Подготовка посадочной ямы (или посадочной траншеи)

Виноград можно сажать 1. вровень с поверхностью земли. Это возможно для сортов, которые не надо будет снимать с опоры, а также для сортов, которые надо будет снимать и укрывать, но они более устойчивы к заморозкам, чем очень нежные столовые и винодельческие сорта, высаживаемые в южных регионах. Но если вы захотите высаживать такой сорт и здесь, то лучше посадить его в 2. яму с углублением, чтобы опустить лозу в углубление и укрыть ее там (заметьте, что если у Вас на участке застаивается весной вода или очень близки грунтовые воды, то Вам такой способ не подходит и виноград надо будет сажать вровень с уровнем почвы). Если же у вас будет небольшая "плантация" винограда, а не 1-2 куста, то Вы можете сделать 3.посадочную траншею. Картинки см ниже. Выберите способ, который кажется Вам наиболее подходящим.

- вровень с уровнем земли

- посадка с врытой трубой для полива (на трубе крышечка)

- начата траншея

-саженцы высаживаются в траншею

Основные принципы посадки. 1 год вегетации:

1. Выкопайте яму диаметром 70-80 см и такой же глубины, составив верхний (20-30см) и нижний слои почвы отдельно. Перемешайте верхний слой почвы с удобрениями. Засыпьте на дно ямы такое количество этой смеси, чтобы после полива и оседания почвы расстояние от уровня почвы до дна составляло 35 см.

2. Насыпав посредине ямы небольшой бугорок земли, поставьте на него саженец, предварительно обновив срезы корешков. Присыпьте корешки смесью из верхнего слоя почвы и удобрений, которая осталась.

3. Досыпьте почву ниже прошлогоднего прироста, но так, чтобы от дна до уровня почвы после полива осталось не менее 25 см. Полейте настолько хорошо, чтобы вода стояла некоторое время. Поставьте ведро без дна, обсыпьте вокруг него почвой. В ведре мокрую землю присыпьте сухой. Ведро защищает саженец от засыпания землей и случайного повреждения.

4. В дальнейшем поливайте один раз в 10-14 дней, начиная с весны и до 10-15 августа 4-5 ведрами воды за раз. Для полива необходимо выкопать вокруг саженца 3-4 ямки глубиной 30 см, в отдалении от него 50 см. За 1 год вам необходимо вырастить 1-2 сильных побега.
В первый год вегетации после того, как весной распустятся почки, и побеги достигнут длины 5-10 см, необходимо оставить на более слабых саженцах один, а на более сильных два наилучших побега, остальные выломать.

Если на этих побегах позже появятся пасынки, необходимо удалить все пасынки, оставив на каждом по 2-3 листка (рис. 5). Часть пасынка с двумя-тремя листьями оставляют для того, чтобы в текущем году не проросли почки будущего урожая.

Удаление пасынков нужно делать регулярно, в течение всех лет, не допуская, чтобы пасынки вырастали большие. Не нужно путать основной побег с пасынком. Основной побег - это побег, который отрос из прошлогодней древесины. Пасынок же вырастает из пазухи между листком и основным (нынешним зеленым) побегом (рис. 5).

Осенью, когда опадут листья, лозу вместе с рукавами пришпиливают (прижимают) к земле. Когда наступают постоянные морозы в ноябре, всю лозу засыпают сухими листьями или стружкой и накрывают сверху рубероидом или пленкой, чтобы не попадала влага. Укрытия делают каждый год для сортов, которым рекомендовано укрытие помимо пришпиливания к земле.

http://supermamki.ru/viewtopic.php?p=16 … 5#p1681346

2 год вегетации. Продолжаем самую популярную формировку лозы веером в 4 рукава на шпалере. Задание – вырастить четыре побега.

Весной, когда зеленые побеги отрастут на 5-10 см, оставьте на каждом из прошлогодних побегов по 2 наилучших (ближе к уровню грунта). Лишние побеги выломать, лишний прошлогодний прирост отрезать. Если виноград был высажен ниже уровня почвы, то рекомендуется обернуть стволик в яме куском рубероида (чтобы не дал там корни) и засыпать землей.

В этот год Вы уже можете получить первый урожай, но не перегружайте лозу гроздьями.
Осенью оставляют только вызревшие части четырех побегов толщиной не менее 6 мм. Вызревшая древесина должна иметь ярко коричневый цвет, на срезе - зеленый. Если есть какие-то сомнения в том, вызрела ли лоза, необходимо попробовать снять верхний слой древесины. Если вам это не удается или под этим слоем древесина зеленая, значит лоза вызревшая. Если верхний слой снимается легко, а древесина под ним коричнева или черная, то лоза не вызрела, даже если срез зеленый.

Побеги еще зелеными нагибают под углом к поверхности почвы, чтобы потом во время укрытия они не ломались. Когда опадут листья, побеги пришпиливают к земле скобами, укрывают утеплителем (это может быть: сухие листья; стружка; старое тряпье (например мешковина в два-три слоя); хвоя или целые ветви из деревьев хвойных пород; камышовые маты), сверху кладут изоляционный материал (это может быть: полиэтиленовая пленка, куски шифера, сбитые из досок специальные короба). Солома как утеплитель не рекомендуется, так как в ней лучше всего селятся мыши. Необходимо помнить, что лоза боится не сколько морозов, сколько обледенения и теплых, солнечных дней зимой.

http://supermamki.ru/viewtopic.php?p=16 … 5#p1681351

4 год вегетации. Задание – каждый год формировать плодовые звенья.

Ранней весной плодовые лозы нужно подвязать горизонтально на высоте 60 см от поверхности почвы (рис. 12). Зеленые побеги должны расти всегда вертикально. Когда немного отрастут побеги, на сучках замещения оставить по два побега – внешний ближе к основе куста (будущий сучок замещения), на плодовых лозах оставить по 3-4 побега. Можно оставить 10-15 гроздьев.

Осенью лозу, на которой был урожай (на рис. 14 обозначено серым цветом), обрезают, оставив по две лозы на каждом рукаве ближе к основе куста. Опять нижние, внешние лозы обрезают коротко – на 3-4 глазка – это сучок замещения (обозначено малиновым цветом), а другие - на 6-8 глазков – это плодовый побег (обозначено зеленым цветом) (рис. 13,14).

Ранней весной 5 года вегетации и всех следующих лет все лозы подвязывают горизонтально. Такой вид должны иметь кусты весной каждого года (рис.15). На сучках замещения оставляют 2 побега – внешний – ближе к основе куста. На плодовых лозах оставляют по 5-8 побегов. Всего на кусте после выламывания слабых побегов, двойных, тройных (из тех, которые растут по два и по три из одной точки оставляют по одному лучшему, остальные выламывают) должны остаться 20-32 побега.

Из них от 25 до 40% неплодоносных побегов в зависимости от сорта. Гроздьев на них должно быть 16-45 в зависимости от веса, возраста куста, прироста предыдущего года. Считается, что если в предыдущем году прирост лозы нормально вызревшей, нормальной толщины составлял на всех лозах не меньше метра, то в текущем году нагрузку кустов побегами и гроздьями можно увеличить на треть. Данные приведены для четырехрукавной формировки при схеме посадки 2 х 2,5 метра. При большой площади питания и арочных формировках нагрузка может быть увеличена.

ВСЁ то, что я так долго рассказывала, можно рассмотреть на след. рисунке:

http://supermamki.ru/viewtopic.php?p=16 … 5#p1681658

Коротко об удобрении лозы.

Виноград нужно подкармливать как корневыми подкормками, так и внекорневыми - растворами по листу. Удобрение винограда макроэлементами через листья (внекорневые подкормки) не рекомендуется в редких случаях, в основном для лучшего вызревания лозы, так как макроэлементы необходимы виноградному растению в больших количествах, а листья могут поглотить одновременно только малую дозу элементов питания. Кроме того, удобрение макроэлементами через листья часто приводит к физиологическим нарушениям или оказывается неэффективным, и макроэлементы могут вообще не усваиваться. Поэтому удобрение макроэлементами проводят в виде корневых подкормок. Азот вносят на глубину до 25 см, а фосфор и калий – на глубину корнеобитемого слоя 25-60 см.

Виноград может получать питательные вещества через листья подкормками микроэлементами: такие металлы как марганец, цинк, железо быстро связываются в большинстве типов почв, теряют способность к перемещению и становятся недоступными винограду через корни. Хорошие результаты дает применение удобрения Кемира-Универсал, как для корневых, так и внекорневых подкормок. В нем присутствуют макро- и микроэлементы, хорошо растворяется в чуть подогретой воде. Сейчас в продаже появились удобрения в хелатной форме, которые лучше усваиваются растениями (например "Хелат железа", "Хелат марганца" и т.д.). Их хорошо применять для внекорневой подкормки.

Можно применять золу. Как для корневых, так и внекорневых подкормок. Единственное, что в ней отсутствует - азот. Как известно, в золе помимо основных элементов, таких как калий, фосфор, кальций, содержится практически вся периодическая система Д.И.Менделеева, то есть те самые микроэлементы, которые виноград найдет сам тогда, когда они потребуются. Не забывайте о внекорневой подкормке (по листьям) винограда. Подкормка со второй половины августа раз в неделю древесной золой (пол-литра золы на ведро воды) значительно ускоряет созревание урожая и вызревание лозы.

При внесении удобрений через листья следует учитывать погоду. Самыми благоприятными считаются дни с температурой 18-22°С без прямого солнечного света (облачное небо) и со средней влажностью воздуха. При температуре ниже 15°С и выше 25 °С, а также при сильной засухе поглощение питательных веществ через листья ухудшается.

Если вносятся удобрения, а полива нет, то растению можно только навредить. Корневые подкормки вносятся на глубину корнеобитаемого слоя – в ямы глубиной около 30-40 см. Полив после корневых подкормок обязателен.

Лучше всего вносить удобрения в растворах, во время и в РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДОЗАХ!

http://supermamki.ru/viewtopic.php?p=16 … 5#p1681989

Расчеты подкормок винограда минеральными удобрениями

Мне неоднократно задавали вопросы, как я считал дозы минеральных удобрений приведенные в статье Удобрение и подкормка винограда. Так как на этот год я купил мастер с новой формулой (NPK 3-11-38), и мне соответственно нужно сделать новые расчеты, а значит, есть замечательная возможность, продемонстрировать, как я это делаю. 

Я сделал расчеты на основании трех источников. Вот эти 3 источника:

1) Исследования Стоева по сорту Жемчуг Сабо

На 1 кг ягод винограда нужно N:K - 3,5:1,2:4 (это все в граммах)

2) Исследование Бушина, N:K - 5,1:2,3:11,1

3) Данные, предоставленные Беликовой Г. В. - это результаты исследований НПО Виерул N:K - 6,5:2:6

Взял из всех этих данных среднее и получил N:K - 5:1,8:7 гр.

В основе моих расчетов лежит вот эта таблица

Таблица фаз вегетации.

* I II III IV V VI - это фазы вегетации
I - появление соцветий
II - оси 2-го порядка
III - разгар цветения
IV - интенсивный рост ягод
V - начало созревания
VI - техническая зрелость
** Итого - это сколько каждого макроэлемента вынесется с урожаем 30кг на куст

Ну, тут вроде понятно, что, например, для азота, куст израсходует 5% его годичного потребления в 1-ю фазу. Что такое 7,5г? Это 5% от 150г. А 150г, это сколько нужно азота для урожая в 30кг. То есть те 5г, которые нужны на 1кг, я умножил на 30. Это все сколько надо действующего вещества (дв). А теперь мне нужно рассчитать, сколько нужно реальных минеральных удобрений, чтобы это дв соблюсти. А удобрять в этом году я буду мастером 3-11-38 и аммиачной селитрой 34-0-0.

