Мини-ГЭС своими руками

Если на вашем дачном участке имеется ручей или рядом расположена река, то предлагаем своими руками смонтировать маленькую гидроэлектростанцию. Ее двигатель устроен довольно просто. С одного берега реки на другой необходимо перекинуть трос, на котором подвесить несколько гидророторов. Эти устройства будут вращаться потоком воды и в свою очередь вращать трос.

Конец троса нужно соединить с генератором постоянного тока, и последний станет вырабатывать электроэнергию. В случае присоединения к тросу вала насоса он будет качать воду для полива и других нужд дачника (рис. 1).

Рис. 1. Устройство мини-ГЭС:
1, 8 — крюк; 2 — ролик; 3 — стяжки; 4 — металлический трос; 5 — гидроротор; 6 — место фиксирования роторов; 7 — свободная опора с упорным подшипником; 9 — стальная полоса

 
Рис. 2. Чертежи для изготовления деталей и узлов двигателя для мини-ГЭС

Мощность двигателя будет складываться из скорости течения реки и числа гидророторов, а также их размеров. Это означает, что, присоединяя к тросу дополнительные пары роторов, можно увеличивать мощность. Двигатель для мини-ГЭС можно изготовить по чертежам, показанным на рис. 2.

Для начала нужно подобрать соответствующий генератор и заготовить материалы (трос, доски, кровельное железо, стальной пруток и полосы). После этого тщательно подобрать место установки ГЭС. Оптимальным вариантом будет прямой участок реки с не заросшими кустарником берегами. На выбранном участке нужно наметить места двух створов и определить скорость течения. Если скорость составила не меньше 0,8 м/с, то можно строить электростанцию.

Длина троса зависит от ширины реки. Каждый гидроротор состоит из двух полуцилиндров с ограничительными дисками, смещенными относительно друг друга. Гидророторы скрепляются попарно и монтируются на трос. В каждой паре один ротор повернут относительно другого на 90°. Это нужно для того, чтобы каждая пара вращалась равномерно, а трос не закручивался рывками. Доски и короткие бревна, вкопанные в землю, являются береговыми опорами. Между собой они связаны стальными тросами. На одном берегу устанавливается генератор, а на другом — свободная опора с упорным подшипником и крюком, дающим тросу возможность вращаться. Конец троса, идущий к генератору, пропущен через ролик и закреплен стяжками. К выходному валу редуктора ролик крепится при помощи крюка.

http://interenergoportal.ru/portal/1326 … ukami.html

Как сделать ветряк своими руками

В качестве генератора, основного агрегата любой электрические станции, используется электродвигатель постоянного тока (U=48 В, 1=15 А, п=1200 об/мин). Ротор вращается с частотой менее 500 об/мин, причем по мере усиления ветра обороты не возрастают, а увеличивается ток заряда. На валу генератора установлена цепная звездочка (Z=10) от велосипедного двигателя Д-6. Ведомая звездочка (Z=48) и весь кареточный узел взяты от взрослого велосипеда. Раму пришлось распилить и придать ей нужную форму, а потом заварить. Генератор крепится к раме при помощи болтов М8.

Роликовую цепь с шагом 1 2,7 мм перед установкой нужно прокипятить несколько минут в моторном масле, а затем вытереть ветошью. Лучше использовать цепь от мотоцикла: ее срок службы значительно дольше.

Вал каретки я выточил новый, более длинный. При сборке кареточного узла необходимо смазать подшипники смазкой или ЦИАТИМ. Затем на вал навинчивается до упора гайка М16, надевается фланец (рис.3) и зажимается другой гайкой. К фланцу восемью болтами Мб крепится диск (рис.4) таким образом, чтобы выступ фланца 0 40 мм вошел в отверстие диска. Фланец изготавливается следующим образом: на токарном станке из стали вытачивается диск (рис.3, поз.1), затем головка торцевого ключа на 24 отрезается со стороны держателя по высоте до 20 мм, обе эти детали совмещаются друг с другом соосно и привариваются. В таком случае, если будут использоваться только две лопасти, диск и фланец можно заменить стальной пластиной (рис.1, поз.3).

Лопасти изготавливаются из дюралюминия толщиной 2 мм. После изготовления им необходимо придать дугообразную форму. Для этого лопасть надо положить на что-то круглое (например, трубу диаметром 8ОО мм и длиной не -менее 800 мм) и согнуть по линии, показанной на чертеже. Затем лопасть при помощи шести шурупов крепится к деревянной спице, которая делается из струганного деревянного бруска 36х55х500 мм. Спицы, в свою очередь (при помощи двух болтов М8 каждая), присоединяются к диску или пластине.

Для использования слабого ветра, 5-8 м/с, у меня сделано шесть одинаковых лопастей. При сильном ветре советую использовать только две. Но даже и при небольшом ветре с двумя лопастями ветряк дает ток 4-6 А при напряжении 14 В. В принципе, можно уменьшить длину лопастей до 80 см.

К нижней части рамы приварен штырь (кусок трубы длиной 120-150 мм), который с небольшим зазором входит в трубу-мачту. Перед монтажом его необходимо смазать и проложить латунную шайбу, на которой весь узел будет легко вращаться в горизонтальной плоскости и при помощи съемного стабилизатора становиться против ветра.

Мачта длиной 3-3,5 м изготовлена из водопроводной трубы d 34 мм (не менее). К нижней части мачты, с торца трубы, приварена опорная площадка (S 2-3 дм?), к которой, в свою очередь, приварен штырь длиной 150 мм и d 12-15 мм. При установке мачты штырь просто втыкается в землю. На расстоянии 1 м от верхнего конца трубы-мачты, по ее окружности, я приварил четыре гайки М1О для крепления растяжек. Мачту лучше изготовить из двух частей – для удобства перевозки на багажнике легкового автомобиля. В стационарных условиях ее можно изготовить и из другого материала, и более длинную.

Несколько слов о пульте контроля и зарядки аккумулятора. В него входят амперметр и вольтметр постоянного тока любого типа, но лучше небольших размеров. Амперметр на максимальный ток 20-30 А, вольтметр на 15-30 В (из расчета того, что бортовая сеть автомобиля – 12 В). Развязывающий диод – любого типа на ток 20 А. В качестве реостата можно использовать проволочное сопротивление типа ППБ-50Г на 5-10 0м, 50 Вт с доработкой: с левого края нужно снять несколько витков провода, чтобы в рабочем положении цепь разрывалась. Можно использовать и любой другой резистор, выдерживающий ток 20 А в течение нескольких секунд. А нужно это вот зачем: если аккумулятор заряжен полностью и напряжение на нем достигло 14-14,5 В, то резистором в течение трех секунд закорачиваем генератор и тем самым останавливаем его, ток при этом в 3-4 раза меньше рабочего. Можно затем одну из лопастей привязать к мачте. Закорачивать генератор резко нельзя, так как может произойти поломка механизма. Вручную, даже при среднем ветре, за лопасть останавливать очень опасно. Уменьшать этим резистором ток заряда тоже нельзя, так как он выгорит через несколько десятков секунд. Ток заряда можно уменьшить путем добавления количества включенных в розетку ламп. Токоведущий провод – любой мягкий кабель (лучше обрезиненный) сечением 3-4 мм?, который пропущен внутри трубы мачты.

Эксплуатация ветроэлектростанций в течение 10 суток даже с двумя лопастями показала, что этой энергии достаточно: ведь ветер на море почти каждый день.

В.Куклин, Запорожье

http://interenergoportal.ru/portal/1024 … ukami.html

[реклама вместо картинки]

Http://www.atmosfera.ua

Постройка самодельной солнечной батареи (Фремонтский проект)

Общие соображения

Давно хотел солнечный зарядник для электровелосипеда, но платить по 5 долларов за ватт мощности мне казалось чересчур. К тому же как все это хозяйство впишется в городской квартире, не говоря уж о мобильном использовании...
Потом попалась на глаза статья на Threehugger'е, человек из Америки описывал, как он спаял самодельную батарею в виде ящика с прозрачным верхом, в общем, идея вдохновила.

С самого начала мне было понятно, что покупать элементы я буду на ebay. Нужна для этого долларовая карта Visa Classic, регистрация на самом ebay и на PayPal - платежной системе, без которой ничего не сделать. PayPal, в отличие от ebay, имеет русский сайт. Самая долгая процедура - так наз. привязка карты на PayPal, с вас снимают доллар с чем-то денег, вы идете в банк и узнаете код операции, который вбиваете в форму на сайте PayPal, после чего можете без проблем с ним работать. Пользоваться всякими там посредниками типа ebaytoday.ru обычно нет никакой необходимости.

