Почки виноградного растения

ПОЧКИ ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Зимующий глазок

От степени развития зимующих глазков в текущем году, от количества заложенных и хорошо сформированных в них соцветий во многом зависит урожай будущего года.
Зимующий глазок представляет собой сложный комплекс почек разной степени дифференциации, закладываемый у основания пасынков в пазухе первого листа (рис. 1). Центральное место в нем занимает главная (основная, центральная) почка. Она наиболее развита и состоит из зачаточных органов (листьев, соцветий, усиков, узлов и междоузлий), которые впоследствии — обычно на будущий год — разовьются на побеге. Вокруг главной расположено несколько замещающих (запасных) почек, отличающихся от нее меньшей степенью дифференциации.
Снаружи зимующий глазок покрыт крупной зеленой чешуей, имеющей защитное значение. К осени она пробковеет и становится темно-бурой. Почки зимующих глазков, как и другие виды почек с зачатками соцветий, называются плодоносными, а если на узлах побега расположены только зачатки усиков — бесплодными. По внешнему виду отличить глазки с плодоносными почками от бесплодных нельзя.
Зимующий глазок расположен на маленьком возвышении узла побега, называемом подушечкой. Между основанием глазка и подушечкой находится богатый хлорофиллом слой из темно-зеленых паренхимных клеток толщиной около 2 мм, в котором располагаются зачатки почек. Весной или летом (до августа) при удалении  глазка  без  повреждения подстилающего слоя во многих случаях образуются новые глазки,  а иногда  и  несколько на одном месте.

Рис. 1. Продольный разрез зимующего глазка:
1 — замещающая   почка;   2 — зачаточные   листья   замещающей   почки;   3 — центральная   почка;    4 — зачаточные   листья   центральной   почки;   5 — зачаточное соцветие;   6 — зачаточный  усик;  7 — чешуйка;   8 — подстилающий слой; 9 — диафрагма на узле.

Весной, как правило, развивается только главная почка глазка. Нередко одновременно с ней пробуждаются одна или две замещающие почки, образуя побеги-двойники и тройники. Развившиеся из замещающих почек побеги целесообразно использовать для получения урожая винограда в случае хорошего их развития, что обычно наблюдается при недостаточной нагрузке кустов побегами из центральных почек. Если же нормальная нагрузка куста обеспечивается за счет побегов из центральных почек, побеги из замещающих как менее плодоносные удаляют во время обломки.                                         
Обычно почки зимующих глазков прорастают в побег только весной следующего года. Однако их можно пробудить к плодоношению уже в год формирования. Для этого на всех хорошо развитых побегах удаляют 2—3 верхних междоузлия, что вызывает рост пасынков — их сразу же после появления выламывают, оставляя небольшой пенек, чтобы не повредить формирующиеся у их основания зимующие глазки. В результате проведения таких зеленых операций развиваются побеги из глазков в год их формирования. Грозди на таких побегах созревают примерно на месяц позднее, чем на основных, они меньше размером и уступают по сахаристости ягод.
На преждевременно распустившихся побегах плохо проходит закладка и дифференциация соцветий в почках глазков, они намного хуже вызревают и в холодные зимы, как правило, погибают. Поэтому этот прием пока применяется только на приусадебных участках (в годы большой недогрузки кустов), а также в научно-исследовательских учреждениях.

Плодоносность замещающих почек. Центральные почки зимующих глазков по своей природе менее морозостойкие, чем замещающие, и в годы с суровыми зимами могут погибнуть. Поздними весенними заморозками и градом повреждаются молодые зеленые побеги, развившиеся из центральных почек зимующих глазков. Поэтому виноградари должны знать биологические особенности побегов из замещающих почек и их способность компенсировать потери урожая в случае гибели центральных почек глазков. Все без исключения сорта винограда способны в различной степени плодоносить за счет замещающих почек. Так, Алиготе, Мускат оттонель и Шасла белая могут значительно (621—86%) восполнить урожай, среднеазиатские сорта Нимранг, Хусайне, Тайфи розовый в этом случае менее продуктивны: дают не более 30% обычной урожайности. В зависимости от условий произрастания плодоносность замещающих почек, а следовательно, и сбор винограда могут сильно колебаться по годам. Величина грозди на побегах, развившихся из замещающих почек, примерно на  15%  ниже, чем из центральных, ввиду уменьшения количества ягод и снижения их массы; сахаристость и кислотность почти не изменяются.
Замещающие почки распускаются на 7—10 дней позднее центральных. Последующие фазы их развития также проходят в более поздние календарные сроки, однако время наступления съемной зрелости урожая на тех и других почти совпадает. Это связано с тем, что побеги из замещающих почек развиваются при более высокой температуре воздуха.
Интенсивность фотосинтеза листьев побегов из замещающих почек ниже, чем на основных побегах, масса прироста и площадь листовой поверхности тоже несколько уступают побегам из центральных почек. Побеги из замещающих почек полностью обеспечивают на будущий год формирование плодовых звеньев куста и могут быть использованы для заготовки черенков.

Сроки формирования соцветий. Для повышения плодоносности зимующих глазков большое значение имеет установление сроков формирования соцветий у каждого сорта винограда. Это дает возможность своевременно воздействовать на растение агротехническими приемами с целью улучшения питания формирующихся почек. На юге Украины у сортов Шасла белая и Каберне Совиньон зачатки соцветий заметны во второй половине июня, а у Карабурну они появляются лишь в начале июля. У сортов Шасла белая и Рислинг соцветия формируются обычно в течение месяца, а у Каберне Совиньон и Алиготе этот процесс длится более полутора месяца. Особенно медленным развитием соцветий отличаются среднеазиатские столовые сорта винограда, у которых этот период занимает 2—2,5 месяца.
Закладка в почках второго и третьего соцветий у разных сортов проходит также не в одинаковое время, обычно в августе — октябре. Зачатки соцветий в замещающих почках возникают в конце июля — начале августа. В более северных районах Украины закладка и формирование соцветий в почках проходит быстрее. Например, в условиях Донбасса у сортов Португизер, Шасла белая, Плавай и Рислинг первый зачаток генеративного бугорка можно видеть во второй декаде июня, примерно в период цветения винограда. Через 25—37 дней появляется зачаточное соцветие. Вторые бугорки соцветия образуются в третьей декаде июля, а дифференциация в зачаточные соцветия длится уже только 20—25 дней.                   
Раньше считали, что зачаточные соцветия в почках зимующих глазков формируются только на протяжении предшествующего плодоношению вегетационного периода. Однако в последнее время установлено, что образование X развитие новых соцветий проходят также весной и летом На растущих побегах (внепочечное образование соцветий).
Весной продолжается развитие зачаточных соцветий, заложенных в почках в предыдущем году, а также образование на эмбриональном побеге новых соцветий. Это имеет большое практическое значение, так как увеличение количества соцветий в почках, а следовательно, и гроздей на побегах, влечет за собой почти пропорциональный рост урожайности. Увеличение количества зачаточных соцветий в весенний период идет не одновременно с набуханием почек, а начинается значительно раньше. Непосредственно же в период набухания этот процесс очень сильно выражен.
В настоящее время доказана возможность внепочечного образования и развития новых соцветий летом на растущих побегах. Они могут возникать в конусе роста пасынка или основного побега. Так, у сорта Серексия вполне сформированное соцветие было обнаружено на 25-м узле побега, Пино белый — на 21-м, а у некоторых других сортов еще выше. Многие исследователи наблюдали возникновение внепочечных соцветий на горизонтально расположенных зеленых побегах.
Зимой образование и развитие зачаточных соцветий в почках незначительно, происходит в основном во время продолжительных оттепелей и при условии, что виноградное растение находится уже в состоянии вынужденного покоя.
В процессе формирования почек зимующих глазков наблюдается несколько критических периодов. От того, насколько были благоприятными внутренние и внешние условия в момент их прохождения, во многом зависит направление развития почек. При благоприятных условиях и особенно при избытке питания почка становится плодоносной, с хорошей степенью дифференциации соцветий. Если же развитие почки пошло в вегетативном
направлении и она остается бесплодной, то это свидетельствует об отсутствии надлежащих  условий в критический период ее становления. Первый критический период в развитии почки наступает в тот момент, когда смещенная точка роста, продолжая расти, может пойти по генеративному или же по вегетативному пути развития. Второй критический период определяет величину соцветий и количество бутонов в них. От условий прохождения других критических периодов зависит закладка генеративных бугорков второго и последующих соцветий.
Большого внимания производственников требует весенний критический период, когда при недостаточном питании соцветия в почках отмирают в рудиментарном состоянии уже в начале развития глазка. Создание же надлежащих условий питания благоприятствует не только сохранению заложенных в прошлом году соцветий,  но  и образованию новых генеративных органов.
Сведения о прохождении почками критических периодов у различных сортов необходимы виноградарям для установления оптимальных сроков внесения минеральных удобрений.

Плодоносность зимующих глазков по длине основного побега. Наибольшей плодоносностью отличаются глазки, расположенные в средней части однолетнего побега. К основанию побега и к его вершине она понижается. Это связано с тем, что рост и развитие нижних от основания побега почек протекают в наименее благоприятных условиях (пониженная температура, слабое развитие ассимиляционного листового аппарата). К тому же в это время значительная часть питательных веществ поступает к быстро растущим молодым побегам, а также на корнеобразование. По мере же появления глазков средней части побега складываются наилучшие условия для их формирования — хорошее освещение, высокая температура, наличие сильного ассимиляционного аппарата. Низкая плодоносность самых верхних почек объясняется тем, что они формируются в более краткие сроки, а также при недостаточном поступлении к почкам питательных   веществ   ввиду  значительного  их   оттока   к  ягодам.
У различных сортов винограда степень повышения плодоносности глазков по мере их удаления от основания неодинакова. В этом отношении все сорта делятся на две группы. К первой
относятся те, у которых низкорасположенные глазки довольно плодоносны и нарастание плодоносности по мере удаления от основания побега выражено в слабой степени. Ко второй — сорта с плодовыми глазками, расположенными преимущественно в средней или верхней части побега. Нижние глазки у них также несут соцветия, но таких глазков немного, и поэтому повышение плодоносности каждого более высокорасположенного глазка резко проявляется. В условиях Приазовья к первой группе относятся Алиготе, Рислинг, Шасла белая, Матяш Янош и другие, а ко второй — Карабурну, Каберне Совиньон, Кировабадский столовый, Нимранг.
Свойственная каждому сорту плодоносность глазков по длине однолетнего побега, являясь в общем-то постоянной особенностью, в зависимости от природных условий и технологии выращивания винограда может изменяться. Так, короткая обрезка плодовых стрелок повышает плодоносность нижних глазков, а при длинной, наоборот, она снижается. Агротехнические мероприятия, направленные на улучшение питания кустов, способствуют повышению плодоносности нижних глазков. С увеличением возраста куста местоположение наиболее плодоносных глазков также несколько приближается к основанию однолетнего побега.
Пасынковые почки

Почка в пазухе листа основного побега в том же году дает начало побегам второго порядка, которые называются пасынковыми. В обычных условиях пасынковые побеги получают мало питания и чаще всего бывают бесплодными. Достигая величины прилистника, они нередко останавливаются в росте, а затем oтваливаются. Если же по каким-либо причинам нарушена корреляция между надземной частью и корневой системой кустов в пользу последней, пасынки начинают интенсивно развиваться и в определенных условиях могут давать урожай.
В Приазовье у некоторых раносозревающих сортов (Жемчуг Саба, Королева виноградников) на зеленых пасынках можно получать дополнительный (второй) урожай. Для этого необходимо прищипнуть   верхушки   всех   сильноразвитых   основных   побегов
по мере достижения ими 9-11 междоузлий, то есть до начала цветения. Пасынковый урожай созревает примерно на месяц позднее основного. Он отличается более мелкими гроздями, повышенной кислотностью и, как правило, идет для соков и вин.
Дополнительный урожай на зеленых пасынках целесообразно выращивать в годы сильных повреждений кустов морозами, весенними заморозками, градом. В настоящее время производственники используют зеленые пасынки для восстановления поврежденной морозами надземной части кустов, а также для их ускоренного формирования.
Для практического виноградарства Приазовья большое значение имеет использование на плодоношение одревесневших пасынков. Специально выращенные одревесневшие пасынки обладают некоторыми преимуществами в сравнении с основными побегами. Так, морозостойкость пасынков выше, чем основных побегов, что очень важно для перезимовки. Благодаря высокой активности ассимиляционного аппарата они накапливают большое количество пластических веществ. Формирующиеся на пасынках почки зимующих глазков у некоторых сортов винограда (Алиготе, Шардоне, Каберне Совиньон, Пино гри) отличаются более высокой плодоносностью по сравнению с почками основных побегов.
Угловые глазки

В годы с неблагоприятными погодными условиями часто повреждаются не только центральные, но и замещающие почки зимующих глазков по всей длине однолетнего побега. Угловые глазки как более морозостойкие нередко остаются невредимыми. Угловыми глазками принято называть группу из двух или трех небольших, конически заостренных почек, одна из которых лучше развита. Находятся они на расстоянии нескольких миллиметров от основания однолетнего побега, в пазухах недоразвитых листочков  на  сильно  укороченных  междоузлиях.
При неукрывной высокоштамбовой культуре угловые глазки отличаются довольно высокой плодоносностью, во многом зависящей от биологических особенностей сорта. У Рислинга, Фетяски и Степняка урожайность достигает соответственно 56, 72 и 104 ц/га, что составляет 67,7, 61,4 и 95*% от урожайности на побегах, развившихся из центральных почек зимующих глазков. У Ркацители эти показатели намного ниже — 40 ц/га, или 24,6%.
Для получения урожая из угловых глазков весной в принятые для каждого сорта сроки обрезки однолетние лозы на кустах удаляют ниже первого основного зимующего глазка. Так как плодоносность угловых глазков у большинства сортов винограда все же ниже, чем у замещающих почек, использовать их для получения частичного урожая можно только тогда, когда центральные и замещающие почки зимующих глазков погибли по всей длине однолетнего побега.
Плодоносность угловых глазков во многом зависит от погодных условий весны текущего года, когда в них в основном проходит процесс формирования зачаточных соцветий.
Средняя масса грозди на побегах, развившихся из угловых глазков, составляет 66,7—91,7% массы грозди из центральных почек, что обусловливается уменьшением количества ягод в грозди и небольшим снижением их массы. Побеги из угловых глазков отстают в росте от побегов из центральных почек только до завершения цветения. Техническая же зрелость ягод может наступить значительно раньше, ввиду меньшей нагрузки кустов урожаем. Побеги из угловых глазков на следующий год вполне пригодны для формирования плодовых звеньев куста, а также для заготовки черенков.
Спящие почки

Спящие почки расположены на двухлетней и более старого возраста древесине. Образуются они из неразвившихся Центральных и замещающих почек зимующих глазков.
Спящие почки самые зимостойкие. В большом количестве они прорастают в случае гибели по разным причинам центральных и замещающих почек зимующих глазков. Побеги, выросшие из спящих почек на рукавах и надземной части штамба, называются волчками, или жировиками, a  спящих почек подземного штамба — порослевыми. Так как, питательные вещества из почвы поступают в нижнюю часть куста под большим давлением, эти побеги часто бывают длинными и толстыми. Волчки и порослевые побеги представляют собой побеги-заменители, с помощью которых виноградное растение в естественных условиях самоомолаживается. Виноградарь в ходе обрезки кустов использует их для замены многолетней древесины.
В обычных условиях произрастания спящие почки у большинства сортов винограда дают очень незначительный урожай. При этом большей плодоносностью отличаются спящие почки двухлетней древесины, а на рукавах и голове куста она значительно ниже. Однако выросшие из многолетней древесины побеги можно смело использовать для создания плодовых звеньев куста. Сформированные на них почки зимующих глазков по плодоносности не уступают почкам глазков основных побегов.
Наличие у виноградной лозы центральных, замещающих, пасынковых, угловых и спящих почек — ценное биологическое свойство, приобретенное ею в процессе филогенеза. В связи с этим она отличается значительно большей по сравнению с другими плодовыми культурами приспособленностью к различным неблагоприятным условиям произрастания.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … eniya.html

Обработка почвы на виноградниках

Рациональная обработка почвы — непременное условие повышения урожайности винограда и улучшения его качества. Она включает систему приемов воздействия на почву, обеспечивающих создание наиболее благоприятных условий для произрастания растения в конкретных природных и организационно-хозяйственных условиях. Система содержания почвы на виноградниках должна предусматривать наибольшее накопление и сбережение в ней влаги, создание оптимального воздушного режима, постоянное повышение плодородия почвы, защиту от водной и ветровой эрозии, уничтожение сорняков и вредителей виноградной лозы, заделку органических и минеральных удобрений, укрывку кустов на зиму и открывку их весной при укрывной культуре.

В засушливых условиях Приазовья при возделывании винограда на бесштамбовых веерных формировках обработка почвы сводится к постоянному ее содержанию в состоянии черного пара. Достигают этого осенней и весенней глубокой вспашкой междурядий с оборотом пласта, глубоким рыхлением без оборота пласта (чизелевание), весенне-летними мелкими культивациями в междурядьях и рядках, глубоким рыхлением с целью обновления плантажа, а также использованием гербицидов для уничтожения сорняков.
Осенняя обработка

По окончании уборки урожая междурядья рыхлят с помощью плуга-рыхлителя ПРВН-2.5А или ПРВМ-3 на глубину 20—22 см и более. Это необходимо для лучшего впитывания в почву влаги, а главное — для облегчения и более качественного проведения укрывки кустов на зиму. На виноградниках с песчаными и ракушечно-песчаными почвами послеуборочное рыхление междурядий проводить не следует во избежание выдувания почвы сильными ветрами. В конце октября — начале ноября производят осеннюю вспашку междурядий, совмещая ее с окучиванием кустов на зиму.
Нельзя пахать сильно иссушенную почву и особенно без послеуборочного ее рыхления, так как в этом случае трудно избежать больших, не поддающихся крошению глыб. Они усиливают иссушение почвы и ее промерзание зимой, в результате чего вероятность повреждения кустов зимними морозами возрастает.
Более поздняя укрывка винограда нежелательна потому, что в Приазовье, начиная со второй половины ноября, наступает период затяжных дождей. Слишком влажная почва прилипает к рабочим органам почвообрабатывающих машин, качество укрывки и производительность агрегатов снижаются.
Очень важно правильно установить глубину вспашки, которая зависит от типа почвы, ее увлажненности и применяемой агротехники. В Приазовье осеннюю вспашку на связных почвах проводят на 22—25 см. В тех случаях, когда корневая система винограда располагается близко от поверхности почвы или же нецелесообразно выворачивать ее глубокие слои наверх, пашут мельче.
После укрывки кустов бороновать междурядья не следует. Волнистая поверхность виноградника лучше впитывает осенне-зимние осадки и противостоит водной и ветровой эрозии. Окучивают виноград обычно с таким расчетом, чтобы были укрыты голова и рукава кустов, а также 4—5 глазков от основания однолетних побегов. При этом землю из междурядий нужно забирать равномерно, а еще лучше — в некотором удалении от головы куста (50—60 см) во избежание оголения корневой системы. Для осенней вспашки одновременно с окучиванием кустов на зиму используют машины ПРВН-2,5А или ПРВН-3, агрегатируемые с тракторами Т-54В, Т-74, ДТ-75, ДТ-75М, Т-4 и др.
Весенне-летняя обработка