Теперь, что такое 1-я фаза? Это тогда когда видны первые соцветия. В районе Киева это 10-15 мая. И я в этой фазе хочу сделать 2 подкорки 21.04 и 01.05. Если вы заметили, фаза длится как минимум до 10 мая, а я даю для нее последнюю подкормку 1 мая. Немного странно на первый взгляд Но на самом деле все верно, эти 10 дней подкормка будет усваиваться и на конец фазы виноград получит требуемое количество удобрений. На этот год я буду делать подкормки не раз в неделю, как в прошлом году, а раз 10 дней, дабы меньше времени у винограда проводить и совмещать приезды на дачу с подкормками и обработками от болезней.

Ну а теперь сам расчет для мастера и амиачки.

Берем первую строчку.

1я фаза - (7,5г,3,2г,4г)
21.04 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(5-11-38) - 14.5г; Амиачная селитра - 9.8г
01.05 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(5-11-38) - 14.5г; Амиачная селитра - 9.8г

Нужно, например азота 7.5 г, у меня 2 обработки, значит на каждую нужно N-3,75г, P-1,6г, K-2г. Так как фосфор у меня есть только в мастере и его в отличии от азота мне добавлять не из чего, буду отталкиваться от него.
Пропорция
1,6г – 11%
Х - 100%
Отсюда х = 14.5г мастера

Теперь калий (отталкиваемся от 14,5г)

Х -38%
14,5 -100%
Х = 5,5г
Передоз конечно, нужно только 2г, но что делать, такая у меня формула мастера. На начальных этапах вегетации будет передоз по калию, но зато в конце лета не будет передоза по азоту, как это было с мастером 15-5-30.

Теперь азот

Сначала посчитаю, сколько его в мастере получается

Х -3%
14,5 -100%
Х = 0.4г, а надо 3.75г
Теперь считаем амиачку
3.35г -34% (тут 3.35 = 3.75 – 0.4)
х -100%
Х = 9.8г

Ну, вот в принципе весь расчет, далее привожу уже подсчитанную таблицу. Единственно, я иногда немного сдвигаю интервал в 10 дней на выходные или праздники.

1я фаза - (7,5г,3,2г,4г)

21.04 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(5-11-38) - 14.5г; Амиачная селитра - 9.8г (передоз по калию на 3.5г)
01.05 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(5-11-38) - 14.5г; Амиачная селитра - 9.8г

2я фаза - (21г,9г,18г)

9.05 (надо дв N-10.5г, P-4.5г, K-9г) Мастер(5-11-38) - 30г; Амиачная селитра - 27г (передоз по калию на 2г, недодоз по фосфору на 1г)
19.05 (надо дв N-10.5г, P-4.5г, K-9г) Мастер(5-11-38) - 30г; Амиачная селитра - 27г

3я фаза - (39г,9г,28г)

30.05 (надо дв N-19.5г, P-4.5г, K-14г) Мастер(5-11-38) - 40г; Амиачная селитра - 53г
09.06 (надо дв N-19.5г, P-4.5г, K-14г) Мастер(5-11-38) - 40г; Амиачная селитра - 53г

4я фаза - (30г, 10г, 42г)

20.06 (надо дв N-10г, P-3.3г, K-14г) Мастер(5-11-38) - 36г; Амиачная селитра - 27г
30.06 - (надо дв N-10г, P-3.3г, K-14г) Мастер(5-11-38) - 36г; Амиачная селитра - 27г
11.07 - (надо дв N-10г, P-3.3г, K-14г) Мастер(5-11-38) - 36г; Амиачная селитра - 27г

5я фаза - (39г, 9г, 63г)

21.07 - (надо дв N-13г, P-3г, K-21г) Мастер(5-11-38) - 55г; Амиачная селитра - 4г (передоз по фосфору на 3г, но я лично только рад этому в этой фазе, тут по расчетам нужно 32г амиачки, но давать буду только 4г)
24.07 - (надо дв N-13г, P-3г, K-21г) Мастер(5-11-38) - 55г; Амиачная селитра - 4г
01.08 - (надо дв N-13г, P-3г, K-21г) Мастер(5-11-38) - 55г; Амиачная селитра - 4г

6я фаза - (12г, 14г, 44г)

11.08 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 40г; (тут по расчетам нужно 8г амиачки, но давать ее не буду)
22.08 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 40г;
01.09 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 40г;

Автор: Николай Киушкин

http://kievgrape.blogspot.com/2012/04/p … lnimi.html

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА ВИНОГРАДНОГО КУСТА

Основные принципы обрезки

          Некоторые традиционные формировки, которые применяются в промышленных зонах виноградарства, мало пригодны в северных районах возделывания винограда, особенно в таком, каким является наш район. Тем не менее, все‑таки следует иметь представление об основных принципах обрезки и формирования виноградного куста.

          Обрезку и формирование кустов проводят для создания более благоприятных условий произрастания и плодоношения, а также облегчения ухода за ними. Если этого не делать, кусты сильно загущаются, побеги становятся тонкими и слаборазвитыми, что в конечном итоге приводит к их плохому вызреванию и слабой закладке плодовых почек. За такими растениями трудно ухаживать.

          Прежде чем начать формировать куст, необходимо знать его строение. Виноградный куст состоит из штамба – многолетней части куста, отходящей от пяточных корней до первого ответвления. Штамб имеет надземную и подземную части. Продолжением штамба является плечо. Ежегодно удлиняющаяся ветвь, отходящая от плеча или штамба, носит названия рукава. Рожок (или, как его еще называют, плодовое звено) – укороченный двулетний стебель на конце рукава, который несет сучок замещения (однолетний побег с двумя‑тремя почками) и плодовую лозу (или стрелку), обрезанную в зависимости от происхождения сорта на 5 – 12 почек. Количество рожков зависит от возраста, происхождения куста, и от площади его питания.

Устройство опор для винограда

          Виноград – растение не вьющееся, а лазающее, поэтому ему требуются горизонтальные опоры, прикрепленные к вертикально установленным столбам. С помощью очень чувствительных усиков, которыми снабжены длинные, быстро растущие побеги, растение может забираться высоко на различные опоры: деревья, строения и т.д. В природе при благоприятных условиях лозы могут достигать гигантских размеров, оплетая кроны деревьев. Однако собирать урожай с высоко забравшихся на деревья лоз неудобно и небезопасно, поэтому за многие десятилетия возделывания винограда человечество изобрело множество приемов, с помощью которых можно облегчить работу по уходу за насаждениями, и один из них – использование всевозможных типов подпор для растений. Подпоры необходимы для облегчения ухода и создания наиболее благоприятных условий для роста и плодоношения виноградных кустов. Система ведения виноградных кустов на подпорах позволяет виноградарю регулировать рост и развитие растений, а также нагрузку урожаем. При использовании подпор улучшается освещенность кустов и усиливается их аэрация. При этой наиболее рациональной системе культуры насаждениям придают одноплоскостные формировки.

          В некоторых районах виноградарства до наших дней сохранились древнейшие системы культуры винограда. Как было упомянуто выше, в селениях Западной Грузии, например, иногда можно увидеть виноградные лозы, взбирающиеся на деревья. Эта – древняя грузинская система культуры винограда, называется Маглари. В ряде мест Армении и Средней Азии можно встретить расстилочную культуру, когда виноград выращивают без всяких опор и лозы стелются по земле. В Молдавии и на Кавказе до сих пор еще существует коловая система культуры, при которой побеги подвязывают к кольям.

          Однако наиболее распространенными подпорами на виноградниках являются различные типы шпалер. Шпалера – это опора для винограда, которая в самом простом варианте состоит из двух вкопанных в землю вертикальных кольев и 3–4 натянутых между ними в горизонтальном положении проволок. Поскольку виноград – растение лазающее, а не вьющееся, как хмель, актинидия или лимонник, то колья как вид опоры для него мало пригодны по причине того, что усики винограда не в состоянии обхватить кол.

          Направление рядов винограда на ровных земельных участках для оптимального освещения кустов устанавливается с севера на юг. На крутых склонах (что очень редко в наших условиях) сначала устраивают террасы, а затем уже выбирают нужное направление ряда. На виноградниках чаще всего устраивают вертикальные шпалеры с тремя – или четырьмя рядами проволоки, натянутой между вкопанными в землю столбами, поставленными в один ряд, что позволяет создать заданное виноградарем определенное положение растения в пространстве, а также обеспечивает равномерное распределение побегов в одной плоскости. Благодаря этому приспособлению создаются оптимальные условия для освещения, аэрации, питания и формирования куста.

          Высота шпалеры может колебаться от 150 до 300 см в зависимости от силы роста кустов, их обеспеченности влагой и типа применяемой формировки. Диаметр столбов равен 10–12 см. Столбы и проволока  – основные материалы для установки шпалеры. Для устройства шпалеры используют деревянные, железные или бетонные столбы. Для изготовления деревянных столбов берут осиновые или сосновые колья, нижние концы которых, перед тем как вкопать в землю, вымачивают в растворе 2–5%‑ного медного купороса в течение недели и затем обмакивают в горячую смолу. Можно просто предварительно просушить колья в течение года. В качестве железных столбов используют старые водопроводные трубы длиной 2–2,5 м и диаметром 19–25 см. Самыми прочными и надежными являются бетонные и железобетонные столбы, которые можно изготовить на садовом участке самостоятельно.

          Столбы вкапывают или вколачивают на глубину 50–70 см в зависимости от структуры почвы: на глинистых – мельче, на песчаных – глубже. Краевые столбы обычно устанавливают наклонно, нередко снабжая их якорными креплениями. Концы проволоки в виде петли выводят наружу. К петле у основания почвы прикрепляют 2–3 проволоки, которые закрепляют на конце краевого столба. Расстояние между вертикально установленными, промежуточными столбами на любительском винограднике, обычно составляет от 3 до 6 м. Нижнюю проволоку натягивают на расстоянии 30–40 см от поверхности почвы, вторую – на 40–50 см выше первой, третью – на 50–60 см выше второй, четвертую – на 40–50 см выше третьей. Проволока должна быть оцинкованной и иметь диаметр 2–2,5 мм. Алюминиевую и железную проволоку лучше не использовать, так как первая легко ломается, а вторая быстро ржавеет. Если используют деревянные столбы, проволоку крепят скобами. Перед установкой железных столбов на них предварительно сверлят отверстия или наваривают поперечные крючки на нужном расстоянии для крепления проволоки. Шпалеру обычно устанавливают ранней весной.

Подвязка побегов

          Виноградный куст без опоры превращается в почвопокровное растение, условия существования которого далеки от идеальных для лианы. Поэтому сразу после снятия с кустов зимнего укрытия приступают к подвязке всех его частей: штамба, рукавов, плодовых звеньев. Эта так называемая «сухая» подвязка обычно проводится до распускания почек. При этом стараются равномерно распределить по шпалере все части куста, включая и однолетние побеги, которые подвязывают к нижней проволоке в горизонтальном или дугообразном положении. Такое расположение однолетних прошлогодних побегов способствует равномерному распусканию глазков на побеге и препятствует проявлению полярности у винограда. При подвязывании однолетних побегов в вертикальном положении развиваться будут только верхние глазки, а нижние либо не распустятся совсем, либо значительно отстанут в своем росте по сравнению с верхними. Впрочем, вертикальная подвязка побегов также часто используется при выведении высоких штамбов и придании кустам многорукавной веерной формировки или вертикального кордона. Многолетние части куста (штамбы) и рукава так же, как и длинные плодовые стрелки подвязывают к проволокам наклонно или горизонтально сразу в нескольких местах шпалеры. Подвязка придает определенную форму виноградным кустам.

Способы выведения различных формировок  виноградных кустов

          Виноградное растение, представляющее собой лазающую лиану, характеризуется ярко выраженной полярностью. Благодаря этому свойству при наличии вертикальной опоры растение в короткие сроки взбирается на большую высоту, образуя естественную форму, за которой очень неудобно ухаживать и которая не гарантирует получение стабильного и качественного урожая ягод. Без обрезки кустов на побегах пробуждаются и хорошо развиваются только верхушечные глазки, в то время как расположенные ниже либо отстают в развитии, либо не распускаются вовсе. Это приводит к тому, что побеги и ягоды мельчают, падает урожайность, растение становится более восприимчивым к болезням. Чтобы избежать этих негативных явлений, растениям придают определенную форму кроны.