Далее. В городе Фремонт в штате Калифорния нашлись ячейки фирмы Evergreen:

Cell Specifications:
Power (Watts): 1.75 Wp
Current (Amps): 3.5 Imax
Voltage (Volts): 0.5 Vmax
Thickness 190 μm = 0.19 mm
Exact dimension: 3 1/4 inches x 6 inches, or 80 mm by 150 mm
Weight: Just above 6 grams, or 0.2 oz.

Исходя из них, определилась общая конфигурация системы. Собираем 3 панели по 36 ячеек каждая. Они имеют номинальное напряжение 18 В и могут соединяться последовательно, заряжая аккумулятор электровелосипеда на 36 В, или параллельно - для зарядки свинцовокислого аккумулятора 12 В. От него работает инвертор, дающий 220 В для питания компьютера или другой нагрузки. На роль инвертора сразу примыслился недорогой компьютерный ИБП. Заряд велоаккумулятора контролируется по температуре электронным термометром, для свинцовокислого необходим еще контроллер - устройство, не дающее вскипятить в нем электролит и позволяющее постоянно держать солнечную батарею подключенной к нему ни о чем не беспокоясь.
Панели складываются книжкой, для обеспечения мобильного использования. Габарит 520х560 мм. Варианты мобильного использования - зарядка электровелосипеда в длительной поездке (3 шт) или работа с ноутбуком где-нибудь на природе (1 шт)

Покупки и бюджет.

Вышеупомянутые ячейки Evergreen Solar, с мелкими повреждениями краев (chipped) - 100 шт. за 169 $ плюс 40$ за доставку из США. Реально подавец дает еще 10 ячеек в качестве бонуса, что как нельзя более уместно, ведь нам надо 108 шт.
Плоский провод для пайки ячеек и шин (Solar Cells/Panels Tabbing Wire) - 100 футов за 11 долларов плюс 6 $ доставка из США
Оргстекло 1100х1300х2 мм - 3 листа по 960 руб\лист
Аккумулятор Leoch DJW12-18 4 штуки с доставкой на дом (из Москвы) - 6000 руб. Необслуживаемый, срок службы 8 лет
Источник бесперебойного питания Ippon Comfo Pro 400 - 1300 руб в соседнем магазине. Понравился ценой.
Контроллер на 10 А - за 27 + 6 $ от тайваньского производителя. Привлек малым собственным потреблением энергии и возможностью (чисто теоретической, впрочем) конфигурить его через компьютер.
Три диода Шоттки 5 А по 20 руб\шт
Профиль алюминиевый, рейка сосновая, краска, винты, гайки, разьемы, провода и т. п. - учету практически не поддаются

Об электросхеме

Провода от солнечных батарей собираются на две трехштырьковые вилки (обычные для сетевых шнуров на компьютерной технике). Вилки соединены изолентой вместе, получается разьем с шестью контактами. Ответные части обьединены в "розетки" - 2 шт. Режим использования меняется переключением вилки в другую "розетку".
На одной из них контакты соединены последовательно, снимается 36 В для электровелосипеда, которые далее идут через амперметр штатного сетевого зарядного устройства на кабель к велосипеду. На тот же кабель подключен и вывод сетевого зарядника (через диод, чтобы на него не попадали 36 В). Таким образом, можно заряжать велосипед от сети (параллельно три цепочки 12 В), либо от солнца (всю батарею 36 В)
На другой розетке все три минуса собраны вместе, плюсы также, только не напрямую, а через 3 диода Шоттки, назначение которых - исключить обратный ток через параллельно включаемые солнечные модули. Дальше плюс и минус идут на вход контроллера. К нему также подключена аккумуляторная батарея.
Попытка включать нагрузку на соответствующий выход контроллера не была успешной, т. к. он ограничивает ток на выходе значением 10 А и периодически отключает ИБП в самый неподходящий момент. Пришлось ИБП подключать к батарее напрямую, т. е. минус непосредственно к его входу аккумулятора, а плюс - через два параллельно включенных тумблера. ТВ - 1 - 2. Рычажки тумблеров соединены планкой. Ток идет параллельно через 4 пары контактов с номиналом по 5 А. Собственный ИБПшный аккумулятор (малой емкости) не используется.
ИБП служит в качестве инвертора, к нему не подключено 220В. Его мощность 240 Ватт.Он включается в режим "холодный старт", при подсоединении аккумулятора. Писк при работе можно отключить программно, но я предпочел просто удалить динамик. Кнопка включения выпаяна, на ее место подключен провод с выключателем, выведенный на щиток управления всей системой, честно говоря, в нем нет большой необходимости. Выключается он автоматически через 5 мин. после снятия нагрузки (это называется "Green Power") Нагрузкой для ИБП в настоящее время служит ноутбук с подключенным к нему 17' внешним дисплеем.
Индикация разряда батареи есть на контроллере - меняется цвет светодиода. ИБП ограничивает разряд батареи не менее 9 В под нагрузкой, чего испытать пока не пришлось. Планируется еще подключить вольтметр на аккумулятор, он мне представляется информативнее чем светодиоды.

Пайка

Первый опыт пайки меня заставил понервничать. Нормального соединения получить не удалось, более того, при повторении попыток пропаять одно и то же место серебряное напыление, к моему ужасу, быстро разрушилось. Посмотрев-почитав кое-что, внес поправки в технологию:
Уменьшил мощность паяльника (изначально 65 Вт) Покупать регулируемый не стал, а просто включил последовательно с ним патрон для лампочки. При лампочке 100 Вт все стало на свои места.
Вместо кислоты использовал раствор канифоли в спирте
Стал зачищать контактные площадки. Это сильно влияет на результат. Они не повреждаются при зачистке.
Стал наносить припой на соединитель, невзирая на уверения продавца, что на нем уже есть слой припоя
Результат меня вполне удовлетворил.

При пайке не повредил ни одной ячейки. Правда, получил трещину на одной, бездумно складывая «готовый продукт» пачкой на дно коробки из гофрокартона. Дно оказалось неровным (слои картона внахлест), и нижняя ячейка треснула под весом всей пачки – около 600 грамм.

Конструкция панели

Каждая панель состоит из двух половин, складывающихся "книжкой" на дверных петлях. Обе половины - коробки из оргстекла. Оргстекло выбрано из следующих соображений:
- Меньший (по сравнению со стеклом или поликарбонатом) коэффициент преломления дает меньшие потери энергии за счет отражения света.
- Меньшая прозрачность для инфракрасного излучения снижает ненужный нагрев ячеек , сопровождаемый уменьшением к.п.д.
- Легкость и ударостойкость, важные при мобильном использовании
- Простота мех. обработки

[реклама вместо картинки]

Резка оргстекла

- Режьте пакет из четырех слоев, лучше и для скорости и для качества. Можно бы, наверно, электролобзиком, но мне пришлось вручную. Разметку нужно на каждом слое, ее можно видеть при резке.
- Меняйте полотна, они тупятся довольно быстро. Нормальная скорость резки около 2 мм\сек (один слой)
- Опилки собираем на лист бумаги. Растворив их в дихлорэтане, получаем клей для оргстекла

Склейка и подготовка коробки

Полученный пакет из четырех листов (на один модуль) сверлим по периметру диаметром 5.5 мм, разметив верхний лист. После приклеивания окантовки шириной 15 мм (один слой на тыльный лист и два слоя на лицевой) стягиваем листы вместе струбцинами и сверлим окантовки диаметром 3.2 мм по центрам отверстий 5.5 мм. Лицевые и тыльные листы соединяем винтами М3 с полукруглой головкой. Головки и гайки получаются заподлицо с поверхностью листа, гайки не нижно держать, т. к. они входят в отверстия с некоторым натягом. Готовим отверстия под петли, ручки сверху, болты крепления на раме.

[реклама вместо картинки]

Про склейку. Клей разводим до густоты канцелярского. Для растворения порошка из оргстекла в дихлорэтане лучше оставить его на 1-1.5 часа.
Склеиваем однократным сильным прижатием, выдавливая воздух, хорошо видимый между слоями стекла. Помещать под пресс нет особого смысла

Ячейки и провода

Ячейки соединяем последовательно, 18 шт. на полупанели, обе полупанели также последовательно. Лицевая сторона с двумя длинными дорожками - это минус, тыльная с шестью посеребренными квадратиками - плюс. Заранее распаянные плоским проводом ячейки укладываем лицом на стол, обеспечивая зазор 10 мм с помощью крестиков для укладки кафеля. Паяем ячейки, ряды ячеек соединяем шинами, укладываем провода для выводов наружу и в смежный полумодуль. Провода - акустический кабель в силиконовой изоляции. Для соединения внутренних полостей полупанелей с атмосферой провода с зазором вставлены в 10 см. отрезки силиконовой трубки ( от капельницы, можно купить в аптеке). Трубки при сборке вклеиваются силиконовым герметиком в окантовку.

