить опыливания виноградников молотой серой из расчета 20—30 кг/га. Для этого обычно используют ОШУ-50 «Метеор» (опыливатель широкозахватный универсальный) и ОНУ (опыливатель навесной универсальный), производительность которых  соответственно составляет 5  и 4 га/ч.
Чтобы избежать возможных ожогов растений, а также в целях экономии серу смешивают с известью-пушонкой, тальком и другими наполнителями в соотношении 1:1 или 2:1. Приступая к опыливанию или опрыскиванию растений серой, необходимо учитывать, что действие ее против возбудителя оидиума продолжается примерно 10 дней. По истечении этого времени новые споры  гриба   могут  опять  прорастать  и  через   пять дней начинается очередная вспышка болезни. Поэтому в годы сильного распространения оидиума обработки должны проводиться не реже чем через 15 дней. Если после опыливания или опрыскивания, кустов   пройдет  сильный  дождь,  обработку  следует   повторить.
На виноградниках, где в прошлые годы развитие оидиума не наблюдалось, проводить указанные обработки нецелесообразно. К ним следует приступать только при обнаружении первых признаков заболевания на отдельных кустах, используя те же препараты и в той же концентрации. Обычно достаточно одной-трех обработок в зависимости от сложившихся погодных условий и степени распространения болезни. Если необходима обработка против милдью и оидиума, в рабочий состав бордоской жидкости или ее заменителя добавляют 1%-ную суспензию коллоидной серы.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ada_3.html

Серая гниль - Болезни винограда

Серая гниль. Болезнь вызывается плесневым грибом Botrytis cinerea Pers. Поражает все зеленые органы куста, но особенно большой вред наносит созревающим и зрелым ягодам. В годы, когда во время созревания винограда выпадают обильные осадки, потери урожая от болезни исключительно велики.
Пораженные серой гнилью ягоды буреют, становятся ослизлыми, кожица их растрескивается и покрывается обильным порошащим пепельно-серым налетом из спор и конидий гриба. Сначала болезнь поражает одну или несколько ягод, а при сильном развитии гроздь загнивает полностью. Инфекция серой гнили проникает в ягоды через небольшие трещины — результат повреждения листовертками, болезнями, солнечным ожогом, градом, а также в случае обильных дождей после долгой засухи. Возбудитель выделяет токсические вещества, разрушающие кожицу здоровых ягод, куда проникает грибница. Кроме этого, инфекция серой гнили попадает в грозди и с отмершими генеративными органами.
Если болезнь поразила соцветия, на них появляется обильный серый налет спороношения гриба, после чего они со временем буреют и отмирают. Пораженные серой гнилью молодые гребни гроздей загнивают или усыхают.
Возбудитель серой гнили зимует в виде склероциев — черных бугорков продолговатой или шаровидной формы на опавших ягодах, листьях и отмерших побегах. Весной при прогревании воздуха выше 10° из зимующих склероций образуются конидиеносцы со спорами, которые вызывают первичное и последующие заражения виноградного растения.
Меры борьбы. Основной метод — агротехнический, подбор устойчивых к болезни сортов. Там, где позволяют климатические условия, необходимо быстрее и шире внедрять высокоштамбовую формировку кустов со свисающим однолетним приростом. Очень важно не допускать избыточного внесения азотных минеральных удобрений и перегрузки кустов урожаем. На приземных формировках созревающие грозди надо поднимать с земли, дополнительно подвязывая плодоносные зеленые побеги. При массовом распространении серой гнили необходимо торопиться с уборкой урожая, даже не вполне созревшего.
Для химической борьбы с серой гнилью рекомендуется в период вегетации опрыскивать растения бенлатом, фталаном и эупареном (заменителями бордоской жидкости в борьбе с милдью при той же концентрации рабочих составов). Обрабатывают насаждения перед цветением, после полного его окончания и дважды в сроки проведения последних двух опрыскиваний против милдью. Если вышеуказанные препараты используют в борьбе с милдью, необходимость в обработке насаждений против серой гнили отпадает.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ada_4.html

Бактериальный рак - Болезни винограда

Бактериальный рак. Довольно распространенное заболевание виноградной лозы, вызываемое палочковидной бактерией Agrobacterium tumefaciens E. Smith et Towns. Весной на отдельных кустах, в местах проникновения возбудителя, появляются желвакообразные наросты (опухоли) на многолетней древесине, а иногда и на однолетнем приросте. Сначала наросты белые, мягкие, гладкие, а по мере разрастания становятся твердыми, темными с опробковевшей бугорчатой поверхностью (рис. 17). На многолетних частях кустов они нередко достигают 20 см и более в диаметре. Больные растения резко снижают продуктивность и уже через два-три года могут полностью погибнуть.
Возбудитель бактериального рака обитает практически па всех типах почв. Он проникает в растение только через раны, образующиеся  в  результате  воздействия  суровых  зимних  морозов, особенно в сочетании с почвенной засухой, внезапного наступления сильной засухи после дождливого периода, повреждения средствами механизации, при обрезке кустов и др. Большой вред причиняет молодым насаждениям и виноградной школке. Привитые виноградники  страдают  больше корнесобственных.

http://vinograd.info/mambots/content/multithumb/thumbs/b.350.350.10079334.0..book.priazov.priazov-17.gif
Рис. 17. Бактериальный рак: 1 — на  подземном  штамбе;  2 — на  саженце;  3 — на  рукаве.

Меры борьбы. Надо предупреждать проникновение болезни на новые виноградники. Для этого необходимо тщательно осматривать саженцы при выкапывании из виноградной школки и все пораженные растения сжигать. Здоровые саженцы, выращенные в зараженной бактериальным раком школке, должны быть обеззаражены. С этой целью их погружают в 1%-ную суспензию гранозана, а затем промывают чистой водой. Обязательное обеззараживание связано с тем, что браковка саженцев
по наличию на них наростов еще не дает оснований считать оставшуюся партию здоровой. На многих саженцах наросты могут просто отпасть, но посадочный материал остается зараженным.
В зараженных насаждениях нельзя заготавливать черенки для размножения. На орошаемых виноградниках необходима обильная осенняя или зимняя (в период продолжительной оттепели) влагозарядка. При этом повышаются теплоемкость почвы, устойчивость виноградной лозы к низким температурам, а следовательно, меньше будет на ней ран.
Ранней весной сразу же после открывки насаждения тщательно осматривают. Если заражение слабое, куст надо лечить — наросты аккуратно вырезают до живой древесины и сжигают, а раны обрабатывают 2%-ным раствором ДНОК. В крайнем случае удаляют полностью рукава или даже всю надземную часть куста, Во избежание переноса возбудителя болезни на здоровые растения используемый инструмент должен быть продезинфицирован 5%-ным раствором формалина.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ada_5.html

Пятнистый некроз - Болезни винограда

Пятнистый некроз (сухорукавность, чернилка). Широко распространенное инфекционное заболевание укрывных виноградников, вызываемое грибом Rhacodiella vitis Stern. Основной причиной появления пятнистого некроза является резкая смена условий перезимовки растений под укрывным валом земли, когда суровые зимние морозы нередко сменяются частыми оттепелями. На лубе и древесине однолетних побегов, рукавов, а иногда и штамбов образуются продолговатые темные пятна различной величины. Таким же образом проявляется болезнь и на черенках винограда, заложенных на зимнее хранение. Спустя несколько лет пятна разрастаются и сливаются, в растении затрудняется сокодвижение, что приводит к усыханию рукавов.
Восприимчивость сортов винограда к пятнистому некрозу неодинаковая. В условиях Приазовья повышенную устойчивость к этой болезни проявляют Ркацители, Сенсо и Плавай, а самую низкую — Шасла   (белая,  розовая   и  мускатная)   и  Рислинг.
Меры борьбы. Заготовка черенков, предназначенных для высадки в школку или на постоянное место, должна производиться только со здоровых маточников. Перед укладкой на зимнее хранение лозу и саженцы винограда тщательно проверяют. Больные растения бракуют и уничтожают, а оставшиеся обеззараживают (в производственных условиях) кратковременным погружением в 1%-ный раствор ДНОК. При этом у саженцев дезинфицируют только прирост и примерно 2/3 длины штамбика, корни же погружать в раствор нельзя.
Весной перед высадкой посадочного материала в школку или на постоянное место необходимо вторично осмотреть его, чтобы удалить растения, поврежденные болезнью во время зимнего хранения.
В районах распространения пятнистого некроза закладку виноградника черенками производят весной, а не осенью.
Для частичного снижения вредоносности болезни перед укрывкой кустов на зиму их опрыскивают 1—2%-ным раствором ДНОК. На участках виноградарей-любителей использование препарата не допускается. Здесь основное внимание должно быть уделено получению хорошо вызревшей древесины кустов и особенно тщательному соблюдению гигиены зимнего хранения черенков и саженцев. На укрывных виноградниках растения надо возделывать со звеньями омолаживания, что дает возможность заменять пришедшие в негодность рукава.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ada_6.html

0

14

Уборка урожая

Своевременно и качественно убрать урожай — задача не менее ответственная и сложная, чем вырастить его. Установлено, что каждый день промедления с уборкой созревшего винограда приводит к потере 2—3% и более. К тому же в Приазовье наблюдаются ранние осенние заморозки, от которых гибнет листва и повреждаются ягоды. Поэтому до их наступления уборка винограда должна быть закончена.
Успех этой работы зависит от подготовленности к ней. В период роста ягод предварительно определяют урожайность: для получения более точных данных иногда проводят дополнительный учет в начале созревания ягод, затем составляют рабочий план уборки в целом по хозяйству и по каждой бригаде.

Технические сорта

Время уборки. Урожай снимают по достижению им технической зрелости, при которой в ягодах накопилось столько сахаров и кислот, сколько необходимо для получения сока или определенного типа вина — у одного и того же сорта она наступает в разное время в зависимости от направления использования урожая и метеоусловий года (табл. 8).

Таблица 8. Съемные кондиции винограда в зависимости от направления использования урожая

http://img412.imageshack.us/img412/677/image001uj.jpg

Для установления технической зрелости определяют динамику созревания винограда через каждые пять дней, начиная с содержания в ягодах примерно 10% Сахаров. В полевых условиях для этого используют ручной рефрактометр, а в лаборатории — ареометр. Кислотность устанавливают в лаборатории титрованием 10 мл сусла децинормальным раствором щелочи с применением одного из индикаторов. Когда сахаристость приближается к кондиционной, пробы для анализа отбирают ежедневно. Очень важно, чтобы каждая проба как можно точнее отражала степень зрелости винограда на участке. С этой целью 1—1,5 кг ягод отбирают с гроздей, расположенных в теневой и освещенной сторонах и с различных ярусов куста.
Уборка недозрелого винограда снижает качество сырья для перерабатывающей промышленности, его принимают по более низким ценам. А промедление с уборкой обычно приводит к загниванию ягод. Собирать лучше всего в сухую погоду с температурой воздуха 16—20°, что благоприятствует осветляемости сусла, плавности брожения и полному сбраживанию сахаров.

Техника уборки. Обычно в хозяйствах применяют сплошной способ уборки, обеспечивающий более высокую производительность труда сборщиков. Однако в некоторых случаях целесообразно идти на дополнительные затраты труда и денежных средств и проводить выборочную уборку, особенно на участках, где среди ценных сортов встречаются сортопримеси, а также пораженные гнилью и другими болезнями грозди. В итоге перерабатывающие предприятия получают добротное сырье для приготовления марочных вин или высококачественных соков, а хозяйства-поставщики сдают виноград по более высоким ценам. Если же отправляемый на завод виноград представлен двумя или более сортами, пусть даже и высокоценными, его принимают как сортосмесь и платят примерно в два раза меньше, чем за сортовой. За сдачу же винограда с поврежденными гроздями или ягодами начисляют уценку, размер которой зависит от степени их порчи или повреждения. Поэтому виноград других сортов, с подгнившими, сухими и недозревшими гроздями должен собираться отдельно. Из него приготавливают виноградный спирт, ординарные (простые)  столовые и крепкие вина.

Столовые сорта винограда

Время уборки. Столовые сорта винограда собирают в состоянии потребительской зрелости. В ягодах очень раннего и раннего периода созревания должно быть не менее 12% Сахаров, у всех остальных—14% и выше. Обычно степень зрелости определяют по внешним признакам и вкусу, но для более объективной оценки проводят химический анализ. Особенно важно знать точную сахаристость винограда, который будет закладываться в холодильники на длительное хранение. С повышением сахаристости в пределах физиологической (полной) зрелости грозди сохраняются лучше. Урожай целесообразно собирать в 2—3 приема, поскольку грозди созревают неодновременно. Каждый последующий сбор проводят спустя 5—7 дней после предыдущего.

Инструменты и тара. Грозди необходимо срезать с кустов секаторами или ножницами с тупыми концами. При использовании ножей наблюдаются осыпание ягод и механические повреждения.
Для сбора, упаковки и хранения винограда лучше всего использовать ящики-лотки вместимостью 10 кг. Сверху на углах они имеют треугольные стойки, благодаря чему при установке штабелями обеспечивается хорошая проветриваемость гроздей. Применяют также ящики закрытого типа емкостью 7—8 кг. При закладке винограда в холодильники их лучше устанавливать в шахматном  порядке с  зазором   между  стенками  до   10  см.
Перед началом уборки тару моют горячим 10%-ным раствором соды, затем прополаскивают горячей водой и сушат на солнце; в дальнейшем ежедневно моют теплой водой.
Техника уборки. Во время сбора грозди необходимо оберегать от механических повреждений и не допускать стирания на ягодах воскового (пруинового) налета, предохраняющего их от загнивания, улучшающего товарный вид. При всех связанных со сбором операциях грозди держат только за гребненожку. Особенно большая старательность и аккуратность требуется от сборщиков, когда виноград закладывают на длительное хранение или будут перевозить на большое расстояние. Собранный виноград  нельзя оставлять  под  дождем  или  на  солнцепеке.
Сортировку и упаковку винограда выгоднее проводить на месте одновременно со сбором, минуя специальные сортировочно-упаковочные пункты. В этом случае увеличивается на 22—28% выход стандартной продукции, значительно сокращаются трудовые и материальные затраты. Срезанные грозди внимательно осматривают, ножницами удаляют поврежденные, сухие, зеленые и горошащиеся ягоды, а также плодоножки от опавших или оторванных ягод, после чего осторожно укладывают в ящик. Если виноград предназначен для потребления на месте или же для вывоза на небольшое расстояние, его укладывают в несколько слоев гребненожками вовнутрь, а для длительного хранения и далеких перевозок только в один слой под углом 40—60° и гребненожками кверху.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … zhaya.html

0

15

ВИНОГРАД – ЭТО ПРОЩЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Этот разговор об уральском винограде я сознательно оставил на период ранней весны, когда в спокойной обстановке не отвлекаясь предпосадочной лихорадкой у нас еще есть время вспомнить прошедший год, проанализировать просчеты и подготовиться к новому сезону. В этой статье я постараюсь ответить на многочисленные вопросы садоводов, которые я систематизировал, обобщил и попытаюсь ответить на них.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/18.jpg

Давайте начнем разговор о винограде с его годичного цикла развития, однажды разобравшись в этом периоде жизни виноградного куста и процессах, протекающих на протяжении года, многие вопросы у вас просто отпадут сами собой.

Годичный цикл развития винограда состоит он из двух периодов – вегетации и зимнего покоя.

Вегетация – это период интенсивного роста и развития растения начинается он с весеннего пробуждения и оканчивается опадением листьев осенью. Период вегетации длится обычно с первой половины апреля до начала октября и включает в себя пять фаз развития растений: 1) сокодвижение (плач винограда), 2) распускание почек, рост побегов и соцветий, 3) цветение, 4) рост ягод, 5) созревание урожая, вызревание побегов и листопад.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/19.jpg

Первая фаза начинается при повышении температуры почвы на глубине 30–40 см, в зоне корнеобитания винограда, до +8С°-10С° и характеризуется началом активной деятельности корней. Заканчивается эта фаза распусканием почек. Продолжается усиленное сокодвижение примерно месяц с 5–10 апреля до 5–10 мая. Если сокодвижение протекает нормально, это свидетельствует о хорошей перезимовке корневой системы. Если же корни подмерзли или в почве недостаточно влаги, сокодвижение ослабляется или прекращается совсем. В этот период открывают лозу, заканчивают ее обрезку и подвязку к первой проволоке шпалеры.

Вторая фаза длится от распускания почек до начала цветения и характеризуется активным ростом побегов до 5–10 см за сутки, развитием и формированием соцветий на побегах. В этот период обламывают лишние зеленые побеги, как определить наиболее плодоносные я описал в статье «Воспитание урожая». Оставшиеся побеги, по мере их роста, подвязывают. В это время виноград особенно нуждается в подкормке полным удобрением.

Третья фаза это период цветения, которое обычно длится от 8 до 14 дней. Это самая короткая, но очень важная фаза развития куста винограда, от ее успешного прохождения зависит будущий урожай. Начинается она со сбрасывания колпачков на цветках, минимальная температура при которой может начаться цветение +16С°. В этот период категорически запрещается поливать виноград, чтобы не понизить температуру почвы и не вызвать опадение как отдельных цветков так и целых цветочных кистей.