          В настоящее время существует огромное число форм, которые придаются виноградному растению. В зависимости от целого ряда факторов (климатических условий, биологических особенностей сорта, состава почвы и т.д.) формируют куст в такой форме, которая была бы удобной и гарантировала долговечность растения и, естественно, получение высокого и качественного урожая. Создание определенной формы виноградного куста достигается за счет применения комплекса агротехнических мероприятий, включая обрезку, зеленую обломку, пасынкование, прищипывание и чеканку зеленых побегов. В наших условиях особое внимание следует уделить обломке молодых побегов, которая должна выполняться в сжатые сроки.

          Дадим описание основных форм виноградного растения, которые целесообразно использовать в наших условиях.

Веерные формы

          Традиционная веерная многорукавная формировка при благоприятных условиях создается за 4 года.

          В первый год после посадки саженца или черенка за лето выращивают один–два сильных побега (высота не менее 1 м, толщина с карандаш). Остальные побеги выламывают нажатием большого пальца у основания побега,  когда они достигнут длины 2–5 см. По мере роста побегов их подвязывают мягким шпагатом способом «восьмерки» к установленной шпалере и следят за тем, чтобы не происходило излишнего загущения кустика.

          В течение вегетационного периода проводят пасынкование (удаление боковых побегов, развившихся из пазушных почек), после того как на боковом побеге разовьется 3–4 листочка. Эта операция проводится по аналогии с пасынкованием томатов, за исключением того, что пасынок удаляют не полностью, а оставляют 2–3 листа (рис. 12). В конце июля – начале августа при очень сильном росте побегов следует провести прищепку (чеканку) основных побегов, удаляя секатором их верхушки до вполне развитого листа. В  это же время прекращают всякие поливы. В открытом грунте для предотвращения попадания влаги к корням вокруг саженца можно постелить куски толя или черной полиэтиленовой пленки. Осенью, после того как заморозки побьют листву, побеги укладывают на землю, пришпиливают деревянными рогатками и укрывают на зиму.
          Весной второго года в конце апреля укрытие снимают, побеги подрезают коротко (на 2–3 почки) и не допускают повреждения заморозками развивающихся из почек молодых побегов. В дальнейшем уход за растениями заключается в своевременной подвязке растущих побегов (обычно оставляют 2–4 побега), их пасынковании и чеканке. При подвязке к опоре побеги располагают в форме веера  (рис. 13) (отсюда и название – веерная) для лучшего проветривания и освещения.

          Весной и летом третьего года проводят окончательное формирование будущих рукавов, оставляя 4–6 побегов, на которых в дальнейшем будут сформированы плодовые звенья. Осенью лозы обычно укрывают без всякой обрезки, чтобы избежать зимних повреждений.

          Весной четвертого года наиболее сильные побеги (будущие рукава) подвязывают к проволоке. Длина их должна быть не менее 60–80 см, причем длина крайних рукавов должна быть больше, чем центральных, на 20–30 см. Это необходимо для того, чтобы будущие плодовые звенья, располагались на одном ряду проволоки шпалеры. После распускания почек и появления молодых побегов на каждом из рукавов оставляют по два таких побега, остальные выламывают. Другие операции, проводимые в течение вегетационного периода, аналогичны описанным выше. В дальнейшем из верхнего побега формируют плодовое звено, а из нижнего – сучок замещения. К осени четвертого года полностью сформированный по типу многорукавной веерной формировки куст укрывают на зиму. В дальнейшем обрезка куста будет заключаться в удалении отплодоносившей стрелки и формировании нового плодового звена.

          Веерные формировки характеризуются наличием двух и более (обычно 4–6)  рукавов, расположенных в одной плоскости веерообразно. По мере роста и развития куста следует модифицировать веерную формировку, удлиняя или укорачивая рукава, увеличивая на них количество плодовых звеньев. Вместе с тем, по мере увеличения нагрузки на куст, которая выражается в количестве оставленных на нем почек и побегов, необходимо следить за тем, чтобы растение не испытывало недостатка в питании и освещении.

          Существует большая веерная бесштамбовая формировка, которая отличается наличием нескольких (обычно от 6 до 8) удлиненных рукавов, на каждом из которых формируют не одно, а несколько плодовых звеньев. Такая формировка с успехом может применяться для сильнорослых сортов.

Головчатая форма

          Помимо общепринятой и наиболее распространенной веерной формировки в виноградарстве используют и другие способы формирования виноградных кустов. Вероятно, имеет смысл дать общее представление об основных типах форм виноградных кустов, которые до сих пор широко используются в промышленных районах виноградарства, поскольку некоторые из них можно с успехом применять и в северных районах.

          Самая простая и легко выполнимая на практике – это головчатая форма, (рис. 16), которая широко распространена в южных районах при выращивании американских гибридов, используемых в качестве подвойных лоз. Эта форма характеризуется разрастанием в течение нескольких лет надземной части штамба и превращением ее в своеобразное округлое утолщение – «голову». На нем каждую весну оставляют несколько укороченных однолетних лоз (рожков), которые обрезают коротко (на 2–4 глазка).  Такая форма не оправдала себя в северных районах. В наших природно-климатических условиях растения, недолговечны, часто наблюдается нарушение корреляции между развитием наземной части и корневой системы, они слабо плодоносят или не плодоносят вовсе и вскоре погибают.
         
Форма Гюйо с наклонным штамбом (одноплечий Гюйо)

          Достаточно удобна и несложна в выполнении форма Гюйо с наклонным штамбом или одноплечий Гюйо. При формировании кустов по этому типу в первые год – два выращивают один единственный побег длиной в вызревшей части около 1 м. Побег подвязывают к шпалере наклонно, под углом приблизительно 30 – 45°. На третьем году весной на конце этого побега оставляют развиваться две распустившиеся почки, остальные выламывают. Расстояние между почками должно быть не менее 10 см. К осени на рукаве развиваются два побега, из которых на следующий год формируют плодовое звено. Верхний побег оставляют на формирование плодовой стрелки, а нижний – на формирование сучка замещения. Эта форма успешно применяется в основном к слаборослым сортам. Расстояние между кустами, сформированными по типу Гюйо с наклонным штамбом, составляет от 0,75 до 1,25 м. Такие кусты занимают мало места, за ними удобно ухаживать и легко укрывать на зиму.

Форма двуплечий Гюйо

          Формировка по типу двуплечего Гюйо отличается от описанной выше наличием штамба, от которого отходят в противоположные стороны два рукава с плодовыми звеньями. При формировании кустов по типу двуплечего Гюйо в течение двух лет выращивают один побег (будущий штамб) высотой около 1 м. На следующий год весной на конце штамба оставляют два побега, которые располагают вдоль шпалеры по разные стороны. Остальные побеги выламывают. На следующий год на концах этих побегов (будущих рукавов) формируют плодовые звенья. Единственное неудобство, возникающее со временем, состоит в трудности укрытия куста из-за утолщения штамба.

Форма горизонтальный кордон

          Эта форма очень удобна при выращивании растений в теплицах, а также в пристенной не укрывной культуре. Форма характеризуется наличием одного изогнутого штамба, расположенного в виде вытянутой буквы Г, плавно переходящего в плечо. Фактически штамб состоит из небольшой вертикальной части, высота которой может колебаться от 0,5 до 1,5 м, переходящей  в горизонтальное плечо, на котором на одинаковом расстоянии друг от друга располагаются  плодовые звенья. Штамб-плечо может быть и прямым, без изгибов, но наклонным, отходящим под углом 30–45°. Горизонтальный кордон выводится в течение нескольких лет. Первые два–три года выращивается один длинный побег, который подвязывают к первой проволоке шпалеры в изогнутом положении. Затем на изогнутой части плеча формируют будущие плодовые звенья. Для этого на однолетнем изогнутом плече весной оставляют несколько молодых побегов – будущих рукавов (обычно 4–8), расположенных друг от друга на расстоянии около 30 см, остальные выламывают. Оставленные побеги располагают на шпалере таким образом, чтобы они находились в одной вертикальной плоскости (т.е. в плоскости шпалеры).  Следующей весной на каждом побеге-рукаве оставляют два–три глазка, из которых в дальнейшем формируют будущие сучок замещения и плодовую стрелку. Длина изогнутого плеча кордона, зависящая от силы роста сорта и расстояния между кустами, может достигать нескольких метров.

Форма вертикальный кордон.

          Эта форма  также удобна при выращивании винограда у стен и в теплицах. Она характеризуется наличием вертикального штамба с размещенными на нем и отходящими в противоположные стороны рукавами (рожками), несущими плодовые звенья. Существуют также многоярусные вертикальные кордоны, характеризующиеся наличием двух, трех и более вертикальных штамбов, отходящих от одного общего штамба.  Наиболее простая форма вертикального кордона с одним вертикальным штамбом формируется за несколько лет. В первые два–три года выращивается один побег, высота которого может достигать 2 м и более. Далее на нем формируют укороченные рукава (рожки) с несущими плодовыми звеньями, направленными в противоположные стороны. При наличии вертикальной шпалеры с несколькими рядами проволоки (обычно 4 или 5), расположенными на расстоянии 50–80 см друг от друга, рожки с плодовыми звеньями должно быть на уровне каждой проволоки. Поэтому весной при обломке зеленых побегов очень важно оставлять на годичном побеге-проводнике (будущем штамбе) только ту пару побегов, которые располагаются непосредственно на уровне проволоки, остальные выламывают. Если проводник еще не дорос до очередного ряда проволоки, на нем оставляют еще и самый верхний (апикальный) зеленый побег, на котором в последующие два года будут сформированы очередные рожки с плодовыми звеньями.

Операции с зелеными частями куста

Обламывание зеленых побегов (обломка)

          Обломка – важнейшая зеленая операция, состоящая в удалении слаборазвитых, бесплодных, а также плодоносных побегов, которые неудобно располагаются на шпалере. Основная цель обломки – улучшение условий для скорейшего формирования виноградного куста и регулирование величины урожая.

          Обломку обычно проводят после того, как побеги отрастают до 5–7 см и на них четко обозначились зачатки соцветий. При обломке удаляют слабые с укороченными междоузлиями побеги, а также побеги-двойники и тройники, выросшие из одного глазка, состоящего из одной главной и нескольких замещающих почек. Как правило, оставляют один побег, выросший из главной почки и несущий соцветия, а побеги, возникшие из  замещающих почек, удаляют. Обломкой регулируют нагрузку куста, а также определяют длину будущих рукавов и количество плодовых звеньев.

          Обламывание зеленых побегов на молодых двух-, трех- и четырехлетних растениях  является одной из главных операций при создании определенной формы куста. Так, например, при создании многорукавных веерных формировок или наклонного горизонтального кордона обламывают бóльшую часть молодых побегов, оставляя только те, из которых формируются будущие рукава, плодовые стрелки и сучки замещения. Не рекомендуется обламывать сильные бесплодные побеги, растущие на многолетних побегах и рукавах, а также на штамбе. Такие побеги называют жировиками, и их появление свидетельствует о том, что нагрузка  наземной части куста обычными побегами явно не достаточна.  Следует также иметь в виду, что обломка на взрослых, сформированных кустах только бесплодных побегов может привести к перегрузке растений урожаем и в конечном итоге к ослаблению куста. Поэтому очень важно соблюдать оптимальное соотношение бесплодных и плодоносящих побегов на одном растении, которое зависит от сортовых особенностей: чем меньше размер грозди и ягод у сорта, тем больше оставляют плодоносных побегов и меньше бесплодных и, наоборот, у сортов с крупными гроздями оставляют больше бесплодных побегов и меньше плодоносных. Отличить плодоносный побег от бесплодного очень просто уже на ранней стадии его развития. Если первым на побеге появляется усик, а не зачаток соцветия, то побег будет бесплодным.