Сборка панели

На каждую ячейку наносим шприцем по две "капли" силиконового герметика. Размещаем их по линиям плоских проводов, так как по этим линиям будут передаваться усилия от термического расширения панели. Важно, чтобы они замыкались на плоский провод, в минимальной степени воздействуя на тонкий керамический лист ячейки. Плоский провод в зазоре между ячеек сложен слегка гармошкой.

[реклама вместо картинки]

Прижимаем тыльный лист к ячейкам. Благодаря его прозрачности легко видеть результат. Получившиеся пятна контакта после затвердения герметика сохраняют хорошую эластичность, что важно для снижения термонапряжений.

[реклама вместо картинки]

Для большей жесткости всей конструкции на тыльный лист в зазоры между рядами ячеек вклеиваем четыре "опоры" - кубики из оргстекла 5х5х6 мм. Их назначение - исключить возможность "продавить" лицевой лист до касания ячеек каким-либо случайным нажатием.
Наносим тонкий слой герметика на боковины и стягиваем винтами тыльную и лицевую панели, ставим петли и ручки.

Рама на балконе

Весьма нетривиальный вопрос как оказалось. Всевозможный бытовой (мебельный) алюминиевый профиль имеет, как оказалось, близкую к нулю способность противостоять скручиванию. В общем, только второй вариант конструкции меня устроил. В основе - 4 направляющих, в пазы которых вставляются панели. Каждая из направляющих состоит из соснового прямоугольного бруска 30х12 мм. На передней (узкой) стороне шурупами крепится плоский алюминиевый профиль (в строймагазинах фигурирует как "окантовка порога"), на длинных сторонах - штапик оконный образцового качества, образующий с алюминиевой полосой паз глубиной 10 и шириной 12 мм для панелей. На каждую направляющую ставятся три поперечных опоры ( из 16 мм фанеры), в месте контакта с балконом на них клеился резинка-амортизатор. Средняя из поперечных опор воспринимает вес панели, она имеет углубления - гнезда для несущих болтов, ввернутых в верхнюю полупанель каждого модуля -"книжки".
Внизу алюминиевый профиль изогнут, образуя захват за край балкона. Внутри алюминиевого захвата находится близкий по форме захват, выполненный из упругой стальной полосы, так что для установки в штатное положение необходим некоторый натяг вверх. Это обеспечивает отсутствие люфтов и возможности разбалтывания соединения ветровой нагрузкой.
Сверху имеются кронштейны под болты 50х6 мм, которыми направляющие крепятся к балконной раме

[реклама вместо картинки]

Кошмары, страшилки и опасения

Страшилки главная - эффективность всего хозяйства

Продавец ячеек на Ebay рекомендуется как "основной дистрибьютор" компании Evergreen Solar, производителя ячеек и собственно солнечных батарей. Она часто отвечает на вопросы , и из ответов я почерпнул немало сведений, которые мне показались довольно важными. Например:

"Согласно Evergreen Solar 2% несортированных ячеек могут иметь пониженную мощность, и если вы соединяете ячейки последовательно, мощность панели равна мощности самой слабой ячейки, умноженной на число ячеек. Точно так же, как расход воды определяется самой тонкой трубой в трубопроводе."

"... Вы можете построить большую панель, из 144 ячеек, но, наверное, лучше сделать две панели из 72 ячеек. Почему? Потому что в больших группах, которые вы хотите создать, нужно множество диодов для сегменирования последовательных серий ячеек чтобы свести к минимуму потери энергии в случае выхода из строя одной ячейки, например - если на ячейку падает лист с дерева и она выгорает. Для более крупных панелей настоятельно рекомендуется применять диоды. "

Также во многих местах этой переписки она рекомендует покупателям самостоятельно подбирать ячейки по близкие по мощности для соединения их в панель. Мне эта задача кажется неисполнимой, но рассуждения об узком месте и обводных диодах все же произвели на меня некоторое впечатление. Я получил 110 ячеек для трех панелей из 36 ячеек каждая, так что и подбирать особо нечего. Но мысль об 1-2 "слабых" ячейках из-за которых целая панель будет иметь потери мощности неприятна.

Итак, вытаскиваем панели на травку, ориентируем на солнце и мерим ток в режиме короткого замыкания. Это довольно показательный режим, поскольку мах мощность достигается при токе 90% от тока к.з.
Получаем 2,88 А на открытой панели (без лицевого стекла), 2.55 А на закрытой. Другие две панели (закрытые) дают 2.58 и 2.52 А. Ячейки сильно греются, так что долго в к.з. лучше не держать. Учитывая широту 54 градуса и шесть часов вечера удовлетворяемся этим результатом.

Реально при зарядке велоаккумулятора от батарей уже в боевой позиции на балконе можно видеть ток 1.8 А при напряжении 45 В. Т. е. заряжает он быстрее сетевого зарядника, но только если небо чистое. Даже слабое облачко снижает ток раз в 5-10. В принципе, это серьезный минус, т. к. NiMH очень малыми токами заряжать нельзя. На ноутбук с дисплеем часа этак на 4 в день энергии вполне хватает и независимо от погоды, по крайней мере сейчас, летом.

Кошмары от Ippon.

Оказалось, что ИБП отключается ровно через 5 мин, если нагрузкой служит только ноутбук. Функция Green Power неумолима и нагрузки от ноута видеть она не хочет, не знаю, повезло ли мне с экземпляром или они все так работают. При подключении еще и внешнего дисплея с Green Power все в порядке, но отключается все теперь через 10 мин, так что прогресс небольшой. Выясняется, что это время заложено программно по умолчанию, его можно изменить вплоть до нескольких суток, подключив ИБП к компу через COM порт и USB. Еще для этого нужно инсталлировать в комп небольшую утилиту (мегабайт этак на 20, большое количество всяких advpack'ов). Количество записей, которые она вам сделает в реестр тоже впечатляет. Я воспользовался программой Reg Organaiser чтобы все их вытереть после однократного пользования этой штукой. Кстати, она НЕ позволяет отключить функцию Green Power, тех поддержка Ippon советует покупателям САМИМ выпаивать резисторы(говорит какие), если они хотят избавиться от этого чуда инженерной мысли. Кто бы мне сказал такое - не поверил бы... Также техподдержка, в общем, не возражает против внешних аккумуляторов на ИБП, предупреждая только о возможном перегреве устройства при долгой работе (чего, к счастью, не наблюдается).
В общем, с Ippon мы поладили, хотя несколько хороших грабель они заготовили, надо отдать им должное.

... от контроллера

В жару при попадании прямых солнечных лучей светодиоды беспорядочно мигают и батарея не заряжается - от перегрева. Пришлось укрывать от солнца. При 40 с хвостиком градусов на балконе - работает нормально.
В холодную погоду при почти заряженной батарее и при ярком солнце прямо против прерывает зарядку- срабатывает ограничение по напряжению от солнечной батареи на аккумуляторе - не более 17 В. Потом снова сам включается. Пока имел место единичный такой случай

Опасения

- Как вообще паять кремниевую пластинку толщиной менее 0,2 мм? Треснет, рассыплется и т. д. – реально «очень средние» навыки пайки вполне достаточны.
- Толщина панели всего 10 мм, будет ли она достаточно жесткой? - да, будет
- Размягчение оргстекла в жару - пока было до 35 С, не наблюдается. Хотя, наверно в принципе лучше ТОСН вместо ТОСП
- Навеска на балкон не выдержит сильного ветра - было метров до 15, ничего...

Итог

Аккурат в праздник - Всемирный день окружающей среды - взгромоздил все сооружение на балкон.
На э-велосипеде ездим и комп в сеть больше не включаем!!!

Ссылки

Ячейки вроде этих: http://cgi.ebay.com/100-3x6-new-Evergre … .m14.l1262
Плоский провод для ячеек и шин: http://cgi.ebay.com/Solar-Cell-Flux-and-50-Ft-Set-of|293:1|294:30
Аккумуляторы покупались на staber.ru
Контроллер: http://cgi.ebay.com/CU-10A-Solar-Panel- … dZViewItem
Инсоляция в городах России: http://solbat.narod.ru/meteo.htm Поможет выбрать емкость аккумулятора.
Как паять ячейки: на YouTube наберите в поиске что нибудь вроде DIY solar panel soldering
Направляющие связаны двумя поперечинами из алюминиевого Т - образного профиля.
Все, кроме лицевого алюминия, красится белой нитрокраской.

