Уход за газоном: школа мастеров
НЕ ВСЁ ЖЕ КАРТОШКУ САЖАТЬ
Весна, май… Солнышко палит, птички поют — красота. Сельскохозяйственная деятельность на дачных и приусадебных участках в разгаре — самое время картошку сажать. Впрочем, не только ее — кто-то упорно перекапывает площадку, разравнивает, любовно выбирает камушки, сорняки, потом щедрой рукой разбрасывает семена и поливает. На этом привычный ход мероприятия нарушается — человек «запасается» косилкой и садится в тенек в ожидании того благодатного времени, когда у него на участке вместо бурьяна вырастет мягкий газон.
ВИДЫ ГАЗОНОВ
По методике ухода выделяют следующие виды газонов: декоративные, общего назначения, спортивные, с долго растущими травами. Особняком стоит цветочный луг — пожалуй, наиболее естественная разновидность газона.
Есть несколько общих рекомендаций для декоративных и спортивных газонов; они же справедливы и для газонов общего назначения. Перед первой стрижкой в сезоне с участка удаляют все посторонние предметы (камни, ветки и т. п.), устраняют оседание почвы и другие дефекты. Сорняки тоже нужно убирать, в идеале — с корнями, чтобы не портили вид. Вообще-то густая и здоровая трава сама способна забить сорняки, но до такой «кондиции» она дорастает далеко не сразу.
После каждой стрижки места, где не прошла косилка (вокруг препятствий, деревьев, живых изгородей), подравнивают триммером или ножницами (аккумуляторными или ручными — не принципиально), чтобы эти участки гармонировали с остальными. Не следует оставлять скошенную траву, ее нужно убирать. Опавшие листья тоже нужно собирать, чтобы газон всегда выглядел ухоженным.
Два-три раза за сезон выравнивают края. Две наиболее распространенные причины ухудшения самочувствия зеленого ковра — чрезмерный износ или недостаточный уход. Бывает, что участки эксплуатируются в периоды, когда трава не растет, это тоже портит внешний вид. Поврежденные участки следует восстанавливать при появлении первых же признаков «недуга».
ДЕКОРАТИВНЫЕ ГАЗОНЫ
Декоративные участки для активных занятий спортом не годятся — для этого они слишком нежные. Травяной покров на них должен быть густым, зеленым, без примеси сорняков и без признаков повреждения. Для создания долговечного газона, отвечающего этим требованиям, необходима смесь семян, состоящая из разновидностей, которые будут хорошо и равномерно расти в течение всего вегетационного периода. Современный рынок предлагает целый ряд подобных смесей.
Первую стрижку газонов такого типа проводят в тот момент, когда стебли вытянутся на 4–6 см. В течение сезонного ухода траве дают отрастать до высоты 3–6 см. Внесение удобрений и полив проводят периодически в течение всего периода вегетации.
ГАЗОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Участки общего назначения — это газоны в парках, жилых районах, предназначенные для активного отдыха (но не для спортивных состязаний) — прогулок или игр, в том числе с мячом. Требования к внешнему виду здесь свои — трава должна всегда иметь опрятный вид. Подходящие под эти условия сорта должны расти быстро, быть неприхотливыми и хорошо переносить периоды засухи.
Те участки, что плохо росли в прошлом году, удобряют, чаще всего прибегая к мульчированию. Кстати, газон общего назначения к удобрениям не слишком требователен, вот декоративные газоны нуждаются в периодической подкормке, а спортивные — так и вообще в регулярной, то есть еще чаще.
Первую стрижку проводят, когда трава отрастет на 6—8 см. В течение сезонного ухода траве позволяют отрасти до высоты 4—8 см. Впрочем, практикуют и технологию, когда стеблям позволяют вытягиваться на 5—10 см, функциональность газона при этом не страдает.
СПОРТИВНЫЙ ГАЗОН
Что такое спортивный газон, ясно из названия. Основная его особенность в том, что занятия спортом очень интенсивно изнашивают травяной покров и уплотняют почву. Отсюда и особый набор требований к свойствам растений — они должны быстро укореняться, равномерно расти в течение всего периода вегетации, быть крепкими и очень стойкими к болезням. Уход за спортивным газоном сосредоточен на создании ровной поверхности и густорастущей травы — необходимо создать растениям благоприятные условия роста, чтобы они могли переносить интенсивный износ.