          Обломку особенно важно применять в наших условиях, когда «сухая» обрезка лоз создает негативные последствия для растения, выражающиеся в том, что крупные раны на многолетних ветвях и даже однолетних побегах заживают медленнее, чем при обломке. Обломка старых кустов проводится в первую очередь на штамбе, рукавах и уже затем на плодовых звеньях. Не следует задерживаться с обломкой и проводить её надо в сжатые сроки, поскольку переросшие побеги плохо обламываются и на их развитие затрачено уже много питательных веществ. Обломку проводят нажатием большого пальца в основание молодого побега. Она выполняется легко при условии, когда побеги не превышают 5–10 см. Обычно это бывает в конце мая, начале июня. Еще лучше проводить не обломку молодых побегов, а ослепление (удаление) набухших глазков. В таком случае образуется гораздо меньше ран на древесине. Ослепление проводят нажатием большого или указательного пальца в основание набухшего глазка.

Подвязка зеленых побегов

          Подвязывание зеленых побегов проводят для лучшего освещения и проветривания растений, а также для предотвращения их поломки от ветра. В течение лета необходимо несколько раз (как правило, не менее трех) подвязывать зеленые побеги к проволоке шпалеры или к другой опоре. Первую подвязку проводят в начале – середине июня, перед цветением, когда побеги достигнут 20 – 40 см, вторую – сразу после цветения, третью – по мере необходимости. Нельзя допускать свободного свисания побегов с опоры, поскольку в таком состоянии они легко ломаются от ветра. При использовании в качестве опор шпалер подвязку выполняют при достижении побегами всех рядов проволок, поочередно.

          Подвязывать побеги (особенно молодые) следует очень осторожно, стараясь не перетягивать их туго, чтобы избежать перетирания о проволоку. Лучше подвязку выполняют с помощью шпагата, мочала или другого схожего подвязочного материала. Очень удобным и прочным является синтетический шпагат. Лучше всего проводить её способом «восьмерки», протягивая шпагат вокруг проволоки и узла побега (оптимально между четвертым и пятым узлом, считая от верхушки побега). Не рекомендуется подвязывать побеги за верхушки. Наклон подвязываемого побега может быть разным, но оптимальным считается 40–45°. При запаздывании с подвязкой могут наблюдаться ожоги гроздей (в теплицах) и обломка развившихся глазков на побегах. Очень удобным считается подвязывание побегов между двумя параллельными рядами синтетического шпагата, расположенными на одной высоте от поверхности почвы в непосредственной близости друг от друга. В этом случае зеленый побег осторожно протаскивают между двумя рядами шпагата и обвязывают узел или междоузлие побега небольшим куском шпагата в виде «восьмерки». Можно сочетать один ряд проволоки и один ряд шпагата, которые пропускают между креплениями на столбах на одном и том же расстоянии от поверхности почвы. Некоторые виноградари используют два параллельных ряда проволок в каждом ярусе, между которыми пропускаются побеги. Однако такой тип подвязки крайне не удобен, так как побеги между проволоками перетираются и ломаются от сильных ветров.

Прищипывание зеленых побегов (прищипка)

          Прищипывание активно растущих зеленых побегов (прищипку) применяют для уменьшения осыпания цветков и завязей, а также для создания более благоприятных условий при формировании гроздей. Прищипывание заключается в удалении апикальной части побега с недоразвитыми листочками в период наиболее сильного роста куста. Обычно его проводят за 10 – 14 дней до цветения. После этой операции ассимиляты, вырабатываемые в верхних и средних листьях, направляются уже не к верхушке побега, а к соцветию, тем самым способствуя развитию завязей.  На юге прищипку выполняют еще и для ускоренного формирования кустов, которое достигается за счет пробуждения основных или замещающих почек и роста из них побегов второго порядка, а также появления сильноразвитых пасынков, из которых в тот же год формируются дополнительные плодовые стрелки и сучки замещения. В северных районах такая операция рискованна, поскольку при дождливом и холодном лете побеги, появившиеся из пазушных почек, в том числе пасынки, могут не вызреть и замерзнуть уже осенью при первых осенних заморозках.

          Как правило, после прищипывания основного побега (его коронки) на 3–4 см через некоторое время наблюдается усиленный рост пасынков или пробуждение верхушечной зимующей почки. После прищипывания целесообразно оставлять самый верхний побег – единственный проводник, рост которого тормозит рост и развитие пасынков, расположенных ниже. Прищипывание рекомендуется проводить только на тех сортах, которые склонны к осыпанию завязей. Сорта, отличающиеся сильным развитием пасынков, прищипывать не имеет смысла, поскольку в таких случаях происходит сильное загущение куста.

Чеканка побегов

          В отличие от прищипки чеканка выполняется в период затухания роста побегов, который обычно приходится на конец августа или начало сентября. Первым сигналом к началу этого процесса служит выпрямление верхушек, в период активного роста имеющих дугообразную сильно изогнутую форму. Основная цель чеканки побегов состоит в переориентации транспорта ассимилятов, в первую очередь подвижных сахаров, в грозди из верхних листьев. Поэтому чеканка способствует не только замедлению роста побегов и их вызреванию, но и накоплению в ягодах сахаров. При чеканке с помощью секатора удаляют верхнюю часть побега до первого нормально развитого листа.  При этом на побеге перед гроздью должно оставаться не менее 10 – 14 междоузлий (листьев).

          Очень важно проводить чеканку вовремя. Слишком раннее удаление верхушки побега может вызвать нежелательные последствия: усиление образования и роста пасынков. Удаление же пасынков может привести к распусканию зимующих почек следующего года и потере растениями зимостойкости. Проведение чеканки позднее (в период созревания ягод) уже не приводит к желаемому результату. Не рекомендуется также проводить чеканку на слаборослых сортах, а также на тех, которые отличаются усиленным образованием пасынков. Отмечено, что в обычные лета междоузлия, образованные после 20 – 25 июля, обыкновенно не успевают вызревать. Поэтому средние сроки проведения чеканки должны приблизительно приходиться на  конец июля, начало августа. Особенно эта операция необходима в сырое и холодное лето, когда рост побегов происходит до наступления осенних заморозков.

Пасынкование побегов

          В пазухах листьев основных побегов образуются побеги второго порядка, которые называются пасынками. Рост и развитие пасынков зависит от многих причин, включая особенности сорта, плодородие почв, количество оставленных на кусте  побегов. Неумеренный рост пасынков приводит к загущению кроны, задержке роста основных побегов, замедлению созревания ягод и побегов, а также распространению грибных болезней. Сильное пасынкообразование наблюдается  у представителей американских видов винограда и их многочисленных  гибридов с европейско-азиатским виноградом.

          Для ограничения роста пасынков проводят пасынкование, которое заключается в удалении верхней его части с помощью секатора или острых ножниц, оставив два–три нижних листа. Полное удаление (выламывание) пасынков недопустимо, поскольку оно отрицательным образом сказывается на состоянии зимующих почек, которое может привести к преждевременному их распусканию или уменьшению закладки соцветий. При хорошем сухом лете некоторые хорошо развитые пасынки можно не удалять, а использовать для ускоренного формирования молодых кустов, т. е. создания новых рукавов и плодовых звеньев. Пасынкование проводят в течение всего периода активного роста побегов виноградной лозы.

Кольцевание побегов

          Кольцевание применяется для улучшения завязывания, увеличения  размеров и ускорения созревания ягод. В южных зонах виноградарства кольцуют побеги разных возрастов и в разные сроки в зависимости от поставленной цели. Для улучшения завязывания ягод кольцевание проводят в начале цветения, для увеличения их размера – в период их роста, для ускорения созревания – в начале созревания.

          Классическая процедура кольцевания состоит в снятии с помощью ножа с двойным лезвием небольшой полоски коры (3–5 мм) в виде кольца с части побега, штамба, рукава или плодовой стрелки.  Кольцевание можно проводить также и без снятия коры путем несложного кругового сдавливания побега проволокой (не железной). Следует сразу оговориться, что в наших условиях не рекомендуется применять кольцевание к многолетним частям куста (штамбу, рукавам). Гораздо меньшие отрицательные последствия дает кольцевание с помощью проволоки по сравнению с полным вырезанием коры с помощью ножа. Такие раны быстрее зарастают, поэтому кольцевание с помощью проволоки предпочтительнее.

          Кольцеванию подвергают ту часть междоузлия побега, которая расположена ниже соцветия. В результате этой операции транспорт ассимилятов (сахаров, аминокислот и др.) из листьев в корни приостанавливается, и они направляются к соцветиям, стимулируя их рост и развитие. Кольцевание можно проводить на исключительно ограниченном количестве бессемянных сортов, а также сортов с функционально женским типом цветка, склонных к осыпанию завязей. К таким можно отнести следующие сорта: Русская коринка, Смуглянка, Северный, Винный, Сеянец Маленгра и некоторые другие. Нельзя кольцевать все побеги на растении, ограничиваясь только теми, на которых имеется наибольшее количество соцветий, и побеги, расположенные на сучках замещения. Одновременное кольцевание нескольких побегов даже на плодовых стрелках может привести к ослаблению растения, задержке процесса вызревания побегов и плохой закладке соцветий в зимующих глазках. Эту процедуру целесообразно проводить только на побегах текущего года и то, в крайнем случае, при хорошем развитии растений, поскольку зарастание ран проходит довольно медленно (до трех недель), особенно в холодное лето. Нельзя также кольцевать побеги молодых и ослабленных растений.

Особенности формирования куста в северных условиях

          В различных районах возделывания винограда в зависимости от климатических условий используют самые разнообразные формировки. В не укрывной зоне виноградарства применяют как штамбовые, так и бесштамбовые формировки, в укрывной – только бесштамбовые. Наряду с этим, в северных условиях обрезка может значительно ослабить растения из‑за нанесенных ему ран, особенно в период сокодвижения. Поэтому лучше проводить сначала обломку побегов в начале роста при достижении ими 2–5 см длины, а затем, после окончания сокодвижения, обрезку. Обломку проводят в более ранние и сжатые сроки, чтобы растения не расходовали питательные вещества впустую. Поскольку в северных условиях растения хронически испытывают недобор тепла, целесообразно формировать кусты с большим запасом древесины, чтобы после холодных дождливых лет, когда весь однолетний прирост зачастую не вызревает и погибает зимой, происходило более быстрое восстановление новых побегов за счет пробуждения спящих почек. В связи с этим нецелесообразно придавать кустам формы, которые отличаются малым запасом старой древесины, например  головчатые или чашевидные.

https://sites.google.com/site/vitisamur … -i-obrezka

Горизонтальный двуплечий приземный кордон

Горизонтальный двуплечий приземный кордон, форма виноградного куста, используемая на маточниках привойных лоз интенсивного типа. Характеризуется наличием двух противоположно направленных плеч кордона, расположенных на штамбе высотой 10—15 см от поверхности почвы, на которых с интервалами 12—16 см сформированы постоянные рожки, несущие сучок замещения (2—3 глазка) и 1—2 короткие стрелки по 4—5 глазков. Длина плеч кордона составляет 40—70 см. Применяется в основном для слабо- и среднерослых сортов винограда, кусты которых укрываются на зиму. Обеспечивает сильный рост побегов, удобен при укрывке кустов. Для сортов, обладающих повышенной устойчивостью к морозу, Горизонтальный двуплечий приземный кордон можно формировать на штамбе высотой 30-40 см.

http://vinograd.info/spravka/slovar/gor … ordon.html

Горизонтальный кордон Казенава

Горизонтальный кордон Казенава, форма виноградного куста, характеризующаяся наличием горизонтального плеча-кордона, являющегося продолжением штамба. Горизонтальное плечо формируют путем плавного изгиба верхней части однолетнего побега — штамба с горизонтальной ее подвязкой к нижней шпалерной проволоке. Горизонтальный кордон Казенава обычно выводится в 2—3 приема в течение 2—3 лет, с последовательной закладкой с верхней его стороны разветвлений — рожков (коротких рукавов) и побега продолжения. На рожках создаются плодовые звенья (4—8 на куст), состоящие из сучка замещения (на 2 глазка) и плодовой стрелки (5—6 глазков и более). Длина плеча кордона и количество звеньев зависят от расстояния между кустами в ряду. Первый рожок по длине кордона закладывают на расстоянии 15—20 см от его изгиба, последующие — через 30—35 см (см. рис.). Плодовые стрелки подвязывают наклонно (под углом 45°) ко второй шпалерной проволоке. Форма считается законченной, когда плечо кордона достигает следующего куста и заходит за изгиб его плеча. Ежегодная обрезка выполняется по принципу плодового звена. Чтобы увеличить долговечность кордона при его формировании и обрезке, следует избегать разносторонних ран: лишние побеги (в первую очередь на нижней стороне кордона) удаляют путем обломки в начале их развития. Удлинившиеся рожки с накопившимися ранами периодически омолаживают за счет побегов, развивающихся из спящих почек у их основания. Горизонтальный кордон Казенава рекомендуется для неукрывных виноградников в условиях хорошо увлажненных и плодородных почв. На основе горизонтального кордона Казенава разработаны другие формы (висячий кордон АЗОС, косой кордон и др.).