Весенняя обработка начинается с открывки кустов. Приступают к ней, как только позволит состояние почвы, что обычно приходится на вторую-третыо декаду марта, а в годы с затяжной весной — на начало апреля. Открывают кусты в два этапа. Сначала    частично     отпахивают     укрывные     валы     машинами
ПРВН-2.5А или ПРВМ-3, у которых укрывочные корпуса установлены в положение «вспашка всвал». Эту работу лучше выполнять с использованием приспособления ПРВН—74000, чем достигается отпашка значительно большей части укрывочного вала. Применяя его, необходимо следить, чтобы открывочные корпуса заглублялись в почву не более чем на 10—15 см, а диски имели угол наклона вперед и в сторону вала. Предварительную отпашку укрывных валов целесообразно совместить с боронованием почвы в один след, используя для этого два звена бороны «зигзаг».
Окончательно укрывной вал земли удаляют пневматическими машинами различных конструкций. Машина ПММ-2,5 полностью открывает кусты за один проход по каждому междурядью. Монтируется она на машину ПРВН-2,5А, укомплектованную отрывочными корпусами, двумя спаренными скребковыми секциями и вентилятором высокого давления ВВД-8. Привод вентилятора осуществляется от вала отбора мощности тракторов Т-54В, ДТ-75, ДТ-75М. Производительность агрегата — до 0,68 га/ч. Применять ПММ-2,5 нужно тогда, когда почва уже сравнительно хорошо просохла. На виноградниках с тяжелыми почвами лучше использовать машину МРВ-1, производительность которой до 0,4 га/ч. Нельзя допускать промедления с началом открывки кустов, так как это приводит к значительной гибели глазков от выпревания.
После открывки и подрезки кустов очень важно своевременно собрать и освободить междурядья от обрезков лозы. С этой целью используют лозоподборщики ЛНВ-1,5 и ПВН-1,5А, которые сгребают обрезки в валки и оставляют на межклеточных дорогах. Производительность их намного повышается, если удаленную лозу сбрасывают на середину междурядья с двух соседних рядов. Из межклеточных дорог валки стягивают волокушами или же грузят ими на тракторные прицепы и вывозят. Наиболее рациональная утилизация обрезков заключается в одновременном их сборе, измельчении и глубокой заделке в почву с целью обогащения органическим веществом. Специальные машины для этого уже созданы и скоро поступят в серийное производство.
Для улучшения аэрации почвы и уничтожения сорняков проводят чизелевание узкорыхлительными лапами на глубину 20—25 см в зависимости от типа почвы и залегания корневой системы кустов. К моменту распускания почек весенние работы на винограднике должны быть закончены.
Летом проводят культивации междурядий с одновременной обработкой почвы в рядках. Это необходимо для борьбы с сорняками, накопления и сохранения влаги. Количество культивации зависит от метеорологических условий, степени развития сорняков и типа почвы. В засушливых условиях Приазовья обычно достаточно 4—5 культивации. Последний раз почву культивируют в начале созревания винограда.
В борьбе за более полное сохранение влаги и экономию энергозатрат надо стремиться к сокращению числа обработок. Частое рыхление вне связи с состоянием почвы приводит также к разрушению ее структуры. На песчаных и ракушечно-песчаных почвах излишние рыхления нередко становятся причиной ее выдувания, в результате оголяется корневая система кустов, наблюдается засекание песком побегов, листьев и гроздей.
Если же по каким-либо обстоятельствам на винограднике произошло выдувание почвы и корни оголились, применяют специальные приемы — осадку и подсыпку. Чтобы провести осадку куста, сбоку осторожно выкапывают ямку для возможно большего обнажения корней. После этого куст опускают вниз, корни засыпают песком, а сверху прикрывают соломой или камышом. Подсыпку делают осенью или даже зимой. С этой целью проводят глубокую вспашку междурядий и подсыпают к кустам слой песка в 30—35 см. Эти приемы способствуют быстрому оздоровлению виноградных кустов.
Чтобы избежать образования уплотненного слоя почвы («подошвы»), первую культивацию проводят на 12—15 см, а последующие— на 1—2 см мельче.
Междурядные культивации с обработкой почвы в рядках выполняют машинами ПРВН-2.5А или ПРВМ-3, оборудованными приспособлениями ПРВН-72000 и ПРВМ-11000 соответственно, но их можно применять только на плодоносящих виноградниках, то есть не моложе трех лет. Связано это с тем, что молодые насаждения, не имеющие утолщенной многолетней древесины, у основания куста легко подрезаются ножами приспособлений. По
этой же причине на винограднике, где проведен ремонт насаждений подсадкой чубуков, саженцев или укладкой отводков, возле каждого молодого растения необходимо устанавливать деревянные или металлические колышки.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … nikah.html

Применение гербицидов - Обработка почвы на виноградниках

В борьбе с засоренностью почвы, особенно между кустами в рядках, хорошие результаты дает сочетание механических обработок с химическими. На промышленных виноградниках применяют  гербициды,   выпускаемые отечественной  промышленностью.
Симазин. Выпускается в виде 50%-ного и 80%-ного смачивающегося белого порошка. В воде растворяется очень слабо, запаха не имеет. Используется для борьбы со многими однолетними двудольными и злаковыми сорняками, проникая в них через корни. Опрыскивание почвы обычно производят как можно раньше весной, сразу же после открывки кустов винограда, до появления всходов наиболее распространенных сорняков. К моменту набухания почек работа должна быть закончена.
Эффективность симазина во многом определяется влажностью почвы, поэтому его лучше применять после дождя. Норма расхода зависит от типа и механического состава почвы, а также степени засоренности. На песчаных, ракушечно-песчаных и супесчаных почвах она составляет 2—3 кг действующего вещества на 1 га насаждений, а на черноземных, каштановых и при сплошной засоренности —7—8 кг/га.
Атразин. 50%-ный смачивающийся белый порошок с различными оттенками. В отличие от симазина лучше растворяется в воде и проникает в сорняки не только через корни, но и листья. В связи с тем, что эффективность атразина в меньшей степени зависит от влажности почвы по сравнению с симазином, он больше подходит для засушливых условии Приазовья. Хорошо уничтожает однолетние сорняки. Отличается от симазина меньшим сроком последействия. Норма расхода та же.
Монурон. Выпускается в виде 80%-ного смачивающегося порошка белого или светло-серого цвета. В воде не растворяется и поэтому долго сохраняется в верхних слоях почвы. Проникает в сорняки через корни. Применяется для борьбы с однолетними сорняками.  На   1   га —2,4—3,2  кг  действующего  вещества.
Диурон. 80%-ный или 50%-ный кристаллический смачивающийся порошок белого или серого цвета. Препарат аналогичен монурону, отличается от него более длительным действием. На 1 га насаждений вносят 2,4—4 кг действующего вещества.
Далапон. Выпускается в виде 85%-ного хорошо растворимого в воде порошка коричневого или белого цвета. В отличие от рассмотренных выше гербицидов уничтожает не только однолетние, но и многолетние сорняки: пырей ползучий, свинорой, вьюнок полевой, осот полевой и др. Обладает системным действием, проникая в сорняки через листья и корни. Применяется путем опрыскивания вегетирующих сорняков в период их активного роста при высоте 10—20 см (примерно вторая половина мая). В зависимости от степени засоренности почвы расходуется 7— 20 кг/га действующего вещества.
Приведенные нормы расхода гербицидов рассчитаны на сплошную обработку гектара насаждений. Однако ими лучше опрыскивать не все междурядье виноградника, а только полосу 50—60 см в рядках. Сорняки в оставшейся части междурядий легко уничтожаются культивациями. Сочетание механической и химической прополок экономит гербициды и уменьшает повреждение надземной части кустов рабочими органами машин и приспособлений. Если обработка виноградника производится только в рядках, доза препарата уменьшается.
Для внесения гербицидов используют тракторные опрыскиватели, приспособление УГПВ-1 и гербицидно-аммиачную машину (ГАН). При этом они должны быть так отрегулированы или дооборудованы, чтобы рабочим раствором опрыскивались только сорняки и поверхность почвы. Попадания гербицидов на кусты винограда допускать нельзя. Особенно тщательно следует оберегать растения от далапона: листья и неодревесневшие побеги к нему очень чувствительны.
Норма расхода рабочего раствора зависит от скорости движения агрегата, применяемой аппаратуры и ряда других факторов. Ее лучше установить на месте: количество израсходованного   рабочего   раствора   разделить  на   площадь   обработанного участка.
Опрыскивание гербицидами проводят в утреннее или вечернее время, в безветренные дни. Химическую прополку не следует применять на молодых виноградниках (до трехлетнего возраста), а также на тех плодоносящих насаждениях, корневая система которых располагается близко от поверхности земли. Работы, связанные с применением гербицидов, выполняются под непосредственным руководством агронома по защите растений при строгом соблюдении мер безопасности.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kah_2.html

Мульчирование, обновление плантажа - Обработка почвы на виноградниках

Мульчирование почвы

Для борьбы с сорняками, уменьшения потерь влаги от испарения и улучшения физических и химических свойств почвы на виноградниках применяют мульчирование — покрытие почвы специальной мульчбумагой, полиэтиленовой пленкой, непригодной для скармливания скоту соломенной сечкой, битумной пленкой-мульчей, камышом, навозом и другими местными материалами. Это дает возможность не проводить обработки почвы в течение большей части вегетационного периода. Мульчирование благотворно влияет на повышение урожайности винограда и ускоряет созревание. Связано это с лучшим наливом гроздей, отсутствием механических повреждений кустов во время обработок почвы в междурядьях и рядках, существенным повышением температуры под мульчей. Особенно важно проводить мульчирование на песчаных и ракушечно-песчаных почвах, где механические способы борьбы с сорняками нередко приводят к выдуванию почвенных частиц.
Мульчу разбрасывают или расстилают по окончании весенних работ на винограднике до распускания почек. Там, где весной выпадают обильные осадки, мульчирование целесообразно отложить до их прекращения.
В настоящее время мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой довольно широко применяется при выращивании саженцев в школке, а также на приусадебных участках. На промышленных виноградниках этот ценный прием пока еще не получил должного распространения из-за дефицита полимерных материалов, отсутствия специальных машин и приспособлений для их укладки и закрепления. В условиях орошаемой неукрывной высокоштамбовой   культуры  следует   использовать  сидераты.
Обновление плантажа

Плантаж создает благоприятные условия для роста и развития корневой системы винограда в основном в первые годы его жизни. Со временем обработанный почвенный горизонт уплотняется, особенно на бесструктурных тяжелых почвах, в результате ухудшаются условия жизнедеятельности корней, а следовательно,  и всего растительного организма в целом.
Ко времени вступления кустов в плодоношение их корневая система проникает значительно глубже по сравнению с ежегодно обрабатываемыми почвенными горизонтами. Чтобы улучшить водный и воздушный режимы почвы, раз в 5—б лет проводят рыхление междурядий без оборота пласта на глубину до 50—60 см в зависимости от типа почвы и расположения корней.
Этот прием, называемый обновлением плантажа, выполняется машиной ПРВН-2.5А с приспособлениями ПРВМ-53000 и ПРВН-17000 или же машиной ПРВМ-3 с ПРВМ-53000. Рабочие органы — центральный и два боковых рыхлителя; последние устанавливают на меньшую глубину для разрыхления уплотненного гусеницами трактора слоя. Таким путем обеспечивается трехстрочное обновление плантажа.
Одновременно с глубоким рыхлением почвы этими же приспособлениями, а также машиной УОМ-50 вносят минеральные удобрения. В связи с тем, что при обновлении плантажа происходит перерезание значительной части деятельных корней, работа проводится через междурядье, на протяжении двух лет. Во избежание повреждения основных корней винограда с каждой стороны ряда оставляют нетронутой полосу шириной не менее 50 см. Очень важно, чтобы на центральном и боковых рыхлителях ножи были острыми и хорошо перерезали, а не выдергивали корни.
При обновлении плантажа происходит существенное омолаживание корневой системы растений. Удаление части старых корней при глубоком рыхлении почвы усиливает ветвление оставшейся корневой системы, способствует формированию более активных мелких корешков.
Обновлять плантаж лучше всего осенью, после сбора урожая: это способствует лучшему накоплению влаги после осадков. За осенне-зимний период глубоко разрыхленная почва должна хорошо осесть, чтобы в следующей вегетации не было разрывов молодых корешков. Глубокое рыхление почвы особенно полезно на виноградниках, где плантаж был поднят на недостаточную глубину, а также при орошаемой культуре.
В последние годы кафедрой виноградарства Крымского сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина и совхозом-заводом «Новый свет» разработан и внедрен в производство принципиально новый способ глубокой обработки почвы. Заключается он в ежегодном безотвальном рыхлении каждого междурядья на глубину плантажа, начиная с первого года посадки. При этом обработка производится в две строки с расположением их по следам прохода трактора, то есть примерно в 50 см от кустов винограда. Одновременно в почву вносят удобрения, а при необходимости и ядохимикаты для борьбы с почвообитающими вредителями.
К рыхлению приступают сразу же после сбора урожая. В этом случае отпадает необходимость в осеннем чизелевании почвы.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kah_3.html

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМИРОВКИ КУСТОВ ДЛЯ УКРЫВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Приазовье относится к зоне укрывного виноградарства, и поэтому для большинства его районов перспективными формировками являются те, которые позволяют максимально механизировать укладку побегов и полную укрывку кустов на зиму. В настоящее время такое требование наиболее полно удовлетворяют односторонние (наклонные)  формировки.

Односторонняя бесштамбовая веерная формировка, разработанная Всероссийским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко, применяется для сортов со слабой или средней силой роста кустов. В отличие от бесштамбовой многорукавной веерной формировки рукава и расположенные на них побеги направлены у нее в одну сторону. Из 3—5 рукавов, обычно имеющихся на растении, нижний выводится самым длинным, а верхний — самым коротким; на каждом по одному плодовому звену. У основания куста расположены звенья омолаживания для замены пришедших в негодность рукавов.
Для формировки подходит обычная вертикальная 3—4-проволочная шпалера. Рукава и плодовые стрелки подвязывают к первой и второй проволокам в сторону наклона кустов. Побеги, направленные в противоположную сторону, ежегодно удаляют.
Чтобы   обеспечить   беспрепятственный   проход   укрывочного агрегата с лозоукладчиком ПРВН-39000, нижние две проволоки шпалеры поднимают на высоту около 70 см от поверхности земли,  для  чего  на   опорных  столбах  предусмотрены  специальные крючки. Одним из важных условий высокопроизводительной работы укрывного агрегата является разбивка виноградного участка па тракторные загонки, для чего через каждые 10—12 рядов надо чередовать направление уклона кустов. Аналогично поступают и при  внедрении любых других наклонных формировок.
Выводится формировка довольно просто. В первые два года выращивают 3—5 побегов — будущих рукавов. С помощью подвязки их направляют только в одну сторону. В последующие один-два года на каждом рукаве создают по одному плодовому звену.

Наклонная двухъярусная формировка по системе «Магарач-2» (рис. 9) позволяет механизировать предварительную обрезку растений, отделение лозы от шпалеры, укладку рукавов и побегов и полное их укрытие с помощью виноградоукрывочиого комбайна УК-1, включающего в себя устройство для предварительной обрезки лозы АПЛ-2,5, лозоукладчик ПРВН-39000 и укрывочный плуг. Применяют для сильно- и среднерослых сортов.

Рис. 9.  Выведение наклонной двухъярусной формировки по системе «Магарач-2» (по годам вегетации): 1 — второй    (весной   и    осенью);    2 — третий;    3 — четвертый;    4 — пятый.

Отличительная особенность этой формировки заключается в том, что она имеет две группы рукавов, в каждой из которых их 2—3. При этом на концах рукавов первой группы расположены только сучки замещения (1—2), а второй—1—2 плодовые стрелки и один сучок замещения. На голове куста предусматривают 2—3 сучка восстановления для замены рукавов. Кусты культивируют на 2—3-проволочной вертикальной шпалере. Нижняя проволока крепится крючками на промежуточных опорных столбах в 40—50 см от поверхности земли, а на якорных — 25—30 см. Она служит для подвязки в одном направлении группы рукавов с сучками замещения, на которых в течение вегетации вырастают побеги, предназначенные для получения урожая в следующем году. Другая группа рукавов подвязывается за плодовые лозы ко второй-третьей проволокам, причем концы рукавов обязательно должны быть расположены на 10—15 см ниже второй проволоки, а направление уклона рукавов такое же, как и для группы с сучками замещения. При выполнении сухой подвязки лоз к опоре эти группы ежегодно меняют местами.
Для заводки зеленых побегов имеются две параллельные проволоки.   Когда   необходима   первая   зеленая   подвязка,   их   с помощью крючков закрепляют между первой и второй (считая снизу) проволоками, а для второй зеленой подвязки — передвигают в верхний ярус шпалеры.
Перед укрывкой кустов винограда нижнюю проволоку снимают с крючков и укладывают в междурядье справа по ходу укрывочного агрегата. Срезанный устройством АПЛ-2,5 однолетний прирост кустов вместе с отплодоносившими лозами остается висеть на верхних проволоках шпалеры, и его необходимо снимать вручную.
При закладке насаждений однолетними саженцами выведение формировки начинают весной второго года вегетации. Из развившихся побегов два удачно расположенных (в плоскости ряда и отходящих от нижних узлов прошлогодней лозы) обрезают на 2—3 глазка. Третий побег укорачивают на длину будущего рукава. Если же он слабый или растет в сторону междурядья, его, как и остальные, вырезают.
На третий год вегетации (второй год формирования) два побега, развившиеся на коротких рожках, оставляют на формирование рукавов и подвязывают к нижней проволоке, а два других нижних побега снова обрезают на 2—3 глазка. На концах будущих рукавов оставляют по 2—3 зеленых побега, необходимых для формирования плодовых звеньев, а остальные удаляют во время обломки.
Весной четвертого года вегетации (третий год формирования) нижние побеги на сучках обрезают на сучки восстановления, а лучшие из оставшихся используют на рукава и подвязывают к нижней проволоке шпалеры. Развившиеся на последних зеленые побеги при обломке удаляют, за исключением 2—3 самых верхних, из которых должны быть сформированы плодовые звенья. Подвязку рукавов с плодовыми звеньями (за плодовые лозы) проводят наклонно ко второй проволоке.

Односторонняя веерная формировка по системе «Магарач-3» (рис. 10). Технология укрывки кустов при этой формировке аналогична системе «Магарач-2». Рекомендуется для слабо- и среднерослых сортов.
Куст имеет 4—6 расположенных в одном направлении рукавов длиной 40—80 см; на каждом по одному плодовому звену.

Рис. 10. Выведение односторонней веерной формировки по системе  «Магарач-3»   (справа — растение  после  обрезки  весной,  слева — осенью предыдущего года): 1 — второй год вегетации; 2 — третий;  3 — четвертый.

На голове куста постоянно оставляют 2—3 сучка восстановления. Плодовые стрелки подвязывают к нижней проволоке шпалеры с наклоном в сторону рукавов, а зеленые побеги — ко второй в том же направлении.
Выведение формировки заключается в следующем. Весной второго года вегетации нижний побег, расположенный в сторону наклона кустов, обрезают на 2—3 глазка, а два других побега оставляют для формирования рукавов длиной 40—80 см и подвязывают к нижней проволоке с наклоном в одну сторону. При обломке оставляют два зеленых побега на рожке и по четыре — на верхних узлах будущих рукавов. Если же на растении было только два побега, недостающий рукав выводят из порослевого побега.
На третий год вегетации нижний из выросших на рожке побегов обрезают на сучок восстановления, а верхний, как и специально оставленный порослевой побег,— на длину будущего рукава. На концах заложенных в прошлом году рукавов создаются по одному плодовому звену. На следующий год плодовые звенья должны быть на каждом рукаве. Для замены пришедших в негодность рукавов на голове куста необходимо постоянно иметь 2—3 сучка замещения из порослевых побегов.
Формировка по системе «Магарач-Ильчер» позволяет более полно механизировать съем лозы со шпалеры и укладку кустов перед укрывкой их на зиму. Отличительной ее особенностью является наличие у каждого куста металлического поводка вместо нижней проволоки шпалеры. При этом отпадает необходимость в снятии ее с крючков на опорных столбах перед осенней обрезкой кустов.  К  поводку  подвязывают рукава и  плодовые стрелки.
Первый ярус шпалерной проволоки расположен на высоте 140 см, и к нему также можно подвязывать длинные лозы. Второй ярус из двух параллельных проволок, служащий для заводки зеленых  побегов, находится  на  35—40 см выше первого.
Формировку по системе «Магарач-Ильчер», обеспечивающую наибольшую рентабельность возделывания винограда, необходимо широко испытать в производственных условиях, в первую очередь на сорте Ркацители.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ltyry.html

Зеленые операции на винограднике

В период вегетации проводят обломку, прищипывание, пасынкование, чеканку, чем достигается временное перераспределение питательных веществ у виноградного растения. Правильно и своевременно проделанные зеленые операции способствуют уменьшению опадания цветков и завязи, улучшению вкуса и окраски ягод, ускорению созревания урожая, вызреванию лоз, увеличению количества соцветий и сохранности их в зимующих почках.