Стричь траву начинают ранней весной до высоты 4,0–4,5 см. Затем ее постепенно снижают до 3,0–3,5 см, опять увеличивая в самое жаркое время лета. После лета высоту стрижки снова уменьшают и так стригут до окончания сезона.
Чтобы не снижать скорость роста травы, не следует срезать более 30–40% длины стебля единовременно. Чем чаще стригут газон и чем сильнее его вытаптывают, тем хуже укореняются растения, масса корней уменьшается. В результате растения ослабевают, некоторые из них гибнут, дерновый слой прореживается. Чтобы корневая система успевала восстановиться, травяному покрову иногда нужно позволять отдохнуть. Это несложно, достаточно изредка дать стеблям отрасти на высоту 12–15 см.
Стоит помнить, что если растения получают достаточное количество воды и питательных веществ (при своевременной подкормке минеральными удобрениями), то масса корней не уменьшается даже при очень частом и низком скашивании.
В Москве газоны на стадионах косят в среднем каждые три-четыре дня, после каждой стрижки подравнивая кромки. Получается 20–22 стрижки за сезон; удобрения вносят до пяти раз в год. Не реже одного раза в сезон проводят подкормку песком и аэрацию, в мае и/ или сентябре также проводят скарификацию.
ДОЛГОРАСТУЩИЕ ТРАВЫ
К газонам такого типа можно отнести второстепенные участки, где главное — минимальные расходы на содержание. Они не предназначены для каких-либо активных занятий. Например, обочины — их подстригают, чтобы трава не врастала в дорожное покрытие или под него. Требования к травам здесь совсем другие, главное из них — медленный вертикальный рост после стрижки. В этом случае для поддержания ухоженного вида достаточно минимального количества стрижек (пять-шесть раз за сезон, в зависимости от климатических условий). Кроме того, подобные «газоны» не поливают и не удобряют.
В течение сезона траве дают отрасти на высоту от 10 до 30 см. Если газон стригут реже пяти раз в год, скошенную траву следует убрать.
Долгорастущую траву часто путают с цветочным лугом, но это ошибка. Обычно она имеет высоту от средней до высокой и растет на относительно богатой питательными веществами почве с ограниченным количеством другой растительности. То есть, по сути, довольно однообразна. А для цветочного луга требуется обедненная почва.
ЛУГ
Под лугом подразумевают травяной участок с интенсивно растущими травами и прочими растениями. Луг — естественная и разнообразная среда обитания для животных и растений. Здесь уход нужен для того, чтобы способствовать цветению и росту растений.
Для получения как можно более натурального вида выращенного луга важно, чтобы в смеси семян присутствовало много разновидностей растений. По существу, можно использовать все разновидности, встречающиеся в природе. Как и «долго растущий газон», луг не поливают и не удобряют. Стригут его всего раз за сезон, послецветения (не раньше), причем «обычная» роторная газонокосилка здесь не подойдет, нужна или бензокоса, или спецтехника вроде фронтальной сенокосилки, или «бурьянокосилки» (бывают и такие, некоторые из них приведены в статье, посвященной необычной садовой технике).
Скошенную траву оставляют на одну-две недели, затем убирают и используют для различных нужд (на сено или компост, например). Собирать ее следует тщательно, убрано должно быть не менее 80% срезанной массы.
После скашивания травы порой наблюдается активный рост; в этом случае участок косят еще один-два раза, в августе или сентябре, однако скошенную траву убирают сразу, чтобы не осталось семян.
Цветочный луг уникален тем, что ни одна его часть не похожа на другие — это не равномерный газон. К тому же он неприхотлив, ухода почти не требует. Весь уход сводится к разовой стрижке и уборке скошенной травы, об остальном природа сама позаботится. Растения, которым данные условия (тип почвы, наличие почвенной и поверхностной влаги, питательных веществ, содержание гумуса и т. п.) наиболее благоприятны, укрепятся на этой территории, остальные не приживутся.