Лит.: Благонравов П. П. Формирование и обрезка виноградной лозы. — 2-е изд. — М., 1961; Мержаниан А. С. Виноградарство. — 3-е изд. — М., 1967

М. С.Кухарский, Кишинев

http://vinograd.info/spravka/slovar/gor … enava.html

Горизонтальный ступенчатый кордон АЗОС

Горизонтальный ступенчатый кордон АЗОС, форма виноградного куста, представляющая собой горизонтальный кордон Казенава, постоянные ветви которого ведутся через куст на разной высоте: по первой шпалерной проволоке — на высоте 60—70 см от поверхности почвы, по третьей — на высоте ок. 130 см. Длина каждого плеча кордона должна быть несколько больше (20—30 см) удвоенного расстояния между кустами в рядах. При горизонтальном ступенчатом кордоне АЗОС отрицательное воздействие полярности на развитие нижнего яруса проявляется в меньшей мере по сравнению с кустами, где два или большее число ярусов формируются непосредственно на одном штамбе. Форма сочетается с вертикальными высокими шпалерами и рекомендуется для сильнорослых сортов в условиях богатых почв при высокой влагообеспеченности. Была предложена Азербайджанской зональной опытной станцией.

http://vinograd.info/spravka/slovar/gor … -azos.html

Горизонтальный кордон Беликовой Г.В.

Фото 1. Евгения Полянина

Фото 2 Г.В.Беликовой. “Это общий вид практически для всех кустов.”

Горизонтальный кордон Галины Владимировны это баланс максимально возможного уплотнения посадок не в ущерб высокой отдаче с одного квадратного метра, но при увеличении трудозатрат и, вероятно более увеличенных затрат на питание и обработки куста.
“…количество урожая пропорционально связано с затратами(физическими и материальными) на обработку виноградника, питание кустов, и… на работу серых клеточек в наших мозгах. Моя цель - в высокой отдаче с одного квадратного метра – это жизненные обстоятельства”
Всем новичкам, кто решится заняться данной формировкой и получать подобные результаты Галина Владимировна желает: “покупая книги или учебники по виноградарству не забывайте купить книжку (потолще) по агрохимии. Иначе – какой бы ни был хороший сайт по виноградарству , и как бы он ни старался рассказать о жизни этого растения он никогда не ответит на все ваши вопросы без теоретических основ питания растений, агрохимических свойств почвы и т.д… Наличие кустов - определяйте сами. Я одна слежу за виноградником, так вот больше 50 кустов не потяну при моей нагрузке. Каждый определяет сам”

Участок в г. Волгограде, на небольшом склоне перед оврагом. Близость грунтовых вод (от 1м до 60см) и низинное расположение являются причиной небольших, но часто повторяющихся заморозков, чередующихся с оттепелями. Такая ситуация может длиться до одного месяца.

Подстилающий слой почвы – песчаный.

Испытав многие виды формировок в своих непростых условиях, Галина Владимировна пришла к этой формировке, и в течение продолжительного времени выращивает на ней отличные урожаи. На площади около трех соток она разместила более 40 кустов винограда - представителей различных групп, назначения и сроков созревания, получая при этом (до 20 кг ягоды с одного квадратного метра) и около 50кг с одного куста.

“Поменяла, испытала много. Захотите, можете и 100 кг с куста взять…возможности огромные”. “ Я в ПРАКТИКЕ перепробовала их 5 разных. Для меня то, что есть самое оптимальное.”

“Эта формировка просчитана на хорошего виноградаря. В каком смысле? Она даёт возможность получить при расположении кустов на расстоянии 3-3.5 метра , без проблем 50 кг урожая.”

Кордон по Беликовой несколько отличается от остальных видов горизонтального кордона: прежде всего тем, что при ее методе формировки на кусте создается больший запас многолетней древесины - кроме штамба (плеча), еще и рукава, которые коротко не режутся. Т.е. многолетних получается как бы первых два этажа шпалеры. Я практически все кусты перевела на кордон по Г.В.Беликовой (кроме низкорослых).Он выгодно отличается от остальных вариантов: экономия места (накладка плечей), нет сучков замещения (лишняя головная боль и загущенность).
Сформировал и, в отличие от веера, нет проблем с укладкой, нормировкой, восстановлением плодовых звеньев, легче усмирять лозу с большой силой роста, да и эстетически приятней (с моей точки зрения) смотрится виноградник. (Людмила - Садовод 39)
Виноградник Галины Владимировны посажен в траншеи шириной от 80 до 100см. Траншеи разные и четкого размера нет. “Где-то 0,8 где-то 0,9, а где и 1метр.” Первоначальная глубина составляла 50см. После применения мульчи и перегноя эта глубина постепенно сокращается. Земля из отрываемой траншеи выбрасывается в междурядье. Стены траншей закреплены полосами из шифера (см фото 1). Обращается внимание на то, чтобы траншея равномерно со всех сторон была засыпана (“окучена”) землей во избежание промерзания в зимних условиях. Целесообразность оборудования траншей должна исходить из условий “дренированности” почвы участка. Вариант траншей Галины Владимировны приемлем для песчаных грунтов. “В начале пути все траншеи были автономны между собой, но со временем поняла, что это очень расточительно, имею в виду протяженность шпалеры. Пришлось переделать и связать всё по принципу " расчески". Выгадала ещё несколько метров. Значит, и урожай прибавился…”

Небольшие издержки заглубленной посадки в траншеях (не лучшие условия расположения корневой, температурный режим и задержки созревания ягод) компенсируются за счет агротехники и искусственного ускорения созревания урожая.

Кусты посажены через 3-3,5м в эти траншеи в шахматном порядке рядами. В ряду 5-6 кустов. Всего более 15 рядов. Почему более? Ряды напоминают гребенку, а кусты “бегают по кругу” (см. Рис. 1) Большая часть участка по расположению рядов с юго-запада на северо-восток. Конечно, было бы лучше юг-север...

Рис.1. (Ю.Грицай)

Перекрытием рукавов достигается увеличение запаса старой древесины, которая благоприятно влияет на урожайность многих сортов, в том числе и с 1-го кв.м площади.

При уплотненной посадке, например в 1,5 м между кустами для применения данной формировки лучше использовать 2-х плоскостную шпалеру (T или V), на которой на одну плоскость располагать нечетные кусты (1-й, 3-й, 5-й и т.д.), а на вторую – четные (2-й, 4-й, 6-й и т.д.). В таком случае надземное расстояние между кустами будет 3 метра.

Ширина дорожек между траншеями также от 80 до 100см.

Имей на то возможности, в своих условиях Галина Владимировна изменила бы:
- расположение траншей, чтобы тень от своего и соседского дома не закрывала кусты;
- расположение рядов, чтобы при восходе солнце освещало одну сторону ряда, а при заходе другую;
- кусты посадила бы через 3,5м, а при возможности, позволила бы и 4м;
- расстояние между рядами составило бы 1,2-1,5 метра(но не более) при нынешнем в 1метр;
- формировка та же;

Шпалера

Рис.2 (Ю.Грицай)

Обычная вертикальная одноплоскостная из труб, которые устанавливаются в траншеи. Расстояние между проволоками:

- до 1-й – 80см (с учетом глубины траншеи) на новых посадках и 1метр на старых; или - от уровня земли междурядий до 1-й проволоки 30 или 50см;
- между 1-й и 2-й – 30 см;
- верхняя проволока на уровне вытянутой руки (для ее роста);
- остальное расстояние между 2-й и верхней проволоками делится на равные промежутки.

Из-за ограниченного междурядья свисание побегов, ведущее к затенению в ее условиях, не предусматривается.

Особенности выведения кордона.

“Всё придет с практикой. Главное начать”.
“Учиться никогда не поздно, главное начать, так как формировка лёгкая, то овладеете ею быстро”.

Начнем с того, что Галина Владимировна в своей формировке применяет специфическую терминологию.

“Что бы мне были понятны ваши вопросы, очень прошу вас, попробуйте разговаривать со мной на моём языке. Мне удобнее будет отвечать. Посадили черенок – вышел зелёный побег, он поднимается до первой проволоки, ложится на неё и растет в длину. Давайте будем его называть ПЛЕЧО, его место только вдоль первой проволоки. Оставленные через метр пасынки это РУКАВА, они идут от плечей до второй проволоки и ложатся вдоль второй проволоки. Те побеги, которые вырастают на рукавах и начинаются только со второй проволоки (растут вертикально вверх) называются стрелки”.

Рис.3. (Ю.Грицай)

Приводя к общей терминологии, получим:

Плечо – многолетняя часть куста, именуемая штамбом или рукавом.
Рукав – также многолетняя часть, но находящаяся на самом плече(штамбе).
Стрелка – зеленый побег этого года, именуемый как плодоносный, холостой или замещающий зеленый побег.

При этом прослеживается “внучатость” урожая:

- посадили черенок, вырос побег – это “плечо”;
- пасынок на побеге(на плече) – это “дочь” побега, в будущем – “рукав”;
- пасынок на рукаве – это “стрелка” (как бы внучка плеча) и только на ней оставляются кисти.

В приведенной выше цитате содержится и сама суть выведения кордона.

Кордон может формироваться как односторонним, так и двусторонним. А на двухплоскостных шпалерах может выводиться и два двусторонних кордона.

Для новичков, а также для средне- и слаборослых кустов и северных районов выведение кордона рекомендуется за два вегетационных периода. В течение первого выводится плечо(плечи), а второго – рукава. Либо в один год одно плечо с рукавами на нем, а во второй год – второе плечо. Вот обращения одного из опытных виноградарей (Демьяненко Любови Валериановны), виноградник которой находится в северной части Украины: “Прежде всего хочу обратиться к желающим заняться кордонной формировкой. Друзья, я понадеялась на свои силы, теоретически все было просто и понятно, но на практике иначе, пока по любому пустяку десяток шишек не набьешь - теория и практика не совместимы. В самом начале темы было два варианта формировки кордона: в один год или за два года.

Я решила поиметь все сразу, поэтому понимание пришло после потери перекрученных плечей, сломанных рукавов, зато точно знаю, почему их нельзя выращивать из нижних почек. Теперь только пришло понимание и начала усовершенствовать кордонную формировку соответственно требованиям моего участка”.

А для полного представления о целесообразности применения данной формировки в северных регионах есть личное мнение и другого виноградаря (Бачинский Анатолий Леонидович) из северной области. “В наших северных областях почти все сорта и формы не закладывают соцветий в первых почках. Из-за этого приходится плодовые лозы резать длинно. Поэтому, еще сильнее усиливается продольная полярность винограда. Самые крайние рукава и плодовые лозы будут с урожаем, а первые будут пустые, не будут вызревать побеги. Через 3-5 лет куст "уползет" далеко.
Я этот способ формировки куста проверил и отказался.”

Для Галины Владимировны удобнее формировать сразу плечи и рукава в течение одной вегетации. Естественно, речи о плодовых стрелках в первый год не ведется. Формировка проводится все лето и основывается она только на прищипках и осенью даже не возникает необходимости в обрезке кустов.