Четвертая фаза длится от окончания цветения до начала созревания ягод. Созревание, как правило, приходится на конец июля (сорта очень раннего срока созревания) и конец августа (раннесредние сорта). В начале этой фазы растут завязи ягод, а развитие побегов замедляется, но они значительно утолщаются. В конце это фазы ягоды прекращают рост, размягчаются, осветляются у белых сортов или окрашиваются у цветных. Рост побегов приостанавливается, начинается вызревание лозы. В этот период проводят чеканку верхушек побегов, удаляют лишние пасынки, в зоне кистей, открывая их солнцу, обрывают листья. Чтобы не затянуть время созревания ягод и накопление в них сахара полив винограда с середины лета следует прекратить полностью.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/20.jpg

Пятая фаза начинается полной зрелостью ягод, а заканчивается опадением листьев и переходом растений в состояние покоя. Побеги вызревают тем раньше, чем скорее прекратится их рост. В вызревшей лозе в клетках древесины накапливается крахмал, ткани теряют влагу, кора затвердевает и становится коричневой. На Урале естественный листопад вследствие ранних заморозков, как правило, не наступает, листья погибают подмерзнув. Однако побеги к этому времени успевают отрасти и вызреть на достаточную длину. В конце фазы обрезают кусты, вносят удобрения, снимают лозу с опор.

Зимний покой виноградного куста это период от листопада до наступления вегетации. В это время почти полностью приостанавливаются все жизненные процессы в растении. Зимний покой состоит из физиологического, который наступает в наших условиях в ноябре – декабре, когда даже временное повышение температуры не выводит растение из состояния покоя и не снижает его морозостойкости и вынужденного покоя который начинается с января и продолжается до начала вегетации. Если в этот период наступает временное потепление, оно становится опасным, так как растение может выйти из состояния покоя, потерять устойчивость к низким температурам и при возврате холодов подмерзнуть.

А теперь хочу ответить на просьбы садоводов-виноградарей помочь им определить болезнь, неожиданно свалившуюся на их виноград. Часто с такими просьбами ко мне обращаются по телефону, и я честно пытаюсь помочь советом, хотя сам бы очень сомневался в профессионализме врача, который способен диагностировать болезнь, назначить лечение и прописать микстуру по телефону. Однако эти поначалу почти бессмысленные диалоги незаметно оформились в мое твердое убеждение, что это не болезни, а почти всегда недостаток тех или иных питательных веществ в «меню», которым мы потчуем наш виноград.

Внешние признаки недостатка питательных веществ

Заметить отсутствие одного или нескольких питательных веществ вообще нелегко, однако для садоводов очень важно уметь распознавать недостаток веществ по внешним признакам растения. Некоторые из них описываются ниже.

Недостаток азота. Запоздалое и медленное распускание почек, раннее прекращение роста осенью. Листья светло-зеленого цвета, небольшие, тонкие, с сильно выступающими жилками. Гребень грозди (центральная осевая ее часть) крупный, но с тонкими боковыми ответвлениями. Гроздь рыхлая, с незначительным содержанием сахара. При большой нагрузке грозди в такой степени истощают куст, что листья ранней осенью начинают отмирать по краям, приобретают сводчатый изгиб вверх и выглядят так, как будто они обожжены ядохимикатами или солнцем. Поверхность вызревшей лозы шершавая. У многих сортов усыхают и отваливаются усики. Побеги вызревают нормально, но имеют светлую окраску.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/21.jpg

Верхушки растущих побегов прямые. Листья разворачиваются преждевременно и располагаются под прямым углом к побегу. Усики недоразвиты. Здоровые же, хорошо обеспеченные азотом побеги имеют изогнутые верхушки, длинные усики, зачастую поднимающиеся над верхушкой. Листья на них разворачиваются «корабликом» и только после достижения достаточной величины устанавливаются под прямым углом к побегу.

Недостаток калия. Ко времени созревания молодых листьев на их верхней стороне появляются темно-синие или темно-фиолетовые, позднее чернеющие, пятна, которые распространяются на всю поверхность листа. Чаще всего поражаются нижние листья. Преждевременное отмирание листьев свидетельствует о значительном недостатке калия. Ягоды при недостатке калия созревают неравномерно, побеги рано прекращают рост.

При сильном недостатке калия развертывающиеся листья первоначально кажутся здоровыми. Однако вскоре между жилками образуются беловатые или коричневатые, а у красных сортов красные или даже фиолетовые пятна, часть из которых засыхает и разрушается, так что в листьях появляются отверстия. В очень тяжелых случаях листовая пластинка между главными жилками разрывается через несколько недель после развертывания, и кусты выглядят, словно побитые градом. Площадь высохших участков листа все время увеличивается, и зачастую высохшие листья остаются на кустах в течение нескольких недель. Зеленые побеги хрупки и легко обламываются. В легких случаях поверхность листьев становится пузырчатой, причем участки листовой пластинки между жилками часто возвышаются на 5 мм. Вдоль главных жилок возникают характерные при недостатке калия складки.

Загибание краев листьев вниз характерно не только для виноградной лозы, но и для других растений. При задержке развития проводящих путей из-за недостатка калия участки листовой пластинки между главными жилками вспучиваются, и вследствие этого происходит отгибание краев листьев вниз.

Вызревшие побеги при недостатке калия имеют слабо развитую древесину и толстую сердцевину, они не отличаются упругостью и вес их невелик. Вызревание наступает поздно, зачастую лишь частично. Верхняя часть побегов зимой вымерзает и буреет. Ножка грозди мягкая, может быть перерезана ногтем и легко оторвана. Кожица ягоды тонкая. При срывании созревших ягод, на ножках остается много мякоти. Грозди созревают неравномерно, ко времени сбора урожая многие ягоды остаются еще совершенно зелеными, что особенно заметно у красных и синих сортов. Сахаристость сока ягод низкая. Ягоды легко загнивают. Гниение плодоножек – также верный признак недостатка калия.

Очень часто недостаток калия становится заметным только после внесения слишком больших доз азота. Благодаря стимулирующему действию азота растения развиваются весной особенно быстро, они увеличиваются в размере больше, чем позволяет наличие запасов калия. Летом края листьев (особенно нижних) засыхают и выглядят так, как будто они обожжены солнцем. Середина листа остается при этом совершенно зеленой и способной нормально функционировать. Такое засыхание краев листьев с одновременным отгибанием их вниз почти всегда бывает после удобрения навозной жижей, так как она содержит слишком много азота в очень легко усвояемой форме и стимулирует чрезмерный рост побегов и листьев виноградного куста.

Важнейшими и наиболее надежными признаками недостатка калия у всех культурных растений являются: хороший, внешне здоровый рост побегов весной, затем резкая приостановка роста, а в тяжелых случаях – общее угнетение. Напротив, недостаток азота зачастую можно отметить уже весной, в начале роста побегов.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/22.jpg

При одновременном недостатке азота и калия пластинка листа бывает светло-зеленой и имеет нормальную величину. Листья рано приобретают осеннюю окраску. При незначительном избытке азота листья становятся крупными с рыхлой тканью и поэтому особенно сильно поражаются всеми болезнями. Не следует также забывать, что недостаток калия усиливает расход растениями воды, вследствие чего они в засушливый период быстрее увядают.

При недостатке калия большое число корней винограда зимой отмирает. При хорошем питании отмирают только корни толщиной до 0,5 мм, а при плохом питании в верхних слоях почвы нередко отмирают корни толщиной до 3 мм. Ясно, что это нанесет большой ущерб росту куста в следующем году.

Недостаток фосфора. Цветки анемичные, на длинных ножках, колпачки не сбрасываются, соцветия осыпаются сразу же после цветения. Семена в ягодах мелкие, сжатые с боков и мягкие. Глазки (почки) мягкие, с плохо сформировавшимися чешуйками, острые. При сильном недостатке фосфора в начале созревания гроздей листья на верхней стороне приобретают черный цвет, края листьев загибаются вверх и скручиваются. Черешки листьев длинные, сами же листья небольшие. Кусты растут слабо и имеют карликовый вид, плодоносность их невелика. Побеги из замещающих почек в большинстве случаев бесплодны. Корнеобразование довольно слабое.

Недостаток магния. Участки листовой пластинки между жилками окрашиваются в цвета от желтого до белого, но сильно страдают первые (нижние) листья на побеге, вскоре они опадают.

Недостаток кальция вызывает раннее прекращение роста, побеги имеют небольшую длину при относительно хорошем вызревании побегов. Листья остаются мелкими, семена в ягодах мягкие, побеги с короткими междоузлиями, кора чаще всего окрашена в красноватый или более темный цвет. Куст имеет угнетенный вид, грозди рыхлые, в соке ягод много винной кислоты. В древесине и листьях много углеводов и мало минеральных веществ.

Недостаток бора. Так как бор необходим для поглощения калия и азота, признаки его недостатка сходны с признаками недостатка калия и азота. Кроме того, при большом дефиците бора полностью отмирают и опадают верхушки побегов. Цветки не сбрасывают колпачков, сильно осыпаются, имеется много партенокарпических (бессемянных) ягод и очень мало нормально оплодотворенных.

Крайне плохое оплодотворение обусловлено тем, что секрет, выделяемый рыльцем цветка, должен содержать несколько процентов бора, необходимого для прорастания пыльцевых зерен. Если кусты испытывают недостаток калия, фосфора и азота, они все-таки дают оплодотворенные ягоды, хотя последние и остаются мелкими и кислыми; при недостатке же бора оплодотворение не происходит. Достаточно опрыскать соцветия 0,1%-ным раствором буры, чтобы за этим последовало нормальное оплодотворение.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/23.jpg

При недостатке бора почки распускаются нормально, но рост побегов приостанавливается после развертывания четвертого – шестого листа, причем молодые нежные листья выглядят так, словно они обожжены. Корни таких кустов очень слабо развиты, почти не имеют корневых мочек, на верхушках корней бесформенные утолщения. Вызревание корней исключительно плохое, и поэтому они часто вымерзают.

На основании сказанного выше можно сделать следующие вывод: мы должны заботиться о растении, но вместе с тем и не перекармливать его. В отношении некоторых питательных веществ это опасности не представляет. Если вносится слишком много калия, магния и железа, едва ли от этого будет какой-либо вред. Только в условиях значительной сухости почвы чрезмерно большие количества могут оказать вредное действие. Избыток же азота или воды изнеживает виноградные кусты, и они усиливают вегетативный рост в ущерб урожаю.

Чтобы закрыть эту тему и успокоить садовода запуганного вышеизложенными «страшилками» хочу заметить, что все эти неприятности за без малого десятилетие моего романа с виноградом практически ни разу не беспокоили меня. Чтобы и вас минула чаша сия достаточно правильно подготовить посадочную яму и заполнить ее при посадке саженца плодородной почвой (лучше всего перегноем) с добавлением двух трех лопат древесной золы которую нужно тщательно перемешать с почвой перед засыпкой ямы. Как известно в золе помимо основных элементов, таких как калий, фосфор, кальций содержится практически вся периодическая система Д.И.Менделеева, то есть те самые микроэлементы, которые виноград найдет сам тогда, когда они потребуются. Не забывайте о внекорневой подкормке (по листьям) винограда. Подкормка со второй половины августа раз в неделю древесной золой (пол-литра золы на ведро воды) значительно ускоряет созревание урожая и вызревание лозы.

По многочисленным просьбам садоводов привожу пример посадочной ямы и мой вариант ведения куста в первые три года. К сожалению, торговые сети и почти все продавцы, предлагающие саженцы винограда не утруждают себя сопровождением саженцев подробной инструкцией о посадке. В статье приводится часть рисунков из памятки, которую я вручаю каждому покупателю саженца.

Пояснения к рисункам:
Рис. 1. Траншея и посадочная яма: а) ширина траншеи 40–50 см; б) глубина траншеи 15–20 см; в) глубина посадки – от корневой «пятки» до поверхности земли 25–30 см; г) дренажный слой щебня, речной гальки или керамзита 15–20 см; д) не забудьте устроить поливочный колодец, воткнув в дренаж трубу или короб из досок. При поливе через колодец на куст достаточно одной лейки в неделю.
Рис. 2. Осень первого года: выросла одна лоза. Пригните лозу параллельно земле и закрепите крючками. Обрезка на 6–8 почек.
Рис. 3. Лето второго года: а) лозы замещения, т. е. лозы плодоношения будущего года, цветочные кисти с которых нужно удалить как можно раньше, верхушки чеканятся (удаляется макушка побега до вызревшего листа) в начале – середине августа; б) лозы плодоношения текущего года и лозы вспомогательные, которые следует чеканить после завязывания ягод, оставив над гроздью не менее 6–8 листьев; в) место обрезки плодоносившей лозы осенью второго года.
Рис. 4. Лето третьего года: а) лозы замещения, т. е. плодоношения будущего года, цветочные кисти с которых нужно удалить как можно раньше, верхушки этих побегов «чеканятся» (удаляется макушка побега до вызревшего листа) не ранее середины августа; б) лозы плодоношения текущего года, которые следует «чеканить» сразу после завязывания ягод, оставив над гроздью не менее 6–8 листьев, что увеличивает размер и ягод, и грозди; в) место обрезки отплодоносившей лозы осенью (после наступления t -3°С… -5°С).
Рис. 5. Осень третьего года: обрезка лозы на 8–10 почек.

Вот так я веду виноградный куст у себя на участке. Сразу оговорюсь: не нужно слепо копировать мой опыт. Каждый садовый участок уникален по своим характеристикам, да и мои советы не являются истиной в последней инстанции. Смело беритесь за дело, экспериментируйте, находите свой, возможно более удачный, метод ухода за виноградной лозой. Виноград является очень пластичной культурой, быстро приспосабливается к местным условиям произрастания, прощает подчас нелепые ошибки и быстро исправляет их самостоятельно. Если потребуются консультации или саженцы звоните или пишите на e-mail.

Гусев Алексей Иванович,
тел 8.905.801–01-52,
e-mail: anger-61@yandex.ru
Источник:

http://www.vinograd-nord.ru

http://www.fermer.ru/sovet/sadovodstvo/44247

0

16

ВИНОГРАД: ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ

Совсем недавно в нашей газете была опубликована статья омского виноградаря В.С. Обушева «Виноградное головокружение» и в своем редакционном комментарии к статье Виталий Николаевич Шаламов предложил нам садоводам высказать свое мнение по поводу предложенной технологии выращивания винограда. Честно говоря, я не хотел ввязываться в эту дискуссию но, дочитав материал до конца, все же не утерпел, так как и сам предложенный метод и арифметические выкладки автора вызывают очень много вопросов. И первый из них: а зачем вообще все это затевать?

Тот, кто бывал в Омске не даст мне соврать лето там не в пример нашему – сказывается близость Казахстана. Томаты и даже перцы выращиваются в открытом грунте, а огурцы свободно раскидывают свои плети по предложенным кулисам и все это безо всяких теплиц и парников. Но чтобы не выглядеть в глазах автора ретроградами, давайте разберемся в предложенном методе, как говорится пошагово. Тем более что он, относя себя, по-видимому, к новаторам всех остальных имеющих отличное от него мнение уже определил в общество «старичка с бородой, бегающего по детской площадке в коротких детских штанишках». Так и слышится ильфо-петровское: а не пора ли дружок в колумбарий? Крестьянская лошадка уступает дорогу железному коню!

И так по существу вопроса. Первое что настораживает это частое упоминание о рентабельности. Нам предлагается построить из керамзитных блоков сооружение размером 2 х 6 метров и высотой до 70 см по определению автора «кассету», которую предлагается заполнить высокоплодородной почвой объемом в 12 куб.м.. Не будем вдаваться в скучные подсчеты, во что выльется это строительство вместе с подвозом материалов, если хотите, я поверю что вся эта куча стройматериалов просто так валяется у каждого садовода на участке. Но в то, что рядом с этой кучей разместился еще и годами накопленный перегной воля, конечно, ваша, но это фантастика. Значит, придется купить две машины перегноя и всего то ничего – тысячи по четыре за каждую. Многим ли садоводам, большая часть которых пенсионного возраста под силу такие инвестиции в виноград?

А теперь рассмотрим те преимущества, которые мы получим, если все-таки осилим строительство и обустройство «кассеты». Первое из них это повышение температурного режима в зоне КОС (корнеобитаемого слоя). Из таблицы наблюдений предоставленной автором для наглядности мы возьмем разность температур в зоне КОС в сравнении между традиционным способом выращивания и кассетным. Наблюдение за изменением суммы среднесуточных температур почвы велось автором с 15.IV. по 25.X. 2002 года, т.е. 190 дней. Что же мы видим? Традиционный способ: 1792°С : 190 дней = 9,4°С. Кассетный способ: 2527°С : 190 дней = 13,3°С. И каково же преимущество кассетного способа над традиционным: 13,3°С – 9,4°С = 3,9°С. Всего-то! А стоит ли вообще из-за этого затевать строительство? На этот вопрос каждый садовод пусть ответит сам. Тем более известно, что для вызревания сверхранних и ранних сортов в том же Омске не требуется 190 дней достаточно 100 – 120 дней которые наберутся даже у нас. И это не голословное утверждение, порукой тому звонки садоводов из Ирбитского, Шалинского и Серовского районов.

Теперь о способе формировки и нагрузке куста. Внимательно рассмотрев рисунок автора, мы увидим, что куст ведется в четыре плодовых стрелки. Предположим, что в среднем каждая из них обрезана на 10 почек, но к этому мы вернемся чуть позже, а пока разберемся с чудо-урожаем. И так урожайность в 2005 году составила в среднем 6,1 кг/кв.м, а всего у нас в наличии 12 кв.м на которых растут четыре куста винограда, т. е. умножив урожай с кв.м на площадь кассеты и разделив на количество кустов, получим средний урожай с одного куста. Ну что ж давайте посчитаем, у меня получилось вот что: 12 х 6,1 =73,2 кг (урожай с одной кассеты), а урожай с одного куста? Считаем: 73,2 : 4 = 18,3 получается, что автор получил по 18,3 кг.