Одна из распространенных проблем при создании газона такого типа — слишком богатая почва, которую приходится определенным образом обеднять. А на это, бывает, уходит много лет.
СТРИЖКА
Основная операция по уходу за газоном — стрижка. Ее проводят более или менее регулярно, периодичность зависит от скорости роста травы, времени года и погодных условий. Как правило, скашивают траву с мая по октябрь. Предпочтительно стричь газон в сухую погоду, в вечерние или утренние часы, когда солнце еще не припекает. Не стоит косить во время затяжных дождей или сильной жары, чтобы не подвергать растения опасности грибковых заболеваний или обезвоживания.
Режущие элементы косилки должны быть хорошо заточены. Это сводит к минимуму повреждения листьев, к тому же порезы от острых лезвий заживают быстрее.
Время первых покосов после посева наступает в тот момент, когда самые быстрорастущие растения достигнут высоты 8–10 см (для спортивных газонов) или 6–8 см (декоративные, парковые, газоны для гольфа). Если газон затенен или выдался засушливый период, стоит немного увеличить высоту стрижки. Всю скошенную траву убирают, чтобы оставшиеся обрезки не мешали расти новым побегам.
Лучше всего трава чувствует себя при высоте 5–10 см. При этом достигается наиболее благоприятное соотношение между объемом корней и зеленой массой (1:1). Если стричь ниже, она быстрее теряет свой внешний вид, редеет и чахнет. Кроме того, не рекомендуется срезать траву более чем на половину длины стебля зараз.
Последний раз в сезоне траву скашивают примерно за две недели до предполагаемого выпадения первого снега.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Кошение иногда заменяют мульчированием — траву стригут роторной газонокосилкой, установив на нее особой формы ножи. Срезанная трава повторно падает на режущие кромки ножей, измельчается и возвращается на газон в таком виде, что ее практически не видно. Эти «обрезки» быстро разлагаются, превращаясь в удобрение для растущей травы. Кроме того, эта процедура частично заменяет полив, замедляя испарение влаги.
Отметим, что при мульчировании срезают 1–2 см от стеблей, не больше. Иначе получается фактически простая стрижка с очень крупными частичками «на выходе», которые не дают должного эффекта.
АЭРАЦИЯ И СКАРИФИКАЦИЯ
Бывает так: газон получился красивым, только со временем трава начинает плохо расти. Тогда стоит взглянуть, что же у нас под травой? А там — непроницаемый слой «войлока», образовавшегося из засохших стеблей. И откуда он только взялся?
Оказывается, на его образование влияет ряд факторов: использование удобрений с высокой кислотностью (pH менее 6), применение современных сверхэффективных разновидностей трав в очень плотном слое дерна, ситуация, когда объем отходов травы и листьев превышает возможности микроорганизмов, ответственных за их переработку. Когда слой «войлока» достигает толщины 5 мм, он начинает оказывать заметное (как нетрудно догадаться, негативное) воздействие на рост зеленого ковра. Ухудшается водопроницаемость, корни стремятся в поверхностный слой, их объем уменьшается, снижается кислородный обмен. Трава слабеет, а наиболее нежные сорта трав могут погибнуть. С этим надо как-то бороться. Способов борьбы несколько, основные — аэрация и скарификация.
Первым делом стоит отметить, что термин «аэрация» не вполне однозначен. Аэраторами называют устройства разных типов: и те, что гибкими стальными спицами вычесывают солому с поверхности газона, и те, что протыкают его на глубину несколько сантиметров. Аэраторы «первого типа» весьма схожи со скарификаторами, разница обычнотолько в типе рабочих механизмов: гибкие спицы против жестких ножей.
Для удаления мертвых растительных остатков (то есть вышеупомянутого «войлока») подходят аэраторы «первого типа» и скарификаторы. Аэраторы «нежнее», они практически не повреждают стебли и корни, поэтому их можно применять регулярно, несколько раз за сезон. Скарификаторы более агрессивны, после них газон обычно выглядит несколько «болезненно», и для восстановления внешнего вида нужно время. Поэтому такую технику выкатывают очень редко.