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8814:3

Восемь способов получения свободной энергии

  1. Радиантная энергия. Усиливающий трансмиттер Никола Теслы (USP #685,957), устройство на радиантной энергии Т.Генри Морея, Мотор «EMA» Эдвина Грея (USP #4,595,975) и машина Пола Баумана «Тестатика» — все эти устройства работают на радиантной энергии. Данная форма природной энергии, по ошибке называемая «статическим» электричеством, может быть получена непосредственно из окружающей среды, либо получена из обычного электричества методом, известным под названием «фракционирование». Радиантная энергия позволяет «вытворять» те же «чудеса», что и при использовании электричества, при стоимости ее получения равном 1% от стоимости выработки электроэнергии. Тот факт,что свойства радиантной энергии не совсем соответствуют свойствам электричества, привел к недопониманию данного феномена в научной среде.
      Швейцарское Общество «Метерния» в данный момент располагает 5-ю или 6-ю рабочими моделями безтопливных, самодействующих устройств, работающих на данном виде энергии.

  2. Постоянные магниты. Доктором Робертом Адамсом (Новая Зеландия) были разработаны поразительные конструкции электромоторов, генераторов и нагревателей, работающих на постоянных магнитах. Подобное устройство, получив 100 Ватт электричества от источника питания, вырабатывает 100 Ватт мощности для перезарядки источника питания и 140 БТЕ (Британских Тепловых Единиц) тепла всего за две минуты! Доктор Том Берден (США) обладает двумя работающими моделями электрического трансформатора, работающего на постоянных магнитах. На вход такого устройства подается электрический ток мощностью 6 Ватт,который необходим для управления магнитным потоком постоянного магнита. Путем попеременного и быстрого направления магнитного поля вначале на одну, а затем на другую выходную катушку устройства, которое не имеет движущихся частей, вырабатывается электрический ток мощностью 96 Ватт. Бирден называет свое устройство Неподвижным Электромагнитным Генератором, или«НЭГ» (MEG). Жан-Луи Нодину удалось создать подобное устройство во Франции. Принципы работы данного типа устройств были впервые описаны Фрэнком Ричардсоном (США) в 1978 году (USP #4,077,001). Трой Рид (США) создал работающие модели специального магнитного вентилятора, который нагревается при вращении. Вентилятор, в независимости от того, вырабатывает он тепло или нет, потребляет неизменное количество энергии.

      Помимо этих разработок, следует упомянуть созданные многими изобретателями работающие механизмы, создающие вращающий момент в моторе только за счет использования постоянных магнитов.

  3. Механические нагреватели. Существуют два класса машин, преобразующих небольшой объем механической энергии в большой объем тепла. Лучшими с точки зрения конструкции, из данных чисто механических устройств, являются системы вращающихся цилиндров, разработанные исследователями Френеттом (USP #4,143,639) и Перкинсом (USP #4,424,797).
      В этих машинах производится вращение одного цилиндра, расположенного внутри другого и отстоящего от него на расстояние 1/8 дюйма. Расстояние между цилиндрами заполнено жидкостью (водой либо маслом), которая является «рабочей жидкостью » устройства и которая нагревается при вращении внутреннего цилиндра. В другом методе используются магниты, расположенные на колесе с целью вызвать образование сильных вихревых токов в алюминиевой пластине, что приводит к ее быстрому нагреванию. Подобные магнитные нагреватели были продемонстрированы исследователями Мюллером (Канада), Адамсом (Новая Зеландия) и Ридом (США). Все из вышеописанных систем позволяют вырабатывать в десять раз больше тепла, чем при использовании стандартных методов при том же потреблении энергии.

  4. Сверхэффективный электролиз. С помощью электричества воду можно разложить на водород и кислород. Стандартные учебники химии уверяют,что этот процесс требует больше энергии, чем затрачивается при рекомбинации газов. Это справедливо только для наихудших случаев. Когда вода подвергается воздействию с частотой, совпадающей с ее собственной молекулярной частотой путем использования системы, разработанной Стэном Майерсом (США) и вторично разработанной недавно корпорацией Xogen Power, она (вода) разлагается на кислород и водород при минимальных затратах электричества. Использование различных электролитов (добавок, увеличивающих электрическую проводимость воды) резко повышает эффективность процесса. Также известно, что некоторые геометрические формы и текстуры поверхности положительно влияют на повышение эффективности процесса. Практическое применение данного метода заключается в том, что возможно получение неограниченных объемов водорода в качестве топлива для автомобильных двигателей, причем стоимость полученного водорода равняется стоимости использованного объема воды. Более того, в 1957 году исследователем Фридманом (США) был запатентован (см. USP #2,796,345) специальный металлический сплав, использование которого приводит к самопроизвольному разложению воды на водород и кислород. Процесс, протекающий без использования какого-либо электрического тока,не приводит к химическим изменениям в самой структуре металла. Это значит, что при помощи данного металлического сплава возможно непрерывное получение водорода из воды.

5. Имплозия/Вихрь. Большая часть двигателей промышленного назначения использует выход тепла для расширения и создания давления, совершающего работу. Та же схема реализуется и в двигателе вашего автомобиля. Природа использует противоположный процесс, который заключается в использовании охлаждения, которое приводит к образованию вакуума и всасывающей силы, которые, в свою очередь, и совершают работу, подобно тому, как это происходит в торнадо. Виктор Шаубергер (Австрия) был первым, кому в 30-ых и 40-ых годах XX века удалось создать работающие модели Имплозионных Двигателей. Позднее Кэллум Коутс выпустил книгу под названием «Живая энергия», в которой подробно описал исследования Шаубергера. Вскоре нескольким исследователям удалось создать работающие модели Имплозионных Турбинных Двигателей. Подобные бестопливные двигатели совершают механическую работу, получая энергию из вакуума. Существуют также и более простые конструкции, использующие вихревое вращение для получения комбинации сил, состоящей из гравитационной и центробежной, что позволяет получить непрерывное движение в жидкостях.

6. Холодный Ядерный Синтез. В марте 1989 двое химиков из Университета Юты (США) заявили
о том, что им удалось осуществить реакцию ядерного синтеза при помощи простого настольного устройства. Заявление было «опровергнуто» в течение 6 месяцев и общественность утратила к открытию всяческий интерес. Тем не менее, холодный ядерный синтез действительно существует.Проведенные эксперименты не только неоднократно подтвердили факт выделения избыточного тепла, но и позволили зарегистрировать низко энергетическую ядерную трансмутацию элементов, сопровождавшуюся десятком других реакций!Данная технология, несомненно, позволит получать недорогую энергию, а также использоваться в ряде других важных индустриальных процессов.

7. Тепловые насосы, использующие энергию солнца. Холодильник, стоящий на вашей кухне, является, по сути, единственным имеющимся у вас в данный момент устройством, работающим на «свободной энергии». Он представляет собой электрически управляемый теплонасос. Он использует одну порцию энергии (электричество) для перемещения в три раза большего количества энергии (тепло). Это позволяет добиться коэффициента полезного действия (КПД), примерно равного 3. Ваш холодильник использует одну часть электричества для того,чтобы вытолкнуть три части тепла из внутренней его части во внешнюю среду. Хотя описываемый процесс является стандартным применением данной технологии, это — далеко не лучшее ей применение.И вот почему: тепловой насос закачивает тепло из его «источника» в «приемник» — место, где тепло поглощается. Очевидно, что для того, чтобы данный процесс протекал оптимально, «источник» тепла должен быть ГОРЯЧИМ, тогда как «приемник» тепла должен быть ХОЛОДНЫМ. В вашем холодильнике происходит как раз противоположное. «Источник» тепла, т.е. ХОЛОД, находится внутри корпуса,тогда как «приемник» тепла — воздух при комнатной температуре на вашей кухне. Температура воздуха при этом выше, чем температура источника. Именно поэтому у вашего холодильника такой низкий КПД.