Обломкой зеленых побегов окончательно устанавливают нагрузку кустов, устраняют загущение и затенение листьев, усиливают рост оставленных побегов; возможно исправление допущенных при обрезке ошибок.
Начинают обломку с появлением на плодовых побегах соцветий и заканчивают до одревеснения побегов. В это время в первую очередь удаляют все лишние и слабые побеги на головке и многолетних частях куста, а также угловые и ниже распустившиеся глазки на рожках и сучках замещения (если первый от основания глазок занимает внутреннее положение). При необходимости замены очень удлинившихся старых рукавов или для образования новых оставляют нужное количество сильнорослых побегов. Очень важна последующая обломка бесплодных побегов на плодовых звеньях. На лозах и сучках замещения в первую очередь выламывают двойники, то есть выросшие из одного глазка побеги (более слабые и не имеющие соцветий).
Виноградарю-любителю, приступая к обломке, следует установить рациональное для того или иного сорта соотношение между плодоносными и бесплодными побегами. Наилучшее соотношение плодоносных и бесплодных побегов для сортов Сенсо и Лидия 3:1; Шасла белая, Каберне Совиньон, Алиготе и Рислинг— 4:1; Пино белый—1:0; Карабурну —1:1; Мускат белый и Мюскадель требуют полного удаления бесплодных побегов. Сорта Мускат, Шасла белая, Пино серый, вследствие усиленного развития побегов из спящих почек, нуждаются в повторной обломке, иначе кусты сильно загущаются.
В Приазовье с преимущественно высокими температурами и недостаточным увлажнением прирост побегов у ряда сортов бывает слабым. Удаление здесь слишком большого количества побегов может повлечь за собой ухудшение качества урожая. На сильнорослых сортах и растущих на плодородной и достаточно увлажненной почве оставляют зеленых побегов больше, чем на слаборослых и находящихся в неблагоприятных условиях выращивания. При недогрузке куста из-за неправильной обрезки или гибели почек оставляют все плодовые побеги и на плодовых стрелках, и на многолетних частях куста.
При значительном повреждении морозом кусты образуют много порослевых побегов. Если своевременно не сделать обломку, крона кустов зарастет и побеги будут слабыми. На таких кустах обломку нужно делать несколько раз, удаляя прежде всего слабые и недоразвитые побеги. Оставляют только те, которые размещены в плоскости шпалеры. Это позволяет использовать их при восстановлении кроны кустов.
Прищипывание — удаление точки роста — приостанавливает рост побегов, а основная часть питательных веществ направляется к соцветиям, что предупреждает осыпание цветков и завязи,
способствует формированию более плотной грозди. Применяют его также для регулирования роста отдельных побегов на кусте и усиления развития пасынков и глазков на побегах.
Прищипывают виноград в начале цветения (при сбрасывании первых колпачков на соцветиях). Оставление на побегах 10— 12 листьев и на пасынках по два-три листа повышает урожайность у сорта Чауш на 22—23%, Шасла белая — на 30—31% по сравнению со свободным ростом побегов. Прищипывать побеги на сучках замещения и слаборослые побеги не рекомендуется.

Пасынкование. Побеги второго порядка (пасынки), растущие из почек в пазухах листьев, снижают положительное действие прищипывания основных побегов куста, загущают куст, излишне расходуют питательные вещества на рост. Поэтому прищипывание с последующими одним-двумя пасынкованиями дает более высокий эффект. Очень результативно прищипывание пасынков над вторым-третьим листом. Оно способствует повышению урожайности сортов Чауш и Шасла белая на 5—6 ц/га.
Необходимо удалять пасынки при их интенсивном развитии во влажные годы и особенно в сочетании с чрезмерным удобрением почвы. В первую очередь выламывают (с оставлением 1 — 2 см пенька) или прищипывают бесплодные и слаборазвитые пасынки.
В Приазовье первое пасынкование проводят при образовании на пасынках трех-четырех листьев, обычно после цветения винограда, в начале второй декады июня. На сильнорослых сортах и при влажной весне первый раз пасынкуют в конце мая, повторно— по мере необходимости, если складываются благоприятные условия для роста.

Чеканка — близкий по технике выполнения к прищипыванию прием. В зависимости от величины побегов при чеканке удаляют верхушки с пятью-восемью верхними листьями. Степень ее определяет сила роста побегов; оставление на каждом побеге у сортов Алиготе по 19—20 листьев, Шасла белая—15—17, Семильон—20—22, Шабаш—22—44 и Сильванер — по 20—22 листа дает наиболее высокие результаты. Под влиянием чеканки в колхозах   Приазовья   была  повышена   урожайность  у  сортов   Шасла белая на 13,7%, Семильон —20, Рислинг—14, Шабаш и Алиготе — на 24%.
На орошаемых виноградниках чеканка обязательна.
В южных степных районах лучше всего проводить чеканку в конце июля — начале августа и в первую очередь на ранних сортах, а у сортов позднего периода созревания (Рислинг, Кабассия, Сенсо и др.) —с 1 по 15 августа. В годы с развитием грибных заболеваний чеканкой удаляют верхние молодые, наиболее поражаемые грибом листья. При этом улучшаются освещенность и проветривание кустов. При чеканке каждый побег обычно укорачивают на  15—20%, оставляя длину 1,5—1,7 м.
На молодых виноградниках чеканку не применяют до вступления в плодоношение. Кусты со слабым ростом и побеги, предназначенные для отводки, также не чеканят.
Пользуются при этой операции бордюрными ножницами, секаторами, специально приспособленными длинными ножами и виноградочеканочными  машинами разной конструкции.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … dnike.html

Удобрение плодоносящих виноградников

Ежегодно виноград извлекает из почвы питательные вещества, идущие на построение листьев, побегов, гроздей, а также на отложение в корнях, штамбах и многолетней древесине. Интенсивность выноса зависит от урожайности насаждений, типа почвы, ее увлажненности, особенностей сорта, агротехники выращивания. В Приазовье для получения 150—170 ц ягод гектар виноградника отдает 200 кг азота, 70 кг фосфора и 150 кг калия. Поэтому для обеспечения нормальной жизнедеятельности виноградного растения, сохранения и приумножения плодородия почвы ее необходимо систематически удобрять.
Научно обоснованная система применения удобрений предусматривает установление вида и доз удобрений с учетом их действия и последействия, способы, периодичность и время внесения, подбор ассортимента минеральных удобрений и комплекс организационно-хозяйственных мероприятий. Применение любой системы удобрения может дать хорошие результаты только в том случае, если она будет подкреплена другими агротехническими мероприятиями, направленными на достижение этой же цели. Невозможно, скажем, получить высокий урожай винограда при неправильной обработке почв или недостаточной борьбе с вредителями и болезнями.

Сроки внесения. В зависимости от времени и количества внесения органических и минеральных удобрений они делятся на основные и подкормки. Основное удобрение вносят осенью или ранней весной с целью обеспечения растений питанием на протяжении всего вегетационного периода. Подкормки проводят в период вегетации меньшими дозами для пополнения питания растений в необходимое время. Их значение особенно возрастает в годы, когда на виноградниках основное удобрение не вносят или вносят в недостаточном количестве.
Осенью на виноградниках используют навоз, компосты, торф, фекалии, навоз в смеси с фосфорными или фосфорно-калийными удобрениями, фосфоритную муку, томасшлак, термофосфат, преципитат.

Суперфосфат (особенно на почвах с нейтральной или щелочной реакцией) самостоятельно вносить нецелесообразно, так как за осенне-зимний период часть водорастворимых фосфатов переходит в малодоступную для растений форму. Его вместе с нитратными формами азотных удобрений лучше всего использовать весной, а также для подкормок. В связи с тем, что в начальный период роста виноград испытывает большую потребность в азоте, его можно вносить и осенью, но только в виде сульфата аммония. В этом случае вымывание азота глубже зоны наибольшего распространения корней почти не наблюдается, так как пониженные температуры почвы не благоприятствуют нитрификационным процессам.
Калийные удобрения обычно применяют одновременно с фосфорными, поэтому вносят в одни и те же сроки. Однако весеннее их внесение иногда не только не дает прибавки урожая винограда, но и угнетает растение. Это объясняется тем, что внесенный до начала вегетации калий поглощается почвенным коллоидным комплексом, вытесняя из него в почвенный раствор кальций и магний. Избыток этих веществ неблагоприятно сказывается на росте и плодоношении виноградной лозы. По этой причине калий целесообразнее вносить летом в подкормках. Весной подкармливают также навозной жижей, птичьим пометом и другими разбавленными органическими удобрениями.

Периодичность (частота) внесения основных минеральных удобрений тесно связана с частотой глубокого рыхления почвы на виноградниках. На тех массивах, где глубокое рыхление почвы целесообразно проводить ежегодно, его следует совмещать с внесением фосфорно-калийных удобрений. В первую очередь это относится к тяжелосуглинистым черноземным почвам при хорошей их влагообеспеченности и сравнительно глубоком распространении корневой системы растений. При более мелком залегании корней винограда глубокое рыхление производят через междурядье или еще реже, а следовательно, и удобрения вносят раз в два или три года. В этом случае дозы их должны быть увеличены во столько же раз.
Выбирая наиболее подходящую периодичность внесения, необходимо считаться и с тем фактом, что в первый год растения используют только половину поступившего в почву калия, а фосфора и того меньше—10—30%. Азотные удобрения на виноградниках нужно вносить ежегодно.
Песчаные, ракушечно-песчаные и супесчаные почвы, содержащие очень мало извести и коллоидных частиц, характеризуются слабой поглотительной способностью, и поэтому легкорастворимые в воде удобрения вымываются атмосферными осадками или при орошении в нижние почвенные слои. На таких участках минеральные удобрения вносят преимущественно весной и обязательно в сочетании с органическими, повышающими водоудерживающую способность почв. Томасшлак и фосфоритная мука на песчаных почвах довольно эффективны и могут быть внесены осенью. На песчаных почвах эффективность калийных удобрений значительно выше, чем на суглинистых.
Глубина и способы внесения. Большинство органических и минеральных удобрений вносят на глубину залегания основной массы всасывающих корней (40—60 см), которая бывает неодинаковой в зависимости от типа почвы, глубины прохождения грунтовых вод, применяемых методов возделывания, биологических особенностей сортов и других факторов. Особенно строго надо подходить к фосфорно-кислым и калийным удобрениям, которые на тяжелых почвах слабо перемещаются по почвенному профилю. Более мелкое их внесение (на 20—25 см) допустимо на виноградниках с поверхностно расположенной корневой системой, легкими почвами или при условии хорошей влагообеспеченности. В остальных случаях поступившие с удобрением питательные вещества используются виноградным растением частично и к тому же стимулируют рост сорняков.
Азотные удобрения, хотя и являются наиболее мобильными и перемещаются в почве в направлении почвенной влаги, также следует вносить в зону повышенной влажности и наибольшего распространения корневой системы. При этом условии такие наиболее распространенные азотные удобрения, как аммиачная селитра и сульфат аммония (физиологически кислые), способствуют лучшему усвоению растениями фосфора суперфосфата. Допустима и более мелкая заделка азотных удобрений, но придется затратить больше усилий на борьбу с сорняками.
Органические и минеральные удобрения вносят ленточным способом с помощью машины УОМ и приспособлений ПРВН-17, ПРВМ-14000, ПУХ-2. Это позволяет совмещать в едином процессе глубокое рыхление почвы, внесение удобрений и омолаживание корневой системы растений.
Всесоюзный НИИВиВ «Магарач» рекомендует придерживаться следующей схемы внесения основных удобрений в каждое междурядье: в первые три года — в две строки на расстоянии каждой от ряда соответственно 35—40 см, 70 и 90 см, а на четвертый год — в одну строку, проложенную посредине междурядья. Глубина внесения с каждым годом увеличивается, но с таким расчетом, чтобы не выйти за пределы нижней части корнеобитаемого слоя.
Все большее распространение на виноградниках, особенно с песчаными почвами, получает способ гнездового внесения удобрений и подкормок, при котором почти не повреждаются корни растений. С этой целью применяют гидробуры, машину для внесения инсектицидов Молдавского НИИСВиВ и некоторые другие средства механизации.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … nikov.html

Схема удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Схема удобрения. Для юга Украины Украинский НИИВиВ имени В. Е. Таирова разработал и рекомендует производству две схемы внесения удобрений, одна из которых предназначена для внедрения на виноградниках с южными и обыкновенными суглинистыми черноземами и каштановыми почвами, а вторая — с песчаными почвами (табл. 3, 4).
Согласно схеме всю площадь виноградников делят на три равные части, на каждую из которых вносят удобрения. В следующем году на первой площади удобрения вносят так, как принято для второй, а на третий год — как указано для третьей. В последующие годы внесение удобрений чередуется в том же порядке.
Основные минеральные удобрения применяют из расчета азота 60 кг/га и фосфора 120 кг/га. Калий используют только для подкормок — по 10—20 кг/га. Такой же дозой проводят подкормки азотом и фосфором. Так как черноземные и каштановые почвы обычно обладают щелочной реакцией, для основного минерального удобрения здесь используют сернокислый аммоний и  суперфосфат.

Таблица 3. Внесение удобрений на виноградниках с южными   обыкновенными суглинистыми черноземами и каштановыми почвами (по В. Д. Корнейчуку и Е. К. Плакиде)

[реклама вместо картинки]
П р и м е ч а н и е. В табл. 3 и 4 подчеркнуты обязательные элементы схемы. Остальные подкормки проводят при необходимости и по хозяйственной возможности.

На  каштановых  почвах, которые  по своей природе солонцеватые, одновременно вносят гипс.
На виноградниках с серыми песчаными дерновыми почвами, характеризующимися высокой водопроницаемостью, основное минеральное удобрение состоит из 60 кг азота, 60 кг фосфора и 30 кг калия на 1 га. Их за две-три недели до внесения компостируют с 10—12 т навоза или торфа. В отличие от черноземных и каштановых почв минеральные удобрения здесь вносят чаще, раз в два года, при этом можно использовать физиологически щелочные удобрения (томасшлак, мартеншлак, фосфоритная мука). Нормы удобрений для подкормок одинаковы с предыдущей схемой. Навоз, как и минеральные удобрения, по этой системе применяют также через год—20 т/га. С учетом весеннего внесения вместе с минеральными удобрениями каждый гектар виноградника ежегодно должен получить 15 т навоза.

Т а б л и ц а   1. Внесение удобрений на серых песчаных дерновых почвах (по В. Д. Корнейчуку и Е. К. Плакиде)

[реклама вместо картинки]

Приведенные в таблицах виды и дозы удобрений сугубо ориентировочны, так как зависят не только от почвенно-климатических условий, но и биологических особенностей сортов, направления использования урожая, возраста насаждений и других факторов. Для более точного их определения в каждом хозяйстве и на каждом массиве насаждений необходимо закладывать полевые опыты, учитывающие состояние растений (вегетативную силу роста)  и обстановку произрастания.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kov_2.html

Подкормка винограда - Удобрение плодоносящих виноградников

Подкормка винограда бывает корневой и внекорневой. В условиях Приазовья корневая подкормка перед цветением (за 8—10 дней) является обязательным агротехническим приемом, уменьшающим осыпание завязи. Кроме этого, проводят подкормки перед распусканием почек (для более полного сохранения зачаточных соцветий), спустя 8—10 дней после цветения (для лучшего завязывания и роста ягод), в начале созревания урожая (для увеличения средней массы грозди, повышения качества винограда, улучшения вызревания однолетнего прироста). Подкормку калийными удобрениями после уборки урожая проводят с целью повышения морозостойкости растений.
Из органических удобрений для подкормок чаще применяют навозную жижу (10 т/га) и птичий помет (3—5 ц/га), используя переоборудованные вакуумный заправщик-жижеразбрасыватель ЗЖВ-1,8, заправщик жидких удобрений ЗУ-3,6 и другие приспособления. Подкормку минеральными удобрениями также целесообразно проводить в жидком виде, растворив гектарную норму в 3—5 м3 воды.
Кроме основных питательных веществ, при корневых подкормках вносят микроэлементы. Чаще других используют буру, борную кислоту, сернокислый марганец и сернокислый цинк. Их характеристика, способы и дозы внесения  приведены  в табл. 5.

Таблица 5. Основные микроудобрения и их применение

Внекорневая подкормка заключается в опрыскивании растений растворами, содержащими необходимые макро- и микроэлементы. Правильно выполненные внекорневые подкормки повышают урожайность и сахаристость винограда, а также плодоносность почек зимующих глазков.
Внекорневые подкормки обычно производят водными растворами азотных, фосфорных и калийных удобрений в сочетании с микроудобрениями или без них. Азот вносят преимущественно в виде аммиачной селитры (0,3%) или сульфата аммония (0,5%), фосфор — суперфосфата (5—7 %), калий — хлористого калия (1,5%).
В промышленном виноградарстве внекорневые подкормки, как правило, совмещают с опрыскиванием растений бордоской жидкостью против милдью. Расход раствора зависит от применяемых марок опрыскивателей. При вливании раствора удобрений в бордоскую жидкость происходит ее подкисление, что вызывает необходимость дополнительного внесения известкового молока для установления нейтральной реакции комбинированного раствора. Чтобы не снизить морозостойкость растений, при последней подкормке азотные удобрения не применяют. Для лучшего поглощения листьями питательных веществ внекорневые подкормки необходимо проводить в утреннее и вечернее время.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kov_3.html