Рекордный урожай! А вот на упомянутой автором Кубани виноградари, поддерживаемые НИИ виноградарства довольствуются в среднем 8 – 12 кг, вот уж истинно как в рекламе: а мужики то не знают! Как же нам разместить такой урожай на четырех плодовых стрелках? Получается, что на каждую из них приходится по 4,5 кг. Значит, каждая из 10 почек имеет плодовый побег несущий среднюю гроздь в 450 гр. На трехлетний куст 40 плодовых побегов? По-моему перебор. И еще: на фото хорошо видно, что половина урожая находится в центре загущенного куста, а это отнюдь не способствует скорейшему созреванию урожая, но благодаря увеличению количества дней вегетации куста… Вот и, получается, что мы опять сражаемся с ветряной мельницей.

И, наконец, последнее. За почти технократическим подходом В.С. Обушева к выращиванию винограда как-то теряется сам виноград а, читая такие победные реляции как: «…сажай хоть в тундре. Салехардская лоза!» вспоминаешь все тех же классиков жанра. Столица виноградарства автоматически перемещается в Нью-Салехард! Ура, товарищи!

Да, а как же все-таки быть с тем седобородым старичком (читай с опытом предыдущих поколений) о котором автор вопрошает в самом начале своей статьи: нужен ли он нам? Давайте уважать его хотя бы за тот груз практической мудрости, который он несет и которым мы, к сожалению, не всегда умеем воспользоваться.
Источник:

http://www.vinograd-nord.ru

http://fermer.ru/sovet/sadovodstvo/44245

0

17

ВИНОГРАД: Леди ВИКТОРИЯ и сэр ТИМУР из клана ВОСТОРГ

Бокал возвышенного искристого шампанского на свадебном торжестве, серебряный наперсток выдержанного аристократического коньяка на вечеринке старых друзей или разноцветные гирлянды ягод винограда свисающие из хрустальной вазы на детском празднике, так или иначе, но ни одно сколь-нибудь значимое событие в нашей жизни не проходит без участия в нем представителей благородного семейства Vitis vinifera.

Наконец-то словосочетание «уральский виноград» кажется, перестает быть диковинной нелепицей из разряда курьезов и наполняется реальным смыслом, а для садоводов как ягодная культура еще и практическим значением. Но, тем не менее, почти от каждого человека, впервые обратившегося ко мне за саженцами, я слышу один и тот же вопрос: «Неужели это, правда что виноград, этот южный экзот, растет у Вас в открытом грунте»? Отвечаю: «Во-первых, действительно растет, а во-вторых, не такой уж он и южный». Сейчас насчитывается несколько тысяч сортов винограда и особняком в этом списке стоят морозоустойчивые столовые сорта созданные учеными России, Украины и Молдавии. Вот об этом на примере винограда сорта Восторг, его семейства: «братьях» и «сестрах», а также их многочисленных потомках я и хочу рассказать.

Сорт Восторг был получен более тридцати лет назад во ВНИИВиВ и является сложным межвидовым гибридом, при создании которого были использованы лучшие качества многих сортов и межвидовых групп. Так от сортов Нимранг и Галан он унаследовал крупноягодность и свои высокие на уровне лучших европейских сортов вкусовые качества, от сортов Сеянец Маленгра и Маленгр ранний – раннеспелость, а от разных форм амурского винограда то без чего северное виноградарство теряет всякий смысл – морозостойкость. Прямыми же родителями сорта Восторг стали гибридные формы 2–5-92–7-2 (Заря Севера х Долорес) и Русский ранний (Шасла северная х Мичуринец).

Но успеху всегда предшествуют как постановка грандиозной цели, так и последующая не менее грандиозная работа, которая и была проведена авторами сорта профессором Я.И. Потапенко и его учениками И.А. Кострикиным и А.С. Скрипниковой. Ведь действительно идея создать крупноплодную, но морозостойкую форму на основе винограда амурского выступающего в данном случае донором устойчивости к морозу и грибковым заболеваниям поистине выглядит дерзкой. Для достижения поставленной цели ученым предстояло пройти длинную дистанцию от мелкоплодной в 1 г ягоды дикорастущей формы (Vitis Amurensia) до ягоды в 20 г столовых форм европейского винограда (Vitis vinifera), стараясь при этом сохранить морозостойкость на уровне как минимум -25°С… -27°С.

Первыми результатами селекции неморозостойких сортов европейского происхождения Нимранг, Тайфи розовый, Катта-Курган с амурцем стали европейско-амурские гибриды первого поколения Северный, Заря Севера, Степной и Мичуринец. Ягоды этих сортов были все еще мелкоплодны и малосъедобны сохраняли черную окраску, но имели морозостойкость более -30°С. И это был лишь первый шаг к успеху.

Вторым этапом стала дальнейшая гибридизация созданных форм с европейскими крупноплодными сортами. Итогом работы стало появление гибридов второго поколения, которое уже имело большое разнообразие в форме ягод и их окраске, а морозостойкость составляла -23°С… -27°С. Выделенные тогда сорта Фиолетовый ранний, Саперави северный, Степняк и другие не потеряли в промышленном виноградарстве своей актуальности и по сегодняшний день. Одновременно с этим в элитную группу столового винограда были выделены формы Шасла северная, Июльский, Декоративный, а формы Октябрьский и Долорес с массой ягоды 3–4 г и грозди 300–500 г давали основание надеяться на получение в дальнейшем более крупноплодного винограда с повышенной морозостойкостью.

Последующая гибридизация европейско-амурских форм второго поколения между собой увенчалась еще большим успехом. Были выделены две перспективных формы Русский ранний и 2–5-92–7-2. Соединив генотипы этих двух форм, ученые получили четвертое поколение гибридов, из которого три сеянца с массой ягод более 5 г были выделены в элиту столового направления. Это были хорошо знакомые нам Агат донской, Восторг черный и собственно сам Восторг, которые в короткое время приобрели широкую популярность, как среди профессионалов, так и виноградарей-любителей.

Но особое признание все же получил сорт Восторг благодаря своим выдающимся качествам: способности сохранять вкусовые и товарные качества урожая на кустах со времени начала созревания это 25 июля и до глубокой осени, устойчивость к грибковым заболеваниям и высочайшие вкусовые качества. В дальнейшем этот поистине шедевр отечественной науки неоднократно применялся в селекции и передал свои качества как напрямую, так и опосредованно нескольким десяткам сортов. Ниже я приведу очень краткие характеристики сортов, в создании которых участвовал сам Восторг и его потомки в трех поколениях. Это лишь малая толика, только те сорта, которые имеются у меня в коллекции.

Восторг. Эталонный, районированный очень ранний межвидовой гибрид столового назначения. Стабилен, пластичен – хорошо приспосаб?ливается к разным почвам и погоде, сохраняет урожай в мок?рые годы. Грозди 500–700 г. Отдельные достигают 2 кг. Устойчив к милдью, не гниёт, при подмерзании глазков может плодоносить на пасынках и побегах боковых почек. Обладает групповой устойчивостью к милдью, серой гнили и моро?зам до -26° С.

Восторг черный. Сорт раннего срока созревания, сильнорослый, урожайность очень высокая, требуется нормирование соцветий. Грозди до 2 кг, средней плотности. Ягоды темно-синие, округлые, до 7 гр. Вкус простой, приятный. Устойчивость к болезням высокая. Морозостойкость до -25°С.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.

Алекса, (Бируинца х Восторг). Срок созревания ранний, 115–120 дней. Грозди цилиндроконические, очень крупные, массой 700–800 г, от?дельные до 1,5 кг. Ягоды белые, очень крупные, 9–12 г, овальные. Дегустационная оценка свежего винограда 8,1 балла. Вызревание побегов хорошее. Морозостойкость до -25°С. Ус?тойчива к милдью, оидиуму, серой гнили.

Виктория, (Восторг х СВ 12–304). Срок созревания ранний (115–120 дней). Грозди крупные и очень крупные, 500–700 г и более, конические, умеренноплотные. Ягоды крупные, 27×22 мм, 6–7,5 г, красно-малиновые, прият?ного гармоничного вкуса. Без укрытия хорошо выдержала февральские морозы 1994 г. -26… -27°С, подтвердив тем самым свою высокую зимостойкость.

Восторг красный, (Восторг х Оригинал). Раннего срока созревания 120–125 дней. Грозди крупные и очень крупные, 550–800 г, конические. Ягоды крупные и очень крупные, 28 х 23 мм, 6–8,5 г, сосковидные, розовые, на солнце красные, приятного гармоничного вкуса. Побеги вызревают хорошо. Морозостой?кость до -25°С. Устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили.

Восторг овальный, (Оригинал х Восторг). Ран?ний. Вегетационный период 115–125 дней. Грозди 650–850 г, конические, средней плотности, без горошения. Ягоды 28×23 мм, овально-сосковидные, белые, гармоничного вкуса. Урожай?ность высокая и стабильная. Побеги вызревают очень хоро?шо. Сорт обладает групповой устойчивостью к милдью, серой гнили и морозам до -25°С.

Талисман, Кеша-1, (Восторг х Фрумоаса албэ). Срок созревания 125–130 дней. Грозди средней плотности, весом 800–1100 г. Ягоды очень крупные, средний вес 12–16 г, отдельные 20–25 г, белые, гармоничного вкуса. Урожай хорошо сохраняется на кустах. На побе?гах в основном по два соцветия, иногда по три. Устойчив к морозу -25°С, милдью, серой гнили.

Тимур, (Фрумоаса албэ х Восторг)
. Очень раннего срока созревания 105–113 дней. Грозди – 400–600 г, цилиндроконические. Ягоды крупные 6–8 г, сосковидные или овальные с заостренным кончиком. В пристенных и приземных форми?ровках в плодах накапливается до 25 % сахара. Вызревание побегов полное и раннее. Нередко даже побеги на старой древесине имеют гроз?ди, а на побегах из лоз плодоношения и сучков замещения по 2–3 грозди. Устойчив к морозу -25°С, милдью, серой гнили.

Элегант сверхранний, (Фрумоаса албэ х Восторг). Очень ранний. Вегетационный период 110–115 дней. Грозди 300–600 г, цилиндроконические, среднерыхлые. Ягоды вес 6–7 г, сосковидные или овальные с заостренным кончи?ком, молочно-белые. Сахаристость достигает 25%. Вызревание побегов раннее и полное. Мороз выдерживает до -25°С. Ус?тойчив к милдью и серой гнили.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ.

FVA-3–3, Новое столетие ЗГТУ, (Кеша-1 х Аркадия) Раннего срока созревания. Сильнорослая форма. Гроздь крупная и очень крупная 600–800 г, ко?ническая, средней плотности и плотная. Ягоды крупные, округлые, иногда слегка сплюснутые, 28 х 27 мм, 6 – 9 г, белые, на солнце янтарные с загаром. Вкус гармоничный. Мякоть ягод мясистая, кожица рвущаяся, съедаемая. Побеги вызревают хорошо. Плодоносных побегов 55–75%, число гроз?дей на плодоносный побег – 1,1–1,5. Морозостойкость -22°С. Отно?сительно устойчива к милдью (3,5 балла), оидиуму.

Кишмиш Запорожский, (Виктория х Русбол)
. Сорт очень раннего или раннего срока созревания (110–120 дней). Грозди крупные и очень крупные, 600–900 г, конические, часто с крылом, средней плотности, реже рыхлые. Ягоды 16–19x15–17 мм, массой 2–2,5 г, овальные, темно-красные или темно-фиолетовые, гармоничного вкуса. Побеги вызревают очень хорошо. Морозостойкость -25…-26°С, устой?чив к милдью (симптомов поражения милдью не наблюдалось).

Фея, Людмила, {1–15-3–1 (СВ 12–375 х Восторг) х Восторг}. Срок созревания ранний 115–125 дней. Грозди крупные, 500–800 г, без горошения, кони?ческие. Ягоды крупные, 28 х 23 мм, оваль?ные и реже овально-сосковидные, белого цвета, гармоничного вкуса, с вы?соким сахаронакоплением. Побеги вызревают хорошо. При высоком уров?не агротехники грозди можно получать до 1,5–2 кг. Морозостойкость высокая (-25°С), устойчив к милдью, серой гнили.

Юбилей херсонского «Дачника», (Восторг красный х Тимур). Созревание очень раннее (100–110 дней). Грозди средние и крупные, 400–600 г, конические или цилиндроконические, умеренно плотные или рыхлые. Ягоды средние или крупные, 24×22 мм, овальные или округлые, розовые, приятного гармоничного вкуса. Побеги вызревают рано и очень хорошо. Морозостойкость до -25°С, устойчив к милдью. Сим?птомов поражения оидиумом не наблюдалось.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ.

Деметра [(V-25/20 x Палиери-5) х (Аркадия + Фея)]. Раннего срока созревания 120–125 дней. Грозди средней плотности, цилиндроконические, 600–1100 г. Ягоды крупные, 35×31 мм, белые, простого вкуса. На побегах, в основном, по 2–3 соцве?тия. Высокоурожайная. Склонна к перегрузке урожаем, требуется тща?тельное нормирование соцветий и гроздей. Устойчивость к морозу до -23°С, устойчива к милдью, оидиуму.

Денал (Подарок Запорожью х Ионел). Срок созревания ранний 118–125 дней. Грозди крупные, 450–700 г, конические, умереннорыхлые и рыхлые. Ягоды крупные 29 х 21 мм сосковидные, блед?но-розовые, на солнце ярко-розовые, гармоничного вкуса с высоким сахаронакоплением при полном вызревании. Побеги вызревают хоро?шо. Моро?зостойкость до -26°С, устойчива к милдью, оидиуму, гнили.

Донара (Подарок Запорожью х Восторг). Раннего срока созревания. Грозди крупные, 550–700 г сравнительно рых?лые. Ягоды округлые или слабоовальные 28–30 х 25–27 мм, белые, на солнце янтарные с загаром. Вкус гармоничный. Мякоть ягод мя?систо-сочная, кожица умеренноплотная, легко съедаемая. Морозостойкость -23…-24°С, устойчива к мил?дью, оидиуму.

Новый подарок Запорожью, (Подарок Запорожью х Восторг). Раннего срока согревания, 120–125 дней. Грозди крупные 500–800 г цилиндроконические уме?ренно плотные и плотные. Ягоды крупные 27 х 24 мм, овально-коничес?кие, белого цвета, с вы?соким уровнем сахаронакопления. Побеги вызревают очень хорошо Морозостойкость до -25°С, устойчива к милдью, оидиуму, гни?ли.

Надеюсь, вышесказанное убедило вас поверить в то, что виноград может расти не только на опытных участках НИИ или у меня в саду, но и под вашим окном тоже. Чтобы доставить вам это удовольствие трудилось не одно поколение ученых, осталось только выбрать сорт и заказать саженцы.

Источник:

http://www.vinograd-nord.ru

http://fermer.ru/sovet/sadovodstvo/44241

0

18

ВИНОГРАДНИК НА УРАЛЕ

Этой весной минуло восемь лет, с той поры, когда я познакомился с виноградом как культурой вообще и в том числе шесть лет как дерзнул выращивать его в открытом грунте. За это время мною были испытаны более сотни сортов – ежегодно я высаживал десяток другой новых сортов, а через год – два после первого плодоношения добрую половину заменял новыми сортами. Причина такой ротации сортов абсолютно банальна – лучшее враг хорошего.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/14.jpg
На фото: „Восторг мускатный“ или „Суперранний восторг“

Сначала я решался приобретать только самые морозостойкие сорта (-32°С) и обязательно очень раннего срока созревания (90 – 105 дней). Это: сорта Шатилова, Шарова и прочие. Однако приходится признать, что качество ягод этих сортов, при всех их достоинствах, довольно среднее. И я отважился приобрести сорта раннего срока созревания (105 – 115 дней) и менее зимостойкие (-21°С… -23°С), но более крупноплодные и несравнимо более вкусные. Первые же зимовки показали, что сорта семейства «Восторг», «Аркадии» белая и розовая, «Алекса» и др. зимуют под снегом ничуть не хуже старых проверенных очень ранних морозостойких сортов. Вызревание лозы, закладка плодовых почек их вызревание и сохранность в период зимовки также оказались на высоте. Урожай созревал к концу первой декады августа и вдохновленный успехом я решился на сорта раннесреднего созревания.

Дело в том, что на период 2005 – 2006 годов самыми крупноплодными (1200 – 2500 г) и наиболее крупноягодными (15 – 25 г) из доступных являлись как раз именно раннесредние сорта (115 – 125 дней). Лиха беда начало – в моей коллекции появились такие выдающиеся сорта как «Нина», «Монарх», «Низина», «Талисман», «FVR 7–9» и «Кеша». Для вызревания этих сортов обязательна весенняя стимуляция (полив теплой водой под корень) и устройство в середине апреля пленочного тоннеля для скорейшего пробуждения кустов и начала их вегетации. Эти мероприятия ускоряют созревание урожая сорта любого срока созревания минимум на две недели – на Урале с нашими августовскими затяжными дождями это немаловажно.