Но данное положение действительно не для всех тепловых насосов. КПД, равного 8 или 10,легко достигнуть в случае с тепловыми насосами, использующими энергию солнца. В подобных устройствах тепловой насос получает тепло от солнечного коллектора и направляет тепло в большой подземный поглотитель, температура которого остается равной 55° F, что приводит к получению механической энергии в процессе перемещения тепла. Этот процесс эквивалентен по своей сути принципу действия парового двигателя, механическая энергия в котором вырабатывается между бойлером и конденсатором, за исключением того, что в первом используется «флюид», кипящий при гораздо меньшей температуре, чем вода. Одна из таких систем, испытанная в 70-ых годах, вырабатывала мощность 350 л.с.,зафиксированную динамометром, функционируя в специально созданном двигателе и получая энергию от солнечного коллектора площадью всего 100 кв.м. (эта система не имеет никакого отношения к системе, рекламируемой Денисом Ли). Мощность, необходимую для функционирования компрессора, которую данная система потребляла на входе, составляла меньше 20 л.с., что указывает на то, что данная система вырабатывала в 17 раз больше энергии, чем потребляла на свое функционирование! Она могла бы снабжать электричеством небольшой дом, получая энергию от устройства, установленного на крыше и используя в точности ту же технологию, благодаря которой еда на вашей кухне остается холодной.В настоящий момент, к северу от города Кона, Гавайи функционирует теплонасосная система промышленного масштаба, которая вырабатывает электричество за счет разницы температур воды океана.

8. Получение энергии из электрического поля атмосферы. Между верхними слоями атмосферы и поверхностью Земли существует практически неисчерпаемый заряд. Русскими учёными разработана методика "скачивания" этого заряда (Patent RU 2245606).

Сайты на эту тему:
http://www.fortunecity.com/greenfield/b … ntent1.htm
http://www.free-energy.cc/
http://jnaudin.free.fr/
http://www.1dove.com/fe/index.html
http://www.keelynet.com/
http://www.xogen.com/
http://www.rumormillnews.com/

В статье были использованы материалы со страницы http://dyraku.narod.ru/piter.html

UPD. Большая подборка технологий получения свободной энергии на английском языке: http://www.free-energy-info.co.uk
Вот, например, подробное описание получения электроэнергии с помощью пирамиды: http://www.free-energy-info.co.uk/Chapter9.pdf

http://gxost.livejournal.com/119184.html

Изготовление ветроэлектростанции для дома

Перевод с английского (редактировать не было времени) ...

Майк Дэвис

Несколько лет назад я купил несколько удаленных собственности в штате Аризона. Я хотел астроном и место для занятий хобби далеко от неба-вредительской светового загрязнения около города какого-либо реального размера. Я нашел большой кусок собственности. Проблема в том, что это так далеко, что нет электрического услуга. Это не проблема. Нет электричества составляет не световое загрязнение. Однако, было бы неплохо иметь по крайней мере немного электроэнергии, так как большая часть жизни в 21 веке зависит от него.

Одна вещь, я заметил, право прочь о моей собственности является то, что большую часть времени, дует ветер. Почти с момента, я ее купил, у меня была идея поставить до ветровых турбин и решений некоторых электричество, а потом добавив некоторые панели солнечных батарей. Это история о том, как я это сделал. Не с дорогой, приобретенные в магазине турбины, но с домашней построил одну, которые стоят почти ничего. Если у вас есть навыки изготовления и некоторые электронные ноу-хау, вы можете построить тоже.

Позвольте мне заявить сразу, что я, вероятно, не будет в состоянии помочь вам много, если вы решили построить свой собственный ветряк. Этот веб-сайт стал безумно популярным, часто налогообложения пределы полосы пропускания на сервере. Я получаю десятки просьб о помощи каждый день. Я просто не хватает времени, чтобы ответить на большинство из них. Большинство вопросов и просьб я получаю одни и те же снова и снова. Я создавало FAQ для обработки этих повторяющихся вопросов. Пожалуйста, прочитайте его, прежде чем по электронной почте мне. Простые вопросы, не отнесенные к FAQ, которые только требуют быстрой и простой ответ можете получить ответы, если позволяет время. Однако, не существует способа я могу помочь вам сложные вопросы, научит вас электроники теории, поможет вам найти части, построить контроллера заряда для вас, или нестандартная конструкция системы для Вас. Там просто не хватает часов в день. Извините.

Я начал процесс проектирования мой ветровой турбины на поиск в Google для получения информации о домашних построен ветровых турбин. Есть много их там, в удивительное разнообразие конструкций и сложности. Все из них было пять общих черт, хотя:

    Генератора
    Лезвия
    Монтаж, который держит он превратился в ветер
    Башню, чтобы получить его на ветер
    Батареи и электронной системой управления

Я уменьшил проект только пять маленьких систем. Если нападение на один в то время, проект не кажутся слишком ужасно трудно. Я решил начать с генератора. Мой интернет-исследования показали, что многие люди строили свои собственные генераторы. Это казалось слишком сложным, по крайней мере для первой попытки. Другие использовали излишки постоянный магнит постоянного тока в качестве генераторов в своих проектах. Это выглядело как простой путь. Поэтому я начал искать в то, что двигатели были лучше для работы.

Многие люди, казалось, как использовать старый компьютер ленточный накопитель двигателей (профицит реликвии со времен, когда компьютеры были большие катушки на катушку ленточных накопителей). Лучшие по-видимому, пара моделей двигателя сделаны Ametek. Лучший двигатель сделанные Ametek это 99 вольт постоянного тока, что прекрасно работает как генератор. К сожалению, они почти невозможно найти в эти дни. Есть много других двигателей Ametek вокруг все же. Пара других своих моделей сделать достойный генераторы и все еще можно найти на местах, как Ebay. Этот сайт рассказывает о добродетелях и пороках различных двигателей Ametek при использовании в качестве генераторов.

http://www.tlgwindpower.com/ametek.htm

Есть, вероятно, много других марок и моделей постоянного магнита двигателей постоянного тока доступна, что будет хорошо работать в качестве генераторов. Постоянный магнит постоянного тока работать как генераторы, но они не были предназначены для генераторов. Так что они не являются большими генераторами. Некоторые типы двигателя намного хуже, чем другие. При использовании в качестве генераторов, двигателей вообще должны быть доведены гораздо быстрее, чем их номинальная скорость произвести что-нибудь возле своего номинального напряжения. Итак, что вы ищете, двигатель, который рассчитан на высокое напряжение постоянного тока, низких оборотах и ​​большой ток. Держаться в стороне от низкого напряжения и / или высокой двигатели об / мин. Вы хотите, чтобы двигатель, который будет потушить более 12 вольт при довольно низких оборотах, и полезного уровня тока. Так двигатель рассчитан на 325 об / мин говорят на 30 Вольт при использовании в качестве генератора, можно было бы ожидать, чтобы произвести 12 + вольт на разумном низких оборотах. С другой стороны, мотор мощностью 7200 об / мин на 24 вольт, вероятно, не будет производить 12 + вольт как генератор, пока она крутится много тысяч оборотов в минуту, что это слишком быстро для ветровой турбины. Так магазин для двигателей соответственно.

Мне удалось забить один из лучших 30 двигателей вольт Ametek прочь Ebay. всего за $ 26. Они не идут, что дешево в эти дни. Люди ловят на то, что они делают большие ветряные генераторы. Другие бренды будут работать, так что не волнуйтесь о цене Ameteks собираетесь. Магазин мудро. Во всяком случае, я получил двигатель был в хорошей форме и работал великий. Даже просто дать вал быстрый поворот с моими пальцами бы свет 12 вольт лампа достаточно ярко. Я дал ему реальный тест крепления его в моей сверлильный станок и подключение его к эквивалент нагрузки. Она прекрасно работает как генератор, протягивая легко пару сотен ватт с этой установкой. Я знал, что если бы я мог сделать приличный набор лезвий для диска, он будет производить большое количество энергии.

Так Лезвия и концентратора для подключения их к были следующего порядка работы. Подробнее онлайн исследования последовало. Многие люди внесли свой лезвия резьбой их из дерева. Это похоже возмутительно объем работы для меня. Я обнаружил, что другие люди делали лезвия путем разрезания разделы из труб ПВХ и формировании их в профилей. , Которые выглядели гораздо более перспективным для меня. Этот сайт рассказывает вам, как сделать набор ножей для малых ветряных турбин использованием ПВХ трубы.

http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php

Я последовал их общего рецепта. Я сделал все немного по-другому, хотя. Я использовал черную трубку с ABS моем местном магазине homecenter только, случилось, нарезанные длины его. Я использовал 6 дюймов трубы вместо 4-х дюймов и 24 дюймов в длину вместо 19 5 / 8. Я начал с расквартирования 24 дюйма длинный кусок трубы вокруг своей окружности и резки его вдоль на четыре части. Тогда я вырезал одно лезвие, и использовал его как шаблон для вырезания другие. Это у меня осталось 4 лопасти (3 плюс один запасной).