Минеральные удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Аммиачная селитра содержит 33,6—34,6% азота, причем половина его представлена подвижной и легко усвояемой нитратной формой, а другая — аммиачной, характеризующейся медленным и продолжительным действием. Это удобрение применяют на различных почвах, но на кислых необходима нейтрализация известью. Во избежание самовозгорания нельзя смешивать с органическими удобрениями. В связи с повышенной гигроскопичностью хранят в сухих помещениях.
Сульфат аммония, содержащий азота 20—21%, лучше всего применять на щелочных и нейтральных почвах. Атмосферными осадками вымывается слабо, потому его можно вносить в почву и осенью.
Натриевая селитра содержит 16,3—16,4% азота и 26% натрия. Гигроскопичность сравнительно слабая, но выше, чем у сульфата аммония. Почвенными коллоидами удобрение не связывается, поэтому его необходимо вносить весной. Пригодно для всех типов почв, особенно неизвесткованных кислых.
Кальциевая селитра содержит 17,5% азота. Как и натриевую селитру, удобрение вносят весной; пригодно для всех типов почв, особенно кислых.
Карбамид. Наиболее концентрированное твердое азотное удобрение, содержит 46% действующего начала. Является физиологически кислым удобрением, и его лучше применять для почв со щелочной и нейтральной реакцией. При внесении обычно смешивается с фосфорными удобрениями типа преципитата и сульфатом калия. В почве быстро превращается в малоподвижную   аммиачную  форму.  Можно   вносить  в  любое  время   года.
Промышленность выпускает жидкие азотные удобрения — безводный аммиак (82% азота), аммиакаты, азотные растворы (30—36%) и аммиачную воду (20—25%). Последняя применяется на всех типах почв, за исключением песчаных, вносится весной или в первой половине лета из расчета 300—400 л/га. Чтобы избежать больших потерь азота, удобрение необходимо заделывать в почву как можно глубже.
Суперфосфат простой содержит 19—21% водорастворимой фосфорной кислоты. Почти наполовину состоит из гипса, улучшающего физические свойства почвы и одновременно являющегося дополнительным источником серы для винограда. При внесении в почву быстро связывается в малоподвижное состояние и впоследствии превращается в труднодоступную для растений форму. Применяют его на разных почвах, особенно имеющих нейтральную или щелочную реакцию.
Суперфосфат гранулированный отличается от простого тем, что фосфорная кислота при взаимодействии с известью почвы медленнее превращается в  малодоступную для растений форму.
Суперфосфат двойной содержит 45—50% фосфорной кислоты. В отличие от простого в нем нет гипса. Двойной суперфосфат целесообразно смешивать с другими удобрениями или балластом. Пригоден для любых почв.
Преципитат содержит 48—50% фосфорной кислоты. При осеннем внесении по эффективности не уступает суперфосфату, а на кислых почвах превосходит его. Из-за отсутствия водорастворимых фосфатов применять для весенне-летних подкормок нецелесообразно.
Фосфоритная мука. Фосфорной кислоты в ней 19—30% в виде не растворимой в воде, почти недоступной растениям форме. Удобрение целесообразно использовать на кислых почвах, где фосфор растворяется и переходит в доступную для растений форму. При одинаковой реакции эффективность на глинистых почвах выше, чем на песчаных. Характеризуется очень длительным последействием. Используют для  приготовления  компостов.
Томасшлак содержит более 14% фосфора. Вносить целесообразно осенью как основное удобрение. Наиболее пригоден для кислых почв, где оказывает нейтрализующее воздействие на их кислотность. Отличается длительным последействием.
Термофосфат содержит 18—34% фосфорной кислоты в водонерастворимой форме. По основным физическим и химическим свойствам близок к томасшлаку. Используется на разных почвах, но особенно эффективен на кислых и песчаных.
Хлористый калий. В зависимости от исходного сырья и способа получения может содержать 52,4—61,9% калия. Малоподвижен. На песчаных и других почвах с небольшой емкостью поглощения подвижность калия увеличивается. Ежегодное внесение повышенных доз удобрения, особенно в засушливых условиях, может привести к засолению почвы. Виноградная лоза чувствительна к хлору, поэтому вносить удобрение необходимо осенью и как можно поглубже. Хлористый калий пригоден для использования на виноградниках с разными почвами, но лучше его применять на  почвах с легким  механическим  составом.
Сульфат калия. Почти бесхлориое калийное удобрение с 45—52% калия. По основным агрохимическим свойствам аналогичен хлористому калию. Является лучшим калийным удобрением для виноградников.
Калийная соль содержит 30—40% калия и до 35% хлористого натрия. Наличие большого количества хлористого натрия уменьшает  ее  достоинства  как   удобрения для  винограда.
Кали-магнезия содержит 24—28% калия и 11 — 18% магния. Подходит для всех типов почв, но целесообразнее использовать на виноградниках с песчаными, ракушечно-песчаными и супесчаными почвами.
Сильвинит. В зависимости от месторождения в нем 10—25% калия и 30—40% натрия. Рекомендуется для богатых гумусом и кальцием почв, хорошо обеспеченных влагой. Ежегодное применение на песчаных почвах может вызвать значительное обеднение их кальцием. Чтобы устранить вредное воздействие на растение хлора, удобрение следует вносить осенью.
Каинит содержит всего 9—10% калия. Применяют осенью на богатых основаниями и гумусом почвах.
Зола. Кроме азота, содержит все поглощенные из почвы питательные вещества, из которых наибольший удельный вес занимает калий в форме поташа, благодаря чему он хорошо усваивается растениями. В золе виноградных черенков до 20% калия. Другие питательные элементы (фосфор, кальций, магний, сера, железо, бор, марганец) тоже содержатся в легкодоступном для растений состоянии. Это следует учитывать при выращивании винограда на бедных почвах.
Микроудобрения. Отечественная промышленность выпускает борные, молибденовые, марганцевые, цинковые и медные микроудобрения. Последние на виноградниках обычно не вносят, поскольку медь входит в состав бордоской жидкости, широко используемой в борьбе с милдью. В качестве микроудобрений используют различные отходы промышленности. Все большее применение находят обогащенные микроэлементами сложные, смешанные и сложно-смешанные макроудобрения: суперфосфаты, нитрофоски и аммонитрофоски с добавлением бора, марганца, цинка,   фосфорно-калийные   удобрения   с   молибденом   и   бором.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kov_4.html

Комплексные удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Комплексные удобрения подразделяются па сложные, смешанные и сложно-смешанные.

Сложные удобрения. Важное их преимущество перед простыми удобрениями в том, что при одних и тех же дозах питательных веществ они в меньшей мере повышают концентрацию почвенного раствора. Это благоприятствует корневому питанию растений в условиях недостаточной обеспеченности почв влагой.
Каждый из элементов сложного удобрения полнее усваивается растением по сравнению с теми же питательными веществами, внесенными в почву в виде простых удобрений. Использование сложных минеральных удобрений существенно сокращает расходы на перевозку, хранение и внесение в почву, поскольку в них значительно меньше балластных примесей. В виноградарстве наиболее распространены аммофос (не менее 10% азота и 45% фосфора), диаммофос (соответственно 21 и 53%), полифосфат аммония (до 23 и 67%), калийная селитра (около 14% азота и до 46,5% калия), нитрофоска (12—16% азота, 10— 16% фосфора и 12—16% калия), метафосфат калия (около 60% фосфора и 40% калия), нитроаммофоска (по 18% азота, фосфора и калия)  и др.

Смешанные удобрения получают путем смешивания простых минеральных удобрений непосредственно в хозяйствах, на складах или в тукосмесительных цехах заводов. Наиболее подходят гранулированные минеральные удобрения с примерно одинаковым гранулометрическим составом компонентов, которые не должны иметь повышенную влажность, высокую свободную кислотность и слеживаться при хранении. Нельзя, например, смешивать аммиачную селитру и мочевину, так как получаемая смесь будет очень гигроскопичной. Простой суперфосфат можно смешивать с аммиачной и натриевой селитрой только при условии его нейтрализации известняком, мелом и другими добавками. В противном случае получается мажущаяся смесь, к тому же выделяющая окислы азота. Приготовленные тукосмеси долго хранить не следует.

Сложно-смешанные удобрения с различным соотношением питательных веществ получают в заводских условиях. Так, гранулированное удобрение марки 1:1:1 содержит 30—33% питательных веществ, из которых азота, фосфора и калия по 10— 11%; марки 1:1,5:1 (25—28%) соответственно —7—8, 11 — 12 и   7—8%,   марки   1:1,5:0   (25—27%)—10—11,   15—16   и  0%.

Косвенные удобрения применяют для изменения реакции почвы, улучшения ее физических свойств, активизации находящейся в ней полезной микрофлоры. В виноградарстве наибольшее распространение получило гипсование.

В Приазовье значительные площади виноградников расположены на слабосолонцеватых и солонцеватых почвах. Из-за большого содержания поглощенного натрия они после выпадения осадков заиливаются, а при высыхании образуют плотную корку и растрескиваются. Характерная для них повышенная щелочная реакция неблагоприятно сказывается на росте и плодоношении. Наиболее быстрое коренное улучшение таких почв достигается гипсованием, которое проводят в комплексе с применением органических и минеральных удобрений, орошением и другими мероприятиями, направленными на улучшение культуры земледелия.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kov_5.html

Органические удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Минеральные удобрения не могут быть достаточно эффективными, если, наряду с ними, не вносят удобрения, восполняющие органический состав почв. Только при условии достаточного содержания органического материала минеральные удобрения хорошо удерживаются в почве и становятся доступными для растений. Постоянное и чрезмерное применение химических удобрений может привести к резкому нарушению биологического равновесия в почве.
Необходимость внесения органических удобрений на виноградниках обусловливается в первую очередь тем, что в засушливых условиях Приазовья почву в основном содержат в состоянии черного пара. Особенно высокая эффективность органических удобрений на песчаных, ракушечно-песчаных и супесчаных почвах.
Навоз — основное органическое удобрение, содержащее все питательные вещества, поступающие в растение из почвы. На виноградниках его вносят в полуперепревшем или перепревшем состоянии. Свежий навоз, хотя и является наиболее богатым по содержанию азота и органического вещества, применять не рекомендуется, так как в нем много семян сорных растений и его трудно равномерно разбрасывать по плантации. Нежелательно доводить навоз и до перегноя ввиду неизбежных при этом больших   потерь   питательных   веществ.   При   хранении   до   четырех
месяцев он теряет 20—35% общего азота и 25—40% органического вещества, до восьми месяцев — соответственно 45—50 и 50—60%.
Навозная жижа—ценное азотно-калийное удобрение с небольшим содержанием фосфора. Большое ее преимущество в том, что питательные вещества находятся в растворимой форме, очень быстро усваиваются растением, и в этом отношении она приближается к минеральным удобрениям. Применяется для подкормок и приготовления компостов.
Компост получают в результате разложения смеси различных отбросов с землей или торфом. В зависимости от исходного материала созревание длится от нескольких месяцев до года, а иногда и больше. Готовый к употреблению компост обладает довольно хорошей сыпучестью, облегчающей его внесение в почву. По эффективности он нередко превосходит навоз.
Фекалии являются быстродействующим азотным удобрением, содержат в небольшом количестве другие питательные вещества. С целью уничтожения возбудителей различных заболеваний и сокращения потерь азота фекалии чаще всего используют для приготовления компостов. Во всех случаях вносить их следует осенью и быстро заделывать в почву.
Торф используют в основном для приготовления торфо-навозных, торфо-фекальных и торфо-жижевых компостов, смесей с минеральными удобрениями. В чистом виде применяется редко из-за невысокого содержания в нем подвижных форм питательных веществ. Как органическое удобрение представляет большую ценность для песчаных, ракушечно-песчаных и других низкоплодородных почв, которые под его воздействием становятся более связными.
Птичий помет относится к быстродействующим концентрированным удобрениям, содержащим в усвояемой для растений форме почти все основные элементы питания. Чтобы уменьшить потери азота в сыром помете, к нему добавляют 6—10% (от всей массы) порошковидного суперфосфата или 25-50% торфяной крошки. Это органическое удобрение применяют в основном для подкормки виноградников. Предварительно его разбавляют в 2—3 раза водой и оставляют на 10—15 дней для сбраживания. Выбродившую массу снова разбавляют, но уже в пять раз и более.
Зеленое удобрение (сидерация)—это посев и последующее запахивание зеленой массы растений-сидератов. При этом обогащается органический состав почвы, улучшаются ее физико-химические свойства, пополняются запасы азота. Зеленое удобрение оказывает благотворное воздействие на разные типы почв: повышает связность песчаных, ракушечно-песчаных и супесчаных, способствует разрыхлению тяжелых глинистых. На виноградниках, где запахивают зеленую массу сидератов, резко возрастает численность дождевых червей, в результате разрыхляются не только поверхностные, но и глубокие слои почвы, недоступные для почвообрабатывающих машин.
В Приазовье зеленое удобрение можно широко применять только на орошаемых высокоштамбовых виноградниках. Для посева используют преимущественно бобовые травы (люцерну, горох и др.). Эффективность сидератов значительно повышается, если после запахивания в почву внесены минеральные удобрения, особенно калийные.
Прежде чем запахивать зеленые удобрения, их нужно предварительно скосить или примять дисковой бороной. Этим улучшается заделка сидератов в почву и создаются благоприятные условия для гумусообразования. Для лучшего разложения зеленой массы сразу же после ее запахивания необходимо провести полив виноградника.

Органо-минеральные удобрения. В последние годы на виноградниках применяется гумофос, представляющий собой обогащенный фосфором торф. Различные органо-минеральные удобрения приготавливают в колхозах и совхозах путем простого их смешивания.
Бактериальные удобрения

Это препараты, в которых находятся полезные для растений почвенные микроорганизмы. Они не содержат питательных веществ, но тем не менее улучшают питание растений за счет их запасов в почве и воздухе. Поэтому бактериальные удобрения не заменяют органические или минеральные, а только способствуют их более полному усвоению растениями.

Нитрагин содержит специфические для бобовых культур расы клубеньковых бактерий, усваивающих азот из воздуха. На виноградниках его целесообразно применять при первом посеве бобовых растений в качестве сидератов. Эффективность препарата повышается на фоне фосфорных удобрений и хорошей влагообеспеченности почв.
Азотобактерин (азотоген) содержит полезные бактерии рода азотобактер, усваивающие азот из воздуха и обогащающие им почву. Они способствуют увеличению общей численности в почве полезной микрофлоры и усиливают активность ряда микробиологических процессов, что в конечном итоге улучшает питание растений. На малоплодородных и кислых почвах, а также при недостаточной их влагообеспеченности азотобактеры развиваются слабо. Препарат чаще всего используют для бактеризации компостов и предпосадочной обработки черенков или саженцев.
Фосфоробактерин. В его состав входят споры фосфорных бактерий, которые минерализуют недоступные для растений органические соединения фосфора в почве, превращая их в легкодоступные. Фосфоробактерин наиболее эффективен на высокоплодородных и достаточно увлажненных почвах. При условии внесения органических и минеральных удобрений его также можно использовать и на бедных землях.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … kov_6.html

Болезни винограда

Милдью (ложная мучнистая роса) вызывается грибом Plasmopara viticola Berl. et de Toni. Болезнь поражает все зеленые   части  растения:   листья,  побеги,  усики,  соцветия,  завязь и незрелые ягоды. Особенно опасна в годы с дождливым летом, когда из-за несвоевременной или некачественно проводимой борьбы может полностью погибнуть урожай текущего года и не вызреть однолетний прирост кустов, что, естественно, обусловит ощутимое снижение продуктивности таких виноградников в последующие годы.
Первоначально болезнь обычно поражает молодые листья растений, верхняя сторона которых покрывается желто-зеленым (маслянистым) просвечивающимся пятном округлой формы. Во влажную погоду в местах пятен с нижней стороны листа появляется легко стирающийся белый мучнистый налет, который вначале располагается отдельными очагами вдоль жилок, а со временем разрастается и нередко занимает почти всю нижнюю часть листовой пластинки. Этот налет состоит из множества конидиеносцев и конидий — плодоносящих органов гриба. В дальнейшем пораженные места постепенно буреют и засыхают, а при сильном уязвлении через 1—2 недели полностью отмирают и отпадают.
Иначе проявляется болезнь на старых листьях винограда. В этом случае патологического листопада не наблюдается, но возникают  мелкие угловатые пятна, ткань быстро буреет и отмирает. При позднем поражении белый мучнистый налет бывает незначительным, а то и вовсе отсутствует. На стеблях зеленых побегов появляются серовато-бурые, удлиненные, слегка вдавленные пятна, которые со временем чернеют. Если поражена верхушка зеленых побегов, они преждевременно останавливаются в росте. Такие побеги из-за поражения камбия в дальнейшем не могут быть использованы для заготовки черенков.
Зараженные соцветия и молодые завязи при наличии влаги обильно покрываются белым мучнистым налетом, а затем буреют и засыхают. На ягодах, достигающих величины горошины, налета уже не бывает, но образуются грязно-синеватые вдавленные пятна, чаще у основания, затем они буреют, сморщиваются, засыхают и постепенно опадают. Побурение охватывает не всю гроздь винограда, чаще всего поврежденные ягоды чередуются со здоровыми.
Зрелые ягоды от милдью обычно не страдают. В условиях Приазовья не каждый год наблюдается поражение болезнью всех
зеленых органов куста, больше всего ею заражаются только листья. Получившие большое распространение на коллективных и приусадебных участках изабелльные сорта поражаются лишь в отдельные годы.
Возбудитель болезни зимует внутри опавших зараженных листьев в виде микроскопических зимних спор с толстыми оболочками (ооспорами). Весной, по мере прогревания почвы свыше 11° и выпадения обильных дождей, ооспоры прорастают в первичный зооспорангий (макроконидию), где образуются зооспоры. Последние ветром или брызгами дождя переносятся на листья винограда, прорастают и проникают через устьица внутрь растения. Здесь мицелий гриба разрастается, вызывает отмирание части тканей с образованием маслянистых пятен. При наличии капельно-жидкой влаги на нижней стороне листа появляются летние спороношения — конидиеносцы с зооспорангиями. Образующиеся в них зооспоры вызывают новое заражение. Продолжительность от начала заражения до вспышки болезни называется инкубационным периодом. В зависимости от температурных условий длительность его бывает неодинаковой. Например, при среднесуточной температуре воздуха 21—25° инкубационный период продолжается лишь 4—5 дней, а при 13—14° —уже 10— 11 дней.
Меры борьбы. Создание на виноградниках условий, способствующих лучшему проветриванию кустов и, следовательно, быстрейшему просыханию различных зеленых органов растения. На приземных формировках особое внимание уделяют качеству и срокам выполнения сухой и зеленой подвязок побегов к опорам, а также обломке излишних зеленых побегов. При закладке новых виноградников следует учитывать устойчивость сортов к этой болезни.
Основной способ борьбы — профилактические опрыскивания бордоской жидкостью или ее заменителями (табл. 7). Ранней весной, до распускания почек, насаждения опрыскивают 3—4%-пым раствором бордоской жидкости с целью уничтожения зимующей стадии милдью. Можно использовать 1%-ный раствор 40%-ного ДНОК или 2—3%-ный рабочий состав 60%-ной пасты нитрафена. В период вегетации проводят опрыскивания виноградников 1%-ным раствором бордоской жидкости. Количество обработок зависит от сложившихся погодных условии и степени распространения болезни, но обычно не превышает пяти-шести. Однако в отдельные годы, характеризующиеся дождливым и жарким летом, опрыскивают чаще.

Таблица 7. Заменители бордоской жидкости для опрыскивания растений в период вегетации

[реклама вместо картинки]
[реклама вместо картинки]

Примеча н и е. Рабочие составы заменителей бордоской жидкости приготавливают путем разведения препарата в воде. Цинеб целесообразно использовать только для первых обработок с обязательным добавлением 1%-ной суспензии коллоидной серы, потому что препарат благоприятствует развитию оидиума.
* Допущены для использования на коллективных и приусадебных участках.
** Разрешен для опытно-производственного применения.

Расход бордоской жидкости в зависимости от степени распространения болезни и применяемых опрыскивателей составляет 250—1500 л/га. При обработке необходимо стремиться к тому, чтобы раствор покрывал все зеленые части куста, особенно нижнюю сторону листьев. В настоящее время отечественная промышленность выпускает опрыскиватели ОН-400-5, ОН-400, ОВС-А и ОВТ-1В, которые обеспечивают высокое качество работы. Для приготовления рабочих растворов ядохимикатов используют агрегаты АПР-1 «Темп», АПЖ-12 и стационарную заправочную станцию СЗС-10.
При опрыскивании виноградников с вертолетов концентрация раствора бордоской жидкости может повышаться до 5%, но расход медного купороса  остается прежним—10—15 кг/га.
Эффективность лечения винограда во многом зависит от правильного установления сроков опрыскивания. В период вегетации первое профилактическое опрыскивание при дождливой и теплой погоде проводят уже в мае, когда молодые зеленые побеги достигнут длины 20—30 см и на них разовьются 4—5 листочков. Вторую обработку, которая при сухой и прохладной погоде должна быть первой, начинают непосредственно перед цветением, в момент обособления бутонов в соцветиях. Сразу же после окончания цветения проводят третье опрыскивание. В дальнейшем обработки во влажную погоду повторяют, когда на побегах образуются новые 4—5 листьев, а в сухую — 5—10 листьев. Не позднее чем за 20 дней до уборки урожая опрыскивание растений прекращают.
На молодых, еще не вступивших в пору плодоношения виноградниках, а также в школках опрыскивания проводят с момента образования первых листочков и до остановки роста побегов с интервалом, в зависимости от погоды, в 7—8 и более дней. В отдельные дождливые годы опрыскивать приходится вплоть до наступления осенних заморозков, прерывающих вегетацию растений. Обработку насаждений против милдью целесообразно совмещать с внекорневой подкормкой, борьбой против других грибных заболеваний и листоверток.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … grada.html

Черная пятнистость - Болезни винограда

Черная пятнистость (эскориоз). Карантинное заболевание, вызываемое  грибом   Phomopsis  viticola   Sacc.  Болезнь  поражает побеги, листья, гребни соцветий и гроздей, усики и ягоды. Особенно благоприятные условия для развития черной пятнистости складываются на маточниках подвойных лоз, где обычно не проводят обработку фунгицидами против милдью и других грибных болезней. На это обстоятельство следует обратить серьезное внимание виноградарям Приазовья в связи с постепенным переходом на привитую культуру. Первоначальное появление заболевания возможно и в насаждениях новых милдыоустойчивых сортов и форм винограда, в которых сокращены до минимума или совершенно не проводятся обработки растений фунгицидами.
Внешние признаки болезни на различных органах растения проявляются в следующем. На междоузлиях зеленых побегов в период вегетации появляются темные пятна. При сильном заражении побеги легко обламываются или отмирают. Когда лоза вызреет, ее кора становится белой, с многочисленными черными точками (пикнидами гриба) на поверхности.
Характерным признаком поражения листьев является образование на них многочисленных коричневых или черных мелких, нередко сливающихся пятен с коричневой каймой. Такие же пятна с пикнидами могут возникать и на черешках листьев. На гребнях и на боковых ветвях болезнь вызывает некроз тканей, в результате чего грозди или их части опадают. Ягоды после начала созревания обесцвечиваются, сморщиваются, загнивают и отпадают, так как поражены плодоножки.