А вообще-то деление сортов на ранние и раннесредние довольно условное. Посадите ранний сорт в тень, перегрузите его урожаем (оставьте на кусте все завязавшиеся грозди), перегрузите побегами (оставьте все побеги, включая слабые, и разросшиеся пасынки), «перекормите» азотом и «поите» вволю водичкой и вот вам ранний сорт, на котором урожай созреет едва ли к концу августа, а лоза в лучшем случае на 2 – 4 почки. Но подойдите к этому вопросу творчески: оставьте завязи на лозе с небольшим недогрузом, если куст слаборослый или чуть перегрузите чтобы «тормознуть» сильнорослый. Поливайте виноград умеренно и лишь при необходимости, весной в период интенсивного роста побегов и в начале лета во время налива ягод. Азотное удобрение применяйте очень осторожно и только в начале сезона, а фосфорно-калийным (лучшим для винограда считаю древесную золу) «кормите» куст с весны до осени и урожай на кусте раннесреднего сорта поспеет к середине августа. Во всяком случае, не позднее последних чисел лета, т. е. до заморозков и лоза к моменту съема урожая успеет вызреть на 8 – 10 почек.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/16.jpg
На фото: Завязь ягод на грозди, сорт „Низина“ 5 июля

Этот краткий экскурс в прошлое своих отношений с виноградной лозой и высказывание о сроках ее созревания я позволил себе лишь с одной целью – предвосхитить будущие обращения, которые слышу из года в год: посоветуйте нам такой сорт, чтобы был он самый зимостойкий, самый ранний и урожайный. И мой ответ также неизменен: все сорта, включенные в мою коллекцию, прекрасно растут и плодоносят в открытом грунте. Ваш выбор должен основываться не только на моих эмпирически выверенных советах, но и исходить из реально существующих обстоятельств как-то расположение вашего участка (это низина или возвышенность, южный склон или северный) а самое главное на здраво оцененных ваших возможностях. К примеру, несколько человек получивших саженцы из моего хозяйства отстроили для винограда огромные теплицы и выращивают в них выставочные супер-грозди раннесредних сортов, а сосед по садовому участку пенсионер семидесяти лет получает в отрытом грунте со своего винограда 300 – 400 граммовые грозди и доволен не менее первых.

А плодоношение раннесредних сортов в открытом грунте я могу проиллюстрировать эволюцией одной и той же грозди сорта «Низина». На первом фото хорошо видно, что горошение в грозди отсутствует, все ягоды выровнены в размере и гроздь имеет хороший потенциал развития, второе фото демонстрирует ту же гроздь на пике своего развития – ягоды приобрели характерную для сорта окраску, форму и размер. Представленная гроздь (420 г) выросла на двухлетнем кусте после его первой зимовки и являла собой первое сигнальное плодоношение.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/15.jpg
На фото: Сорт „Низина“, та же гроздь 25 августа

Весной этого года куст имел четыре лозы, из которых на плодоношение была оставлена лишь одна наиболее сильная. А всего лозы несли три соцветия, два из них более мелкие были удалены. Гроздь созрела и была снята с куста 25 августа, лоза плодоношения к этому времени выросла 1,5 метра, вызрела на одну треть своей длинны и имела пять вызревших почек. Но до морозов лоза успеет вызреть не менее чем на половину, а этого уже вполне достаточно и для успешной зимовки и для плодоношения. Остальные три лозы к концу августа выросли до двух метров и вызрели также на треть.

Думаю, что вышесказанное также является ответом и на довольно часто повторяющийся вопрос: можно ли позволять плодоношение молодому кусту?

Еще одна проблема волнующая многих начинающих виноградарей и никак не находящая у них понимания это обрезка винограда. Не буду повторяться, так как в статье «ВИНОГРАД – ВОСПИТАНИЕ УРОЖАЯ» я очень подробно высказался на эту тему, отмечу лишь то, что многие виноградари понятие «короткая обрезка» понимают буквально и режут лозу на три – четыре почки. Хотя известно, что самые продуктивные плодовые почки расположены в средней части лозы, как раз той части, которая при короткой обрезке удаляется. Ответ прост: проводите обрезку лозы не менее чем на 8 – 10 почек, а при весенней обломке побегов оставьте один у самой «головы» куста (побег замещения, лоза за ним с побегами плодоношения осенью будет отрезана) и 3–4 побега плодоношения в самой крайней части молодого рукава. Вот вам и короткая обрезка. Оставшиеся побеги получат дополнительное питание, что очень хорошо скажется и на побеге замещения и на побегах плодоношения, тем более что грозди на них разовьются крупные.

А теперь хотя и существует мнение, что о вкусах не спорят, давайте все же поспорим. Часто слышу: «Посоветуйте на свой вкус, какой приобрести сорт, мы вам доверяем».

– Хорошо вот, к примеру, мускатный сорт…

– Ой! Нет-нет! Только не мускат, из него вино делают.

Товарищи дорогие, помнит ли кто из вас вкус того мускатного винограда, который лежал на прилавках во времена нашего детства? Разве сравнится с ним вкус того, как говорят виноградари «силикона» что покупаем сейчас нашим детям мы? Не зря говорят: чтобы наесться винограда, нужно съесть триста грамм муската или килограмм простого винограда.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/17.jpg
На фото: Забытая перезревшая гроздь  „Восторга“, конец августа

И еще о вкусе, о «гармоничном вкусе». Просят разъяснить, что это такое. Позвольте привести цитату из книги «Умный виноградник для всех» Н.И. Курдюмова:

«Содержание сахара в виноградном соке измеряют в процентах, а концентрацию кислоты – в граммах на литр. Для простоты обозначим это дробью: 16/7 – то есть 16% сахара и 7 г/л кислоты. Для восприятия вкуса важно не содержание сахара и кислоты, а их соотношение. Если оно приближается к 2/1 – виноград будет вкусным независимо от концентрации сока. Например, столовый виноград с 12/6 так же вкусен, как и технический виноград с 20/9 – такой вкус называют при?ятным, гармоничным. Столовый сорт с 12/4 – откровенно сладок, а с 17/10 – кислятина! Если же маловато и сахара, и кислоты, вкус будет плоским». Лучше, по-моему, не скажешь.

Теперь о саженцах винограда. Информирую тех, кто просил выслать саженцы почтой осенью этого года. Копать «школку» я приступаю лишь тогда, когда на саженцах вызревает лоза – по времени это середина октября. В это же время отправляю саженцы, стараясь попасть в безморозный период.

И еще о саженцах – участились случаи продажи саженцев под моим именем на всевозможных стихийных ярмарках сельхозпродукции. Продавцы представляются моими родственниками и торгуют саженцами, сопровождая их черно-белыми ксерокопиями справочных материалов которыми я обязательно сопровождаю свои саженцы. Сообщаю, что мои материалы напечатаны цветной печатью с выделением цветом важных мест и обязательно снабжены номером моего телефона для обратной связи. Заявляю что ни я сам, ни мои представители не торговали и не собираемся торговать на улице. Если впредь вы увидите подобных лжеродственников попытайтесь при них же позвонить мне по указанному телефону чтобы уточнить их полномочия, думаю, их немедленная реакция позабавит вас. Одним словом как принято сейчас говорить: опасайтесь контрафакта и обращайтесь за саженцами непосредственно к производителю.
Источник:

http://www.vinograd-nord.ru

http://fermer.ru/sovet/sadovodstvo/44243

0

19

ВИНОГРАДНЫЙ СЕЗОН – 2007

Погодные условия этого аномального по оценкам метеорологов года, конечно же, сказались не лучшим образом на развитии винограда, но как говорится: нет, худа без добра. В предложенных небесной канцелярией экстремальных условиях неожиданно проявились нестандартные качества некоторых сортов, анализ и систематизация которых и есть бесценный практический опыт.

Фото №1:

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/13.jpg

Вспомните, каким был апрель этого года. Первая его декада по линейке температур оказалась более ровной, чем последующие две. Положительная температура в этот период не только утром к 9–00 поднималась до + 4°С… + 6°С, но и вечером 21–00 держалась примерно на этих же отметках, а днем доходила до + 12°С. Ночами правда регулярно примораживало до – 3°С… – 5°С. В первых числах апреля, после того как раскрытые (15 – 16 марта) лозы проветрились после зимовки, я поставил над рядами винограда не высокие 30 – 40 см дуги и через поливочные трубы полил кусты теплой водой. Под пленкой на лозах стали набухать и наклевываться ростками почки. Однако последующие две декады с их моросящими дождями и морозными утренниками, когда дневная температура металась между + 3°С… + 12°С днем, а ночью от – 4°С к + 5°С могла свести к нулю все старания. Ростки почти на всех сортах к концу апреля достигли 20 – 30 см. Вот в этих условиях утешаясь надеждой на то, что весна все-таки возьмет свое и погода наладится, я провел вторую весеннюю стимуляцию кустов водой подогретой до 35 – 40°С. Но начало мая отметилось в этом году снегом, а 3-го мая еще и сильнейшей метелью. Казалось бы, в таких условиях ни о какой стимуляции виноградных кустов подогретой водой не могло быть и речи. Но ситуация когда начало роста побегов происходит под пленочным укрытием в условиях прогрева воздуха более чем на + 8°С… + 12°С, а земля в это время на глубине залегания корней имеет температуру не более + 3°С чревата потерей плодовых побегов из основных почек в следствии иссушения древесины. Виноградный куст в данном примере напоминает черенок: еще без корней, но уже давший росток.

Дело в том, что первые силы для своего роста зеленый побег черпает из запасов многолетней древесины, которой при условии выращивания куста в веерной бесштамбовой форме почти нет. А виноградные корни толщиной менее 1 – 1,5 мм, т.е. вся мочковатая «борода» ежегодно осенью отмирает и нарастает вновь весной при температуре земли не ниже + 8°С.

До самой середины мая погода продолжала преподносить сюрпризы, весь этот экстремальный период лозы находились под пленочным укрытием. Так дожди переходили в снег 1, 3 × 15 мая, после чего днем 16 мая резко потеплело до +18°С и наконец-то наступили комфортные условия для роста побегов. Честно говоря, я снимал укрытия с виноградных лоз с большим волнением – как смогли зеленые побеги перенести все эти погодные катаклизмы? Выяснилось – отлично, даже немного подросли и практически на всех обозначились цветочные кисти. Доверившись прогнозам синоптиков, я, сняв над рядами пленку и дуги, установил шпалеры и провел первую «зеленую» подвязку побегов, так как многие из них выросли до полуметра. Синоптики не подвели, и до конца мая погода стояла очень теплая временами даже жаркая. Высота побегов к этому времени достигла метра и более, цветочные кисти на многих сортах достигли своего пика развития и были готовы вот-вот зацвести. Но впереди виноград ждало новое испытание. Резкое понижение температуры и снег.

Пришлось снова разбирать шпалеру укладывать лозы с метровыми побегами на землю и, установив дуги, устраивать тоннель из пленки, акрила и мешковины. Как выяснилось не напрасно синоптики, объявив штормовое предупреждение, опять оказались правы. 3 июня утром случился первый заморозок, а в ночь с 3 на 4 июня выпал снег 3 – 5 см и пролежал до обеда. Раскрыть виноград и поднять его на шпалеру удалось только лишь через десять дней. И каково же было мое удивление, когда я увидел не просто сохранившиеся цветочные кисти, но многие из них цветущие. Это сорта Памяти Шатилова, Краса Севера и Мускат белый Шатилова (фото № 1), а сорт Загадка Шарова (фото № 2) начавший цветение ещё на шпалере уже с завязями ягод. Как же теперь быть с утверждением, что оплодотворение цветка при температуре ниже +12°С не происходит?

Фото № 2:

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/9.jpg

Очень удивил этот год и по срокам созревания урожая. К примеру, такие сорта как Зилга, Негритёнок, являясь как минимум среднеранними, вдруг созрели в одно время с ранним сортом Пам. Домбковской, к 10-му августа. А сорт Алёшенькин в прошлые годы созревающий в первых числах августа полностью набрал сахар только к концу месяца. Среднеранний сорт Мускат белый вдруг созрел дней на десять раньше сорта Памяти Шатилова, который считается очень ранним. Попробовали мы и некоторые сорта из вновь прибывших. Дали второй урожай молодые кусты таких сортов как Восторги мускатный и черный, Аркадия, Виктория, Кодрянка, Краса Никополя, Мускат красный (XVII-10–26) и Талисман. Что можно сказать? Вкус отменный! Иногда смотрю на свой разрастающийся виноградник, и самому порой не верится – неужели это все наяву?

Виноград после применения абсолютно не сложных и не очень трудоемких защитных мероприятий полностью сохранил зеленые лозы и цветочные кисти. Тогда как привычные для нас томаты, высаженные в теплицы, погибли. У многих соседей по саду вымерзла даже рассада такой, казалось бы, морозостойкой и обыкновенной на уральском огороде культуры как капуста. Рассаду пришлось докупать на рынке, потеряно и время, и часть урожая. Чего не скажешь о винограде. Конечно, год на год не приходится, но урожай солнечной ягоды при соблюдении определенных правил ухода ежегодно предсказуем и стабилен.

Все сорта порадовали, но особенное удовольствие доставил сорт Мускат белый. Последние грозди созрели к 18 августа. Все ягоды на грозди без горошения, хотя цветение винограда, как вы помните, из-за сильного похолодания и снегодождевых осадков проходило под пленкой. Средний вес грозди этого сорта составил 600 – 800 г при нагрузке куста 15 побегами, из которых плодовыми были оставлены лишь восемь. Небольшое горошение не более 15–20% наблюдалось на сортах Краса Севера, Мускат розовый ранний и Памяти Шатилова. Значительно больше до 40% ушел в «горох» Талисман. Но в целом урожай винограда в этом сложном году можно считать очень хорошим. К последним числам сентября лоза вызрела практически на всех сортах на 15 – 16 почек и лишь на некоторых, таких как Аркадия, Жемчужина Молдовы, Кишмиш Лучистый на 8 – 10 почек, но этого вполне достаточно для успешной зимовки.

Фото № 3:

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/10.jpg

Обещанные мной данные по срокам созревания сортов на Урале были систематизированы в таблице. Оказалось, что сроки созревания сортов по факту мало, чем отличаются от сроков указанных в каталогах, и публиковать эти данные просто не имеет смысла. Главное вижу в том, что мне удалось ускорить начало вегетации на 20 – 30 дней, что позволяет полностью вызревать не только урожаю, но и лозе. Тогда как в прежние годы ради вызревания лозы приходилось иногда снимать грозди, не добравшие сахара и пускать ягоды на компот.

Откликаясь на просьбы садоводов, я сфотографировал то, как готовлю кусты винограда к зиме. Как видите ничего нового. Но как сказал виноградарь из п. Кузино Овсянников Владимир Кондратьевич: я практик и мне лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

На фото № 3 стрелками указан центр кустов, так называемая «голова», расстояние между которыми 1,5 – 1,8 метра. Лозы укладываются навстречу друг другу в траншейке, ее ширина примерно 40 – 45 см, глубина 15 см, длина произвольная. Металлическими крючками лозы пришпиливаются к земле так, чтобы они не касались ни почвы, ни укрытия над ними.

Фото № 4:

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/11.jpg

На фото № 4 показан трехлетний куст винограда. Главное на что хочу обратить ваше внимание в этом примере это на так называемые «рожки», они указаны стрелками. Это те самые две лозы, что выросли на вашем винограде в первый год его жизни. Очень важно еще в юном возрасте, когда лозы податливы, развести их в разные стороны и запараллелить земле. Именно на них каждый год будут вырастать лозы плодоношения будущего года, которые тоже следует пригибать пока еще молодо-зелено. А если все это будет торчать перпендикулярно земле то осенью, после обрезки куста, вы поймете, почему они так называются – рожки и пригнуть их, не обломав, будет практически не возможно.

На фото № 5 показано укрытие над лозами, которое я придумал и изготовил из ДВП. Просто надоело каждую осень таскаться с листами шифера и старого железа, да и виноград заслуживает некоторого внимания к себе. Из листа 1,7 х 2,75 м, если его распилить по ширине выходит пять щитов, которые набиваются на продольные бруски 2 х 2 см, а поперечины изготавливаются в виде фермы, чтобы крышка получилась овальная и с нее легко стекала вода. Вся конструкция пропитывается с обеих сторон олифой, маслом-отработкой или красится масляной краской и потому не коробится и не гниет. На участке, который раньше после укрытия нескольких десятков кустов винограда напоминал филиал свалки, стало гораздо опрятнее.

Фото № 5:

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/12.jpg

Укрываю траншеи крышками только тогда, когда дневная температура установится ниже нуля и земля немного промерзнет. Первый снег собираю со свободной от посадок земли и заваливаю ряды на высоту 20 – 30 см, а дальше постарается сама природа. Обычно над лозами к Новому году скапливается 60 – 70 см снега и под таким одеялом им нестрашен никакой мороз. Вот все укрытие, больше ни чем не укрываю. Да, поливочную трубу (на фото она указана стрелкой) на зиму лучше заткнуть ветошью.

А теперь хочу вкратце рассказать о тех ошибках, которые допускают многие начинающие виноградари.

Почти все из позвонивших рассказывали мне, что у них вместо одной двух лоз длинной более метра вырос невысокий пушистый кустик. Вся сила роста в этом случае ушла на выращивание никому не нужных пасынков. Дорогие товарищи, это говорит о том, что вы не читаете литературу. В любой книге по винограду на удаление этой поросли обращено особое внимание.

Некоторые из особо заботливых садоводов, несмотря на мои протесты, все-таки высадили саженцы-трехлетки в теплицы. Откликнувшись на вашу чуткость, виноград вымахал там как на юге. На плодородной унавоженной почве наросли не только корешки, но и вершки. Монстр, как выразился один садовод, уже освоил всю стеклянную теплицу 2 х 3 метра и ломится наружу, очень толстая лоза почти не вызрела. Теперь он вопрошает: как мне его укрывать на зиму? Выход один: укрыть виноград традиционным способом и обязательно разобрать крышу теплицы, чтобы снег дополнительно укрыл лозы и не стаял в феврале, когда как говорится «мороз и солнце, день чудесный». А весной крышу снова придется застеклить (и так из года в год) либо пересадить кусты на улицу. Конечно, для винограда эта процедура не пройдет даром, и следующий сезон он будет восстанавливать корневую систему, вместо того чтобы плодоносить.