Полное формирование скелета куста из двух плечей с 4-мя – 5-тью рукавами на каждом плече завершается к концу второго года. При этом уже во второй год имеет возможность получать “сигнальный” урожай – но в зависимости от особенностей куста оставляет не более 5 кистей на одно плечо.

При одноплечем кордоне мощность куста меньше, соответственно, меньше и урожай. А, по мнению Евгения Евгеньевича Полянина “кордон вполне может быть односторонним, с длиной плеча 3-4 метра, и запаса старой древесины там вполне достаточно”.

Фото 3. Е.Полянина

Е.Полянина. Куст Августина посадки весной 2006 г., после обрезки. Горизонтальный штамб лежит на кирпичиках, вверх под острым углом отходят 5 штамбиков, на каждом из которых расположено одно плодовое звено. Нагрузка на следующий год будет 5 х 6-8 глазков - около 35 на куст. На шпалере-Т куст занимает около 3-х метров. Первая проволока - на высоте 1 м от земли. Сучка замещения нет.

Выведение плечей.

Для облегчения укрытия кустов на зиму формирование плеча производится под острым углом. Исключения контакта плечей и гроздей с землей осуществляется поднятием плеча на высоту от 10 (см. фото 3) до 80-100 см (в зависимости от условий и предпочтений).

При формировке из вновь посаженного саженца выбираются наиболее удобно расположенные и лучшие побеги. После того, как выбранные побеги переросли уровень 1-й проволоки(80-100см) растущая часть побега постоянно подвязывается под углом и периодически подвязывается на продолжение. Например, отросла лоза на 1 метр – на проволоку положить и закрепить 60см, а оставшиеся 40 см направить вверх под углом и т.д. (“ползком вперед”). См. Рис.4.

Рис.4 (Ю.Грицай)

При выведении двустороннего кордона оба побега можно укладывать и в одну сторону, но при этом обязательно необходимо следить за тем, чтобы не допустить загущенности будущих стрелок.

Выведение рукавов

Для выведения рукавов используются пасынки или стрелки(побеги). В случае выведения за один сезон - после укладки отрастающего побега на первую проволоку используются соответствующие отрастающие пасынки. А если за два - то соответствующие стрелки, отрастающие из уложенного на первую проволоку плеча, которое сформировали за первую вегетацию. При этом принцип отбора будущих рукавов одинаков для обоих случаев.

Для выведения рукавов, по опыту и убеждению Галины Владимировны, используются побеги только из верхних почек. “Практикой показано, что рукава, расположенные с одной стороны выдают лучший результат, чем, если их чередовать. И лучший результат именно у рукавов, расположенных с верхней стороны “.

Побеги из нижних почек выламываются по мере их появления. При этом происходит перераспределение первичной энергии между оставшимися верхними побегами, что благоприятно сказывается на дальнейшем их развитии.

С точки зрения другого практика (Демьяненко Любови Валериановны), “выращенный с нижней почки рукав первый год не доставляет проблем, но к третьему году он становится толстым и абсолютно неуправляемым: его тяжко подвязать при сухой подвязке (надо изгибать вокруг такого же толстого плеча), сложно уложить при укрытии, при малейшем применении силы он просто ломается, рукава , выращенные из верхней почки ведут себя послушно, не требуют физических усилий при подвязках-укладках.” Кроме того, выращивание рукавов с верхних и нижних почек приводит к дальнейшему нанесению ран с обеих сторон при их замене и в результате: “нарушается сокодвижение, а если хаотически будете выращивать рукава, то с нижней ,то с верхней почки, то вы просто "зарежете"плечо и его тоже придется менять.”

Стрелки на рукаве также желательно выбирать с одной верхней стороны, потому что нижние оттягивают на себя дополнительную часть первичной энергии из-за необходимости выхода из нижнего положения в верхнее (см. Рис.5) Иногда толщина побегов из нижних почек достигает толщины жирующего побега.

Рис.5 (Ю.Грицай)

Общая длина плечей и количество рукавов определяется в зависимости от планируемого урожая. Например. Галина Владимировна на кустах с двумя плечами и по 5-6 рукавов на каждом плече планирует выращивать урожай в 40-50кг. Исходные данные: 2 х 5 = 10 рукавов. При окончательной обрезке на 6 плодоносных стрелок получается 10х6 = 60 плодоносных побегов. При одной кисти на побег – 60 кистей. Каждая, допустим, 800 г. И всего получаем 48кг винограда.

Либо другой вариант расчета. Планируется вырастить те же 50кг на двуплечем кордоне. На каждое плечо – по 25кг. При 6-ти рукавах на плече это около 4-х кг на каждом рукаве. На стрелке по одной кисти. При обрезке на 7 почек – 7 стрелок. А 4 кг ягоды – это 5 кистей по 800 г. Задействовано будет 5 стрелок.

Таким образом, для расчета количества рукавов за основу берутся данные по рекомендуемой обрезке и весу средней грозди для конкретного сорта. “Формировка позволяет оставить хоть 200 кистей. Но главное в том, чтобы их прокормить и не истощить почву”.

“В любой формировке есть хоть маленькие, но минусы. При выведении и дальнейшем проведении нормировки, выламывания лишних побегов новичку приходится постоянно считать, на какой куст, сколько оставил почек или побегов, какой оставил на замещение”. Выход из такой ситуации она нашла в оставлении меток на необходимых побегах – привязыванием разноцветных ленточек на побегах, оставляемых на рукава или плодовую стрелку. Такие побеги возможно отмечать и краской. А для различия рядом растущих кустов возможна подвязка побегов шнурками, проволокой, краской разного цвета. И эта подсказка хорошо работает. “Однажды Крайнов В.И прочитав главу в книге Курдюмова Н, сделал замечания сказав, что только плохой виноградарь завязывает ленточки, чтобы приметить лозу замещения. Спорить не стала, но из практики заметила, что для людей начинающих впервые формировать куст по этому методу сложно каждый раз просчитывать почки, чтобы найти нужную. Отметив её любым методом (хотя бы авторучкой) вы экономите и время, и нервы, поверьте мне. Пройдет год - два, появится опыт, и для вновь посаженного куста уже не понадобятся " бантики". Я понимаю, что звучит смешно, но метод помогает же!” ”… для мастера это бирюльки, но начинающим сложно ориентироваться, поверьте мне, это упрощает процесс. Это первое. Второе - мы намечаем же будущий рукав не сразу. Растет лоза, выламываем все нижние пасынки, они не представляют для нас никакого интереса, а вот из верхних выбираем самый сильный.. А бантик то он только на некоторое время, далее снял его и всё.. надо следить, чтобы бантик не передушил наш будущий урожай”

Первый рукав должен располагаться в точке соприкосновения плеча с первой проволокой. (см Рис.3) это почка №1. При этом длина рукава выбирается в зависимости от расстояния между 1-й и 2-й проволоками. Оно может быть 50, 40, 30 и т.д. см. До 2-й проволоки все отрастающие пасынки или побеги выламываются. Для плодоношения оставляются почки, расположенные на рукаве выше второй проволоки.

Расстояние до последующих рукавов выбираются в зависимости от предназначения и особенностей сорта(формы) по плодоношению. Для большинства сортов(форм) характерна наибольшая плодоносность почек из средней части и, соответственно, рекомендуемая обрезка на 6-8 почек.

Поэтому для них наиболее оптимальными будут последующие 7-я, 13-я и т.д. (см. Рис.3) Почему 7-я, а не 6-я? Потому что: если первая расположена в верхней части побега, то в верхней части будет находиться и каждая последующая нечетная почка. Для рассматриваемой группы сортов винограда 7-я почка будет находиться на расстоянии примерно 80-90см(при средней длине междоузлия в 10-13 см Рис ).

Еще один важный момент при выведении рукавов в первоначальном оставлении некоторого запаса побегов для последующей возможности выбора наиболее мощного.

“мы оставляем лишние верхние побеги для того, чтобы выбрать сильный рукав. Лишние удаляем сразу, когда они ещё зелёные. Если побеги отросли примерно на 30 см, то уже можно сравнить какой побег сильнее, а какой слабее. Если мы запустим этот процесс, то осенью обрезка даст нам лишние раны, не хотелось бы травмировать куст. Если вы оставите побег на роль рукава, и у вас нет выбора в размещении пробной кисти, оставьте на ней. Я пробовала, на следующий год рукав будет нормально себя вести. Опыт нескольких лет. Ну а если всё же пришлось оставить лишние верхние лозы на осень и удалять их на пенёк, то не переживайте - через год не заметите этих изъянов”

Пасынки между будущими рукавами прищипываются, оставляя 1-2 листа.

Для сортов, имеющих высокую плодоносность из нижних почек, и к которым применима короткая обрезка (как и для технических), второй рукав можно формировать из 3-й или 5-й почек с последующим обязательным оставлением одинакового расстояния(количества почек) между рукавами.

Рис.6 (Ю.Грицай)

Для технических сортов крупная гроздь не столь существенна. Главное – получить максимум урожая, либо оптимум – в зависимости от поставленной цели. Поэтому кордон подойдет далеко не для всех технарей. Для них, по-возможности, нужно следовать рекомендованным в характеристиках сорта формам. Ну, а если все-таки выбрана данная формировка и для технических сортов. А так как для большинства их них рекомендуется короткая обрезка до 4-х почек, то каждый последующий рукав выводится из каждой верхней почки: 1-й из первой, 2-й – из третьей , 3-й – из пятой и т.д. При этом длина плеча зависит от того, сколько гроздей вы сможете прокормить. На кордоне у Галины Владимировны сформирован Цитронный Магарача.

А на сортах с рекомендованной длинной обрезкой оставляется соответственно больше почек между рукавами. При этом для предотвращения загущенности побегов часть стрелок в начале плодовой лозы удаляется, а зона плодоношения смещается к концу этих лоз.(см.Рис.7). Естественно при выращивании таких сортов на кордоне возникают дополнительные трудовые затраты на выполнение зеленых операций по выламыванию лишних побегов . Например, из обрезанной на 14-16 почек лозы, на замещение оставляется первый побег, а со 2-го по 7-й выламываются. Для плодоношения оставляются стрелки с 8-й по 14-ю.

Рис.7 (Ю.Грицай)

“Пробовала обрезку на 14 почек. По мере появления соцветий выламывала лишние стрелки. В плане урожая получалось нормально, но в “связке” много “дров, большая накладка одного рукава на другой. И работы в два раза больше, но вырастить и получить урожай реально”.

Иногда при выведении плечей и рукавов побеги могут перекручиваться. А перекручивание является результатом попыток более раннего, чем необходимо придания побегам горизонтального положения. Та часть побега, где идет интенсивный рост(верхушка), очень восприимчива ко всякого рода вмешательствам извне. Изгиб побега для укладки на проволоку нужно производить спустя неделю-две после ее перерастания проволоки, когда лоза будет к этому готова. В этом случае не будет и “каната”. Начинающим контроль перекручивания побегов можно также облегчить с помощью периодического просчитывания почек или тех же цветных подвязок или краски. При обнаружении перекручивания рукав или плечо необходимо аккуратно вывернуть в первоначальное положение и дополнительно зафиксировать к проволоке. Но, если изначально при выведении плеча или рукава производить более частую подвязку, то перекручивание можно исключить.

Вот один из конкретных примеров перекручивания побега, с которым столкнулась Демьяненко Любовь Валериановна. “При желании задать плечам нужную нам высоту, начинается её резкий механический изгиб, и перекручивание происходит на 2-3 междоузлиях, тогда не только нарушается сокодвижение, но сама древесина имеет вид морского каната. Как результат, на этом плече были хилые побеги, и такие же заморыши соцветия, выстрелил порослевой побег, и я думаю, Вы не будете со мной спорить, что его появление в большинстве случаев указывает на болезнь или правильней, нежизнеспособность данной лозы. Плечо я удалила, и начала лелеять порослевой побег, который уложила на высоту уже в 30см, да и все остальные кордоны перевела на такую же высоту.