Наилучшие условия для развития болезни складываются при прохладной и дождливой погоде. Возбудитель болезни зимует на лозе и чешуйках почек, а также на опавших зараженных листьях и ягодах. В период вегетации болезнь распространяется спорами и мицелием. Возможно заражение здоровых растений рабочим инструментом при проведении обрезки кустов.
Меры борьбы. Строго соблюдать карантинные правила при ввозе посадочного материала, особенно подвойных лоз. При обнаружении зараженных частей куста их удаляют и сжигают. Насаждения, в которых обнаружено заболевание, ранней весной до распускания почек обрабатывают 2%-ным раствором 40%-но-го ДНОК. В самом начале вегетации во время распускания почек такие виноградники опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости или одним из ее заменителей. Спустя неделю обработку следует повторить.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ada_2.html

Оидиум - Болезни винограда

Оидиум (мучнистая роса). Опасное грибное заболевание, возбудителем которого является Uncinulla necator Burril (Oidium tuckeri Berk). В Приазовье встречается лишь в отдельные годы.
Как и милдью, болезнь поражает все надземные зеленые части куста, покрывая их мучнисто-белым налетом, который вскоре становится пепельно-серым. Первые признаки заболевания обычно проявляются на верхней, а затем и нижней стороне листьев, которые выглядят как бы покрытыми пеплом. В связи с этим оидиум нередко называют «пепелицей». В случае сильного развития болезни, что наблюдается при наступлении жаркой погоды, листья буреют, края их заворачиваются кверху, преждевременно засыхают и опадают.
На пораженных зеленых побегах появляются бурые пятна неопределенной формы, сохраняющиеся и после одревеснения. Такие побеги дают плохой урожай и непригодны для заготовки черенков. На зараженных соцветиях образуется серовато-пепельный налет, после чего они засыхают и опадают. Молодые ягоды также покрываются налетом, останавливаются в росте, засыхают и остаются в гроздях. Если заражены более крупные ягоды, кожица растрескивается с обнажением семян, что во влажную погоду приводит к загниванию.
При сильном поражении растений оидиумом ощущается запах гнилой рыбы, особенно в жаркое время дня. Старые листья и созревающие ягоды оидиумом не поражаются.
Возбудитель болезни зимует в виде мицелия в тканях однолетних побегов, почках зимующих глазков, опавших листьях и ягодах. Весной при наступлении теплой погоды в мицелии возникают короткие цепочки конидий, которые легко разносятся ветром, обусловливая первичное заражение растений, заметить которое очень трудно. Удается его обнаружить только при второй генерации,  когда  на листьях  появляется  налет.
На протяжении вегетационного периода заражение кустов винограда может быть многократным. Оидиоспоры прорастают в интервале температур от 5 до 33—35° независимо от влажности  воздуха.   Для   этого   наличие   капельной   влажности   на листьях и других зеленых органах растений необязательно. При дождливой погоде, ввиду смывания спор гриба и повышения тургора растений, развитие болезни приостанавливается. Не благоприятствует развитию болезни и очень жаркая погода с температурой 30—35° и выше. Оптимальные условия для развития болезни   складываются   при   20—25°   и   повышенной   влажности.
Меры борьбы. Своевременное и правильное выполнение работ, направленных на улучшение аэрации кустов, хороший уход за почвой. Не следует увлекаться односторонним применением азотных минеральных удобрений, особенно повышенными дозами, что способствует развитию болезни.
Химическую борьбу с оидиумом необходимо начинать искореняющим ранневесенним (до распускания почек) опрыскиванием кустов 1—2%-ным известково-серным отваром или 1—2%-ным раствором ДНОК против зимующей стадии болезни. В условиях Приазовья эту обработку целесообразно проводить только на тех виноградниках или даже отдельных его участках, где в предыдущем году отмечалась вспышка болезни.
На протяжении вегетационного периода лучшим средством в борьбе с оидиумом являются препараты серы. На виноградниках, пораженных в предыдущем году, рекомендуется опрыскивание растений 1%-ной суспензией коллоидной серы или 0,5%-ной суспензией 80%-ного смачивающего порошка серы при достижении побегами длины 10 см и непосредственно перед цветением винограда. При высокой температуре воздуха (выше 20°) вместо опрыскиваний можно проводить опыливания виноградников молотой серой из расчета 20—30 кг/га. Для этого обычно используют ОШУ-50 «Метеор» (опыливатель широкозахватный универсальный) и ОНУ (опыливатель навесной универсальный), производительность которых  соответственно составляет 5  и 4 га/ч.
Чтобы избежать возможных ожогов растений, а также в целях экономии серу смешивают с известью-пушонкой, тальком и другими наполнителями в соотношении 1:1 или 2:1. Приступая к опыливанию или опрыскиванию растений серой, необходимо учитывать, что действие ее против возбудителя оидиума продолжается примерно 10 дней. По истечении этого времени новые споры  гриба   могут  опять  прорастать  и  через   пять дней начинается очередная вспышка болезни. Поэтому в годы сильного распространения оидиума обработки должны проводиться не реже чем через 15 дней. Если после опыливания или опрыскивания, кустов   пройдет  сильный  дождь,  обработку  следует   повторить.
На виноградниках, где в прошлые годы развитие оидиума не наблюдалось, проводить указанные обработки нецелесообразно. К ним следует приступать только при обнаружении первых признаков заболевания на отдельных кустах, используя те же препараты и в той же концентрации. Обычно достаточно одной-трех обработок в зависимости от сложившихся погодных условий и степени распространения болезни. Если необходима обработка против милдью и оидиума, в рабочий состав бордоской жидкости или ее заменителя добавляют 1%-ную суспензию коллоидной серы.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ada_3.html

Серая гниль - Болезни винограда

Серая гниль. Болезнь вызывается плесневым грибом Botrytis cinerea Pers. Поражает все зеленые органы куста, но особенно большой вред наносит созревающим и зрелым ягодам. В годы, когда во время созревания винограда выпадают обильные осадки, потери урожая от болезни исключительно велики.
Пораженные серой гнилью ягоды буреют, становятся ослизлыми, кожица их растрескивается и покрывается обильным порошащим пепельно-серым налетом из спор и конидий гриба. Сначала болезнь поражает одну или несколько ягод, а при сильном развитии гроздь загнивает полностью. Инфекция серой гнили проникает в ягоды через небольшие трещины — результат повреждения листовертками, болезнями, солнечным ожогом, градом, а также в случае обильных дождей после долгой засухи. Возбудитель выделяет токсические вещества, разрушающие кожицу здоровых ягод, куда проникает грибница. Кроме этого, инфекция серой гнили попадает в грозди и с отмершими генеративными органами.
Если болезнь поразила соцветия, на них появляется обильный серый налет спороношения гриба, после чего они со временем буреют и отмирают. Пораженные серой гнилью молодые гребни гроздей загнивают или усыхают.
Возбудитель серой гнили зимует в виде склероциев — черных бугорков продолговатой или шаровидной формы на опавших ягодах, листьях и отмерших побегах. Весной при прогревании воздуха выше 10° из зимующих склероций образуются конидиеносцы со спорами, которые вызывают первичное и последующие заражения виноградного растения.
Меры борьбы. Основной метод — агротехнический, подбор устойчивых к болезни сортов. Там, где позволяют климатические условия, необходимо быстрее и шире внедрять высокоштамбовую формировку кустов со свисающим однолетним приростом. Очень важно не допускать избыточного внесения азотных минеральных удобрений и перегрузки кустов урожаем. На приземных формировках созревающие грозди надо поднимать с земли, дополнительно подвязывая плодоносные зеленые побеги. При массовом распространении серой гнили необходимо торопиться с уборкой урожая, даже не вполне созревшего.
Для химической борьбы с серой гнилью рекомендуется в период вегетации опрыскивать растения бенлатом, фталаном и эупареном (заменителями бордоской жидкости в борьбе с милдью при той же концентрации рабочих составов). Обрабатывают насаждения перед цветением, после полного его окончания и дважды в сроки проведения последних двух опрыскиваний против милдью. Если вышеуказанные препараты используют в борьбе с милдью, необходимость в обработке насаждений против серой гнили отпадает.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ada_4.html

Бактериальный рак - Болезни винограда

Бактериальный рак. Довольно распространенное заболевание виноградной лозы, вызываемое палочковидной бактерией Agrobacterium tumefaciens E. Smith et Towns. Весной на отдельных кустах, в местах проникновения возбудителя, появляются желвакообразные наросты (опухоли) на многолетней древесине, а иногда и на однолетнем приросте. Сначала наросты белые, мягкие, гладкие, а по мере разрастания становятся твердыми, темными с опробковевшей бугорчатой поверхностью (рис. 17). На многолетних частях кустов они нередко достигают 20 см и более в диаметре. Больные растения резко снижают продуктивность и уже через два-три года могут полностью погибнуть.
Возбудитель бактериального рака обитает практически па всех типах почв. Он проникает в растение только через раны, образующиеся  в  результате  воздействия  суровых  зимних  морозов, особенно в сочетании с почвенной засухой, внезапного наступления сильной засухи после дождливого периода, повреждения средствами механизации, при обрезке кустов и др. Большой вред причиняет молодым насаждениям и виноградной школке. Привитые виноградники  страдают  больше корнесобственных.

Рис. 17. Бактериальный рак: 1 — на  подземном  штамбе;  2 — на  саженце;  3 — на  рукаве.

Меры борьбы. Надо предупреждать проникновение болезни на новые виноградники. Для этого необходимо тщательно осматривать саженцы при выкапывании из виноградной школки и все пораженные растения сжигать. Здоровые саженцы, выращенные в зараженной бактериальным раком школке, должны быть обеззаражены. С этой целью их погружают в 1%-ную суспензию гранозана, а затем промывают чистой водой. Обязательное обеззараживание связано с тем, что браковка саженцев
по наличию на них наростов еще не дает оснований считать оставшуюся партию здоровой. На многих саженцах наросты могут просто отпасть, но посадочный материал остается зараженным.
В зараженных насаждениях нельзя заготавливать черенки для размножения. На орошаемых виноградниках необходима обильная осенняя или зимняя (в период продолжительной оттепели) влагозарядка. При этом повышаются теплоемкость почвы, устойчивость виноградной лозы к низким температурам, а следовательно, меньше будет на ней ран.
Ранней весной сразу же после открывки насаждения тщательно осматривают. Если заражение слабое, куст надо лечить — наросты аккуратно вырезают до живой древесины и сжигают, а раны обрабатывают 2%-ным раствором ДНОК. В крайнем случае удаляют полностью рукава или даже всю надземную часть куста, Во избежание переноса возбудителя болезни на здоровые растения используемый инструмент должен быть продезинфицирован 5%-ным раствором формалина.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ada_5.html

Пятнистый некроз - Болезни винограда

Пятнистый некроз (сухорукавность, чернилка). Широко распространенное инфекционное заболевание укрывных виноградников, вызываемое грибом Rhacodiella vitis Stern. Основной причиной появления пятнистого некроза является резкая смена условий перезимовки растений под укрывным валом земли, когда суровые зимние морозы нередко сменяются частыми оттепелями. На лубе и древесине однолетних побегов, рукавов, а иногда и штамбов образуются продолговатые темные пятна различной величины. Таким же образом проявляется болезнь и на черенках винограда, заложенных на зимнее хранение. Спустя несколько лет пятна разрастаются и сливаются, в растении затрудняется сокодвижение, что приводит к усыханию рукавов.
Восприимчивость сортов винограда к пятнистому некрозу неодинаковая. В условиях Приазовья повышенную устойчивость к этой болезни проявляют Ркацители, Сенсо и Плавай, а самую низкую — Шасла   (белая,  розовая   и  мускатная)   и  Рислинг.
Меры борьбы. Заготовка черенков, предназначенных для высадки в школку или на постоянное место, должна производиться только со здоровых маточников. Перед укладкой на зимнее хранение лозу и саженцы винограда тщательно проверяют. Больные растения бракуют и уничтожают, а оставшиеся обеззараживают (в производственных условиях) кратковременным погружением в 1%-ный раствор ДНОК. При этом у саженцев дезинфицируют только прирост и примерно 2/3 длины штамбика, корни же погружать в раствор нельзя.
Весной перед высадкой посадочного материала в школку или на постоянное место необходимо вторично осмотреть его, чтобы удалить растения, поврежденные болезнью во время зимнего хранения.
В районах распространения пятнистого некроза закладку виноградника черенками производят весной, а не осенью.
Для частичного снижения вредоносности болезни перед укрывкой кустов на зиму их опрыскивают 1—2%-ным раствором ДНОК. На участках виноградарей-любителей использование препарата не допускается. Здесь основное внимание должно быть уделено получению хорошо вызревшей древесины кустов и особенно тщательному соблюдению гигиены зимнего хранения черенков и саженцев. На укрывных виноградниках растения надо возделывать со звеньями омолаживания, что дает возможность заменять пришедшие в негодность рукава.

http://vinograd.info/info/spravochnik-v … ada_6.html

ВИНОГРАД – ЭТО ПРОЩЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Этот разговор об уральском винограде я сознательно оставил на период ранней весны, когда в спокойной обстановке не отвлекаясь предпосадочной лихорадкой у нас еще есть время вспомнить прошедший год, проанализировать просчеты и подготовиться к новому сезону. В этой статье я постараюсь ответить на многочисленные вопросы садоводов, которые я систематизировал, обобщил и попытаюсь ответить на них.

Давайте начнем разговор о винограде с его годичного цикла развития, однажды разобравшись в этом периоде жизни виноградного куста и процессах, протекающих на протяжении года, многие вопросы у вас просто отпадут сами собой.

Годичный цикл развития винограда состоит он из двух периодов – вегетации и зимнего покоя.

Вегетация – это период интенсивного роста и развития растения начинается он с весеннего пробуждения и оканчивается опадением листьев осенью. Период вегетации длится обычно с первой половины апреля до начала октября и включает в себя пять фаз развития растений: 1) сокодвижение (плач винограда), 2) распускание почек, рост побегов и соцветий, 3) цветение, 4) рост ягод, 5) созревание урожая, вызревание побегов и листопад.

Первая фаза начинается при повышении температуры почвы на глубине 30–40 см, в зоне корнеобитания винограда, до +8С°-10С° и характеризуется началом активной деятельности корней. Заканчивается эта фаза распусканием почек. Продолжается усиленное сокодвижение примерно месяц с 5–10 апреля до 5–10 мая. Если сокодвижение протекает нормально, это свидетельствует о хорошей перезимовке корневой системы. Если же корни подмерзли или в почве недостаточно влаги, сокодвижение ослабляется или прекращается совсем. В этот период открывают лозу, заканчивают ее обрезку и подвязку к первой проволоке шпалеры.

Вторая фаза длится от распускания почек до начала цветения и характеризуется активным ростом побегов до 5–10 см за сутки, развитием и формированием соцветий на побегах. В этот период обламывают лишние зеленые побеги, как определить наиболее плодоносные я описал в статье «Воспитание урожая». Оставшиеся побеги, по мере их роста, подвязывают. В это время виноград особенно нуждается в подкормке полным удобрением.

Третья фаза это период цветения, которое обычно длится от 8 до 14 дней. Это самая короткая, но очень важная фаза развития куста винограда, от ее успешного прохождения зависит будущий урожай. Начинается она со сбрасывания колпачков на цветках, минимальная температура при которой может начаться цветение +16С°. В этот период категорически запрещается поливать виноград, чтобы не понизить температуру почвы и не вызвать опадение как отдельных цветков так и целых цветочных кистей.

Четвертая фаза длится от окончания цветения до начала созревания ягод. Созревание, как правило, приходится на конец июля (сорта очень раннего срока созревания) и конец августа (раннесредние сорта). В начале этой фазы растут завязи ягод, а развитие побегов замедляется, но они значительно утолщаются. В конце это фазы ягоды прекращают рост, размягчаются, осветляются у белых сортов или окрашиваются у цветных. Рост побегов приостанавливается, начинается вызревание лозы. В этот период проводят чеканку верхушек побегов, удаляют лишние пасынки, в зоне кистей, открывая их солнцу, обрывают листья. Чтобы не затянуть время созревания ягод и накопление в них сахара полив винограда с середины лета следует прекратить полностью.

Пятая фаза начинается полной зрелостью ягод, а заканчивается опадением листьев и переходом растений в состояние покоя. Побеги вызревают тем раньше, чем скорее прекратится их рост. В вызревшей лозе в клетках древесины накапливается крахмал, ткани теряют влагу, кора затвердевает и становится коричневой. На Урале естественный листопад вследствие ранних заморозков, как правило, не наступает, листья погибают подмерзнув. Однако побеги к этому времени успевают отрасти и вызреть на достаточную длину. В конце фазы обрезают кусты, вносят удобрения, снимают лозу с опор.

Зимний покой виноградного куста это период от листопада до наступления вегетации. В это время почти полностью приостанавливаются все жизненные процессы в растении. Зимний покой состоит из физиологического, который наступает в наших условиях в ноябре – декабре, когда даже временное повышение температуры не выводит растение из состояния покоя и не снижает его морозостойкости и вынужденного покоя который начинается с января и продолжается до начала вегетации. Если в этот период наступает временное потепление, оно становится опасным, так как растение может выйти из состояния покоя, потерять устойчивость к низким температурам и при возврате холодов подмерзнуть.

А теперь хочу ответить на просьбы садоводов-виноградарей помочь им определить болезнь, неожиданно свалившуюся на их виноград. Часто с такими просьбами ко мне обращаются по телефону, и я честно пытаюсь помочь советом, хотя сам бы очень сомневался в профессионализме врача, который способен диагностировать болезнь, назначить лечение и прописать микстуру по телефону. Однако эти поначалу почти бессмысленные диалоги незаметно оформились в мое твердое убеждение, что это не болезни, а почти всегда недостаток тех или иных питательных веществ в «меню», которым мы потчуем наш виноград.

Внешние признаки недостатка питательных веществ

Заметить отсутствие одного или нескольких питательных веществ вообще нелегко, однако для садоводов очень важно уметь распознавать недостаток веществ по внешним признакам растения. Некоторые из них описываются ниже.

Недостаток азота. Запоздалое и медленное распускание почек, раннее прекращение роста осенью. Листья светло-зеленого цвета, небольшие, тонкие, с сильно выступающими жилками. Гребень грозди (центральная осевая ее часть) крупный, но с тонкими боковыми ответвлениями. Гроздь рыхлая, с незначительным содержанием сахара. При большой нагрузке грозди в такой степени истощают куст, что листья ранней осенью начинают отмирать по краям, приобретают сводчатый изгиб вверх и выглядят так, как будто они обожжены ядохимикатами или солнцем. Поверхность вызревшей лозы шершавая. У многих сортов усыхают и отваливаются усики. Побеги вызревают нормально, но имеют светлую окраску.

Верхушки растущих побегов прямые. Листья разворачиваются преждевременно и располагаются под прямым углом к побегу. Усики недоразвиты. Здоровые же, хорошо обеспеченные азотом побеги имеют изогнутые верхушки, длинные усики, зачастую поднимающиеся над верхушкой. Листья на них разворачиваются «корабликом» и только после достижения достаточной величины устанавливаются под прямым углом к побегу.

Недостаток калия. Ко времени созревания молодых листьев на их верхней стороне появляются темно-синие или темно-фиолетовые, позднее чернеющие, пятна, которые распространяются на всю поверхность листа. Чаще всего поражаются нижние листья. Преждевременное отмирание листьев свидетельствует о значительном недостатке калия. Ягоды при недостатке калия созревают неравномерно, побеги рано прекращают рост.

При сильном недостатке калия развертывающиеся листья первоначально кажутся здоровыми. Однако вскоре между жилками образуются беловатые или коричневатые, а у красных сортов красные или даже фиолетовые пятна, часть из которых засыхает и разрушается, так что в листьях появляются отверстия. В очень тяжелых случаях листовая пластинка между главными жилками разрывается через несколько недель после развертывания, и кусты выглядят, словно побитые градом. Площадь высохших участков листа все время увеличивается, и зачастую высохшие листья остаются на кустах в течение нескольких недель. Зеленые побеги хрупки и легко обламываются. В легких случаях поверхность листьев становится пузырчатой, причем участки листовой пластинки между жилками часто возвышаются на 5 мм. Вдоль главных жилок возникают характерные при недостатке калия складки.