Редко кто провел в августе чеканку побегов – забыли. А это очень важное мероприятие для виноградной лозы в независимости от того, сколько лет кусту – год, три или двадцать. Особенно существенно это в жизни годовалой лозы. Чем больше почек вызреет в первый год, тем более вероятно, что через год вы получите урожай со своего питомца.

Однако есть и положительные результаты, я бы даже сказал отменные. Людмила Владимировна Брагина из Асбеста сообщила по телефону следующее: получив весной от меня укорененные двухпочковые черенки нескольких сортов, она смогла вырастить на каждом саженце по две двухметровые лозы, которые вызрели к началу октября на 15 – 16 почек. Я уточнил – это Ваш первый опыт в выращивании винограда? Отвечает – да, первый, просто я в точности выполняла ваши рекомендации. Тот же результат и у Валентины Ивановны из Рефти. Я, почему заостряю внимание на этих примерах? Просто потому что они очень доказательны. Люди, которые еще четыре месяца назад не могли отличить крапиву от винограда, сегодня вырастили его у себя на участке. И теперь уже они говорят мне: виноград? Да нет ничего проще. А скушают через год первые ягоды и добавят: и нет ничего вкуснее. В заключение хочу настоятельно просить всех начинающих виноградарей приобрести литературу по виноградарству, которой на сегодняшний день в книжных магазинах избыток. Особенно рекомендую книги Н.И. Курдюмова «Умных виноградник для всех» и «Умный виноградник для себя» написаны они простым и понятным языком без претензии на академичность. Выращивать виноград станет значительно проще и интересней. Ну, или вовремя звоните, тогда когда проблему еще можно разрешить, а не по факту уже случившемуся, и я буду рад помочь вам советом.

Источник:

http://www.vinograd-nord.ru

http://fermer.ru/sovet/sadovodstvo/44240

0

20

ВИНОГРАД – ВОСПИТАНИЕ УРОЖАЯ

Начало сезонных работ виноградаря на Урале наступает рано. При установлении плюсовой температуры даже ночью на уровне не ниже +8°С…+10°С можно провести стимуляцию пробуждения и роста корневой системы винограда – полив его через «колодцы» теплой (+25°С…+30°) талой или дождевой водой. После чего, установив невысокие дуги и укрыв лозы пленкой можно ждать наступления первой видимой фазы пробуждения винограда – начала сокодвижения.

Сокодвижение или как его называют по иному «плач» виноградной лозы можно считать добрым знаком, признаком того, что виноградный куст благополучно перезимовал, его корневая система не пострадала, а значит живо и само растение.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/4.jpg

Вероника

Учеными-виноградарями доказано, что «пасока» истекающая из срезов, трещин и сломов лозы не содержит в своем составе питательных веществ и ее выделение, вопреки расхожему мнению, не оказывает отрицательного влияния на рост и плодоношение кустов. Ведь рас?тения не выделяют ее из себя, а, поглощая корнями влагу из почвы, лишь прогоняют через лозы, восстанавливая водный баланс. По мнению известного виноградаря, автора многочисленных сортов профессора П. П. Радчевского «суждение что весенний „плач“ виноградной лозы ослабляет растение, является необоснованным. Отрицательное влияние обильного выделения пасоки может быть только в случае сильной почвенной засухи. Однако такое явление весной бывает крайне редко».

Дней через десять после начала сокодвижения начинают пробуждаться глазки. Под пленочным укрытием, которое неплохо сглаживает среднесуточные температурные скачки они, распухнув и чуть наклюнувшись зеленью ростков, при низких положительных значениях температуры как бы замирают и порой сидят под чешуйками почки до полутора недель. И это явление, как ни странно оказалось положительным фактором, влияющим на повышение плодоносности винограда.

Хочу привести цитату из книги выпускницы Кубанского агроуниверситета виноградаря-практика более тридцати лет проработавшей агрономом на виноградниках Дона В.В. Буровой: «Доподлинно известно, что при весенних пониженных температурах (8–10°С) почки только набухают, но не распускаются, и это способствует развитию и образованию новых соцветий, при этом увеличивается их плодоносность. При раннем наступлении высоких температур почки распускаются быстрее, но плодоносность их меньше».

Следующая фаза весеннего развития винограда – интенсивный рост побегов, листьев и формирование соцветий, причем суточный прирост побегов в этот период может достигать 15 см. В это время проводят первую обломку зеле?ных побегов. Но перед тем как приступить к этой операции нужно затвердить себе, как правило, следующее: самой высокой плодоносностью отличаются глазки, расположенные на узлах с пасынком и усиком, менее плодоносны глазки только с пасынком или только с усиком. Очень слабой пло?доносностью обладают глазки на узлах, не имеющих ни пасынков, ни усиков. Вот почему рекомендую не выламывать пасынки полностью, а лишь прищипывать их над 2–3 листом.

Также вопреки рекомендациям многих изданий по агротехнике винограда не советую проводить короткую обрезку лозы на плодоношение. Развитие нижних глазков на лозе винограда и формирование в них соцветий урожая будущего года в наших условиях часто происходит либо при неблагоприятных погодных условиях либо, наоборот, при буйном росте верхушечной части побега, которая оттягивает на себя большую часть пластических веществ. Вследствие этого соцветия первых 2–4 почек, как правило, неразвиты в полной мере и не могут считаться стандартными по качеству и характерными для данного сорта.

Самыми развитыми плодовыми почками оказываются почки в средней части лозы, развитие которых совпало с пиком развития виноградного куста и наступлением наиболее благоприятных температурных значений и водного баланса.

Начало цветения винограда находится в прямой зависимости от того, как скоро растению удается набрать сумму активных температур и обычно проходит в период середины мая – половины июня. Именно поэтому уральскому виноградарю не стоит ждать «милости от природы» а, применяя любые доступные меры: полив кустов теплой водой, устройство над лозами невысоких (30–40 см) пленочных туннелей и т.д., помочь виноградным кустам ускорено набрать нужную для цветения сумму активных температур. Согласитесь, проще укрыть лозу весной, чем, спасая поздний урожай от ранних заморозков, укутывать пленкой разросшиеся кусты осенью.

В самом начале цветения, когда с цветков опадут первые колпачки (венчики) именно сейчас, не раньше и не позже необходимо провести чеканку верхушек плодоносных побегов. Удаляется значительная часть прироста молодой лозы с оставлением над соцветием не менее 5–7 крупных листьев. Этот прием временно на 10–14 дней, т. е. как раз на время цветения, останавливает рост побега, благодаря чему усиливается питание соцветий, завязывается больше ягод, а, следовательно, повышается и вес, и качество гроздей. Слабое прищипывание «коронки» (загнутой верхушки побега с 2–3 маленькими листочками) не только не даст положительного результата, но, напротив ослабив приток полезных веществ к соцветию, принесет только вред. Дело в том, что слабое прищипывание остановит рост побега лишь на три-четыре дня и рост побега возобновится из верхней пасынковой почки как раз во время интенсивного цветения, оттянув на свое развитие большую часть питания.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/5.jpg

Вишенка

Обратите особое внимание на так называемые пасынки. Они играют очень важную роль в формировании плодовой почки будущего года плодоношения. Прищипнув пасынок над вторым листом вы ограничите его рост и быстро развившиеся листья пасынка, участвуя в фотогенезе, принесут плодовой почке дополнительное питание.

Вкратце это то, что влияет на повышение урожайности винограда, не позволяя ему превратиться в малопродуктивную декоративную лиану. Тем более что сорта моей коллекции винограда изначально отбирались по принципу: морозостойкость + раннеспелость + крупноплодность. Так почему бы не получить разумный максимум от того генетического потенциала который искусно вложили в сорт ученые создавая новую гибридную форму.

Вот некоторые из новых сортов полученные мной из питомников и от авторов сортов на сортоиспытание.

Викинг (ЗОС-1 х Кодрянка). Новейшая гибридная форма столового направления очень раннего срока созревания, 100–110 дней, выведена В.В. Загорулько. Куст на своих корнях сильнорослый. Грозди крупные конические среднерыхлые 700–900 г. Ягоды крупные 22 х 34 мм, сосковидные, темно-синие. Созревает на 3 – 4 дня раньше материнского сорта Кодрянка. Урожай способен храниться на кусте до конца сентября, не теряя вкусовых и товарных качеств. Вызревание побегов полное и раннее. Сорт устойчив к милдью 3,4 – 4 балла, к оидиуму 3 балла. Морозостойкость -21°С.

Вн-41. Сорт раннесреднего срока созревания 125–130 дней. В корнесобственной культуре сильнорослый. Высокоурожайный. Грозди средней плотности, реже рыхлые, цилиндроконические, очень крупные 1500–2000 г. Ягоды крупные, овальные, средний вес 6–8 г, темно-розовые, приятного гармоничного вкуса. Морозостойкость до -22°С.

Галахад ((Талисман х Восторг) х Восторг мускатный) [ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко, Россия]. Столовая гибридная форма винограда. Срок созревания очень ранний, 95–100 дней. Грозди цилиндроконические, очень крупные, 600–1100 г, умеренной плотности. Ягоды овально-яйцевидные, янтарно-желтые, очень крупные, средней массой 10–12 г. Морозостойкость до -25°С, устойчивость гибридной формы Галахад к милдью 2,5 балла, к оидиуму 3,0 балла, устойчив к серой гнили.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/6.jpg

Гала

Гала (Подарок Запорожью х Кодрянка). Столовая форма раннего срока созревания 110–115 дней. Очень сильнорослая. Цветок обоеполый. Ягоды синие, овальные, 8–10 г, грозди крупные, среднеплотные, напоминают по структуре грозди г. ф. «Восторг чёрный». Устойчивость к милдью, оидиуму 3–3,5 балла. Морозоустойчивость -21°С.Б

Гарольд. Рабочее название новой формы IV-6–5-пк из комбинации скрещивания [(Восторг х Аркадия) х Мускат летний]. Срок созревания очень ранний, созревает в конце июля – начале августа (95–100 дней). Кусты сильнорослые. Грозди цилиндроконические, крупные, 400–500 г, средней плотности. Ягоды овальные, с заостренным кончиком, янтарно-желтые, средней массой 5–6 г. Форма устойчива к милдью 3,0 балла, оидиуму 3,5 балла, серой гнили. Транспортабельность хорошая.

Геркулес (Магарач 10–51-1 (Катта-Курган х Кировобадский столовый) х Антей Магарачский (Рубиновый Магарач х Магарач 85–64-16)). Ранний, сладкий столовый сорт селекции НИИВиВ «Магарач» для потребления в свежем виде. Ягода 28х32 мм, темно-розовая, грозди от 1500 г до 6000 г. Имеет полевую устойчивость к филлоксере, милдью, серой гнили и морозу до -23°С.

Донские зори. Рабочее название новой столовой формы ГФ 1–2-1–1 (1–83/29 х (Аркадия + Фея)). Очень раннего срока созревания 105–110 дней. Грозди очень крупные, 700–900 г, цилиндроконические, плотные. Ягоды крупные, массой 5–6 г, овальные, бело-розовые. Мякоть, тающая во рту, кожица практически не ощущается. Морозостойкость -24°С. Форма устойчива к милдью. Детонационная оценка свежего винограда 7,9 балла.

К-8–1, – сорт французской селекции очень раннего срока созревания. В Россию интродуцирован из Украины. Ягода темно-красная с пруином, крупная до 10 г, округлая. Гроздь коническая, крупная, массой 500–800 г, нарядная, В отличие от материнского сорта Кардинал ягоды без горошения. Вкус гармоничный с легким мускатным ароматом. Кусты сильнорослые. Устойчивость к грибковым болезням и морозу изучается.

Кармен (FVC-94–3 х Надежда АЗОС). Гибридная форма раннего срока созревания. Грозди крупные 600–800 г и более, нарядные. Ягоды овальные, черные, крупные 6–8 г. Вкус простой, гармоничный. Вызревание побегов и укоренение черенков хорошее. Устойчивость к милдью, оидиуму – 2 балла, серой гнили – 3,0 балла. Морозостойкость до -23°С.

Ливия (Фламинго х Аркадия) B.B. Загорулько. Столовая гибридная форма винограда сверхраннего срока созревания. Вегетационный период от начала распускания почек до съемной зрелости ягод 105 – 110 дней. Гроздь крупная, длиной 25 см и более, цилиндрическая, среднерыхлая. Ягода от овальной до яйцевидной формы. Длина ягоды 28 мм и более, ширина 18–20 мм. Окрас ягоды – розовый. Мякоть мясисто-сочная, с высоким сахаронакоплением. Кожица при еде не ощущается. Гибридная форма имеет большие грозди с крупными розовыми ягодами, с ярко выраженным мускатным ароматом, сохраняющимся в ягоде после созревания до 30 дней. Морозоустойчивость до – 21°С.

Матрешка (Восковой х Кишмиш лучистый). Срок созревания раннесредний, 120–125 дней. Грозди цилиндроконические, очень крупные 600–1000 г, отдельные до 1500 г, плотные. Ягоды розово-красные, очень крупные, 6–10 г, овальные. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный. Кожица тонкая, легко рвущаяся. Морозостойкость до -24°С. Устойчива к милдью 2,5 бал?ла, серой гнили.

Монарх [Талисман х (Кардинал + смесь пыльцы)]. Гибридная столовая форма раннесреднего срока созревания. Цветок обоеполый. Созревает во второй половине августа. Грозди крупные 500–700 г, нарядные, без горошения. Ягоды овальные, желтые, на солнце с красным загаром, очень крупные, массой до 15 г. Мякоть плотная, кожица легко съедаемая. Устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили – 2,0 балла. Морозостойкость до -25°С.

http://www.vinograd-nord.ru/grapes/7.jpg

Рошфор

Рошфор [Кеша-1 х (Кардинал + смесь пыльцы)]. Столовая форма сверхраннего срока созревания (созревает в конце июля). Кусты сильнорослые. Вызревание побегов хорошее. Ягоды темно-красные, при перезревании черные, округлые, массой 6–8 г. Мякоть мясистая, гармоничного вкуса с легким мускатным ароматом. Грозди средние и крупные до 500 г, конические, умеренно плотные. Цветок обоеполый. Устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили 3–3,5 балла.

Рута (Талисман х Кишмиш лучистый) В.В. Загорулько. Столовая гибридная форма винограда, очень раннего срока созревания (95–100 дней). Корнесобственные насаждения очень сильнорослые. Грозди крупные, конические, средне-рыхлые. Ягоды крупные и очень крупные, сосковидные, розового цвета. Вкус ягод гармоничный, с высоким сахаронакоплением 20%. Устойчивость к милдью, оидиуму 3,5–4,0 балла. Морозоустойчивость до -21°С.

Симона, Гф-21. Столовая форма сверхраннего срока созревания 90–110 дней. Сильнорослая. Грозди очень крупные, 700–900 г отдельные до 1200 г. Ягоды крупные, средним весом 4–5 г, белые с розовым оттенком, мясисто-сочные, десертного вкуса. Сахаристость 20%. Устойчива к морозу -25°С.

София (Аркадия х Кишмиш Лучистый) В.В. Загорулько. Столовая форма винограда раннего срока созревания. Вегетационный период от начала распускания почек до съемной зрелости ягод 110 – 115 дней. Грозди крупные и очень крупные. Ягоды крупные и очень крупные (длиной 28–36 мм, шириной 20–21 мм), розового цвета. Кожица ягоды при еде не ощущается. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом. Морозоустойчивость до – 21°С.

Сфинкс (Страшенский х Тимур) В.В. Загорулько. Столовая форма винограда очень раннего срока созревания 100–105 дней. Гроздь крупная 700–800 г, цилиндроконическая. Ягоды крупные 28–32 мм, темно-синего цвета, с хрустящей мякотью, гармоничного вкуса с характерным сортовым ароматом. Весной почки этой г. ф. распускаются поздно, что часто уберегает ее от возвратных майских заморозков. Устойчивость Сфинкса к милдью, оидиуму 3,0–3,5 балла. Морозоустойчивость до -23°С.

Шуня (Виктория х Ризамат) столовая гибридная форма раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Среднерослая. Гроздь крупная более 500 г., без горошения. Ягоды крупные 6–7 г, округлые, ярко крас?ного цвета. Мякоть плотная. Вкус приятный, гармоничный. Побеги вызревают рано по всей длине. Укоренение черенков хорошее. Устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили – 2,5 балла. Морозостойкость до -24°С.

Это те перспективные формы, что получены мной в прошлом году, и саженцы от них будут только через год. Однако кроме вышеперечисленных в моей коллекции есть несколько десятков не менее интересных сортов и гибридных форм. Соблюдая вот такие совсем не хитрые рекомендации довольно просто получать урожай винограда на Урале в открытом грунте.

http://fermer.ru/sovet/sadovodstvo/44082

0

21

Укоренение черенков винограда.