Удалять солому целесообразно в такое время, когда трава еще растет и активность микроорганизмов достаточно высока. Не следует проводить обработку в сухой период, чтобы избежать возможного высыхания незащищенной корневой системы растений. Сначала необходимо подстричь газон и собрать скошенную массу (никакого мульчирования). После окончания работы все отходы тоже нужно удалить. Чтобы стимулировать рост травы после окончания этой не самой приятной для растений процедуры, целесообразно полить и подкормить газон.
У «протыкающих» аэраторов назначение несколько другое — они нужны для борьбы с уплотнением почвы. Хотя цель в принципе та же самая — обеспечить беспрепятственный доступ воздуха и питательных веществ к корневой системе для лучшего роста и развития травы. Особенность процедуры — солидная глубина обработки (до 75 мм), иначе вряд ли удастся добиться нужного эффекта, поскольку не получится пробить слой дерна.
Аэраторы бывают штыревые (например, игольчатые колеса-прицепы к тракторам) или с пустотелыми зубьями. Модели с полыми зубьями вытаскивают из земли столбики грунта высотой 75 мм; их можно собрать, а можно и оставить на газоне. Если оставить, то они за три-четыре дня рассыпаются, не оставляя следов.
Рыхление почвы (а подобное «протыкание» по сути — именно рыхление) необходимо как старым газонам, так и созданным вновь. Есть мнение, что при этом увеличивается глубина залегания корней, что позволяет траве лучше переносить периоды засухи, а садоводу снизить частоту поливов и уменьшить расход воды на 30-40%.
Аэрацию «методом тыка» проводят во время интенсивного роста травы. Предварительно проверяют степень уплотнения почвы, например, с помощью отвертки. Попробуйте воткнуть ее в землю — если входит с трудом, то с обработкой лучше подождать до первого дождя или провести обильный полив в день перед аэрацией. Чем выше нагрузка на газон, тем чаще ему требуется подобная процедура.
ПОЛИВ
Если трава поменяла цвет с темно-зеленого на светло-зеленый, а потом и вовсе пожелтела, скорее всего, необходим срочный полив. Его целесообразно проводить в два приема, чтобы вода успела впитаться в землю — это позволит предотвратить ее заиливание (хотя тут очень многое зависит от погоды и состояния почвы). Лучше поливать вечером или ночью, когда испарение с поверхности почвы минимально. Есть и такая рекомендация — тщательно поливать газон после каждой стрижки, так трава быстрее приходит в себя после «хирургического вмешательства».
Еще желательно контролировать количество попадающей на траву воды. Для этого используют датчики дождя и влажности почвы. Неоценимую помощь в поливе оказывают разбрызгиватели. Они бывают стационарными (закрепленными на почве и управляемыми автоматически) и мобильными (их ставят на подставки, которые перемещают во время полива). Разбрызгиватели размещают таким образом, чтобы обеспечить равномерный полив всей площади, перекрывание или пропуск отдельных участков недопустимы.
ПИТАНИЕ
Основой для хорошего развития травы является достаточное количество азота, калия и фосфора в почве. Быстро улетучивающийся из почвы азот важен для роста, фосфор способствует развитию корневой системы, а калий помогает растениям благополучно перезимовать. Макроэлементы, такие, как магний, кальций и сера, следует добавлять в исключительных случаях. Есть еще и микроэлементы, которые требуются траве в очень малых дозах.
Решение о необходимости внесения удобрений зависит от сорта травы, ее назначения, местоположения и от состава почвы. Участки, где газон не используется активно, удобряют в том случае, если трава плохо росла на нем в прошлом году; сильно изношенные нуждаются в регулярном внесении удобрений. Если траве достаточно одной подкормки, то ее лучше провести весной. Активно эксплуатируемые участки удобряют трижды. Сначала весной, потом летом — для поддержания хорошего роста, и, наконец, поздней осенью — для внесения запаса питательных веществ на будущий год.
Если участок небольшой, то удобрения можно разбросать вручную или с помощью разбрасывателя-сеялки. Такой агрегат выглядит как бункер на тележке. На дне бункера находится рабочий вал с дозирующей планкой. При движении тележки вперед колеса приводят в движение вал, он вращается, и в зависимости от зазора между планкой и стенкой бункера высыпается большее или меньшее количество удобрений. По бокам бункера располагаются емкости для маркировочного порошка.