Загибание краев листьев вниз характерно не только для виноградной лозы, но и для других растений. При задержке развития проводящих путей из-за недостатка калия участки листовой пластинки между главными жилками вспучиваются, и вследствие этого происходит отгибание краев листьев вниз.

Вызревшие побеги при недостатке калия имеют слабо развитую древесину и толстую сердцевину, они не отличаются упругостью и вес их невелик. Вызревание наступает поздно, зачастую лишь частично. Верхняя часть побегов зимой вымерзает и буреет. Ножка грозди мягкая, может быть перерезана ногтем и легко оторвана. Кожица ягоды тонкая. При срывании созревших ягод, на ножках остается много мякоти. Грозди созревают неравномерно, ко времени сбора урожая многие ягоды остаются еще совершенно зелеными, что особенно заметно у красных и синих сортов. Сахаристость сока ягод низкая. Ягоды легко загнивают. Гниение плодоножек – также верный признак недостатка калия.

Очень часто недостаток калия становится заметным только после внесения слишком больших доз азота. Благодаря стимулирующему действию азота растения развиваются весной особенно быстро, они увеличиваются в размере больше, чем позволяет наличие запасов калия. Летом края листьев (особенно нижних) засыхают и выглядят так, как будто они обожжены солнцем. Середина листа остается при этом совершенно зеленой и способной нормально функционировать. Такое засыхание краев листьев с одновременным отгибанием их вниз почти всегда бывает после удобрения навозной жижей, так как она содержит слишком много азота в очень легко усвояемой форме и стимулирует чрезмерный рост побегов и листьев виноградного куста.

Важнейшими и наиболее надежными признаками недостатка калия у всех культурных растений являются: хороший, внешне здоровый рост побегов весной, затем резкая приостановка роста, а в тяжелых случаях – общее угнетение. Напротив, недостаток азота зачастую можно отметить уже весной, в начале роста побегов.

При одновременном недостатке азота и калия пластинка листа бывает светло-зеленой и имеет нормальную величину. Листья рано приобретают осеннюю окраску. При незначительном избытке азота листья становятся крупными с рыхлой тканью и поэтому особенно сильно поражаются всеми болезнями. Не следует также забывать, что недостаток калия усиливает расход растениями воды, вследствие чего они в засушливый период быстрее увядают.

При недостатке калия большое число корней винограда зимой отмирает. При хорошем питании отмирают только корни толщиной до 0,5 мм, а при плохом питании в верхних слоях почвы нередко отмирают корни толщиной до 3 мм. Ясно, что это нанесет большой ущерб росту куста в следующем году.

Недостаток фосфора. Цветки анемичные, на длинных ножках, колпачки не сбрасываются, соцветия осыпаются сразу же после цветения. Семена в ягодах мелкие, сжатые с боков и мягкие. Глазки (почки) мягкие, с плохо сформировавшимися чешуйками, острые. При сильном недостатке фосфора в начале созревания гроздей листья на верхней стороне приобретают черный цвет, края листьев загибаются вверх и скручиваются. Черешки листьев длинные, сами же листья небольшие. Кусты растут слабо и имеют карликовый вид, плодоносность их невелика. Побеги из замещающих почек в большинстве случаев бесплодны. Корнеобразование довольно слабое.

Недостаток магния. Участки листовой пластинки между жилками окрашиваются в цвета от желтого до белого, но сильно страдают первые (нижние) листья на побеге, вскоре они опадают.

Недостаток кальция вызывает раннее прекращение роста, побеги имеют небольшую длину при относительно хорошем вызревании побегов. Листья остаются мелкими, семена в ягодах мягкие, побеги с короткими междоузлиями, кора чаще всего окрашена в красноватый или более темный цвет. Куст имеет угнетенный вид, грозди рыхлые, в соке ягод много винной кислоты. В древесине и листьях много углеводов и мало минеральных веществ.

Недостаток бора. Так как бор необходим для поглощения калия и азота, признаки его недостатка сходны с признаками недостатка калия и азота. Кроме того, при большом дефиците бора полностью отмирают и опадают верхушки побегов. Цветки не сбрасывают колпачков, сильно осыпаются, имеется много партенокарпических (бессемянных) ягод и очень мало нормально оплодотворенных.

Крайне плохое оплодотворение обусловлено тем, что секрет, выделяемый рыльцем цветка, должен содержать несколько процентов бора, необходимого для прорастания пыльцевых зерен. Если кусты испытывают недостаток калия, фосфора и азота, они все-таки дают оплодотворенные ягоды, хотя последние и остаются мелкими и кислыми; при недостатке же бора оплодотворение не происходит. Достаточно опрыскать соцветия 0,1%-ным раствором буры, чтобы за этим последовало нормальное оплодотворение.

При недостатке бора почки распускаются нормально, но рост побегов приостанавливается после развертывания четвертого – шестого листа, причем молодые нежные листья выглядят так, словно они обожжены. Корни таких кустов очень слабо развиты, почти не имеют корневых мочек, на верхушках корней бесформенные утолщения. Вызревание корней исключительно плохое, и поэтому они часто вымерзают.

На основании сказанного выше можно сделать следующие вывод: мы должны заботиться о растении, но вместе с тем и не перекармливать его. В отношении некоторых питательных веществ это опасности не представляет. Если вносится слишком много калия, магния и железа, едва ли от этого будет какой-либо вред. Только в условиях значительной сухости почвы чрезмерно большие количества могут оказать вредное действие. Избыток же азота или воды изнеживает виноградные кусты, и они усиливают вегетативный рост в ущерб урожаю.

Чтобы закрыть эту тему и успокоить садовода запуганного вышеизложенными «страшилками» хочу заметить, что все эти неприятности за без малого десятилетие моего романа с виноградом практически ни разу не беспокоили меня. Чтобы и вас минула чаша сия достаточно правильно подготовить посадочную яму и заполнить ее при посадке саженца плодородной почвой (лучше всего перегноем) с добавлением двух трех лопат древесной золы которую нужно тщательно перемешать с почвой перед засыпкой ямы. Как известно в золе помимо основных элементов, таких как калий, фосфор, кальций содержится практически вся периодическая система Д.И.Менделеева, то есть те самые микроэлементы, которые виноград найдет сам тогда, когда они потребуются. Не забывайте о внекорневой подкормке (по листьям) винограда. Подкормка со второй половины августа раз в неделю древесной золой (пол-литра золы на ведро воды) значительно ускоряет созревание урожая и вызревание лозы.

По многочисленным просьбам садоводов привожу пример посадочной ямы и мой вариант ведения куста в первые три года. К сожалению, торговые сети и почти все продавцы, предлагающие саженцы винограда не утруждают себя сопровождением саженцев подробной инструкцией о посадке. В статье приводится часть рисунков из памятки, которую я вручаю каждому покупателю саженца.

Пояснения к рисункам:
Рис. 1. Траншея и посадочная яма: а) ширина траншеи 40–50 см; б) глубина траншеи 15–20 см; в) глубина посадки – от корневой «пятки» до поверхности земли 25–30 см; г) дренажный слой щебня, речной гальки или керамзита 15–20 см; д) не забудьте устроить поливочный колодец, воткнув в дренаж трубу или короб из досок. При поливе через колодец на куст достаточно одной лейки в неделю.
Рис. 2. Осень первого года: выросла одна лоза. Пригните лозу параллельно земле и закрепите крючками. Обрезка на 6–8 почек.
Рис. 3. Лето второго года: а) лозы замещения, т. е. лозы плодоношения будущего года, цветочные кисти с которых нужно удалить как можно раньше, верхушки чеканятся (удаляется макушка побега до вызревшего листа) в начале – середине августа; б) лозы плодоношения текущего года и лозы вспомогательные, которые следует чеканить после завязывания ягод, оставив над гроздью не менее 6–8 листьев; в) место обрезки плодоносившей лозы осенью второго года.
Рис. 4. Лето третьего года: а) лозы замещения, т. е. плодоношения будущего года, цветочные кисти с которых нужно удалить как можно раньше, верхушки этих побегов «чеканятся» (удаляется макушка побега до вызревшего листа) не ранее середины августа; б) лозы плодоношения текущего года, которые следует «чеканить» сразу после завязывания ягод, оставив над гроздью не менее 6–8 листьев, что увеличивает размер и ягод, и грозди; в) место обрезки отплодоносившей лозы осенью (после наступления t -3°С… -5°С).
Рис. 5. Осень третьего года: обрезка лозы на 8–10 почек.

Вот так я веду виноградный куст у себя на участке. Сразу оговорюсь: не нужно слепо копировать мой опыт. Каждый садовый участок уникален по своим характеристикам, да и мои советы не являются истиной в последней инстанции. Смело беритесь за дело, экспериментируйте, находите свой, возможно более удачный, метод ухода за виноградной лозой. Виноград является очень пластичной культурой, быстро приспосабливается к местным условиям произрастания, прощает подчас нелепые ошибки и быстро исправляет их самостоятельно. Если потребуются консультации или саженцы звоните или пишите на e-mail.

Гусев Алексей Иванович,
тел 8.905.801–01-52,
e-mail: anger-61@yandex.ru
Источник:

http://www.vinograd-nord.ru

http://www.fermer.ru/sovet/sadovodstvo/44247

ВИНОГРАД: Леди ВИКТОРИЯ и сэр ТИМУР из клана ВОСТОРГ

Бокал возвышенного искристого шампанского на свадебном торжестве, серебряный наперсток выдержанного аристократического коньяка на вечеринке старых друзей или разноцветные гирлянды ягод винограда свисающие из хрустальной вазы на детском празднике, так или иначе, но ни одно сколь-нибудь значимое событие в нашей жизни не проходит без участия в нем представителей благородного семейства Vitis vinifera.

Наконец-то словосочетание «уральский виноград» кажется, перестает быть диковинной нелепицей из разряда курьезов и наполняется реальным смыслом, а для садоводов как ягодная культура еще и практическим значением. Но, тем не менее, почти от каждого человека, впервые обратившегося ко мне за саженцами, я слышу один и тот же вопрос: «Неужели это, правда что виноград, этот южный экзот, растет у Вас в открытом грунте»? Отвечаю: «Во-первых, действительно растет, а во-вторых, не такой уж он и южный». Сейчас насчитывается несколько тысяч сортов винограда и особняком в этом списке стоят морозоустойчивые столовые сорта созданные учеными России, Украины и Молдавии. Вот об этом на примере винограда сорта Восторг, его семейства: «братьях» и «сестрах», а также их многочисленных потомках я и хочу рассказать.

Сорт Восторг был получен более тридцати лет назад во ВНИИВиВ и является сложным межвидовым гибридом, при создании которого были использованы лучшие качества многих сортов и межвидовых групп. Так от сортов Нимранг и Галан он унаследовал крупноягодность и свои высокие на уровне лучших европейских сортов вкусовые качества, от сортов Сеянец Маленгра и Маленгр ранний – раннеспелость, а от разных форм амурского винограда то без чего северное виноградарство теряет всякий смысл – морозостойкость. Прямыми же родителями сорта Восторг стали гибридные формы 2–5-92–7-2 (Заря Севера х Долорес) и Русский ранний (Шасла северная х Мичуринец).

Но успеху всегда предшествуют как постановка грандиозной цели, так и последующая не менее грандиозная работа, которая и была проведена авторами сорта профессором Я.И. Потапенко и его учениками И.А. Кострикиным и А.С. Скрипниковой. Ведь действительно идея создать крупноплодную, но морозостойкую форму на основе винограда амурского выступающего в данном случае донором устойчивости к морозу и грибковым заболеваниям поистине выглядит дерзкой. Для достижения поставленной цели ученым предстояло пройти длинную дистанцию от мелкоплодной в 1 г ягоды дикорастущей формы (Vitis Amurensia) до ягоды в 20 г столовых форм европейского винограда (Vitis vinifera), стараясь при этом сохранить морозостойкость на уровне как минимум -25°С… -27°С.

Первыми результатами селекции неморозостойких сортов европейского происхождения Нимранг, Тайфи розовый, Катта-Курган с амурцем стали европейско-амурские гибриды первого поколения Северный, Заря Севера, Степной и Мичуринец. Ягоды этих сортов были все еще мелкоплодны и малосъедобны сохраняли черную окраску, но имели морозостойкость более -30°С. И это был лишь первый шаг к успеху.

Вторым этапом стала дальнейшая гибридизация созданных форм с европейскими крупноплодными сортами. Итогом работы стало появление гибридов второго поколения, которое уже имело большое разнообразие в форме ягод и их окраске, а морозостойкость составляла -23°С… -27°С. Выделенные тогда сорта Фиолетовый ранний, Саперави северный, Степняк и другие не потеряли в промышленном виноградарстве своей актуальности и по сегодняшний день. Одновременно с этим в элитную группу столового винограда были выделены формы Шасла северная, Июльский, Декоративный, а формы Октябрьский и Долорес с массой ягоды 3–4 г и грозди 300–500 г давали основание надеяться на получение в дальнейшем более крупноплодного винограда с повышенной морозостойкостью.

Последующая гибридизация европейско-амурских форм второго поколения между собой увенчалась еще большим успехом. Были выделены две перспективных формы Русский ранний и 2–5-92–7-2. Соединив генотипы этих двух форм, ученые получили четвертое поколение гибридов, из которого три сеянца с массой ягод более 5 г были выделены в элиту столового направления. Это были хорошо знакомые нам Агат донской, Восторг черный и собственно сам Восторг, которые в короткое время приобрели широкую популярность, как среди профессионалов, так и виноградарей-любителей.

Но особое признание все же получил сорт Восторг благодаря своим выдающимся качествам: способности сохранять вкусовые и товарные качества урожая на кустах со времени начала созревания это 25 июля и до глубокой осени, устойчивость к грибковым заболеваниям и высочайшие вкусовые качества. В дальнейшем этот поистине шедевр отечественной науки неоднократно применялся в селекции и передал свои качества как напрямую, так и опосредованно нескольким десяткам сортов. Ниже я приведу очень краткие характеристики сортов, в создании которых участвовал сам Восторг и его потомки в трех поколениях. Это лишь малая толика, только те сорта, которые имеются у меня в коллекции.

Восторг. Эталонный, районированный очень ранний межвидовой гибрид столового назначения. Стабилен, пластичен – хорошо приспосаб?ливается к разным почвам и погоде, сохраняет урожай в мок?рые годы. Грозди 500–700 г. Отдельные достигают 2 кг. Устойчив к милдью, не гниёт, при подмерзании глазков может плодоносить на пасынках и побегах боковых почек. Обладает групповой устойчивостью к милдью, серой гнили и моро?зам до -26° С.

Восторг черный. Сорт раннего срока созревания, сильнорослый, урожайность очень высокая, требуется нормирование соцветий. Грозди до 2 кг, средней плотности. Ягоды темно-синие, округлые, до 7 гр. Вкус простой, приятный. Устойчивость к болезням высокая. Морозостойкость до -25°С.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.

Алекса, (Бируинца х Восторг). Срок созревания ранний, 115–120 дней. Грозди цилиндроконические, очень крупные, массой 700–800 г, от?дельные до 1,5 кг. Ягоды белые, очень крупные, 9–12 г, овальные. Дегустационная оценка свежего винограда 8,1 балла. Вызревание побегов хорошее. Морозостойкость до -25°С. Ус?тойчива к милдью, оидиуму, серой гнили.

Виктория, (Восторг х СВ 12–304). Срок созревания ранний (115–120 дней). Грозди крупные и очень крупные, 500–700 г и более, конические, умеренноплотные. Ягоды крупные, 27×22 мм, 6–7,5 г, красно-малиновые, прият?ного гармоничного вкуса. Без укрытия хорошо выдержала февральские морозы 1994 г. -26… -27°С, подтвердив тем самым свою высокую зимостойкость.

Восторг красный, (Восторг х Оригинал). Раннего срока созревания 120–125 дней. Грозди крупные и очень крупные, 550–800 г, конические. Ягоды крупные и очень крупные, 28 х 23 мм, 6–8,5 г, сосковидные, розовые, на солнце красные, приятного гармоничного вкуса. Побеги вызревают хорошо. Морозостой?кость до -25°С. Устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили.

Восторг овальный, (Оригинал х Восторг). Ран?ний. Вегетационный период 115–125 дней. Грозди 650–850 г, конические, средней плотности, без горошения. Ягоды 28×23 мм, овально-сосковидные, белые, гармоничного вкуса. Урожай?ность высокая и стабильная. Побеги вызревают очень хоро?шо. Сорт обладает групповой устойчивостью к милдью, серой гнили и морозам до -25°С.

Талисман, Кеша-1, (Восторг х Фрумоаса албэ). Срок созревания 125–130 дней. Грозди средней плотности, весом 800–1100 г. Ягоды очень крупные, средний вес 12–16 г, отдельные 20–25 г, белые, гармоничного вкуса. Урожай хорошо сохраняется на кустах. На побе?гах в основном по два соцветия, иногда по три. Устойчив к морозу -25°С, милдью, серой гнили.

Тимур, (Фрумоаса албэ х Восторг). Очень раннего срока созревания 105–113 дней. Грозди – 400–600 г, цилиндроконические. Ягоды крупные 6–8 г, сосковидные или овальные с заостренным кончиком. В пристенных и приземных форми?ровках в плодах накапливается до 25 % сахара. Вызревание побегов полное и раннее. Нередко даже побеги на старой древесине имеют гроз?ди, а на побегах из лоз плодоношения и сучков замещения по 2–3 грозди. Устойчив к морозу -25°С, милдью, серой гнили.

Элегант сверхранний, (Фрумоаса албэ х Восторг). Очень ранний. Вегетационный период 110–115 дней. Грозди 300–600 г, цилиндроконические, среднерыхлые. Ягоды вес 6–7 г, сосковидные или овальные с заостренным кончи?ком, молочно-белые. Сахаристость достигает 25%. Вызревание побегов раннее и полное. Мороз выдерживает до -25°С. Ус?тойчив к милдью и серой гнили.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ.

FVA-3–3, Новое столетие ЗГТУ, (Кеша-1 х Аркадия) Раннего срока созревания. Сильнорослая форма. Гроздь крупная и очень крупная 600–800 г, ко?ническая, средней плотности и плотная. Ягоды крупные, округлые, иногда слегка сплюснутые, 28 х 27 мм, 6 – 9 г, белые, на солнце янтарные с загаром. Вкус гармоничный. Мякоть ягод мясистая, кожица рвущаяся, съедаемая. Побеги вызревают хорошо. Плодоносных побегов 55–75%, число гроз?дей на плодоносный побег – 1,1–1,5. Морозостойкость -22°С. Отно?сительно устойчива к милдью (3,5 балла), оидиуму.

Кишмиш Запорожский, (Виктория х Русбол). Сорт очень раннего или раннего срока созревания (110–120 дней). Грозди крупные и очень крупные, 600–900 г, конические, часто с крылом, средней плотности, реже рыхлые. Ягоды 16–19x15–17 мм, массой 2–2,5 г, овальные, темно-красные или темно-фиолетовые, гармоничного вкуса. Побеги вызревают очень хорошо. Морозостойкость -25…-26°С, устой?чив к милдью (симптомов поражения милдью не наблюдалось).

Фея, Людмила, {1–15-3–1 (СВ 12–375 х Восторг) х Восторг}. Срок созревания ранний 115–125 дней. Грозди крупные, 500–800 г, без горошения, кони?ческие. Ягоды крупные, 28 х 23 мм, оваль?ные и реже овально-сосковидные, белого цвета, гармоничного вкуса, с вы?соким сахаронакоплением. Побеги вызревают хорошо. При высоком уров?не агротехники грозди можно получать до 1,5–2 кг. Морозостойкость высокая (-25°С), устойчив к милдью, серой гнили.

Юбилей херсонского «Дачника», (Восторг красный х Тимур). Созревание очень раннее (100–110 дней). Грозди средние и крупные, 400–600 г, конические или цилиндроконические, умеренно плотные или рыхлые. Ягоды средние или крупные, 24×22 мм, овальные или округлые, розовые, приятного гармоничного вкуса. Побеги вызревают рано и очень хорошо. Морозостойкость до -25°С, устойчив к милдью. Сим?птомов поражения оидиумом не наблюдалось.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ.