Автор - Сергей Дьяков

Первым делом разрешите поздравить Вас с прошедшим праздником Медовым Спасом и наступившим Яблочным Спасом. Хочу пожелать Успехов и Здоровья, Вам и вашим близким.
В этом выпуске расскажу, как укореняю черенки всеми любимой солнечной ягоды – ВИНОГРАД. Если прочитать хотя бы одну книгу по выращиванию винограда и представить, сколько мероприятий нужно сделать по уходу за этой культурой, то и желания приобретать виноградные саженцы ОТПАДАЕТ.
Хотя, всё большее число дачников ЖЕЛАЮТ «иметь» на своей даче виноград, но чувство страха перед предстоящими «работами» берёт верх над разумом, и они отказываются от приобретения саженцев. Как Вы знаете, что виноград не только вкусен, но ещё и полезен для нашего организма и поэтому я считаю, что кусты этой культуры должны быть на каждой даче и на каждом участке.
Укоренение черенков – это не совсем сложная процедура, если правильно подготовить почву под эту культуру. Я укореняю черенки для знакомых на заказ и немного продаю. Большого бизнеса я на этом не делаю, да и не стремился к этому никогда. Гости моей дачи просят меня укоренить черенки того или иного понравившегося им сорта, после того как попробовали на «зуб» сами ягоды и оценили вкус; увидели размер и цвет ягоды; оценили массу грозди и узнали сроки созревания, точнее сказать узнали ВСЁ о сорте.
Подготовка почвы происходит так. Ну, Вы надеюсь, поняли, что совсем НИКАК. Выбираю определённое место, и процесс пошёл.
На фотках (ссылка на фотоальбом в следующем выпуске) Вы можете видеть все работы, которые я выполняю. Для «профи» это может быть будет и не интересно, но для начинающих виноградарей, даже полезно. Расскажу всю процедуру от хранения черенков до хранения однолетних саженцев.
Храню черенки в полиэтиленовых пакетах во влажном песке в подвале гаража. Температура в подвале даже в самые лютые морозы не опускается ниже +1С. Перед высадкой черенков достаю их из «хранилища», осматриваю и обязательно вымачиваю. Если черенки хранились во влажном песке, то вымочка в снеговой воде составляет одни сутки, не более.>
Потом помещаю их в пакет и везу на дачу. Намеченное место «стригу» электротриммером, чтобы сорнячки, появившиеся к тому времени не мешали разметке шурфов (лунок). Для внедрения черенков в почву удобнее делать шурфы длинным круглым предметом (обрезком трубы), а не лопатой, потому что длина некоторых черенков, превышает длину штыка лопаты.
И еще, почему лопата здесь не уместна, потому что от лопаты получается широкая щель, а мне нужно сохранить почвенные пустоты, которые останутся вплотную к самому черенку. В щель от лопаты помещаю всего один черенок и не более, чтобы потом при выкопке одного саженца не повредить корневую систему другого, рядом растущего саженца. А если расстояние от укореняемых черенков приличное, то «нафика» тогда почву «портить» лопатой.
Кусок трубы для делания отверстий в почве должен быть удобен, потому что длина черенков разная и под каждый черенок глубина отверстия соответствующая. Проделав отверстие, я делаю секатором новый срез под нижним глазком, чтобы расстояние от среза до глазка было приблизительно 1-1,5 сантиметра. При хранении срезы пробкуются (подсыхают) и чтобы спровоцировать образование корешков, я делаю свежий срез.
Ещё перед посадкой рекомендуют «кильчевание» - продольные борозды (делаются ножом или другим острым предметом, не сильно углубляясь в древесину) вдоль черенка на той части, которая будет в почве, чтобы и из этих порезов спровоцировать образование корешков. На некоторых черенках я это делаю, а на некоторых нет, потому что укореняемость черенков разных сортов и гибридных форм – разная.
Проделав наклонное (смотрит на север) отверстие, и, подготовив черенок, я опускаю его в это самое отверстие глазком, обращённым к почве. Точно так же как и при укоренении черенков смородины. Затем беру сухую (подчеркиваю СУХУЮ) почву и засыпаю ей пустоты, которые остались между черенком и стенками отверстия, чтобы исключить образование почвенных пустот, которые могут привести к образованию плесени на черенке и тем самым погубить его.
Затем обязательно поливаю почву около черенка, чтобы сухая почва осела, увлажнилась и «прилипла» к черенку по всей его длине. Потом беру прозрачный полиэтилен (можно нетканый материал) и кладу сверху на черенки. Начиная с первого ряда черенков, ножом делаю разрезы в плёнке напротив каждого черенка и опускаю плёнку на поверхность почвы. Плёнка нужна для повышения температуры почвы и активизации почвенных обитателей.
Когда глазки «проснулись» и начали расти, приблизительно прирост составляет 4-5 сантиметров, то плёнка режется так чтобы, убирая её, не повредить молодые побеги, точнее она уничтожается и к дальнейшему использованию непригодна. Тут выбор небольшой или будущие саженцы или сохранение плёнки.
Убрав аккуратно плёнку, я мульчирую почву под черенками тем, что есть в наличии. Обычно на это дело я оставляю 2-3 мешка листвы или соломы, а сверху можно ещё и присыпать (придавить) компостом или другой органической мульчей, чтобы листва или солома не разлетались под порывами ветра по даче и не оголяли почву под черенками.
Да, блин про сорняки забыл сказать. Они начинают расти ещё под плёнкой, условия-то идеальные. И потом они тоже растут, но «дурного» влияния на саженцы не оказывают. Высокорослые сорняки (осот, полынь, крапива), если они, конечно, появляются, я стригу ножничками, а низкорослые (одуванчик, повилика, кислица, мокрица и т. д.), не трогаю.
Давайте на этом закончим этот выпуск, а в следующем продолжим эту тему. Виноград это одна из многих любых мной культур, так что на эту тему в недалёком будущем будет соответствующий материал.

Источник:

http://dacha7.ru

http://fermer.ru/sovet/rastenievodstvo/34544

-1

22

Здравствуйте, подскажите - где можно скачать литературу по уходу за виноградом?

0

23

Plyt80 написал(а):

Здравствуйте, подскажите - где можно скачать литературу по уходу за виноградом?

Всё о винограде

Фильмы здесь -  http://snezhinka.7bb.ru/viewtopic.php?id=83

Он-лайн посмотреть здесь  - http://snezhinka.7bb.ru/viewtopic.php?id=83  и   http://snezhinka.7bb.ru/viewtopic.php?id=799

0

24

http://www.nrose.ru/images/vino18.jpg
Феномен улучшенный

Посадка

  Создание виноградника на садовом участке начинается не с посадки кустов, а с выбора места и устройства постоянных опор. Место для винограда желательно выбрать не только светлое, но и хорошо проветриваемое, что часто избавляет виноградник от болезней.

Виноград на постоянное место можно сажать как весной, так и ранней осенью. Раннеосенняя посадка предпочтительна, т.к. она учи­тывает биологию развития растения. В сентябре, когда день заметно убывает, происходит затухание роста надземной части куста, но в тоже время начинает активно развиваться корневая система. Посаженный в это время саженец успевает хорошо укорениться и пе­резимовать.

        Весной после окончания морозов, саженцы лучше высаживать , когда распускаются почки на деревьях. В это время создаются более благоприятные условия для приживаемости, быстрого роста и развития саженцев. При поздней посадке в жаркую сухую погоду приживаемость саженцев низкая, они отстают в развитии, плохо растут и не всегда успевают подготовиться к зиме.

Кусты, произрастающие с первых лет жизни в благоприятных условиях, плодоносить начинают раньше, лучше переносят климатические невзгоды и отличаются в дальнейшем высокой продуктивностью. Виноград хорошо растет на легких супесчаных и суглинистых почвах, удобренных органическими и минеральными удобрениями. На основе любой почвы можно приготовить почву, на которой виноград будет хорошо расти и плодоносить. Необходимо, чтобы почва была рыхлой, плодородной, водо - и воздухопроницаемой. Саженцы винограда за неделю до посадки надо приучить растение к сухому воздуху. Днём его выносят на улицу в тень, а на ночь заносят в прохладное помещение. Виноград - светолюбивое растение, для хорошего прекрасного роста место для посадки выбирают незатенённое другими растениями, солнечное. Наиболее пригодны участки, обращённые на юг, защищённые от северных и северо-западных ветров. Следует избегать мест (особенно весной и осенью), где скапливается поверхностный сток. Опыт садоводов- любителей, успешно возделывающих виноград в нашей зоне, показывает, что труд, потраченный на приготовление почвы под виноград, окупается сторицей.

        При посадке саженец необходимо подготовить. Обрезать все лишние побеги, оставив только 1-2 хорошо развитых, а корни подрезать, оставив их длиной 15-20 см. В центр ямки забивают посадочный кол, к которому привязывают саженец шпагатом (синтетические материалы для подвязки не применять), чтобы кустик не осел в землю при поливах и корни его от этого не загнулись вверх. Саженец с загнутыми вверх корнями очень плохо приживается, болеет и слабо растет, пока не образует новую корневую систему. Если посадочного кола нет, то при посадке саже­нец лучше прижать к одной из боковых стенок ямки, как показа­но на рис. 1, а после засыпки землю хорошо уплотнить и полить, лучше светло-розовым раствором марганцовки, а не простой водой.

Перед посадкой, если купленный саженец был с подсушенными корнями, его необходимо вымочить в воде 1-2 суток, а затем обмак­нуть в навозно-земляную болтушку (2/3 глины и 1/3 коровьего на­воза). Если болтушки нет, можно сажать и так, но полить слабым раствором марганцовки обязательно.

        Виноградник. Мощное развитие и высокая приспособляемость корневой системы к окружающим условиям служат основой для культуры винограда на самых разнообразных почвах. Корни винограда способны проникать на глубину 8—10 м, а в горизонтальном направлении — до 4—6 м.

        Лучшие по механическому составу почвы под виноградник — легкие супесчаные и суглинистые. Хорошие результаты получают также при выращивании винограда на неглубоких малогумусных песчаных почвах, подстилаемых лёссом и черноземом. Выращивают его и на каменистых, хрящеватых и глинистых почвах, на засоленных — растет он очень плохо, а заболоченные почвы непригодны.

Если виноград сажают на глинистых почвах, плохо пропускающих воду и воздух, то в нее вносят дробленый камень, песок, дерновую землю или перегной, хорошо перемешивая их на всю глубину обработки. Чтобы придать связность песчаным почвам, используют навоз.

        Виноград можно высаживать только на глубоко взрыхленную почву. Поэтому проводят глубокую плантажную вспашку на различную глубину в зависимости от района выращивания винограда и типа почвы: на суглинистых почвах — на 65—70 см, на песчаных — на 75—80, на каменистых — на 80—100 см.

В таких местах необходимо выполнить выравнивание поверхности земли и обеспечить отвод поверхностных вод. Делают сплошную перевалку земли на глубину 60 см. на дно ямы укладывают свежий навоз толщиной 10 см. Для этих целей в почву добавляют в равных объемах перегной, торф, песок, вермикулит или другой рыхлящий материал (на 1 кв. м, извести 1- 1,2 кг кв. м, золы 300 г кв. м). Все эти компоненты равномерно перемешивают с таким же объемом верхнего слоя почвы. Место посадки саженца винограда должно немного возвышаться над прилегающей частью участка. При глубокой посадке саженца он окажется в холодном слое почвы, это затормозит его рост. Чтобы корни винограда лучше обогревались и земля не осыпалась с грядки делают ограждения из подручных материалов почву насыпают выше 40 - 50 см. Лучше сделать борта из листового шифера по верхней кромке усиливается уголком 40 на 40мм , которые препятствуют стоку воды с грядки, при поливе и жидких подкормках.

      Расстояние между кустами определяется типом формирования кустов и обычно бывает от 0,75 до 1,5 м, иногда более. Контейнер с саженцем опускаем в ведро с водой (вода должна обильно наполнить контейнер), затем разрезаем его пластмассовую оболочку. Очень важно не нарушить земляной ком на корне саженца. Не надо освобождать корни от старой почвы и неизбежно травмировать их. При посадке саженец с земляным комом на корне, устанавливается в центр ямки, ямка вокруг него заполняется перегнойной смесью и хорошо уплотняется.  Как правило, высаживают на глубину 25 см и осторожно засыпают компостированной почвой и обжимают вокруг корневую систему. Высота засыпки почвой в момент посадки на 5 - 8 см выше корневой шейки. Затем саженец обильно поливается водой и в первую неделю притеняется от солнечных лучей. Затем по мере роста 2 оставленных лоз подсыпают почву в лунку и полностью ее засыпают, когда лозы вырастут за пределы лунки.

        Не каждому под силу подготовить под саженец посадочную яму. В этом случае сажайте в обычную ямку, но не сыпьте в нее ни навоз, ни минеральные удобрения прямо на корни растения, т.к. этим вы можете только навредить саженцу. Только после того, как у по­саженого кустика начнут развиваться корни, и саженец тронется в рост, можно дать в небольшой дозе подкормку полным минераль­ным удобрением (по поверхности земли) и хорошо полить. В дальнейшем уход за саженцем будет обычным: прополка, полив, подкормка полным минеральным удобрением и жидким органическим, как при уходе за овощами, но не более двух-трех раз за лето. В конце августа и поливы и подкормки следует сократить.

Последний раз поливают, если нет дождей, за две-три недели до укрытия на зиму.

РАЗМНОЖЕНИЕ

        Черенки для размножения заготавливают осенью после листопада от высокоурожайных и здоровых кустов известного зимостойкого сорта. Для черенков обычно используют однолетние хорошо вызревшие побеги диаметром 8-14 мм. Заготовленные осенью пучки из однолетних черенков (чубуков) от подсыхания заворачивают в полиэтиленовую плёнку и хранят в подвале, погребе или в холодильнике, при температуре от 0 до 5 °С. В таком виде  хранятся всю зиму, нет заплесневелости и качество черенков отличное. В начале марта перед посадкой черенков на укоренение, почерневшие концы чубуков обрезаются, а зелёные ставят на 1 сутки в воду для насыщения тканей водой, для лучшего укоренения перед посадкой. Черенки нарезаются с 2 - 3 почками. Нижний косой срез (45 градусов) делают под почку, а верхний режут прямой от почки 5мм. Дл лучшего укоренения их нужно попудрить препаратом “Гетероауксин" или “Гумат натрия” это безвредный фитогормон позволяющий укоренять растения, его используют и садоводстве, можно использовать аналогичный или поставить в водный раствор Гетероауксина" на 1 сутки. После такой предварительной стимулирующей обработки черенки высаживают удлинённые контейнеры 20см диаметром 10 см. В нижней части горшка должно быть обязательно дренажные отверстие для стока поливной воды. Поверх донного отверстия в горшок насыпают слой просеянного керамзита или крупного речного песка (размер горошин 2-6 мм), а выше - слой крупнозернистого вермикулита. Это обеспечивает дренаж - сток излишней воды. Остальной объем сосуда на три четверти наполняют почвенной смесью. Питательную почву смесь готовят из вермикулита, перлита, торфа, и перегноя. Смесь хорошо уплотняется в контейнере, который на короткое время вставляется в ёмкость с водой для обильного насыщения водой.  После посадки устанавливается контейнеры с чубуками над тёплым источником (отопительные трубы, батареи) t 22 - 25°С.

        Чтобы получить ускорение корнеобразования проводят   равномерное опрыскивание черенков, смачивая листья препаратом "Циркон", это природный стимулятор роста и развития растений. От гнили опрыскать раствором препарата "Фитоспорин" или "Фундозолом". Уход за черенками заключался в опрыскивании черенков водой, утром и вечером из пульверизатора. В дополнительном поливе черенки не нуждаются.  Температура почвы с черенками поддерживается 22 - 24 градуса. При таком уходе через 20 - 25 дней начинают на нижнем косом срезе образовываться белые наросты (каллус) и выходят наружу придаточные корни, а верхняя почка распускается и развивается побег. Через неделю начинают подкармливать слабым раствором удобрений кальциевой селитры. В конце мая - начале июня, не нарушая кома земли, укорененные черенки с приростом пересаживают на постоянное место.

http://www.nrose.ru/posad vino.htm

0

25

http://www.nrose.ru/images/vino17.jpg
Мариновский неукрывной Потапенко А. И.

Уход

        В первые 2- 3 недели поливы проводят через 2- 3 дня вечером настоявшейся за день водой, а затем по мере надобности. В течение лета почву рыхлят, обильно поливают. Водопроводная холодная вода для полива не годится.  После посадки саженца на постоянное место его укорачивают на 2 здоровые почки, и них развиваются 2 здоровых побега, которые по мере их роста присыпают рыхлой и плодородной почвой в лунке. На побегах в почве долго сохраняются спящие почки, которые можно использовать для замены устаревших стволов лозы. Осенью куст обрезают, оставляя! эти 2 самых нижних побега, которые укорачивают на 4 - 6 или 6 - 8 почек, что зависит от степени развития сорта. Укороченные побеги на следующий год образуют побеги по количеству оставленных почек. Из 2 побегов осенью этого же года формируют побеги с оставлением такого же числа почек, а остальные побеги вырезают. Весной третьего года лозу подвязывают горизонтально вправо и влево к нижней проволоке шпалеры. Из почек образуются плодовые лозы, которые подвязывают к шпалере. Осенью их обрезают на сучок замещения или стрелку. Виноградная лоза, как и все лианы, по своей природе нуждается в опоре, которая способствует обеспечению куста винограда искусственно создаваемой кроной и максимальному улавливанию солнечных лучей, защите от ветра, борьбе с вредителями и болезнями и рациональному использованию земельного участка, что в конечном результате положительно сказывается на урожайности. Поэтому опоры необходимо поставить заблаговременно или одновременно с посадкой винограда. В зависимости от сорта винограда, условий и желания хозяина участка опора может быть в виде шпалеры, беседки, стены и т.п.