Прежде всего хочу обратиться к желающим заняться кордонной формировкой. Друзья, я понадеялась на свои силы, теоретически все было просто и понятно, но на практике иначе, пока по любому пустяку десяток шишек не набьешь -теория и практика не совместимы. В самом начале темы было два варианта формировки кордона: в один год или за два года. В один год сформировать плечи и рукава заманчиво, но без проблем это под силу опытному только виноградарю, гораздо проще в первый год выгнать две хорошие лозы, на второй уложить плечи и начать из пасынков выращивать рукава, не будет перекручиваться плечо, реально выдержать расстояние между рукавами.

Я решила поиметь все сразу, поэтому понимание пришло после потери перекрученных плечей, сломанных рукавов, зато точно знаю, почему их нельзя выращивать из нижних почек. Теперь только пришло понимание и начала усовершенствовать кордонную формировку соответственно требованиям моего участка. ”

Некоторые особенности при формировании и выращивании определенных сортов

Хорошо “ведет себя” на кордоне и универсальный сорт Кристалл при короткой обрезке на 4 почки и оставлении по две кисти на стрелке. Расстояние между рукавами в этом случае необходимо сократить до 50см.

На слаборослом Юбилее херсонского дачника всего 8 рукавов. Но при этом урожай составляет 35-40 кг с неплохими гроздями.

Флора (Лора) также не отличается большой силой роста и лоза в первые годы, как ни старайся, на ней тонкая, как заморенная. Поэтому ее лучше формировать в два этапа(если необходимо). Сначала одно плечо с рукавами, а через год-два – другое.

Не “пошла” на кордоне у Галины Владимировны Аркадия. В ее условиях она показала низкую урожайность и некоторую неравномерность в развитии побегов. “У меня урожайность низкая с Аркадии на кордоне. Пробовала короткую обрезку и длинную, пробовала обрезку на 3 почки и по две кисти оставлять. Не нравится и всё тут. А может просто сорт меня не любит, говорят не ко двору”. Трудности из-за плохого вызревания лозы возникли и в Подмосковье. Кроме Аркадии, недостаточные результаты были на паре старых сортов Цехмистренко П.Е., а из новинок – Вера и Красотка.

Выведения плечей и рукавов на продолжение

В случае, когда за одну вегетацию не удалось вывести плечо необходимой длины с необходимым количеством рукавов, его выведение можно продолжить в следующем году.

В этом случае для продолжения плеча так же, как и в первый год, лучшим вариантом будет выбор побега, выросшего из верхней почки. Если продолжение осуществляется на следующий год, а осенью выбранный побег не был обрезан очень коротко, то продолжение плеча за лето будет единым и место продолжения уже станет незаметным. Если же побег был коротко обрезан, то сразу будет заметен переход, который в дальнейшем может создавать неудобства, как в эстетическом плане, так и при укрытии.

В случае затруднения в определении верхней или нижней почки на побеге продолжения, не следует спешить с принятием решения. В дальнейшем побег сам покажет (отрастающими пасынками), где верхняя, а где нижняя почка. Главное при этом проследить, чтобы эти побеги не перекрутились.

Для выведения очередного рукава на побеге продолжения необходимо оставлять такое же расстояние (количество почек), как и между уже сформированными ранее рукавами. И снова желательно этот побег выбирать из верхней почки. Если же более мощный побег для продолжения вырос из четной почки, то его можно оставить на плодоношение в этом году (времянка), а на следующий год лучше переформировать с того побега, который нужен.

Закладывать или нет второе плечо в первый год, зависит от состояния куста. Если лоза растет так, что вы не успеваете привязывать побеги, то конечно можно формировать в этот же год. Удобнее брать нижний побег (как можно ближе к земле) распложенный по направлению будущего плеча. Пройдет время, плечо будет довольно-таки толстым и, если мы выберем побег выше, то при укрытии это будет минус, но только в этом случае. Для северных регионов необходимо учитывать то, что “лето у вас короче, чем у южан, посоветовала бы " тянуть " в этом году одно плечо и рукава”.

А в случае пересадки кустов формировка производится заново на новом месте посадки.

Замена плечей и рукавов

Правильно сформированные плечи и рукава и последующие грамотно проводимые зеленые операции и обрезка позволяют продолжительное время обходиться без их замены. Если из плодовой стрелки продолжается нормальный рост побегов, то это и есть показатель их жизнеспособности. А вот появление волчковых побегов из спящих почек должно послужить выяснению причин их появления и последующей замене такого плеча или рукава. Причинами появления волчков могут быть как физиологическое старение, так и механические повреждения, повреждения пятнистым некрозом, или все та же “зарезка” плеча или рукава, в которой говорилось выше. Кроме того, необходимость в замене может возникнуть при появлении трудностей при укрытии – когда становится трудно согнуть плечо или рукава.
Плечи меняются довольно редко, только после одной - двух смен рукавов. “Срок замены зависит от сорта, формировки, от “головы” и рук виноградаря”.

Если возникла необходимость замены, то для этих целей выбираются “проснувшиеся” почки в наиболее удобно расположенном месте на старой древесине – как правило, у основания плеча или рукава. (см фото 4)

Фото 4.Евгения Полянина. это Талисман. Обратите внимание на лозу замены старого плеча кордона.

Выведение побега проводится без предварительного удаления самого плеча по той же схеме. По завершении выведения старое плечо просто вырезается, а молодое оставляется.

Рукава приходится заменять немного чаще – примерно через 5 - 6 лет. При ежегодной обрезке рукав практически не удлиняется, потому что на его замещение берется побег, выходящий из нижней почки, иногда угловой.(см Рис.8), но на его окончании образуется своеобразный “ежик” из небольших отрезков старых лоз. Он и создает дальнейшие трудности.

Рис.8 (Ю.Грицай)

При замене плечей и рукавов , естественно, имеются и потери урожая. При замене рукавов они составляют, как правило, 5-6 кистей на куст.

Зеленые операции

Проводимые Галиной Владимировной зеленые операции являются одной из важнейших составляющих ее впечатляющих урожаев. Прежде всего, они направлены на:

- определение времени эффективной жизнедеятельности почти что каждого листа;
- своевременное пасынкование, практически ежедневное;
- осветление и притенение гроздей.

Проводятся и другие мероприятия, направленные не только на повышение урожая, но и его качества.

Максимальную продуктивность имеют листья в возрасте 30 – 70 дней, после чего их продуктивность падает, и в возрасте 80-100 дней старые листья производят ассимилятов меньше своих потребностей. Поэтому Галина Владимировна уже после цветения начинает удалять нижние листья, так как “ У каждого листа есть свое время и нижние от кисти листья уже “на пенсии” и не работают на гроздь. Поэтому, если общий побег позволяет - нижние листья удаляю”. После кисти работают 11 почек. До урожая около каждой почки работают 3 листа – один основной и два листа на пасынках – 1-й на пасынке первого порядка, 2-й на пасынке второго порядка. Оставление двух листьев на каждом пасынке приводит к увеличению работы по дальнейшей прищипке и отбору питания на лишние ростовые почки. На пасынках первоначально оставляется по одному листу, после появления пасынка 2-го порядка, прищипывается и он. Таким образом происходит пополнение побега новыми листьями взамен удаленных. Итого на одну гроздь 33 листа на одном побеге.

Рис.9 (Ю.Грицай)

Но общее количество оставляемых листьев зависит и от сорта и его средней грозди. При этом за правило берется то, что необходимо примерно 1 кв. метр листовой поверхности на каждый килограмм грозди. “За 40 – 50 кг с куста надо попотеть с пасынками”.

Учитывается и производительность главных листьев (не пасынковых):

До цветения очень интенсивно работают 5 – 6 листьев, включая нижние.
После цветения прибавляется еще 2-3 листа.
К началу роста ягод и до начала их созревания из общего числа листьев(к этому времени на каждом побеге около 14 – 18 листьев) не работают примерно 4 нижних листа.
К концу созревания ягоды работают листья, начиная с 6-го и до 18-го.
После сбора урожая работают листья, расположенные не ниже 9-го узла.

Процесс опыления улучшается при удалении части листьев у грозди. Поэтому их можно также удалять. Но на кордоне в этом нет необходимости – между 1-й и 2-й проволоками (зона расположения гроздей) листьев нет.

Осуществляется и постоянная подвязка растущих побегов. Размещение стрелок может осуществляться как строго вертикально, так и под некоторым углом. Главное, чтобы при этом побеги подвязывались примерно под одинаковыми углами.

Побег замещения все лето расположен вертикально, а весной - без обломки он ложится горизонтально.

Весной производится выламывание только лишних побегов.

Ежегодно выламываются побеги, просыпающиеся из спящих почек на старой древесине, за исключением побегов, необходимых и удобно расположенных для замены рукавов или плеча.

Побеги, перерастающие верхнюю проволоку (на высоте вытянутой руки), прищипываются.

“К моменту цветения большая часть дорастают до верхней проволоки, их я и прищипываю. Та часть побегов, что не доросла остаются не тронутыми, по принципу пусть дорастают. Если они вообще низкорослые то удаляю, есть предположение что из них ничего хорошего кроме зелёной массы не будет. И какие бы кисти на них не были - толку будет мало Пасынки прищипываю всегда.”

Как правило, такая ситуация возникает к 1-му июня (если все нормально). Но в отдельные годы и к 1-му июля. “До 2011 года прищипывание побегов провоцировало рост пасынков, с которыми приходилось дополнительно работать. С 2011-го картина изменилась и не только у меня. Одновременно в рост идут точка роста центрального побега и пасынки. Скорее всего, это связано с изменяемыми погодными условиями”.

При обрезке куста по методу Воробьёва П.П. почек, на мой взгляд, оставляется больше, чем могу прокормить с учётом того, что на стрелке одна кисть, и всё же оставляю запланированное число почек, то есть зелёных побегов. Далее рассмотрим период жизни лозы, к примеру, сразу после цветения (+ - пару дней) те побеги, которые не достигли желаемый высоты можно не брать в расчёт, если они, стоит удалить, что бы не морочить голову себе. Они так и будут в отстающих. Но, удалив их, этим мы отрегулируем нагрузку текущего года. Вот и решили вопрос с прищипкой. Осталась прищипка на пасынках, так это по мере поступлению прироста

При необходимости притенения гроздей на сортах, приобретающих загар под воздействием прямых солнечных лучей (Восторг, Аркадия, Лора и др.) осуществляется с помощью обычных газет.

Был и неудачный опыт в проведении кольцевания побегов. При этом срок созревания гроздей увеличился вместо уменьшения.

Обрезка с нагрузкой

Обрезка проводится всегда осенью. Весной старается не проводить. Весеннего “плача” лозы не бывает.

Если Вы обрежете, допустим, всю лозу (надземную часть) до того, как пластические вещества перейдут в корень (сразу после срезки урожая), то вы сильно ослабите растение, и на следующий год получите слабый куст со слабым, соответственно, приростом (есть опыт).

И наоборот, чем больше здоровых, полноценных листьев "дождутся" естественного листопада, тем лучше для корневой системы (Ю.Грицай)

“Мой участок трудно привязать к общим выводам по срокам обрезки и периодом покоя. Это понятно, что срок существенно влияет на кол-во запаса питательного вещества, я имею в виду сахара и крахмал. После опадения листьев большая часть перемещения сахаров и крахмала из побегов к корням прекращается. Хотя это передвижение проходят до приличных морозов, а у нас они только в феврале. Накопленные запасы не расходуются и не перемежаются вплоть до весны. Поэтому есть выводы, полученные лабораторным путём которые говорят, что обрезка от периода листопада естественного до начала выхода пасоки совершенно не влияет на количество углеводов в виноградной лозе. Хотя есть данные, что если куст обрезать в конце вегетирующего периода то он начинает весной распускаться позднее, чем куст, обрезанный в более поздний период. Понятно, что это не плохой метод по той причине что "уводит" кусты от очень ранних весенних заморозок. Но у меня этот номер не проходит. Грунтовка вносит свою лепту в жизни винограда. А обрезать в декабре… или позднее … не позволяет здоровье, холод и т д.…”

Сучков замещения на формировке не использует. Поэтому в основном обрезка лоз производится на 6 – 8 почек. А на сортах, способных плодоносить из нижних почек – на 2 – 4 глазка.