Деметра [(V-25/20 x Палиери-5) х (Аркадия + Фея)]. Раннего срока созревания 120–125 дней. Грозди средней плотности, цилиндроконические, 600–1100 г. Ягоды крупные, 35×31 мм, белые, простого вкуса. На побегах, в основном, по 2–3 соцве?тия. Высокоурожайная. Склонна к перегрузке урожаем, требуется тща?тельное нормирование соцветий и гроздей. Устойчивость к морозу до -23°С, устойчива к милдью, оидиуму.

Денал (Подарок Запорожью х Ионел). Срок созревания ранний 118–125 дней. Грозди крупные, 450–700 г, конические, умереннорыхлые и рыхлые. Ягоды крупные 29 х 21 мм сосковидные, блед?но-розовые, на солнце ярко-розовые, гармоничного вкуса с высоким сахаронакоплением при полном вызревании. Побеги вызревают хоро?шо. Моро?зостойкость до -26°С, устойчива к милдью, оидиуму, гнили.

Донара (Подарок Запорожью х Восторг). Раннего срока созревания. Грозди крупные, 550–700 г сравнительно рых?лые. Ягоды округлые или слабоовальные 28–30 х 25–27 мм, белые, на солнце янтарные с загаром. Вкус гармоничный. Мякоть ягод мя?систо-сочная, кожица умеренноплотная, легко съедаемая. Морозостойкость -23…-24°С, устойчива к мил?дью, оидиуму.

Новый подарок Запорожью, (Подарок Запорожью х Восторг). Раннего срока согревания, 120–125 дней. Грозди крупные 500–800 г цилиндроконические уме?ренно плотные и плотные. Ягоды крупные 27 х 24 мм, овально-коничес?кие, белого цвета, с вы?соким уровнем сахаронакопления. Побеги вызревают очень хорошо Морозостойкость до -25°С, устойчива к милдью, оидиуму, гни?ли.

Надеюсь, вышесказанное убедило вас поверить в то, что виноград может расти не только на опытных участках НИИ или у меня в саду, но и под вашим окном тоже. Чтобы доставить вам это удовольствие трудилось не одно поколение ученых, осталось только выбрать сорт и заказать саженцы.

Источник:

http://www.vinograd-nord.ru

http://fermer.ru/sovet/sadovodstvo/44241

ВИНОГРАДНЫЙ СЕЗОН – 2007

Погодные условия этого аномального по оценкам метеорологов года, конечно же, сказались не лучшим образом на развитии винограда, но как говорится: нет, худа без добра. В предложенных небесной канцелярией экстремальных условиях неожиданно проявились нестандартные качества некоторых сортов, анализ и систематизация которых и есть бесценный практический опыт.

Фото №1:

Вспомните, каким был апрель этого года. Первая его декада по линейке температур оказалась более ровной, чем последующие две. Положительная температура в этот период не только утром к 9–00 поднималась до + 4°С… + 6°С, но и вечером 21–00 держалась примерно на этих же отметках, а днем доходила до + 12°С. Ночами правда регулярно примораживало до – 3°С… – 5°С. В первых числах апреля, после того как раскрытые (15 – 16 марта) лозы проветрились после зимовки, я поставил над рядами винограда не высокие 30 – 40 см дуги и через поливочные трубы полил кусты теплой водой. Под пленкой на лозах стали набухать и наклевываться ростками почки. Однако последующие две декады с их моросящими дождями и морозными утренниками, когда дневная температура металась между + 3°С… + 12°С днем, а ночью от – 4°С к + 5°С могла свести к нулю все старания. Ростки почти на всех сортах к концу апреля достигли 20 – 30 см. Вот в этих условиях утешаясь надеждой на то, что весна все-таки возьмет свое и погода наладится, я провел вторую весеннюю стимуляцию кустов водой подогретой до 35 – 40°С. Но начало мая отметилось в этом году снегом, а 3-го мая еще и сильнейшей метелью. Казалось бы, в таких условиях ни о какой стимуляции виноградных кустов подогретой водой не могло быть и речи. Но ситуация когда начало роста побегов происходит под пленочным укрытием в условиях прогрева воздуха более чем на + 8°С… + 12°С, а земля в это время на глубине залегания корней имеет температуру не более + 3°С чревата потерей плодовых побегов из основных почек в следствии иссушения древесины. Виноградный куст в данном примере напоминает черенок: еще без корней, но уже давший росток.

Дело в том, что первые силы для своего роста зеленый побег черпает из запасов многолетней древесины, которой при условии выращивания куста в веерной бесштамбовой форме почти нет. А виноградные корни толщиной менее 1 – 1,5 мм, т.е. вся мочковатая «борода» ежегодно осенью отмирает и нарастает вновь весной при температуре земли не ниже + 8°С.

До самой середины мая погода продолжала преподносить сюрпризы, весь этот экстремальный период лозы находились под пленочным укрытием. Так дожди переходили в снег 1, 3 × 15 мая, после чего днем 16 мая резко потеплело до +18°С и наконец-то наступили комфортные условия для роста побегов. Честно говоря, я снимал укрытия с виноградных лоз с большим волнением – как смогли зеленые побеги перенести все эти погодные катаклизмы? Выяснилось – отлично, даже немного подросли и практически на всех обозначились цветочные кисти. Доверившись прогнозам синоптиков, я, сняв над рядами пленку и дуги, установил шпалеры и провел первую «зеленую» подвязку побегов, так как многие из них выросли до полуметра. Синоптики не подвели, и до конца мая погода стояла очень теплая временами даже жаркая. Высота побегов к этому времени достигла метра и более, цветочные кисти на многих сортах достигли своего пика развития и были готовы вот-вот зацвести. Но впереди виноград ждало новое испытание. Резкое понижение температуры и снег.

Пришлось снова разбирать шпалеру укладывать лозы с метровыми побегами на землю и, установив дуги, устраивать тоннель из пленки, акрила и мешковины. Как выяснилось не напрасно синоптики, объявив штормовое предупреждение, опять оказались правы. 3 июня утром случился первый заморозок, а в ночь с 3 на 4 июня выпал снег 3 – 5 см и пролежал до обеда. Раскрыть виноград и поднять его на шпалеру удалось только лишь через десять дней. И каково же было мое удивление, когда я увидел не просто сохранившиеся цветочные кисти, но многие из них цветущие. Это сорта Памяти Шатилова, Краса Севера и Мускат белый Шатилова (фото № 1), а сорт Загадка Шарова (фото № 2) начавший цветение ещё на шпалере уже с завязями ягод. Как же теперь быть с утверждением, что оплодотворение цветка при температуре ниже +12°С не происходит?

Фото № 2:

Очень удивил этот год и по срокам созревания урожая. К примеру, такие сорта как Зилга, Негритёнок, являясь как минимум среднеранними, вдруг созрели в одно время с ранним сортом Пам. Домбковской, к 10-му августа. А сорт Алёшенькин в прошлые годы созревающий в первых числах августа полностью набрал сахар только к концу месяца. Среднеранний сорт Мускат белый вдруг созрел дней на десять раньше сорта Памяти Шатилова, который считается очень ранним. Попробовали мы и некоторые сорта из вновь прибывших. Дали второй урожай молодые кусты таких сортов как Восторги мускатный и черный, Аркадия, Виктория, Кодрянка, Краса Никополя, Мускат красный (XVII-10–26) и Талисман. Что можно сказать? Вкус отменный! Иногда смотрю на свой разрастающийся виноградник, и самому порой не верится – неужели это все наяву?

Виноград после применения абсолютно не сложных и не очень трудоемких защитных мероприятий полностью сохранил зеленые лозы и цветочные кисти. Тогда как привычные для нас томаты, высаженные в теплицы, погибли. У многих соседей по саду вымерзла даже рассада такой, казалось бы, морозостойкой и обыкновенной на уральском огороде культуры как капуста. Рассаду пришлось докупать на рынке, потеряно и время, и часть урожая. Чего не скажешь о винограде. Конечно, год на год не приходится, но урожай солнечной ягоды при соблюдении определенных правил ухода ежегодно предсказуем и стабилен.

Все сорта порадовали, но особенное удовольствие доставил сорт Мускат белый. Последние грозди созрели к 18 августа. Все ягоды на грозди без горошения, хотя цветение винограда, как вы помните, из-за сильного похолодания и снегодождевых осадков проходило под пленкой. Средний вес грозди этого сорта составил 600 – 800 г при нагрузке куста 15 побегами, из которых плодовыми были оставлены лишь восемь. Небольшое горошение не более 15–20% наблюдалось на сортах Краса Севера, Мускат розовый ранний и Памяти Шатилова. Значительно больше до 40% ушел в «горох» Талисман. Но в целом урожай винограда в этом сложном году можно считать очень хорошим. К последним числам сентября лоза вызрела практически на всех сортах на 15 – 16 почек и лишь на некоторых, таких как Аркадия, Жемчужина Молдовы, Кишмиш Лучистый на 8 – 10 почек, но этого вполне достаточно для успешной зимовки.

Фото № 3:

Обещанные мной данные по срокам созревания сортов на Урале были систематизированы в таблице. Оказалось, что сроки созревания сортов по факту мало, чем отличаются от сроков указанных в каталогах, и публиковать эти данные просто не имеет смысла. Главное вижу в том, что мне удалось ускорить начало вегетации на 20 – 30 дней, что позволяет полностью вызревать не только урожаю, но и лозе. Тогда как в прежние годы ради вызревания лозы приходилось иногда снимать грозди, не добравшие сахара и пускать ягоды на компот.

Откликаясь на просьбы садоводов, я сфотографировал то, как готовлю кусты винограда к зиме. Как видите ничего нового. Но как сказал виноградарь из п. Кузино Овсянников Владимир Кондратьевич: я практик и мне лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

На фото № 3 стрелками указан центр кустов, так называемая «голова», расстояние между которыми 1,5 – 1,8 метра. Лозы укладываются навстречу друг другу в траншейке, ее ширина примерно 40 – 45 см, глубина 15 см, длина произвольная. Металлическими крючками лозы пришпиливаются к земле так, чтобы они не касались ни почвы, ни укрытия над ними.

Фото № 4:

На фото № 4 показан трехлетний куст винограда. Главное на что хочу обратить ваше внимание в этом примере это на так называемые «рожки», они указаны стрелками. Это те самые две лозы, что выросли на вашем винограде в первый год его жизни. Очень важно еще в юном возрасте, когда лозы податливы, развести их в разные стороны и запараллелить земле. Именно на них каждый год будут вырастать лозы плодоношения будущего года, которые тоже следует пригибать пока еще молодо-зелено. А если все это будет торчать перпендикулярно земле то осенью, после обрезки куста, вы поймете, почему они так называются – рожки и пригнуть их, не обломав, будет практически не возможно.

На фото № 5 показано укрытие над лозами, которое я придумал и изготовил из ДВП. Просто надоело каждую осень таскаться с листами шифера и старого железа, да и виноград заслуживает некоторого внимания к себе. Из листа 1,7 х 2,75 м, если его распилить по ширине выходит пять щитов, которые набиваются на продольные бруски 2 х 2 см, а поперечины изготавливаются в виде фермы, чтобы крышка получилась овальная и с нее легко стекала вода. Вся конструкция пропитывается с обеих сторон олифой, маслом-отработкой или красится масляной краской и потому не коробится и не гниет. На участке, который раньше после укрытия нескольких десятков кустов винограда напоминал филиал свалки, стало гораздо опрятнее.

Фото № 5:

Укрываю траншеи крышками только тогда, когда дневная температура установится ниже нуля и земля немного промерзнет. Первый снег собираю со свободной от посадок земли и заваливаю ряды на высоту 20 – 30 см, а дальше постарается сама природа. Обычно над лозами к Новому году скапливается 60 – 70 см снега и под таким одеялом им нестрашен никакой мороз. Вот все укрытие, больше ни чем не укрываю. Да, поливочную трубу (на фото она указана стрелкой) на зиму лучше заткнуть ветошью.

А теперь хочу вкратце рассказать о тех ошибках, которые допускают многие начинающие виноградари.

Почти все из позвонивших рассказывали мне, что у них вместо одной двух лоз длинной более метра вырос невысокий пушистый кустик. Вся сила роста в этом случае ушла на выращивание никому не нужных пасынков. Дорогие товарищи, это говорит о том, что вы не читаете литературу. В любой книге по винограду на удаление этой поросли обращено особое внимание.

Некоторые из особо заботливых садоводов, несмотря на мои протесты, все-таки высадили саженцы-трехлетки в теплицы. Откликнувшись на вашу чуткость, виноград вымахал там как на юге. На плодородной унавоженной почве наросли не только корешки, но и вершки. Монстр, как выразился один садовод, уже освоил всю стеклянную теплицу 2 х 3 метра и ломится наружу, очень толстая лоза почти не вызрела. Теперь он вопрошает: как мне его укрывать на зиму? Выход один: укрыть виноград традиционным способом и обязательно разобрать крышу теплицы, чтобы снег дополнительно укрыл лозы и не стаял в феврале, когда как говорится «мороз и солнце, день чудесный». А весной крышу снова придется застеклить (и так из года в год) либо пересадить кусты на улицу. Конечно, для винограда эта процедура не пройдет даром, и следующий сезон он будет восстанавливать корневую систему, вместо того чтобы плодоносить.

Редко кто провел в августе чеканку побегов – забыли. А это очень важное мероприятие для виноградной лозы в независимости от того, сколько лет кусту – год, три или двадцать. Особенно существенно это в жизни годовалой лозы. Чем больше почек вызреет в первый год, тем более вероятно, что через год вы получите урожай со своего питомца.

Однако есть и положительные результаты, я бы даже сказал отменные. Людмила Владимировна Брагина из Асбеста сообщила по телефону следующее: получив весной от меня укорененные двухпочковые черенки нескольких сортов, она смогла вырастить на каждом саженце по две двухметровые лозы, которые вызрели к началу октября на 15 – 16 почек. Я уточнил – это Ваш первый опыт в выращивании винограда? Отвечает – да, первый, просто я в точности выполняла ваши рекомендации. Тот же результат и у Валентины Ивановны из Рефти. Я, почему заостряю внимание на этих примерах? Просто потому что они очень доказательны. Люди, которые еще четыре месяца назад не могли отличить крапиву от винограда, сегодня вырастили его у себя на участке. И теперь уже они говорят мне: виноград? Да нет ничего проще. А скушают через год первые ягоды и добавят: и нет ничего вкуснее. В заключение хочу настоятельно просить всех начинающих виноградарей приобрести литературу по виноградарству, которой на сегодняшний день в книжных магазинах избыток. Особенно рекомендую книги Н.И. Курдюмова «Умных виноградник для всех» и «Умный виноградник для себя» написаны они простым и понятным языком без претензии на академичность. Выращивать виноград станет значительно проще и интересней. Ну, или вовремя звоните, тогда когда проблему еще можно разрешить, а не по факту уже случившемуся, и я буду рад помочь вам советом.

Источник:

http://www.vinograd-nord.ru

http://fermer.ru/sovet/sadovodstvo/44240

Укоренение черенков винограда.

Автор - Сергей Дьяков

Первым делом разрешите поздравить Вас с прошедшим праздником Медовым Спасом и наступившим Яблочным Спасом. Хочу пожелать Успехов и Здоровья, Вам и вашим близким.
В этом выпуске расскажу, как укореняю черенки всеми любимой солнечной ягоды – ВИНОГРАД. Если прочитать хотя бы одну книгу по выращиванию винограда и представить, сколько мероприятий нужно сделать по уходу за этой культурой, то и желания приобретать виноградные саженцы ОТПАДАЕТ.
Хотя, всё большее число дачников ЖЕЛАЮТ «иметь» на своей даче виноград, но чувство страха перед предстоящими «работами» берёт верх над разумом, и они отказываются от приобретения саженцев. Как Вы знаете, что виноград не только вкусен, но ещё и полезен для нашего организма и поэтому я считаю, что кусты этой культуры должны быть на каждой даче и на каждом участке.
Укоренение черенков – это не совсем сложная процедура, если правильно подготовить почву под эту культуру. Я укореняю черенки для знакомых на заказ и немного продаю. Большого бизнеса я на этом не делаю, да и не стремился к этому никогда. Гости моей дачи просят меня укоренить черенки того или иного понравившегося им сорта, после того как попробовали на «зуб» сами ягоды и оценили вкус; увидели размер и цвет ягоды; оценили массу грозди и узнали сроки созревания, точнее сказать узнали ВСЁ о сорте.
Подготовка почвы происходит так. Ну, Вы надеюсь, поняли, что совсем НИКАК. Выбираю определённое место, и процесс пошёл.
На фотках (ссылка на фотоальбом в следующем выпуске) Вы можете видеть все работы, которые я выполняю. Для «профи» это может быть будет и не интересно, но для начинающих виноградарей, даже полезно. Расскажу всю процедуру от хранения черенков до хранения однолетних саженцев.
Храню черенки в полиэтиленовых пакетах во влажном песке в подвале гаража. Температура в подвале даже в самые лютые морозы не опускается ниже +1С. Перед высадкой черенков достаю их из «хранилища», осматриваю и обязательно вымачиваю. Если черенки хранились во влажном песке, то вымочка в снеговой воде составляет одни сутки, не более.>
Потом помещаю их в пакет и везу на дачу. Намеченное место «стригу» электротриммером, чтобы сорнячки, появившиеся к тому времени не мешали разметке шурфов (лунок). Для внедрения черенков в почву удобнее делать шурфы длинным круглым предметом (обрезком трубы), а не лопатой, потому что длина некоторых черенков, превышает длину штыка лопаты.
И еще, почему лопата здесь не уместна, потому что от лопаты получается широкая щель, а мне нужно сохранить почвенные пустоты, которые останутся вплотную к самому черенку. В щель от лопаты помещаю всего один черенок и не более, чтобы потом при выкопке одного саженца не повредить корневую систему другого, рядом растущего саженца. А если расстояние от укореняемых черенков приличное, то «нафика» тогда почву «портить» лопатой.
Кусок трубы для делания отверстий в почве должен быть удобен, потому что длина черенков разная и под каждый черенок глубина отверстия соответствующая. Проделав отверстие, я делаю секатором новый срез под нижним глазком, чтобы расстояние от среза до глазка было приблизительно 1-1,5 сантиметра. При хранении срезы пробкуются (подсыхают) и чтобы спровоцировать образование корешков, я делаю свежий срез.
Ещё перед посадкой рекомендуют «кильчевание» - продольные борозды (делаются ножом или другим острым предметом, не сильно углубляясь в древесину) вдоль черенка на той части, которая будет в почве, чтобы и из этих порезов спровоцировать образование корешков. На некоторых черенках я это делаю, а на некоторых нет, потому что укореняемость черенков разных сортов и гибридных форм – разная.
Проделав наклонное (смотрит на север) отверстие, и, подготовив черенок, я опускаю его в это самое отверстие глазком, обращённым к почве. Точно так же как и при укоренении черенков смородины. Затем беру сухую (подчеркиваю СУХУЮ) почву и засыпаю ей пустоты, которые остались между черенком и стенками отверстия, чтобы исключить образование почвенных пустот, которые могут привести к образованию плесени на черенке и тем самым погубить его.
Затем обязательно поливаю почву около черенка, чтобы сухая почва осела, увлажнилась и «прилипла» к черенку по всей его длине. Потом беру прозрачный полиэтилен (можно нетканый материал) и кладу сверху на черенки. Начиная с первого ряда черенков, ножом делаю разрезы в плёнке напротив каждого черенка и опускаю плёнку на поверхность почвы. Плёнка нужна для повышения температуры почвы и активизации почвенных обитателей.
Когда глазки «проснулись» и начали расти, приблизительно прирост составляет 4-5 сантиметров, то плёнка режется так чтобы, убирая её, не повредить молодые побеги, точнее она уничтожается и к дальнейшему использованию непригодна. Тут выбор небольшой или будущие саженцы или сохранение плёнки.
Убрав аккуратно плёнку, я мульчирую почву под черенками тем, что есть в наличии. Обычно на это дело я оставляю 2-3 мешка листвы или соломы, а сверху можно ещё и присыпать (придавить) компостом или другой органической мульчей, чтобы листва или солома не разлетались под порывами ветра по даче и не оголяли почву под черенками.
Да, блин про сорняки забыл сказать. Они начинают расти ещё под плёнкой, условия-то идеальные. И потом они тоже растут, но «дурного» влияния на саженцы не оказывают. Высокорослые сорняки (осот, полынь, крапива), если они, конечно, появляются, я стригу ножничками, а низкорослые (одуванчик, повилика, кислица, мокрица и т. д.), не трогаю.
Давайте на этом закончим этот выпуск, а в следующем продолжим эту тему. Виноград это одна из многих любых мной культур, так что на эту тему в недалёком будущем будет соответствующий материал.