Затем я сделал немного больше сглаживание и формирование с помощью моего шлифовальной ленты и пальмовые Sander на срезы, чтобы попытаться сделать их в лучшую профилей. Я не знаю, если это действительно много улучшений, но это, похоже, не больно, и лезвия выглядеть действительно хорошо (если я скажу, так себе).

Теперь мне нужно, чтобы центр болт лопастей и приложите к двигателю. Копается в моей мастерской, я обнаружил, зубчатые шкивы, которые помещаются на валу двигателя, но был слишком мал в диаметре болтов лопастями на. Я также обнаружил, лом алюминиевый диск 5 дюймов в диаметре и ј дюйма толщиной, что я могу болт лопастями на, но не будет приложить к валу двигателя. Простое решение, конечно, было болт эти две части вместе, чтобы сделать хаб.

Многое сверления, нарезания резьбы и болтов спустя, я был центром.

Здесь собраны и с лезвиями прилагается (после бурения отверстий в них, конечно).

Вот еще один вид на центр с лопастями прилагается.

На поездку в homecenter магазин для некоторых Ду ПВХ-папа или другой для другого проекта, я нашел эти купола формы вентиляционные крышки.

Я сразу подумал о добавлении счетчика к концентратору. Ничего себе, с что ни на есть, это действительно выглядит профессионально сделанных единицы. Я никогда не сможет убедить кого я построил сам из мусора из моей мастерской и сантехнических деталей. Они все смотрят на меня, когда я сказал, что построил его сам и идти "Да, правильно." Тогда я нашел сайт, который утверждал, такие счетчики нарушить поток воздуха и больно эффективность лезвия. Я не уверен, я считаю, обоснование претензии, но я ушел от счетчика, по крайней мере на начальном этапе.

Источник информации для перевода

Я никогда не получал возможность правильно испытания блок, прежде чем отправиться в Аризону. Один ветреный день, хотя, я брал голову на улицу и держать его высоко в воздух над моей головой на ветер, чтобы увидеть, если бы лезвия спина его также, как я надеялся. Spin это они и сделали. В течение нескольких секунд он закрученная до по-настоящему страшно хода (без нагрузки на генератор), и я оказался держась гигант, спиннинг, юла смерти, не зная, как положить его вниз, не получив себе нарезанный на куски. К счастью, я в конце концов удалось превратить его из ветра и замедлить его, чтобы нелетального скорости. Я не буду делать эту ошибку еще раз.

Теперь, когда у меня были все механические части разобрались, настало время повернуться лицом к электронной конце проекта. Система энергии ветра состоит из ветровой турбины, одна или несколько батарей для хранения энергии, производимой на турбины, блокирующий диод для предотвращения мощностью от батареи впустую спиннинг двигатель / генератор, вторичной нагрузки на свалку мощности от турбины на себя при батареи полностью заряжены, и контроллера заряда для запуска все.

Есть много контроллеров для солнечной и ветровой системы власти. Anyplace, который продает альтернативные вещи энергии будет. Есть также всегда много их на продажу на Ebay. Я решил попробовать здание моей собственной, хотя. Так было и обратно поиск в Google для получения информации о ветре контроллеры турбины заряда. Я нашел много информации, в том числе полное схемные решения, которое было очень приятно, и сделал здания свой блок очень легко. Я основано мое подразделение по схеме одного найдена на этом веб-сайте:

http://www.fieldlines.com/story/2004/9/20/0406/27488

Это веб-сайт переходит в много подробностей о контроллере, так что я только собираюсь говорить об этом в довольно общих чертах здесь. Опять же, а я последовал их общий рецепт, я сделал некоторые вещи по-разному. Будучи энергичным ремесленника электроники с раннего возраста, у меня есть огромный запас электронных компонентов уже на руках, так что мне пришлось купить очень мало для завершения контроллера. Я замещенных различные компоненты для некоторых частей и переработана схема мало просто так я мог бы использовать часть я уже был на руках. Таким образом, мне пришлось купить почти ничего построить контроллера. Только часть мне пришлось купить было реле.

Если вы построить свой собственный, или купить, вам нужно какое-то контроллер для ветровой турбины. Общие главные за контроллера является то, что он контролирует напряжение батареи (ы) в вашей системе и либо отправляет власть от турбины в батареи для зарядки их, или свалки мощности от турбины на вторичные нагрузки, если батареи полностью заряженный (для предотвращения чрезмерной зарядки и уничтожить батареи). Схемы и записи на веб-странице выше делает хорошую работу по объяснению его.

Это картина контроллер я построил.

Я просто болтами все, чтобы кусок фанеры в целях тестирования. В конце концов я буду монтировать в корпусе от непогоды.
Мало Изм-доски в нижней центр с ИС и других биты на это фактическая схема контроллера. Серебро кронштейн под ним проводит две кнопки, которые позволяют мне вручную переключать устройство между зарядки батарей и захоронения власть вторичной нагрузки. Большой, черный радиатор в левом нижнем углу имеет два 40 ампер блокирующие диоды болтами в нее. Я только с помощью одного прямо сейчас, но я могу легко добавить второй турбины ветра или даже фотоэлектрические панели солнечных батарей к системе с помощью второго. Двойным рядом золотых прямоугольников в верхней является фиктивной нагрузки из высокой номинальной мощностью резисторов. Он имеет краны на 2 интервала Ом. Я использую его в качестве вторичного нагрузки на свалку мощности от турбины в случае, если аккумулятор полностью заряжен. Я также использовать его для тестирования на нагрузочный тест турбины. В конце концов избыток мощности от турбины будет сброшена на что-то более полезным, как подогреватель воды или второй банк батареи. Ниже и слева от манекена нагрузка главный предохранитель для ветровой турбины. Маленькая серая куба 40 ампер SPDT автомобильное реле (только часть мне пришлось купить), которая посылает турбины мощностью либо батареи или эквивалент нагрузки. Вдоль правой части терминала блок, который позволяет мне соединить все вместе.

В операции, ветровой турбины подключен к контроллеру. Линии затем запустить из контроллера батареи. Все нагрузки, взяты непосредственно из батарей. Если напряжение батареи падает ниже 11,9 вольт, контроллер переключатели мощности турбины для зарядки аккумулятора. Если напряжение батареи до 14 вольт, контроллер переходит в сброс мощности турбины в эквивалент нагрузки. Есть trimpots для регулировки уровня напряжения, при котором контроллер переключает вперед и назад между двумя государствами. Я выбрал 11.9V для точки сброса и 14V для полностью заряженной точки на основе рекомендаций из многих различных веб-сайтов на предмет правильной зарядки свинцово-кислотных батарей. Сайты все рекомендованные несколько различных напряжений. Я, конечно, усредненные ними и пришел с моего номера. Когда напряжение батареи составляет от 11.9V и 14В, система может переключаться между либо зарядки или захоронения. Пара кнопки позволяют мне переключаться между государствами в любое время, в целях тестирования. Обычно система работает автоматически. При зарядке батареи, желтый светодиод горит. Когда батарея заряжена, а питание сбрасывались на эквивалентную нагрузку, зеленый светодиод горит. Это дает мне некоторую минимальную обратную связь о том, что происходит с системой. Я также использую мой мультиметр для измерения как напряжение батареи, и турбины выходного напряжения. Я, вероятно, в конечном итоге добавить или щитовые, или автомобильном стиле напряжения и заряда / разряда метров в систему. Я сделаю, что как только я его в какой-то корпус.

Я использовал свои переменного напряжения питания скамейку для имитации батареи в различных государствах заряда и разряда для тестирования и настройки контроллера. Я мог бы установить напряжение питания к 11.9V и множество trimpot для низкого напряжения точка путешествия. Тогда я мог бы кривошипно напряжением до 14V и множество trimpot для высокого напряжения trimpot. Я должен был получить это множество, прежде чем я взял его в поле, потому что я никак не сможете настроить ее там.

Обновление : Я сейчас, используя 14.8V для полного точечного заряда после дальнейшего изучения надлежащей зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Кроме того, я переключился на запечатанных-кислотных аккумуляторных батарей привести, потому что я получил кучу освободить их от моего брата. Я рассматривает переход на глубокие цикла батареи, когда те, которые я сейчас начнут разрушаться.