На значительных площадях помогут специальные тракторные прицепы с бункером для подкормки, дозатором и разбрасывающим устройством.
ПОДКОРМКА ПЕСКОМ И ГУМУСОМ
Внекорневая подкормка подразумевает внесение песка зернистостью 0,2-1,0 мм между соломой и почвой. Это позволяет получить водопроницаемый, богатый гумусом верхний слой и провести раскисление почвы. Применение гумуса в качестве материала подкормки оправданно при подсеве травы или на полях для гольфа.
Проводить подкормку следует только ранней весной или поздней осенью, но никак не в период роста. Однако слишком ранняя и обильная подкормка может вызвать задержку роста — песок заваливает слабые травинки, не позволяя им расти. Обогащенный гумусом материал подкормки не следует использовать поздним летом или осенью, так как повышенная влажность почвы грозит растениям грибковыми заболеваниями.
На небольших участках песок вносят вручную. На крупных желателен трактор с прицепом, таким же, как и при распределении удобрений.
РЕАНИМАЦИЯ
Есть несколько способов обновления газона. В зависимости от общей площади повреждений можно прибегнуть к подсеиванию (если повреждено менее 50% площади), новому посеву либо укладке дерна (если масштабы повреждений более серьезны). Пересев лучше совмещать со скарификацией, тогда семена сразу попадают на оптимальную глубину и прорастают быстро.
Схема пересева выглядит примерно так: в два прохода, расходуя на каждом половину рекомендованного объема семян. Второй раз проходят под углом 45 градусов к первоначальному направлению движения. Это позволяет распределить семена равномерно, не оставляя незасеянных участков.
С помощью пересева можно вводить в уже существующий газон другие разновидности трав, изменяя последний по своему желанию. Наиболее благоприятное время — май или июнь, по другим данным — круглый год. Подходящая машина — скарификатор с бункером для семян и жесткими ножами.
Если погибло более 50% травы, целесообразно переделать весь газон целиком. Для этого необходимо подготовить почву: удалить всю траву вместе с корнями (в этом может помочь подрезатель дерна), вскопать на глубину приблизительно 20 см (при сухой погоде), разровнять площадку, удалить камни, утрамбовать землю — после этого можно заделывать в землю семена либо укладывать дерн.
Дерн — это растущая трава вместе с корнями и верхним слоем почвы. Его выращивают на специальных фермах или на собственных отдельных участках. При вырезании и укладке дерна важно, чтобы погода не была слишком засушливой. Весной и летом траве для укоренения достаточно трех недель.
Рост корней продолжается и при температуре почвы до 2-5 градусов Цельсия, хотя прирост зеленой массы в таких условиях невелик. Так что манипуляции с дерном вполне можно проводить и при не слишком теплой погоде. Непосредственно перед началом операции нужно утрамбовать почву ручным катком для получения твердой, ровной поверхности. Дерн нельзя стелить на неподготовленный участок и нельзя хранить в рулонах дольше трех дней (летом). Кстати, весит такой рулон немного — приблизительно 10-12 кг.
Хранение дерна в увлажненном состоянии и в тени уменьшает риск повреждения травы из-за недостатка влаги и света. Дерн раскладывают ровными рядами, кромка к кромке, с плотными стыками, перемещаясь по только что уложенной траве. На стыках хорошо бы поместить смесь грунта и песка для подкормки. По завершении работы весь участок утрамбовывают катком поперек направления укладки полос. После этого его обильно поливают, пока весь уложенный слой не пропитается водой. Обычно рекомендуется поливать газон в течение первых трех недель ежедневно. Через два дня после укладки утрамбовку участка следует повторить, чтобы сохранить контакт дерна с почвой. При необходимости через неделю можно внести на участок небольшое количество удобрений.
Дерн значительно дороже травы, выращенной из семян, зато дает ровную, полностью покрытую травой и свободную от сорняков поверхность в короткие сроки. В сравнении с посевом выигрыш во времени составляет до 15 недель.