        Плодоношение винограда происходит на однолетних побегах, выросших на двухлетней древесине. При формировании необходимо стремиться сделать так, чтобы однолетние лозы равномерно располагались по всей плоскости шпалеры и не затеняли одна другую.
     Молодые растения винограда обычно запаздывают осенью с вызреванием побегов, поэтому они менее зимостойки. В связи с этим необходимо умело стимулировать рост молодого куста в самом начале вегетации, а в конце лета способствовать приостановке роста побегов для лучшего их вызревания, что достигается своевременным проведением работ: рыхлением почвы, уничтожением сорняков, борьбой с болезнями и вредителями, внесением удобрений и поливом в достаточном количестве, мульчированием почвы, пинцировкой побегов и пасынков, подвязкой зеленых побегов и т.п. Возможности формирования куста в условиях средней полос ограничены климатическими условиями- нехваткой тепла, особенно в период вегетации. Перегрузка кустов урожаем ухудшает качество ягод и вызревание побегов, поэтому садоводы - любители северного виноградарства используют без штамбовое веерное формирование кустов с 2 многолетними ветвями. Суть его заключается в раннем формировании саженца с первого год жизни и расположении кроны ближе к поверхности почвы. Обрезают лозу осенью. Цель обрезки взрослых кустов - отбор лозы для урожая будущего года, поддержание принятой формы куста и периодическое обновление состарившихся частей кроны. При бесштамбовом формирование винограда необходимо, чтобы основания разветвлений побегов находились ниже уровня поверхности почвы, что будет способствовать созданию прочной основы куста и уменьшению опасности подмерзания его.  Со временем лоза утолщаются и с трудом поддаются пригибанию к земле для укрытия на зиму. Поэтому проводят омолаживание старых стволов за счет побегов, образующихся у основания куста. Такое формирование кустов в открытом грунте и в пленочной неотапливаемой теплице позволяет высаживать виноград загущение по схеме 1 м на 1,5 м.

    Зимовка винограда

        По наблюдениям многих виноградарей, молодые кусты более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Из - за слабо развитой корневой системы они больше страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, болезнями, выпреванием при перезимовке. Укрытие винограда на зиму - одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства.

            Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем не правильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждаются в укрытии после наступления постояннных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°С. Поэтому укрытие на зиму легкое, так как помогает снеговой покров. Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезают куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливают лозы к почве так чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см от почвы и всё закрывается трёх слойным укрывным материалом, под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрывают полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям плёнка прижимается досками или окучивается землёй. Надо при этом, чтобы по границам укрытия пленкой были отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега. Весной, после того как растает снег, важно во - время убрать плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки, и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день, снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды. .

         С наступлением теплых дней окончательно снимают укрытия, но лозу сразу не подвязывают к шпалере, а дают ей распустить почки и даже образовать прирост побегов до 5 см. После этого осторожно подвязывают к шпалере и одновременно удаляют лишние побеги и почки. Проводят прищипку кончиков побегов  после того, как появятся соцветия и достигнут прироста 15 - 30 см. Ежегодная обрезка и формирование кустов - обязательные условия по уходу для получения ежегодных высоких урожаев винограда.

         Использование временных пленочных укрытий в ранне - весеннее время, сразу после снятия зимнего укрытия с лозы, когда она остается еще лежать на почве, обеспечивает раньше развитие винограда по сравнению с открытым грунтом почти на 2 недели. Укрытие снимают, когда побеги достигают в высоту 5 - 10 см.

            ВИНОГРАДНЫЕ ЛАКОМСТВА     

            Плоды винограда имеют лечебно - диетическое значение, они улучшают пищеварение и способствуют повышению обмена веществ в организме, их употребляют в пищу свежими, варят из них варенье, повидло, компот, кисель, делают морс и сироп, перерабатывают на вино и уксус. Выход сока составляет примерно 54 % от массы ягод. В семенах 8 - 20 % жирного масла, поджариванием из них получают хороший заменитель кофе. Издавна молодые листья и побеги используют в пищу. Побеги можно есть сырыми или приготовить суп, салат. Если их отварить в минимальном количестве воды, разложить в стерильные банки, залить кипящим отваром, закатать и завернуть в одеяло. Из таких консервов приготавливают зимой суп, салат, а из отвара компот или кисель.

        Приготовьте из листьев голубцы, в Закавказье называют "долма".

    Листья винограда        20шт

    Баранина фарш        250г

    Рис        0,5 стакана

    Лук репчатый        1шт

    Помидоры        5шт

    Сметана    1 стакан

    Соль, перец    по вкусу

           Рис отварить до полуготовности, смешать с мясом и молотым луком, добавить соль и перец. Завернуть фарш в листья. Дно кастрюли полностью закрывается листьями, на них свёрнутую долму. Помидоры очистить от кожицы, нарезать кружочками, выложить на долму и закрыть листьями винограда. Сметану развести водой так, чтобы жидкость полностью покрыла долму. Тушить на небольшом огне около получаса.

http://www.nrose.ru/yhod vino.htm

0

26

Обрезка как сформировать саженец для выращивания на плоской шпалере

http://www.nrose.ru/images/vino9.jpg

На кусте растут побеги замещения (обозначены пунктиром) и волчковая лоза от многолетней части куста (пунктиром). Волчковая лоза нужна для того, чтобы на следующее лето оставить ее на плодоношение, либо обрезать на сучок замещения при осенней обрезке.

http://www.nrose.ru/images/vino10.jpg

Все пасынки на плодоносящем звене удалены до 1-й грозди. В момент начала созревания ягод все загущающие куст побеги вырезают секатором. Не обрезают только крайние побеги и ни­когда летом не обрезают растущие лозы от сучков замещения и волчковую лозу. Их обрезают только осенью.

http://www.nrose.ru/images/vino11.jpg

Куст обрезан и подготовлен для укрытия под зиму. Отплодоносившее плодовое звено вырезают полностью.На рисунке показана обрезка одного кордона. На кусте кордонов может быть несколько, но обрезка каждого из них аналогична показанному.

http://www.nrose.ru/images/vino12.jpg

Побеги от сучка замещения и волчковая лоза (пунктиром) оставлены для создания в будущем (5-ом году) плодовых звеньев или сучков замещения. Все остальные зеленые операции прово­дить как в прошлом году. Сучки замещения оставлять как можно ближе к основанию (головке) куста, чтобы не дать расти многолетней древесине вширь и особенно вверх, иначе трудно будет укрыть куст в зиму. Вызревшие однолетние плодовые лозы подвязывают только к первым двум проволокам, т.к. иначе некуда будет подвязывать растущие побеги с гроздьями.

http://www.nrose.ru/images/vino14.jpg

Рис. 7        Элементы обрезки.

Обрезка неукрывного винограда

На рисунке показана обрезка одного кордона.

На кусте кордонов может быть несколько, но обрезка каждого из них аналогична показанному.

http://www.nrose.ru/images/vino13.jpg

У сортов интенсивного типа на побегах замещения и волчках образуются грозди (плодоношение на замещающих побегах).

   Для выращивания на плоской шпалере саженец можно сформировать несколькими способами.

Один из них для среднерослых сортов и сортов интенсивного плодоношения показан на рис. 1-5. После заглубленной посадки на 10-15 см от поверхности почвы (полуметровые стандартные саженцы можно сажать на 25-30 см), саженец мульчируют торфом или опилками холмиком высотой также 10-15 см.

        Когда саженец тронется в рост, и молодые побеги отрастут на 10-15 см, его разокучивают и на кусте оставляют только два хорошо развитых побега, остальные выламывают. Побеги желательно оставлять те, что ближе всего расположены к поверхности почвы, чтобы легче было укрыть их на зиму. Верхнюю часть саженца обрезают (прошлогоднюю лозу) см. рис. 1-5 и снова окучивают, чтобы молодые побеги не обожгло солнцем. Молодые побеги не обрезают и не прищипывают.

В течение лета уход обычный. Стараются вырастить два сильных побега (только два), прищипок не делают, пасынки удаляют, но чеканку проводят в конце августа в обычные сроки. (См. раздел «Зеленые операции на винограднике»).

Прежде чем начать формировку виноградного куста, постарайтесь запомнить, что все части растения имеют определенные назва­ния, которые будут упоминаться в тексте брошюры.

        На рис. 6-7 показана обрезка кустов разного типа и указаны названия отдельных частей растения. Все названия, применяемые как на неукрывных, так и на укрывных кустах - одинаковые. Следует помнить, что штамб, кордон и рукав - это многолетняя древесина куста. Плодовая стрелка (4-7 почек и более) и сучок замещения (2-3 почки) - однолетняя, но вызревшая лоза, оставленная при осенней обрезке. Многие путают длинную пло­довую стрелку, называя ее рукавом. Это неверно и приводит к путанице и недоразумениям. Рукав может быть только многолет­ним (2-3 летним и более).

        Зеленый однолетний молодой побег, несущий грозди, специаль­ного названия не имеет.

        Мелкие побеги, отрастающие на нем из пазух листьев, называются пасынками (побеги второго порядка).

        Молодые однолетние зеленые побеги, отросшие из многолетней древесины штамба, кордона или головки куста - называются волчковыми побегами. Они могут быть как с плодами (гроздями), так и бесплодными. Это зависит от сорта. Такие же молодые побеги, выросшие из любой части многолетнего рукава, в любом случае будут нести плодовую нагрузку.

        Основная масса урожая формируется только на вызревших плодовых стрелках и сучках замещения, если сорт интенсивного типа.

        Из рисунков 1-5 можно понять, как постепенно формируется куст винограда. Начиная с четвертого года, на растении оставля­ют только три плодовые дуги, обрезанные на 6-7 почек, из ко­торых летом получаются плодовые звенья. Для урожая следую­щего года оставляют два сучка замещения, обрезанные на две почки. Если от основания куста отрастают волчковые (нулевые) побеги, то предпочтение на плодоношение в следующем году отдают им, а в течение лета слаборастущие побеги от сучков за­мещения удаляют (вырезают), таким образом, чтобы замещаю­щих побегов на следующий год осталось не более пяти. Три на плодовые звенья и два на сучки замещения. При этом оставляют лучше развитые побеги, а слабые вырезают. Осенью при обрезке полностью вырезают все (три) отплодоносившие плодовые звена. Оставленные хорошо развитые однолетние побеги (пять штук) обрезают следующим образом.

        Среднеразвитые диаметром 10-12 см (три штуки) обрезают на плодоношение на 6-7-8 почек, а меньшего диаметра или наоборот, сильно жировавшие (более 12 см 0), обрезают коротко на сучки замещения, на 2-3 почки.

        В таком виде куст укрывается на зиму. При осенней обрезке винограда надо иметь в виду, что не все лозы и почки хорошо перезимуют. Поэтому следует оставлять и еще одну резервную лозу (плюс к пяти основным), а также большее количество почек на плодовых лозах. (Вместо 6 почек - 7, вместо 7 почек - 8 и т.д.). Весной, когда молодые побеги отрастут на 5-10 см, обязательно следует сделать корректирующую обрезку, удалив с кус­та всё лишнее, стараясь приблизить его к идеальной классичес­кой схеме. Если этого не делать, куст начнет самостоятельную жизнь и управлять его ростом, а следовательно, и урожаем вы уже не сможете!

        В этом основная ошибка всех садоводов и не только на винограднике. Хозяева забывают, что основная их задача - управлять ро­стом своих растений, а не только полоть, да поливать и ждать «даров природы». Кто это понял, тот имеет стабильные урожаи (если, конечно, не стихийные бедствия).   

                                                      В..Б. Карев.

http://www.nrose.ru/vino_obrez.htm

0

27

http://www.nrose.ru/images/vino16.jpg
Дружба крупноплодная

Зеленые операции на винограднике

Удаление излишних побегов у куста винограда весной и в начале лета - самая важная операция, служащая дополнением к осенней обрезке. С ее помощью можно до известной степени исправить ошибки, допущенные осенью. Удалением (обламыванием) лишних побегов регулируется нагрузка куста, а также улучшается воздушный и световой режим растения, что облегчает борьбу с вредителями и болезнями, но следует помнить, что оставление пасынков способствует повышению плодоносности куста.

Весной появляются побеги не только от сучков замещения и плодовых лоз, но и из спящих почек старых частей растения. Их называют волчками. Особенно много их появляется, если куст коротко обрезан и имеет в избытке многолетнюю древесину. Если вам необходимо произвести замену старой древесины на новые плодовые образования, то оставляют один-два волчка, которые расположены ближе к основанию (головке) куста. Остальные волчки выламывают, чтобы они не затеняли куст и не отбирали пластические вещества, необходимые для развития растения. Кроме этих операций необходимо выломать все пасынки, растущие до первой- второй грозди. Третья гроздь, если она появляется на однолетнем побеге, должна быть удалена. А если вы хотите получить очень крупные грозди и ягоды, то удалите и вторую гроздь. Пасынки, появляющиеся выше гроздей, можно не удалять, а только прищипывать, если у них очень сильный рост. Необходимо прищипнуть также два крайних побега, т.к. они всегда очень сильно растут, задерживая тем самым рост и развитие других побегов в плодовом звене. Кроме того, отнимая питательные вещества, эти побеги могут вызвать осыпание завязей в молодых гроздях. Прищипкой удаляют верхушки побегов с одним - двумя недоразвитыми листьями, оставляя над последней гроздью не менее 6-7 листьев. После прищипки рост побега на некоторое время прекращается, и большее количество питательных веществ направляется к соцветиям. Нельзя прищипывать только слаборастущие побеги и побеги, растущие от сучков замещения. Побеги, отросшие из сучков замещения, прищипывают только в конце августа, чтобы они лучше вызрели.

http://www.nrose.ru/images/vino15.jpg

  В комплексе агротехнических мероприятий, способствующих получению высоких урожаев хорошего качества, важным приемом является подвязка однолетних лоз к шпалере.

Подвязка преследует цель правильно распределить однолетние лозы, зафиксировать их в определенном положении, чтобы на них проросло возможно большее число зеленых побегов, несущих грозди, т.е. будущий урожай (смотрите рисунок).

Подвязка.
По срокам производства различают два вида подвязки - сухую и зеленую. Сухая подвязка - это подвязка перезимовав­ших однолетних побегов. При этом важно не упустить сроки и за­кончить подвязку до начала прорастания глазков, т.к. распускаю­щиеся почки очень хрупкие и легко обламываются.

Способы подвязки оказывают значительное влияние на развитие виноградного куста, и, в первую очередь, это связано с явлени­ем полярности. На вертикально подвязанных прошлогодних однолетних побегах развиваются лишь верхние глазки, в связи с этим плодоносность этих побегов используется лишь частично. Чтобы этого не произошло, плодовые побеги подвязывают только к перво­му и второму рядам проволоки (считая снизу) в одну линию строго горизонтально. В качестве подвязочного материала используют мочало, шпагат, старую изолированную проволоку, вискозную и хлопчатобумажную нить.

К подвязке зеленых побегов приступают после того, как побеги достигнут длины 40-50 см и начнут выступать над вторым и треть­им рядами проволоки. При достижении побегами очередного ряда проволоки делают вторую, третью, а если есть возможность, то и четвертую подвязку. Цель зеленой подвязки - защитить молодые растущие побеги от повреждения ветром, равномерно распределить их на шпалере, создать лучшие условия для освещения и вызревания гроздей, а также для удобства ухода за виноградным кустом. Зеленые побеги можно подвязывать и под углом в 30 - 45°, что способствует повышению продуктивности почек. Впрочем, на суперинтенсивных сортах это не обязательно, т.к. урожайность их и без того очень высокая.

Обломка - наиболее важная из всех зеленых операций. Она дополняет и исправляет зимнюю обрезку. Благодаря обломке достига­ется свободное расположение побегов на кусте, улучшаются условия освещения и проветривания, обеспечивается более равномер­ный рост побегов, лучшее развитие гроздей и ягод.

Цель обломки зависит от возраста и состояния виноградного куста. На молодых кустах основная цель - быстрое и правильное фор­мирование куста. В этом случае удаляют побеги, которые не нужны для формировки (слабые, двойники, загущающие куст). На плодо­носящих кустах основная задача - установление окончательной нагрузки хорошо развитыми плодоносными и бесплодными побега­ми, а также сохранение формы куста.

Обломку проводят в два срока: первую - после распускания почек, когда молодые побеги достигнут длины в 7-10 см, и вторую, когда на побегах четко обозначатся соцветия. Очень важно в этот момент отрегулировать количество молодых побегов на сучках за­мещения. Их должно быть не более двух на один сучок и не более шести на весь куст. При этом оставляют только самые хорошо раз­витые молодые побеги. Из слабых почек не получится хороших пло­довых лоз для будущего урожая. Нельзя запаздывать с проведением обломки, т.к. побеги быстро одревеснеют, и при их удалении кусту наносится большое количество ран.

При второй выломке зеленых побегов необходимо подсчитывать количество соцветий - их должно быть не более 30-35 на 1 погон­ный метр плоской шпалеры для сортов с мелкой и средней гроздью (изюмные и технические сорта). На столовых сортах с крупной гроз­дью не должно быть более 20-25 побегов на 1 погонный метр шпалеры, и не более 30-40 гроздей - на хорошо развитом пяти-семилетнем кусте. Если куст перегружен, удаляют часть побегов с соцветиями. На недогруженных кустах от обломки воздерживаются.

Прищипывание побегов делают для перераспределения питательных веществ между основными органами виноградного куста.

Для предупреждения осыпания цветков и завязей прищипывание растущих побегов проводят за 2-3 дня до цветения, удаляя са­мую верхушку на одно-два междоузлие. Прищипывают только плодоносные побеги, при этом рост их приостанавливается на 10-15 дней, и больше питательных веществ поступает к соцветиям. Ягоды при этом лучше завязываются, а грозди становятся крупнее. Сво­евременное прищипывание не только увеличивает урожай текущего года, но и улучшает закладку плодовых почек под урожай следу­ющего года.

Пасынкование.
Пасынки - это побеги второго порядка, развивающиеся из пазушных почек, молодых зеленых побегов текущего года. В большом количестве они появляются на сильнорослых, ко­ротко обрезанных побегах и недогруженных кустах. На нормально нагруженных побегами и урожаем кустах пасынки развиваются слабо. И с ними не проводят никаких операций, а удаляют их только до первой и второй грозди. Третья гроздь, если она появляется на молодом побеге, удаляется.