Обновление : я узнал на своей шкуре, что важно с этим контроллером дизайн для подключения батареи, а затем связаться ветровой турбины и / или солнечных батарей. При подключении ветровой турбины во-первых, дикие колебания напряжения Исходя из турбины не будет сглаживаться по нагрузке батареи, контроллер будет работать с ошибками, реле клика дико, и всплески напряжения могут разрушить микросхемы. Так всегда подключиться к батарее (S), а затем связаться ветровой турбины. Кроме того, убедитесь, что вы отключите ветровых турбин в первую очередь при принятии системы друг от друга. Отсоедините аккумулятор (ы) в прошлом.

Обновление : Наконец, очень большим спросом, у меня есть схема моего контроллера заряда. Нажмите на нее для полного размера схемы. Она изменяется только немного от того, по вышеуказанному адресу. Я заменил несколько частей меня было под рукой для них в оригинальный дизайн. Таким образом, у меня было только купить несколько вещей для создания контроллера. Вы могли бы сделать то же самое. Это не является критическим для точно дублировать этот проект. Я использовал различные усилителя чип ОП и различных MOSFET, чем оригинальный дизайн. Большинство резисторов значения не являются критическими. Если у вас есть знания, чтобы сделать это, вы можете заменить. Кроме того, не бойтесь экспериментировать. Я бы интересно услышать от тех, кто чувствует, что они улучшились на дизайн в любом случае.

Наконец, все части проекта были полными. Все это было сделано только за неделю до моего отпуска прибыл. Это было резко его близких. Я разобранном турбины и тщательно упакован частей и инструментов я бы необходимо собрать его для своей поездки по всей стране. Тогда я еще раз поехали на мой удаленный собственности в Аризоне за неделю отдыха вне сетки, но на этот раз с надеждой, имеющих некоторые фактические электроэнергии на сайте.

Эта фотография показывает, контроллер, аккумулятор и связанных с электроникой все проводные вверх. У меня есть 120 инвертор подключен к батарее и мультиметр отслеживать напряжения батареи и ветровые турбины выходного напряжения. Кроме того, моя электробритвы и зарядного устройства подключены к инвертор и работающий на 120 В переменного тока. Позже я подключен длинный шнур продолжение в инвертор и протянул его обратно в свой лагерь сайта. Я знаю, эта установка действительно грязное, но я торопился вставать и работает, чтобы воспользоваться ветра как только он начал дуть. Вот мое оправдание, и я приклеить к нему.

Эта фотография крупным планом электроники. Метр показывает, что ветровая турбина производит 13,32 вольта. Моя электробритва и зарядное устройство обеспечивают нагрузку на систему через инвертор.

Здесь метр показывает турбины производства 13,49 вольт. Напряжение от турбины идет вверх только лишь увеличивает скорость ветра, как только оно нагрузку к власти. Как только ветер начинает дуть, турбины голову снимков вокруг в нее и начинает набирает обороты. Он раскручивается быстро, пока выходное напряжение превышает напряжение батареи плюс блокировочный диод падение (около 13,2 вольт, в зависимости от состояния заряда аккумулятора). это действительно работает без нагрузки до этого момента. Как только это напряжение будет превышено, турбины вдруг нагрузки, как он начинает сброс власть в батарее. Как только под нагрузкой, обороты лишь немного возрастать по мере увеличения скорости ветра. Больше ветра означает больше тока в батарею, что означает большую нагрузку на генератор. Таким образом, система в значительной степени самоуправления. Я видел никаких признаков чрезмерной reving. Конечно, в шторм силой ветра, то все ставки не горят. Переключение контроллера сбросить власть в эквивалент нагрузки сделал хорошую работу тормозной турбины и замедляя его пути вниз даже в сильные порывы ветра. На самом деле короткое замыкание турбины выход еще лучше тормоза. Она приносит турбины остановить прямо сейчас, даже при сильном ветре. Короткое замыкание на выходе, как я сделал турбины безопасно поднимать и опускать, так что я бы не получить нарезанный кубиками и на вращающихся лезвий. Предупреждение не менее, целый блок головы все еще может качаться вокруг трещины и вы тяжело башка, если изменения направления ветра во время работы на этих вещах. Так что будьте осторожны там.

В конце концов я решил, моя установка была слишком грязной и опасной. Имея большой ток электрических соединений и гнезда крысы проводов на стол алюминиевый был не умен. Опасность впечатляющие короткого замыкания была слишком высока, поэтому я neatened вещи. Я установил все электроникой на кусок фанеры на вершине пластмассовый контейнер для хранения и neatened до проводки. Тогда я протянул удлинитель от инвертора к себе в лагерь сайте и подключить все мои вещи в нем.

Вот длительный период завершения установки.

Как сладко! У меня есть электричество! Здесь у меня есть ноутбук создан и подключен к власти предоставляемых инвертор, который в свою очередь, питается от ветряных турбин. Я обычно только около двух часов работы от батареи на моем ноутбуке. Так что я не добираетесь, чтобы использовать его гораздо пока я кемпинг. Это очень удобно, хотя для загрузки фотографий из моей камеры, когда ее карты памяти заполняется, делая пометки на проекты, подобные этому, работая на следующий великий американский роман, или просто смотреть DVD фильмы. Теперь у меня нет проблем батареи, по крайней мере до тех пор, как ветер дует. Кроме того, ноутбук, я могу теперь пополнения всех других моих оборудование на батарейках, как мой сотовый телефон, фотоаппарат, мой электробритвы, мой воздушный матрас насос, и т.д. Жизнь использоваться для получения реальной примитивных на предыдущих походов, когда батареи во всех моих электронный материал побежал вниз.

Так сколько же все это стоит строить? Ну, я сохранил все квитанции за все, что я купил, связанные с этим проектом.

[реклама вместо картинки]

Не так уж плохо. Я сомневаюсь, я мог бы купить промышленного изготовления турбины с сопоставимой мощности, а также промышленного изготовления контроллера заряда, а также промышленного изготовления башни менее чем за $ 750 - $ 1000.

Будущие модификации и усовершенствования я хотел бы сделать, чтобы система включает:

    Маунт электроники в корпусе от непогоды.
    Добавить метров для контроля напряжения батареи и ток заряда / разряда.
    Добавить тахометр поэтому я знаю, как быстро она вращается.
    Добавить батарей к увеличению резервных мощностей хранения.
    Добавить второй турбины ветра или солнечных батарей для увеличения мощности производства.
    Получить высшее Мощность инвертора.
    Некоторые метод автоматически свертывать или тормозной блок при сильном ветре.
    Бетонный фундамент для башни.
    Выше башни со стальной ставки и провода стали парень.

Большинство из этих изменений не будет, пока я живу на сайте постоянно, или полу-постоянно. Одна из модификаций я собираюсь работать на завершении в ближайшие несколько месяцев до моей следующей поездки-то там от непогоды корпус и, вероятно, добавив метров.

По мере развития проекта в будущем, я отправлю обновления здесь.

Вы все еще платите за электричество? Тогда мы идем к вам! (или «Свободная энергия»)

Сразу к делу.

Тесла, тот самый изобретениями которого все мы пользуемся каждый день, считал: эфир совсем не эфмерная разряженная субтанция, а очень плотное вещество, внутри которого мы существем. (Начать изучение теории можно с этой страницы.)

Он создал много приборов, которые действительно работали из-за непонятных, для обычной науки, сил.
Некоторые его патенты на русском можно почитать тут, в самом низу страницы.

Вы можете сказать, что это все теория или просто вранье. Но я вас разубеждать не буду.

Просто покажу следующий набор роликов, снатых "кулибинами".

1. Мотор Perendev-Bedini, на постоянных магнитах

Три диска-ротора с постоянными магнитами в статоре с постоянными магнитами, расположены специальным образом, и вращаются.... лет 100-200, пока магниты не ослабнут.

рабочий прототип

улучшенная версия на выставке в 2006

О разных наработках можно прочитать на странице посвященным моторам на постонных магнитах

http://peswiki.com/energy/Directory:Magnet_Motors

2. Водород из воды в домашних условиях, уже сейчас

Все знаю, что из воды получают водород. Но обычно этот процесс очень долгий и энергозатратный.
Но есть способ получения водорода со скоростью 240литров/час в домашних условиях! Запомните эту цифру.

Изучая мотор Perendev'a, наткнулся на их разработку

суть ее и принцип понятен из видео: подключаем аккамулятор от авто к набору металических пластин, ждем минутку и водород пошел.