Источник:

http://dacha7.ru

http://fermer.ru/sovet/rastenievodstvo/34544

Всё о винограде

Фильмы здесь -  http://snezhinka.7bb.ru/viewtopic.php?id=83

Он-лайн посмотреть здесь  - http://snezhinka.7bb.ru/viewtopic.php?id=83  и   http://snezhinka.7bb.ru/viewtopic.php?id=799

Мариновский неукрывной Потапенко А. И.

Уход

        В первые 2- 3 недели поливы проводят через 2- 3 дня вечером настоявшейся за день водой, а затем по мере надобности. В течение лета почву рыхлят, обильно поливают. Водопроводная холодная вода для полива не годится.  После посадки саженца на постоянное место его укорачивают на 2 здоровые почки, и них развиваются 2 здоровых побега, которые по мере их роста присыпают рыхлой и плодородной почвой в лунке. На побегах в почве долго сохраняются спящие почки, которые можно использовать для замены устаревших стволов лозы. Осенью куст обрезают, оставляя! эти 2 самых нижних побега, которые укорачивают на 4 - 6 или 6 - 8 почек, что зависит от степени развития сорта. Укороченные побеги на следующий год образуют побеги по количеству оставленных почек. Из 2 побегов осенью этого же года формируют побеги с оставлением такого же числа почек, а остальные побеги вырезают. Весной третьего года лозу подвязывают горизонтально вправо и влево к нижней проволоке шпалеры. Из почек образуются плодовые лозы, которые подвязывают к шпалере. Осенью их обрезают на сучок замещения или стрелку. Виноградная лоза, как и все лианы, по своей природе нуждается в опоре, которая способствует обеспечению куста винограда искусственно создаваемой кроной и максимальному улавливанию солнечных лучей, защите от ветра, борьбе с вредителями и болезнями и рациональному использованию земельного участка, что в конечном результате положительно сказывается на урожайности. Поэтому опоры необходимо поставить заблаговременно или одновременно с посадкой винограда. В зависимости от сорта винограда, условий и желания хозяина участка опора может быть в виде шпалеры, беседки, стены и т.п.

        Плодоношение винограда происходит на однолетних побегах, выросших на двухлетней древесине. При формировании необходимо стремиться сделать так, чтобы однолетние лозы равномерно располагались по всей плоскости шпалеры и не затеняли одна другую.
     Молодые растения винограда обычно запаздывают осенью с вызреванием побегов, поэтому они менее зимостойки. В связи с этим необходимо умело стимулировать рост молодого куста в самом начале вегетации, а в конце лета способствовать приостановке роста побегов для лучшего их вызревания, что достигается своевременным проведением работ: рыхлением почвы, уничтожением сорняков, борьбой с болезнями и вредителями, внесением удобрений и поливом в достаточном количестве, мульчированием почвы, пинцировкой побегов и пасынков, подвязкой зеленых побегов и т.п. Возможности формирования куста в условиях средней полос ограничены климатическими условиями- нехваткой тепла, особенно в период вегетации. Перегрузка кустов урожаем ухудшает качество ягод и вызревание побегов, поэтому садоводы - любители северного виноградарства используют без штамбовое веерное формирование кустов с 2 многолетними ветвями. Суть его заключается в раннем формировании саженца с первого год жизни и расположении кроны ближе к поверхности почвы. Обрезают лозу осенью. Цель обрезки взрослых кустов - отбор лозы для урожая будущего года, поддержание принятой формы куста и периодическое обновление состарившихся частей кроны. При бесштамбовом формирование винограда необходимо, чтобы основания разветвлений побегов находились ниже уровня поверхности почвы, что будет способствовать созданию прочной основы куста и уменьшению опасности подмерзания его.  Со временем лоза утолщаются и с трудом поддаются пригибанию к земле для укрытия на зиму. Поэтому проводят омолаживание старых стволов за счет побегов, образующихся у основания куста. Такое формирование кустов в открытом грунте и в пленочной неотапливаемой теплице позволяет высаживать виноград загущение по схеме 1 м на 1,5 м.

    Зимовка винограда

        По наблюдениям многих виноградарей, молодые кусты более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Из - за слабо развитой корневой системы они больше страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, болезнями, выпреванием при перезимовке. Укрытие винограда на зиму - одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства.

            Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем не правильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждаются в укрытии после наступления постояннных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°С. Поэтому укрытие на зиму легкое, так как помогает снеговой покров. Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезают куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливают лозы к почве так чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см от почвы и всё закрывается трёх слойным укрывным материалом, под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрывают полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям плёнка прижимается досками или окучивается землёй. Надо при этом, чтобы по границам укрытия пленкой были отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега. Весной, после того как растает снег, важно во - время убрать плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки, и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день, снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды. .

         С наступлением теплых дней окончательно снимают укрытия, но лозу сразу не подвязывают к шпалере, а дают ей распустить почки и даже образовать прирост побегов до 5 см. После этого осторожно подвязывают к шпалере и одновременно удаляют лишние побеги и почки. Проводят прищипку кончиков побегов  после того, как появятся соцветия и достигнут прироста 15 - 30 см. Ежегодная обрезка и формирование кустов - обязательные условия по уходу для получения ежегодных высоких урожаев винограда.

         Использование временных пленочных укрытий в ранне - весеннее время, сразу после снятия зимнего укрытия с лозы, когда она остается еще лежать на почве, обеспечивает раньше развитие винограда по сравнению с открытым грунтом почти на 2 недели. Укрытие снимают, когда побеги достигают в высоту 5 - 10 см.

            ВИНОГРАДНЫЕ ЛАКОМСТВА     

            Плоды винограда имеют лечебно - диетическое значение, они улучшают пищеварение и способствуют повышению обмена веществ в организме, их употребляют в пищу свежими, варят из них варенье, повидло, компот, кисель, делают морс и сироп, перерабатывают на вино и уксус. Выход сока составляет примерно 54 % от массы ягод. В семенах 8 - 20 % жирного масла, поджариванием из них получают хороший заменитель кофе. Издавна молодые листья и побеги используют в пищу. Побеги можно есть сырыми или приготовить суп, салат. Если их отварить в минимальном количестве воды, разложить в стерильные банки, залить кипящим отваром, закатать и завернуть в одеяло. Из таких консервов приготавливают зимой суп, салат, а из отвара компот или кисель.

        Приготовьте из листьев голубцы, в Закавказье называют "долма".

    Листья винограда        20шт

    Баранина фарш        250г

    Рис        0,5 стакана

    Лук репчатый        1шт

    Помидоры        5шт

    Сметана    1 стакан

    Соль, перец    по вкусу

           Рис отварить до полуготовности, смешать с мясом и молотым луком, добавить соль и перец. Завернуть фарш в листья. Дно кастрюли полностью закрывается листьями, на них свёрнутую долму. Помидоры очистить от кожицы, нарезать кружочками, выложить на долму и закрыть листьями винограда. Сметану развести водой так, чтобы жидкость полностью покрыла долму. Тушить на небольшом огне около получаса.

http://www.nrose.ru/yhod vino.htm

Дружба крупноплодная

Зеленые операции на винограднике

Удаление излишних побегов у куста винограда весной и в начале лета - самая важная операция, служащая дополнением к осенней обрезке. С ее помощью можно до известной степени исправить ошибки, допущенные осенью. Удалением (обламыванием) лишних побегов регулируется нагрузка куста, а также улучшается воздушный и световой режим растения, что облегчает борьбу с вредителями и болезнями, но следует помнить, что оставление пасынков способствует повышению плодоносности куста.

Весной появляются побеги не только от сучков замещения и плодовых лоз, но и из спящих почек старых частей растения. Их называют волчками. Особенно много их появляется, если куст коротко обрезан и имеет в избытке многолетнюю древесину. Если вам необходимо произвести замену старой древесины на новые плодовые образования, то оставляют один-два волчка, которые расположены ближе к основанию (головке) куста. Остальные волчки выламывают, чтобы они не затеняли куст и не отбирали пластические вещества, необходимые для развития растения. Кроме этих операций необходимо выломать все пасынки, растущие до первой- второй грозди. Третья гроздь, если она появляется на однолетнем побеге, должна быть удалена. А если вы хотите получить очень крупные грозди и ягоды, то удалите и вторую гроздь. Пасынки, появляющиеся выше гроздей, можно не удалять, а только прищипывать, если у них очень сильный рост. Необходимо прищипнуть также два крайних побега, т.к. они всегда очень сильно растут, задерживая тем самым рост и развитие других побегов в плодовом звене. Кроме того, отнимая питательные вещества, эти побеги могут вызвать осыпание завязей в молодых гроздях. Прищипкой удаляют верхушки побегов с одним - двумя недоразвитыми листьями, оставляя над последней гроздью не менее 6-7 листьев. После прищипки рост побега на некоторое время прекращается, и большее количество питательных веществ направляется к соцветиям. Нельзя прищипывать только слаборастущие побеги и побеги, растущие от сучков замещения. Побеги, отросшие из сучков замещения, прищипывают только в конце августа, чтобы они лучше вызрели.

  В комплексе агротехнических мероприятий, способствующих получению высоких урожаев хорошего качества, важным приемом является подвязка однолетних лоз к шпалере.

Подвязка преследует цель правильно распределить однолетние лозы, зафиксировать их в определенном положении, чтобы на них проросло возможно большее число зеленых побегов, несущих грозди, т.е. будущий урожай (смотрите рисунок).

Подвязка. По срокам производства различают два вида подвязки - сухую и зеленую. Сухая подвязка - это подвязка перезимовав­ших однолетних побегов. При этом важно не упустить сроки и за­кончить подвязку до начала прорастания глазков, т.к. распускаю­щиеся почки очень хрупкие и легко обламываются.

Способы подвязки оказывают значительное влияние на развитие виноградного куста, и, в первую очередь, это связано с явлени­ем полярности. На вертикально подвязанных прошлогодних однолетних побегах развиваются лишь верхние глазки, в связи с этим плодоносность этих побегов используется лишь частично. Чтобы этого не произошло, плодовые побеги подвязывают только к перво­му и второму рядам проволоки (считая снизу) в одну линию строго горизонтально. В качестве подвязочного материала используют мочало, шпагат, старую изолированную проволоку, вискозную и хлопчатобумажную нить.

К подвязке зеленых побегов приступают после того, как побеги достигнут длины 40-50 см и начнут выступать над вторым и треть­им рядами проволоки. При достижении побегами очередного ряда проволоки делают вторую, третью, а если есть возможность, то и четвертую подвязку. Цель зеленой подвязки - защитить молодые растущие побеги от повреждения ветром, равномерно распределить их на шпалере, создать лучшие условия для освещения и вызревания гроздей, а также для удобства ухода за виноградным кустом. Зеленые побеги можно подвязывать и под углом в 30 - 45°, что способствует повышению продуктивности почек. Впрочем, на суперинтенсивных сортах это не обязательно, т.к. урожайность их и без того очень высокая.

Обломка - наиболее важная из всех зеленых операций. Она дополняет и исправляет зимнюю обрезку. Благодаря обломке достига­ется свободное расположение побегов на кусте, улучшаются условия освещения и проветривания, обеспечивается более равномер­ный рост побегов, лучшее развитие гроздей и ягод.

Цель обломки зависит от возраста и состояния виноградного куста. На молодых кустах основная цель - быстрое и правильное фор­мирование куста. В этом случае удаляют побеги, которые не нужны для формировки (слабые, двойники, загущающие куст). На плодо­носящих кустах основная задача - установление окончательной нагрузки хорошо развитыми плодоносными и бесплодными побега­ми, а также сохранение формы куста.

Обломку проводят в два срока: первую - после распускания почек, когда молодые побеги достигнут длины в 7-10 см, и вторую, когда на побегах четко обозначатся соцветия. Очень важно в этот момент отрегулировать количество молодых побегов на сучках за­мещения. Их должно быть не более двух на один сучок и не более шести на весь куст. При этом оставляют только самые хорошо раз­витые молодые побеги. Из слабых почек не получится хороших пло­довых лоз для будущего урожая. Нельзя запаздывать с проведением обломки, т.к. побеги быстро одревеснеют, и при их удалении кусту наносится большое количество ран.

При второй выломке зеленых побегов необходимо подсчитывать количество соцветий - их должно быть не более 30-35 на 1 погон­ный метр плоской шпалеры для сортов с мелкой и средней гроздью (изюмные и технические сорта). На столовых сортах с крупной гроз­дью не должно быть более 20-25 побегов на 1 погонный метр шпалеры, и не более 30-40 гроздей - на хорошо развитом пяти-семилетнем кусте. Если куст перегружен, удаляют часть побегов с соцветиями. На недогруженных кустах от обломки воздерживаются.

Прищипывание побегов делают для перераспределения питательных веществ между основными органами виноградного куста.

Для предупреждения осыпания цветков и завязей прищипывание растущих побегов проводят за 2-3 дня до цветения, удаляя са­мую верхушку на одно-два междоузлие. Прищипывают только плодоносные побеги, при этом рост их приостанавливается на 10-15 дней, и больше питательных веществ поступает к соцветиям. Ягоды при этом лучше завязываются, а грозди становятся крупнее. Сво­евременное прищипывание не только увеличивает урожай текущего года, но и улучшает закладку плодовых почек под урожай следу­ющего года.

Пасынкование. Пасынки - это побеги второго порядка, развивающиеся из пазушных почек, молодых зеленых побегов текущего года. В большом количестве они появляются на сильнорослых, ко­ротко обрезанных побегах и недогруженных кустах. На нормально нагруженных побегами и урожаем кустах пасынки развиваются слабо. И с ними не проводят никаких операций, а удаляют их только до первой и второй грозди. Третья гроздь, если она появляется на молодом побеге, удаляется.

Удаление пасынков (пасынкование) проводят в тех случаях, если наблюдается сильное загущение куста. Полностью удалять пасын­ки все же не следует, т.к. они оказывают положительное влияние на развитие зимующих глазков и улучшают условия формирования соцветий в почках. Поэтому их лучше прищипывать над вторым-четвертым листом. Некоторые сорта (например, Оригинал розовый) способны завязывать на пасынках второй урожай. Оставлять эти соцветия нельзя ни в коем случае, т.к. эти грозди вызреть не успевают, но сильно задержат созревание основного урожая.

Однако на ранних (Русский ранний, Виктория) и сверхранних (14-75 и др.) второй урожай на пасынках созревает нормально и его следует оставить, особенно, если растение повреждено возвратными весенними заморозками.

Чеканка - удаление верхушек побегов для ускорения их вызревания. К чеканке приступают в период затухания роста побегов. обычно в середине августа. Ранняя чеканка может вызвать нежела­тельный рост пасынков, поздняя - не оказывает никакого действия. На высокоштамбовых формировках чеканка, как правило, не проводится, только укорачивают побеги, растущие в нежелательном на­правлении.

Формирование гроздей и соцветий. За рубежом этой операции придают большое значение, потому что в результате таких действий продукция приобретает отличный товарный вид. Кроме того, появляется возможность избежать загнивания отдельных ягод в плотных гроздях. Для этого грозди прореживают, меняя специальные ножницы с загнутыми лезвиями. Ягоды в прореженных гроздях становятся одномерными, лучше окрашенными и более сладкими.

На некоторых сортах (например, Страшенский) необходимо формирование соцветий. У этого сорта из-за очень длинных гроз­дей продолжительное цветение. Если верхняя часть грозди уже имеет завязь, то нижняя еще цветет. Из-за продолжительности цветения он часто попадает в этот период под дожди, грозди становятся изреженными и теряют товарный вид. Созревание та­ких гроздей сильно затягивается. Верхние ягоды созревают уже в конце августа, нижние - только в середине сентября и мало набирают Сахаров. Во время цветения для исправления этого недостатка следует удалить нижнюю треть грозди. В результате грозди становятся компактными и красивыми, ягоды дружно созревают и имеют отличный товарный вид.

Укорачивание и формирование гроздей делают не только на сорте Страшенский, но и на других сортах, имеющих длинные, цилиндрические грозди или различные дефекты.                                           В. Б. Карев.

http://www.nrose.ru/vino_obrez2.htm

Беспроблемный виноградник – это миф

В ЭТОМ году пришлось посетить участки многих любителей, со многими виноградниками познакомился с помощью компакт-дисков... Выводы: можно владеть редкостной коллекцией, быть обладателем новейших достижений отечественной и зарубежной селекции, но если на участке нет элементарного порядка, то грош цена всем усилиям по созданию коллекции. Если под виноградным кустом растут свекла или томат, а на всей площади питания растения господствуют сорняки, то о какой культуре земледелия можно говорить? Но даже при таком состоянии многие активно пропагандируют свои виноградники, тиражируя компакт-диски. Конечно, смысл пропаганды собственных участков понятен. Для многих реализация посадочного материала является одним из главных источников пополнения семейного бюджета. Возвращаясь к теме культуры земледелия на виноградных участках, ради справедливости нужно сказать, что не везде и не у всех так плохо.

Начинающим виноградарям есть у кого учиться практически в каждой области Украины. Особого внимания заслуживает опыт А. Шмелева из Запорожской области. Я многое видел на своем веку, но виноградник такого уровня увидел впервые. Ведь смысл не только в красоте, но и в конечном результате. Достаточно вспомнить (а мы почему-то забываем) лето-2004. Практически весь урожай ягоды был потерян, а А. Шмелеву удалось сохранить, довести его до полного созревания и успешно реализовать. Он долго экспериментировал со шпалерой. Виноградник у него укрывной, а поэтому формировка кустов веерная, с расположением 4-х рукавов на высоте 50-60 см. Он давно переболел идеей создания беспроблемного виноградника, который не нужно защищать от болезней, вредителей, гололеда и мороза. Это все от лукавого! Поэтому умники получают урожай раз в пять лет, а А. Шмелев ежегодно, и стабильно высокий. Тип шпалеры носит элементы козырька, но в последнее время он ее усовершенствовал, чтобы и лозе вольготно было, и удобно возле нее работать.

Раньше полив А. Шмелев осуществлял по бороздам, но с недавних пор растения получают влагу только из капельниц с обеих сторон куста в небольшое углубление из пластиковых бутылок и труб, куда предварительно перед поливом закладываются порции минеральных удобрений.

С осени каждый куст получает полную дозу органики. В ход идут не только навоз, но и солома, лузга подсолнечника, которые тщательно заделывают в грунт.

Одно из главных требований Шмелева — обеспечить надежный заслон болезням. Осенью перед укрытием лоза обрабатывается железным купоросом. Этот прием повторяется весной сразу же после открытия лозы по спящим почкам. Следующий этап защиты лозы от болезней наступает в фазе 4-5-го листа, а дальше — по известной схеме, в т. ч. и по мере необходимости. В прошлые годы виноградник Шмелева постоянно страдал от града. Дабы защитить растения и урожай от стихии, Шмелев один из первых в Запорожской области освоил выращивание ягоды в закрытом грунте. Высота конструкции 3,5-4 метра, что облегчает регулирование температуры. Одновременно с защитой растений от стихии решается и другая задача — на две недели ускоряется созревание урожая. Грунт на участке содержится под черным паром. С ранней весны до глубокой осени на участке нет ни одного сорного растения. Все, что появляется, выдергивается и выносится за границы участка.

Расстояние между рядами, кустами строго вымерено до сантиметра. Проволока натянута, как струна.

Ровненькие тротуарчики, т. е. I эстетика на участке самого высокого уровня. Рядом с виноградником расположен питомник, который ежегодно с осени хорошо заправляется органикой.

В течение последних десяти лет, посещая с коллегами участок Шмелева, мы ни разу не выявили признаков болезней лозы. Применительно к нашей виноградной среде можно образно сказать, что практика Александра Феофановича Шмелева — это высший пилотаж.

К Шмелеву можно приехать в любое время года. Здесь есть чему поучиться, есть что посмотреть.

Виктор БОЙКО.
ул. Куйбышева, 23, кв. 6,
пгт. Великая Лепетиха,
Херсонской обл.

"Земля моя кормилица"
№46 2007г.

http://popov-33bogatyrya.narod.ru/aboutus/zmk200746.htm