Удаление пасынков (пасынкование)
проводят в тех случаях, если наблюдается сильное загущение куста. Полностью удалять пасын­ки все же не следует, т.к. они оказывают положительное влияние на развитие зимующих глазков и улучшают условия формирования соцветий в почках. Поэтому их лучше прищипывать над вторым-четвертым листом. Некоторые сорта (например, Оригинал розовый) способны завязывать на пасынках второй урожай. Оставлять эти соцветия нельзя ни в коем случае, т.к. эти грозди вызреть не успевают, но сильно задержат созревание основного урожая.

Однако на ранних (Русский ранний, Виктория) и сверхранних (14-75 и др.) второй урожай на пасынках созревает нормально и его следует оставить, особенно, если растение повреждено возвратными весенними заморозками.

Чеканка - удаление верхушек побегов для ускорения их вызревания. К чеканке приступают в период затухания роста побегов. обычно в середине августа. Ранняя чеканка может вызвать нежела­тельный рост пасынков, поздняя - не оказывает никакого действия. На высокоштамбовых формировках чеканка, как правило, не проводится, только укорачивают побеги, растущие в нежелательном на­правлении.

Формирование гроздей и соцветий.
За рубежом этой операции придают большое значение, потому что в результате таких действий продукция приобретает отличный товарный вид. Кроме того, появляется возможность избежать загнивания отдельных ягод в плотных гроздях. Для этого грозди прореживают, меняя специальные ножницы с загнутыми лезвиями. Ягоды в прореженных гроздях становятся одномерными, лучше окрашенными и более сладкими.

На некоторых сортах (например, Страшенский) необходимо формирование соцветий. У этого сорта из-за очень длинных гроз­дей продолжительное цветение. Если верхняя часть грозди уже имеет завязь, то нижняя еще цветет. Из-за продолжительности цветения он часто попадает в этот период под дожди, грозди становятся изреженными и теряют товарный вид. Созревание та­ких гроздей сильно затягивается. Верхние ягоды созревают уже в конце августа, нижние - только в середине сентября и мало набирают Сахаров. Во время цветения для исправления этого недостатка следует удалить нижнюю треть грозди. В результате грозди становятся компактными и красивыми, ягоды дружно созревают и имеют отличный товарный вид.

Укорачивание и формирование гроздей делают не только на сорте Страшенский, но и на других сортах, имеющих длинные, цилиндрические грозди или различные дефекты.                                           В. Б. Карев.

http://www.nrose.ru/vino_obrez2.htm

0

28

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВИНОГРАДНОГО ВИНА

Виноградные вина делятся на четыре категории:

1.   Столовые (сухие), т.е. практически не содержащие природного сахара.

2.   Десертные крепкие (искусственно спиртуемые).

3.   Десертные сладкие (с большим или меньшим содержанием природного сахара).

4.   Игристые (перенасыщенные углекислотой) сухие и сладкие (при добавлении сахара)..

Сортовые вина приготавливаются из одного, купажные - из нескольких сортов винограда.

Сбор винограда проводим только в сухую погоду при сахаристости ягод не менее 16% (оптимальная - 18-20 г/100 см3, при кислотности 6-12 г/100 дм3). Обязательна сортировка - удаление гнилых ягод и гроздей. Отобранные для вина ягоды в течение 4-6 часов раздав­ливанием в эмалированной кастрюле и закладываем для брожения в 10-20-литровые баллоны (в каждый на s объема), добавляя по 200-500 г винной закваски. Баллоны закрываем стеклышком (10x10 см) и ставим в прохладное хранилище.

Приготовление закваски

        За неделю до начала сбора винограда взять с куста ягоды, раздавить руками, полученный сок налить в банку или бутылку на s объема На третий день начнется брожение, через неделю закваска готова. Съем ягод производить только в сухую погоду, не мыть.

СУХОЕ КРАСНОЕ ВИНО

        Для приготовления берется виноград красных сортов с сахарис­тостью не выше 20 г/100 см3.

На Дону лучшие вина получают из сортов Саперави, Каберне совиньон, Красностоп золотовский, Цимлянский черный, Голубок, Менделеум. Я бы в ряд ними поставил Сувенир и другие роста.

В нашем хозяйстве массовое созревание винных сортов виног­рада начинается со второй половины сентября. Отобранные для при­готовления вина грозди дробим, отделяем от гребней. Мезгу поме­щаем в чаны или большие кастрюли, где периодически помешивая, даем ей бродить в течение недели. Сок отделяем от мезги после окончания брожения всей массы после того, как все красящие ве­щества, находящиеся в кожице, перешли в раствор, и переливаем в стеклянные баллоны, заполняя их на s объема, прикрываем стек­лышком и ставим на доигрывание на 21 день.

        Первую переливку (снятие с дрожжевой гущи) проводим через 21-25 дней по окончании доигрывания, вторую - через 1,5-2 месяца. В дальнейшем ее можно проводить только в случае необходимости (смена тары, частичный отбор вина). При хранении вина емкость должна быть всегда заполненной, качество постоянно контролиро­ваться. Наблюдения показывают, что красное вино приобретает не­обходимые сортовые качества (вкус, цвет, аромат) после 1,5-2-лет­ней выдержки в подвальном помещении).

При изготовлении сухих белых вин сусло сразу отделяется от мезги. И только для некоторых сортов винограда (мускатных) мезгу настаивают (до трех дней и более) для лучшего извлечения арома­тических веществ до начала брожения.

ПОЛУСУХИЕ И ПОЛУСЛАДКИЕ ВИНА

        Для приготовления берут виноград с высокой сахаристостью -23-27 г/100 см3. Переработка - по обычной схеме получения сухих и красных и белых вин. Брожение идет при низкой температуре на дрожжах (возможны недоброды). Когда содержание сахара в бро­дящем сусле снизится до 8-5%, его охлаждают до 0-1 °С и оставляют в покое на 3-5 дней, затем сливают с дрожжевого осадка в чис­тую посуду и ставят на хранение в прохладное темное помещение.

ВИНОГРАДНОЕ ВИНО

        Виноград хорош и полезен в любом виде - свежем, маринованном, моченом, сушеном, а также переработанный в сок, варенье, джем, квас. В сообщении Л.Г. Наумовой, зав. лабораторией ампелог­рафии ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко о результатах изучения биохи­мического состава 36 столовых сортов и гибридных форм винограда отечественной и зарубежной селекции, распространенных в краях, областях южного региона РФ (газета «Урожайная сотка», №5, 2003) приведены данные о высоком содержании в ягодах исследуемых сортов глюкозы и фруктозы (основных энергетических продуктов), витамина С, незаменимых аминокислот, минеральных веществ, регулирующих кислотно - щелочное равновесие, активность биохимичес­ких реакций в крови, водно-солевой обмен, обеспечивающих нор­мальное функционирование нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем, усиливающих защитный иммунитет организма. Подобного рода информация позволяет понять, почему и нату­ральное виноградное вино обладает не только исключительной по­лезностью, благотворным воздействием на организм человека, но и высоким эффектом при лечении многих болезней. Не случайно каждый, кто начинает заниматься выращиванием винограда, первым делом интересуется, как приготовить виноградное вино? В книге известного донского винодела Георгия Корнеевича Калустова «Виноград и вино» так описывается переработка винограда по красному способу в домашних условиях: «Собранный виноград (красных и черных сортов) дробится, отделяются гребни, и мезга (сусло с кожицей и семечками) ставится на брожение, желательно в чанах, кадушке и пр., чтобы образующуюся при брожении «шапку» можно было перемешивать. Перемешивание бродящей мезги проводят два-три раза в сутки.       Обычно при нормальных температурных условиях (20-30°С) бурное брожение проходит в течение 6-7 суток. Конец брожения определяется по тому, как «шапка» начинает опускаться, значит, пришло время приступить к прессованию мезги...». Полученное в итоге после следующих столь же простых технологических приемов молодое вино переливают в посуду, где оно будет храниться. В нем еще может содержаться до 2-3 процентов сахара, поэтому его ставят на дображивание при нормальном температурном режиме. Получение простого столового вина дело не сложное, но приготовление высококачественных вин - искусство! Но это тема другого разговора.

http://www.nrose.ru/vino.htm

0

29

Беспроблемный виноградник – это миф

В ЭТОМ году пришлось посетить участки многих любителей, со многими виноградниками познакомился с помощью компакт-дисков... Выводы: можно владеть редкостной коллекцией, быть обладателем новейших достижений отечественной и зарубежной селекции, но если на участке нет элементарного порядка, то грош цена всем усилиям по созданию коллекции. Если под виноградным кустом растут свекла или томат, а на всей площади питания растения господствуют сорняки, то о какой культуре земледелия можно говорить? Но даже при таком состоянии многие активно пропагандируют свои виноградники, тиражируя компакт-диски. Конечно, смысл пропаганды собственных участков понятен. Для многих реализация посадочного материала является одним из главных источников пополнения семейного бюджета. Возвращаясь к теме культуры земледелия на виноградных участках, ради справедливости нужно сказать, что не везде и не у всех так плохо.

Начинающим виноградарям есть у кого учиться практически в каждой области Украины. Особого внимания заслуживает опыт А. Шмелева из Запорожской области. Я многое видел на своем веку, но виноградник такого уровня увидел впервые. Ведь смысл не только в красоте, но и в конечном результате. Достаточно вспомнить (а мы почему-то забываем) лето-2004. Практически весь урожай ягоды был потерян, а А. Шмелеву удалось сохранить, довести его до полного созревания и успешно реализовать. Он долго экспериментировал со шпалерой. Виноградник у него укрывной, а поэтому формировка кустов веерная, с расположением 4-х рукавов на высоте 50-60 см. Он давно переболел идеей создания беспроблемного виноградника, который не нужно защищать от болезней, вредителей, гололеда и мороза. Это все от лукавого! Поэтому умники получают урожай раз в пять лет, а А. Шмелев ежегодно, и стабильно высокий. Тип шпалеры носит элементы козырька, но в последнее время он ее усовершенствовал, чтобы и лозе вольготно было, и удобно возле нее работать.

Раньше полив А. Шмелев осуществлял по бороздам, но с недавних пор растения получают влагу только из капельниц с обеих сторон куста в небольшое углубление из пластиковых бутылок и труб, куда предварительно перед поливом закладываются порции минеральных удобрений.

С осени каждый куст получает полную дозу органики. В ход идут не только навоз, но и солома, лузга подсолнечника, которые тщательно заделывают в грунт.

Одно из главных требований Шмелева — обеспечить надежный заслон болезням. Осенью перед укрытием лоза обрабатывается железным купоросом. Этот прием повторяется весной сразу же после открытия лозы по спящим почкам. Следующий этап защиты лозы от болезней наступает в фазе 4-5-го листа, а дальше — по известной схеме, в т. ч. и по мере необходимости. В прошлые годы виноградник Шмелева постоянно страдал от града. Дабы защитить растения и урожай от стихии, Шмелев один из первых в Запорожской области освоил выращивание ягоды в закрытом грунте. Высота конструкции 3,5-4 метра, что облегчает регулирование температуры. Одновременно с защитой растений от стихии решается и другая задача — на две недели ускоряется созревание урожая. Грунт на участке содержится под черным паром. С ранней весны до глубокой осени на участке нет ни одного сорного растения. Все, что появляется, выдергивается и выносится за границы участка.

Расстояние между рядами, кустами строго вымерено до сантиметра. Проволока натянута, как струна.

Ровненькие тротуарчики, т. е. I эстетика на участке самого высокого уровня. Рядом с виноградником расположен питомник, который ежегодно с осени хорошо заправляется органикой.

В течение последних десяти лет, посещая с коллегами участок Шмелева, мы ни разу не выявили признаков болезней лозы. Применительно к нашей виноградной среде можно образно сказать, что практика Александра Феофановича Шмелева — это высший пилотаж.

К Шмелеву можно приехать в любое время года. Здесь есть чему поучиться, есть что посмотреть.

Виктор БОЙКО.
ул. Куйбышева, 23, кв. 6,
пгт. Великая Лепетиха,
Херсонской обл.

"Земля моя кормилица"
№46 2007г.

http://popov-33bogatyrya.narod.ru/aboutus/zmk200746.htm

0

30

Виноградник на десятки лет

Николая Васильевича Глушкина знают далеко за пределами Бердянска. Занимаясь виноградарством не один десяток лет, он поддерживает связи со многими известными виноградарями Украины, России. В свои семьдесят лет Николай Васильевич не «сошел с дистанции» и продолжает занимать активную жизненную позицию: участвует в общественной жизни города, организовывает выставки чудо-ягоды, делится своим опытом с начинающими виноградарями. С ним можно поговорить о многом: о славе приазовских виноградников в не таком уж далеком прошлом, об истории г. Бердянска, которому он отдал 35 лет своей трудовой деятельности... Не без его участия была спроектирована и построена дренажная система нижней части города, и в настоящее время спасающая его от затопления. И все же основная тема нашего разговора касалась увлечения Николая Васильевича виноградарством.

Пытаясь опередить время, он испытал на своем дачном участке не один десяток сортов и гибридных форм винограда. Глубоко сожалеет о том, что 15 лет потратил на «шедевры» ООО «Виноградная элита», однако — «болезнь есть болезнь»... В настоящее время его виноградник переживает второе рождение — идет испытание новочеркасских новинок. И несмотря на то, что среди них уже выделились гибридные формы, которым подписан приговор, многими гибридами Николай Васильевич пока доволен. О том, какими будут результаты испытаний, он обещал поделиться с нашими читателями в ближайшем будущем. В этом же номере мы предлагаем ознакомиться с опытом Николая Васильевича Глушкина по ускоренному размножению новых сортов.

Украина — зона сплошного распространения филлоксеры. В настоящее время защита от филлоксеры во всем мире одна — выращивание культурных сортов на филлоксероустойчивых подвоях.

Посадив 3-4 сорта подвоев с оптимальными качествами, вы можете прививать любые сорта винограда и менять их, выводя за 2 года на урожай.

«Прививка в расщеп подземного штамба — это варварство и дикость», — сказал как-то мне Е.А. Ключиков, и с его мнением я согласен, так как в итоге получаем обширный некроз древесины, переходящий в бактериальный рак, и гибель куста.

Прививки парафинированным черенком в зеленый побег подвоя дают 100% приживаемости, но на 2 года исключается плодоношение куста, значительно отмирает корневая система, 2-3 месяца не получая ассимилянтов.

Не отработана технология, нет инструмента и приспособлений для оптимальной прививки на косой срез, когда совмещаются все сосуды и почка развивается уже на 3-й день, к концу сезона побеги достигают 5-6 м и можно полностью сформировать куст со всеми плодовыми звеньями.

Прививка клином врасщеп дает очень низкое совмещение сосудов, небольшой прирост и значительный некроз древесины в месте прививки.

Рекламируемый прививочный секатор не обеспечивает надёжного срастания тканей подвоя и привоя (ткани сминаются в плоскостях среза), процент приживаемости низкий; из-за сложности качественной дезинфекции режущих деталей многие места поражаются бактериальным раком.

Основная рекомендация для этих прививок — срезать после сокодвижения куст на черную головку — не всегда оправдана. Так, в зоне, зараженной корневой филлоксерой, куст, не получая несколько месяцев ассимилянтов при активном питании филлоксеры, просто умирает.

Заменяя ежегодно до 25% виноградника новыми сортами, я на протяжении 10 лет не получал более 20% плодоносящих кустов. Работал вхолостую, без урожая, затрачивая средства на химикаты, воду, ежедневно занимаясь тяжелым трудом. При этом из десятка новых привитых сортов 3-4 показывали неплохие результаты, а остальные не оправдывали надежд и опять заменялись. Особенно тяжело с однополыми сортами. 3-4 года добиваешься на таком сорте качественного опыления, а оказывается, он «дутый», и приходится опять менять всю структуру виноградника.

Вынужденно я пришел к методу замены сортов — путем окулировки зеленой почки на зеленый побег, несколько снижая количество урожая (кисти и ягоды при этом были всегда высокой кондиции), не допуская травмирования корневой системы, не создавая очагов заражения бактериальным раком и условий для некроза древесины.

Техника окулировки хорошо известна. Единственно, что я добавил бы: для обвязки щитка желательно применять ленту из полиэтилена высокого давления, используемую в кабельной промышленности; нарезать ее шириной 8-10 мм, так как при ширине 15 мм сложно герметично обмотать почку; обрезку весной на 2-3 см выше заокулированного глазка производить только после активного сокодвижения и после часто повторяющихся весенних заморозков; окулировку производить только вечером и днем в тихую пасмурную погоду (приживаемость до 100%), утренние окулировки при жаркой погоде и низкой влажности днем «свариваются», и процент приживаемости при этом очень низкий; движения воздуха не допускать, куст на время окулировки ограждать легкой палаткой или автомобильным чехлом.

Кусты, подлежащие замене новым сортом, должны быть за год подготовлены к окулировке, а именно: на 40% снизить нагрузку побегами и кистями, обеспечить рост 3-4 волчковых или порослевых побегов подвоя. Осенью произвести обрезку, оставив лозу существующего сорта на 60% плодоношения, а побеги подвоя — на 2-3 качественные почки.

Николай Васильевич ГЛУШКИН
ул. Лиепайская, 17, кв. 31,
г. Бердянск, Запорожской обл. 71112.
Тел. (06153)4-37-68.

"Земля моя кормилица"
№41 2007г.

http://popov-33bogatyrya.narod.ru/aboutus/zmk200741.htm

0