Честно скажу, думал подвох или система пока еще слабая и не стоит обращать на нее внимания. Но! Вспомнил статью "ОГОНЬ ИЗ... ВОДЫ" С. СЕРОВ, г. Таллин "Моделист-Конструктор" 1980, №7

А там где есть две статьи будет и третья. Начал поиски в интернете и знаете, что нашел? Рабочую газовую горелку на воде , которая продается.

И это еще не все. Есть модифицированный американский аналог который назвается Joe Cell, в котором не пластины, а цилиндры. Там уже продаются наборы для автомобилиста по переделки своего авто с бензина на водород, за $299.

На Youtube есть много видео о этой "ячейки Джо" , видео уроки по сборки своего протипа.

Использовать водород можно не только в машине, но и в быту. Компания http://www.xogen.ca предлагает наборы для дома. Для отопления и получения электричества из воды

Тем же занимается компания Gorilla Development.

Посмотреть видео, фотографии и характеристики готовых водородных систем можно тут http://www.gethydropower.com/

Теперь вопрос: Зачем мы платим за электричество и когда мы сможем покупать ЛИЧНЫЙ ВОДОРОДНЫЙ ГЕНЕРАТОР в любом супер-маркете???

P.S.: Если вы знаете еще способо получения энергии которые не продвигаются из-за своей сверх-эфективности пишите в комментарии.

http://habrahabr.ru/blogs/energy/18680/

Обратите внимание на часовой механизм - одни шестеренки крутятся медленно, а другие быстро ...

Конечно способов альтернативной энергетики много, но ...

Вот например ветрогенератор - хорошо, но когда на участке соседа всегда гудит или гремит эта шарманка и кроме звуковых волн выдает еще ультразвук в достаточном количестве, который пронизывает все пространство вокруг ... Хотя польза тоже есть - кротов не будет, но и птиц наверное тоже ...

Вот наверное почему законодательством использование их на дачных участках ограничено ...

А тут электромотор, а может даже несколько постоянно гудят под боком ...

Роторный ветрогенератор своими руками: чертежи, схемы, инструкция по сборке

Ветровая электростанция, которая имеет горизонтальную ось вращения, хоть и обладает высокими показателями КПД, имеет некоторые недостатки. Например, осуществляемая передача через коллектор тока в состоянии вызвать значительные потери энергии и привести к таким неприятностям, как нарушение контактов из-за их окисления, снижение упругости пластин.

Во многих ситуациях более практичным и выгодным будет вертикальный (роторный) ветрогенератор, который имеет свойство работать при ветре любого направления. Роторный ветрогенератор, как правило, устанавливается на мачте или столбе. Интересно, что сделать своими руками данное устройство не так сложно, как может показаться на первый взгляд, так как простота конструкции – одно из главных достоинств роторного ветрогенератора.

Для того чтобы соорудить роторный ветрогенератор своими руками необходимо:

Взять три диска из фанеры, имеющими диаметр 1000 миллиметров. Толщина каждого должна составлять не менее 10 миллиметров. Это будут аэродинамические шайбы-перегородки.
Потребуется четыре пластины с параметрами 500 на 1050 миллиметров и толщиной около 5. Это будут лопатки ротора.
Необходимо произвести стыковку данных элементов при помощи специальных дюралюминиевых уголков, которые имеют сечение 2x30x30 мм, также для соединения используются винты марки М5 вместе с шайбами и гайками.
Усиливается данная конструкция стяжками, выполненными из стальных стержней, имеющих диаметр 6 миллиметров и на концах резьбу.
Нижняя шайба должна быть укреплена брусками из дерева с сечением 40 на 40 миллиметров.

После того, как была осуществлена предварительная сборка, ветряк полностью разбирается для того чтобы все элементы из фанеры примерно три раза пропитать олифой. Только после этого процесса и полного высыхания покрытия, конструкция собирается в окончательной сборке и после окрашивается алкидной эмалью.

В качестве подшипникового узла можно использовать специальный тормозной мотоциклетный барабан. Ротор устанавливается на него посредством дистанционных втулок и болтов уже марки М8 с шайбами и гайками. В процессе монтажа между узлом и самим ротором необходимо установить самодельную ведущую звездочку цепного мультипликатора, также ведомая звездочка должна быть установлена на вал генератора. Звездочка, обладающая ведущими функциями, вырезается из дюралюминиевого листа, который имеет толщину около 4 миллиметров. Технология изготовления состоит в том, чтобы сначала на ее делительной окружности разметить центры отверстий, которые образуют впадины для зубьев, потом при помощи сверла, напильника и ножовки следует сформировать сами зубья.

Во многих роторных генераторах есть одно достоинство – присутствие автоматического оригинального устройства, которое устанавливает лопатки ротора в самое оптимальное положение, причем в строгой зависимости от скорости ветра. Подобная конструкция производится из фанеры толщиной 3 миллиметра, из пластика имеющего слоистую структуру или из дюралюминия с показателями толщины до 0,8 миллиметров. Кроме того, устройство может быть установлено на металлическом каркасе.

Нижняя и верхняя крестовины, которые относятся к креплению лопаток ротора, производятся из стальных полос, имеющих толщину около 5 миллиметров. Для того чтобы максимально укрепить нижнюю крестовину ее усиливают специальными стальными подкосами, которые определенным способом привариваются снизу. Крепятся такие детали непосредственно на валу двигателя при помощи стопорных винтов М8.

Если генератор обладает возможностью автоматически устанавливать лопатки, то будет обеспечена постоянная скорость его вращения вне зависимости от того, какой силы ветер дует. Состоит данная часть конструкции из самой крестовины, пружины и тяги.

Что касается принципа работы такого автомата, то он достаточно прост. Если скорость ветра не большая, пружина при сжимании поставит лопатки в такое положение, которое оптимально подойдет для максимального использования пусть и не большой силы ветра. По мере того, как частота вращения ротора увеличивается, тяги которые одновременно играют роль грузов-балансиров, будут под действием центробежной силы поворачивать роторные лопатки внутрь. Под действием данного процесса будет достигнута максимальная стабильность вращения конструкции.

В процессе изготовления данного автоматического устройства важно обратить внимание на балансировку всей конструкции в целом. Только опытным путем должна подбираться жесткость пружины, которая работает исключительно на растяжение. Если есть на то необходимость, могут быть установлены специальные дополнительные грузы на все стороны лопаток, которые обращены к оси генератора. Именно они в состоянии обеспечить автоматическое срабатывание автомата, когда скорость его вращения будет увеличиваться.

Существует еще одна деталь, которая называется рама привода двигателя ротора. Она изготавливается из стальных уголков, имеющих сечение 5x50x50 мм. Сами площадки для монтажа корпуса подшипников вырезаются из листа стали, имеющего показатель толщины 5 миллиметров. Последние закрепляются при помощи сварки, при этом нижняя их площадка должна быть подвижной, для того чтобы осуществлять центровку вала ротора. Используемые в этом процессе подшипники должны иметь маркировку № 106 и № 206.

Если есть желание или необходимость применить электрогенератор под ветродвигатель, то рекомендуется использовать тот, который предназначен легковому транспортному средству. Стоит отметить, что данная конструкция совсем неплохо работает вместе с насосом, при необходимости поднять из скважины воду или из колодца и направить в водонапорную башню. Для этой цели можно использовать топливный автомобильный насос или специальную водяную помпу, которая раньше находилась в стиральной машине. Первый изготавливается при помощи одного или нескольких кулачков, на одинаковом расстоянии расположенных по всему валу ветродвигателя, вторая – посредством ременной передачи.

Есть еще один способ изготовления ветрогенератора. Для этой цели необходимо:

Разрезать пополам пластиковую бутыль.
Закрепить части друг с другом при помощи специальных заранее приготовленных кружков из текстолита или фанеры.
Прямо по центру кружков необходимо установить ось вращения.
На ось закрепить сам генератор электрической энергии.
При желании можно сделать ветряк разборным, тогда появляется возможность применять его в походах для того чтобы осуществить подзарядку аккумуляторов фотоаппаратов, мобильных телефонов или батарей от ноутбука. Кроме того при помощи данного приспособления можно легко провести освещение всей палатки, опять же в походе, а при желании можно осветить вообще весь палаточный городок, если установить несколько подобных конструкций. Переносить такой генератор очень удобно, так как в разобранном виде он занимает совсем немного места. Чаши из пластика можно уложить одна в другую, а затем в них же уложит сам электрогенератор.

Для того чтобы стационарно установить данную конструкцию, например на садовом участке или на даче, лучше соорудить более надежный вид генератора — не разборный и капитально закрепить его на крыше.

http://batsol.ru/rotornyj-vetrogenerato … borke.html