На замещение оставляется первый хорошоразвитый побег, надо по возможности выбирать его так, чтобы он не удлинял рукав. На рисунке первым обозначен побег замещения, его вы обрезаете на плодоношение и никаких сучков

Рис.10 (Ю.Грицай)

Обрезка производится по методу Воробьёва П.П.

У винограда существует энергия роста лозы как площадь ее поперечного сечения у основания. Предположим что диаметр лозы 4мм ( S=12.5квадратных мм) при соблюдении агротехники она пропускает 5 кубических см питательного раствора за определённый промежуток времени. Если побег в диаметре 8мм (S=50,2 квадратных мм), значит, он имеет где-то в 4 раза больше площади сосудов. Значит, он пропускает 20кубических см питательного раствора. Поэтому 1квадратный мм поперечного сечения иногда берут за эталон и называют энергия вещества. Даже А.С.Мержаниан и А.Гукасов писал, что толщина плодовых лоз оказывает значительное влияние на рост и плодоношение кустов. Сущность жизни куста состоит не в связи почки с диаметром лозы, а в связи генетической программы с питательными веществами. Площадь поперечного сечения лозы можно рассматривать как площадь проводящих тканей флоэмы и ксилемы. Когда вы делаете осенью обрезку, то число почек оставляете, как бы сказать интуитивно. Хотя прикидываете, какая кисть свыше 500гр или менее 500гр, надо ли оставить на побеге 2шт или одну. Но это решение только индивидуально ваше и вы не сможете его разъяснить. Ученые умеют доказывать свои гипотезы. Они говорят например, чтобы определить нагрузку куста надо знать( замер) длины лозы, энергию роста лозы, число плодоносных побегов.

То, что рассказывала о первичной энергии почки, вторичной энергии роста почки … это не без- почтенно. Эта тема поднималась и в институте им.Тимирязева академиком А.Л.Курсановым и в 1986году и Академиком А.Т.Мокроносовым. Вопросы по изменению энергии роста почки винограда поднимался в 1980 году в учхозе «Кубань» Краснодарского с/х института при участии кандидата с\х наук Н.П.Воропай. В Волгограде тоже было представлены патентные исследования о способах определения оптимальной нагрузки куста - отсюда и повышение продуктивности куста. Патент №1454314
По обрезке Воробьёва ПС
Исходя из этой теории, обрезка производится с учетом двух слагаемых:

Подсчет почек для обрезки производится для каждого конкретного куста по формуле

N2 = Е/е2опт, где

Е – первичная энергия побега, а
е2опт – оптимальная энергия роста почки.
Кроме того, значения меняются в соответствии со средним весом гроздей данного сорта.
Оптимальную нагрузку можно рассчитать исходя из площади обрезаемой лозы у основания.
Число оставляемых на обрезаемой лозе глазков должно быть пропорционально ее площади.
Экспериментальным путем доказано, что для сортов винограда однолетние побеги которых дают среднегодовой урожай не выше 500 гр., на один оставляемый глазок должно приходиться 8мм2 площади поперечного сечения обрезаемой лозы у ее основания. А если среднегодовой урожай выше 500 гр., то 10мм2.

Для этих целей Галина Владимировна составила специальную таблицу:

А Евгений Полянин, исходя из того, что “…сейчас уже совсем другие сорта и энергии, по моим расчетам я составил другой график. Для личных хозяйств и высокой агротехники она более точной получается:”

По этому графику оптимальная энергия роста почки находится на пересечении с осью величины грозди данного сорта.
Методика расчета по этому графику:

1. Измеряем (например, штангенциркулем) все плодовые стрелки куста у их основания, примерно между 2 и 3 междоузлием. Если на лозе сильно выражена дорзовентральность (сечение овальное), берем для расчета меньший диаметр.

2. Рассчитываем площадь поперечного сечения каждой стрелки.

3. Определяем необходимый вес грозди. Можно взять максимальный вес из описания, тогда куст скорее всего будет немного недогружен, что в общем-то неплохо, можно средний, и в случае хорошего опыления разгрузить куст позже. Кому как нравится..

4. Находим по графику вес грозди на оси Y и по соответствующей кривой находим на оси х оптимальную энергию роста Еопт. Каждая кривая обозначена в соответствии с максимальной сортовой величиной грозди.

5. Делим площадь из пункта 2 на Еопт из пункта 4, получаем итоговое количество почек. Если требуется лоза замещения или лоза продолжения кордона, добавляем необходимое количество почек.

6. Оцениваем нагрузку куста в целом. Если она сильно отличается в большую сторону от данной в описании сорта, то надо разбираться, в чем причина.
Пример:

1. Трехлетний куст Лоры, 4 стрелки на кордоне с диаметром у основания 11,12,9 и 13 мм
2. Площадь поперечного сечения их составляет 95, 113, 64 и 133 мм.кв.

3. Максимальный вес грозди, который он получал на Лоре, 2,5 кг http://foto.mail.ru/mail/345896/1/145.html, значит, выбирается кривая "2000".
4. Находим величину Еопт по графику - получается 15
5. Количество почек: 6, 8, 4, 9, всего нагрузка глазками - 27 шт. Надо еще добавить по 1 почке на каждую стрелку - для лозы замещения и не грузить ее урожаем. Если лоза замещения грузится, то добавлять почки не надо.
6. Проверка: суммарный вызревший прирост лозы прошлой осенью составил 24 метра, при расчете по адаптированному методу Цейко "Магарач" (см. ниже) нагрузка глазками составит 24 почки. Максимальная сортовая нагрузка в 45 глазков не превышена.

Нагрузка виноградного куста по формуле "Магарач".

M = C x N

Где,

M - оптимальное количество глазков в кусте,
N - количество сильнорослых побегов,
С = 2,5 - коэффициент, при котором урожай несколько ниже максимального, но обеспечивается качество гроздей и ягод и наилучшее вызревание лоз.

1. Вторая сторона подсчета рассмотрена на конкретном примере.

Куст не молодой. Планируемый урожай 40кг.

Левое и правое плечи равны по развитию. Следовательно, на каждое плечо планируется по 20кг.

На каждом плече по 5 рукавов – итого по 4кг на рукав.

Средняя гроздь сорта весит 800 гр. Значит, на каждом рукаве достаточно будет пять стрелок с гроздью.

К ним оставляется два холостых побега для подстраховки на разные случаи.

Получается по 7 почек на каждый рукав.

Итог работы состоит в сравнивании результатов двух вычислений. Если эти результаты совпадают, то смело можно обрезать. В случае несовпадений производится корректировка в меньшую(когда средняя гроздь менее 500 г ) или большую(гроздь больше 500гр) сторону.

Весной производится окончательная корректировка побегами. В случае пробуждения всех почек, в том числе и дополнительно оставленных, то нагрузка приводится к расчетной удалением наиболее слабых (в приведенном выше примере – по два на каждом рукаве.)

При необходимости можно снижать нагрузку куста обрезкой на меньшее количество стрелок.

На первое плодоношение (как правило, на второй год после посадки) оставляется по одной кисти на рукав. Если рукава после первого года будут совсем тонкими, то завязавшиеся соцветия удаляются все с оставлением холостых побегов. Все будет зависеть от состояния куста. Но общее количество гроздей для первого плодоношения должно быть не более 5.

В случае завязывания нескольких соцветий на одной стрелке или же больше рассчитанной нормы, удаление лишних производится после цветения. Тем самым обеспечивается лучшее опыление за счет большего количества пыльцы.

Удлинение плеча при обрезке не происходит, за исключением не пробуждения почки у основания рукавов. В этом случае оставляется побег из пробудившейся почки на рукаве или на плече и из него формируется новый рукав. Осенью старый рукав вырезается, а молодой используется на плодоношение следующего года.

Как правило, нагружается и первый побег, оставляемый на замещение. Но при этом уделяется особое внимание его питанию. На крупногроздных сортах первую стрелку можно оставлять холостой, как дополнительную, обеспечивающую питание крупных гроздей.

“Как пояснила Галина Владимировна, нагрузка, которую она дает - практически предельная, если дать больше, наблюдается перегруз и снижение урожайности на будущий год. Это связано со схемой посадки: в траншее шириной 1 метр посажены 2 куста "со сдвигом", междурядье метра полтора, даже меньше, наверное. Таким образом, земля очень интенсивно "нагружена". Шпалера одноплоскостная, простая, без козырьков. На винограднике реально просто нет места, из какой точки можно снять шпалеру целиком...” (Евгений Полянин)

Питание и подкормка

Питание и подкормка винограда, а также система работы с почвой являются главнейшей составляющей в достижении таких высоких урожаев. Высказывание Евгения Полянина наиболее полно отражает суть этого вопроса. “Эта формировка, как и используемые короба – это всего лишь дополнение к самому важному, что есть в технологии выращивания винограда. А это – научное управление плодородием почвы!”

“Технология простая: делается первичный анализ почвы на максимально возможное количество элементов, и каждый год добавляется то, что нужно, с учетом выноса элементов на урожай. И каждый год контроль. Это внешняя сторона. А внутренняя – это внимательное наблюдение за каждым кустом и изучение сортовых особенностей. Вот и вся премудрость. Еще бы научиться так же замечать очевидное…”

Как раз в этом и заключается известное выражение Галины Владимировны . “Формировка позволяет оставить хоть 200 кистей. Но главное в том, чтобы их прокормить и не истощить почву”.

Более 10 лет она не перекапывает почву на участке и тем более под виноградом. Если это овощи, то осенью на уровне почвы обрезает стебель, а корень оставляет для перегнивания. Под виноградом старается всегда мульчировать почву компостом. На мой взгляд, мульча из компостных куч это хороший материал. Раньше вставал вопрос, как сделать, чтобы куча быстрее перегнила было много хитростей, но где то лет 8 как такая проблема отпала. В продаже без проблем можно приобрести препарат серии ЭМ. Когда работала при магазине, то в продажу всегда завозили несколько видов ЭМ – для компоста, для борьбы с вредителями, для борьбы с болезнями, для очистки воды. Вот этим то ЭМ для компоста и пользовалась. За один сезон компост был готов, а далее разбрасываю в грядки. Чаще всего делала ранней осенью. Во-первых, в зиму слой прикрывает корневую систему и это не плохо как бы дополнительный утеплитель. Чаще всего мы в Волгограде укрываем кусты на зимовку когда нам самим холодно, но земля ещё тёплая, и слой компоста под щитами выделяет какое- то количество углекислого газа, тем самым в какой-то мере улучшает условия минерального питания винограда. Пусть это маленький фактор но «без копейки не бывает рубля». Мульча в виде навоза дело хорошее. Около 200 химических соединений содержится в этом составе. Но на поверхности он быстро теряет слои свойства. Особенно азот. Дело в том, что азот находится в виде мочевой кислоты, которая превращается в мочевину затем в углекислый аммоний, который в дальнейшем разлагается на аммиак, воду и углекислый газ. В данной ситуации азот и фосфор становятся доступным растению лишь после их минерализации в то же время при осадках или поливе калий находится в подвижной форме. Это в двух словах для тех, кто не знает. Поэтому как поставщик азота в почву думаю, навоз слабоват в этой роли. (Сейчас я говорю о мульче) А вот поставщик биологически активных веществ, стимулирующих почвенную микрофлору, надо отдать ведущее место даже в этой ситуации.

С сорняками борется с помощью плоскорезов с оставлением корней сорняков для последующего перегнивания, что помогает и почве и винограду. На этот метод работы ее подтолкнул практический опыт Терентия Мальцева. “Если я перекопаю землю, черви уйдут из обжитой территории, часть бактерий однозначно погибнут с перевалкой почвы…. Пройдёт время всё восстановится, но зачем такие «жертвы»? С моей точки зрения корням доступ кислорода больше обеспечивают черви, оставляя проходы от поверхности почвы вглубь, а не культиватор. Это не догма , а моя точка зрения.”

А вот и основные цифры, из которых Галина Владимировна исходит при расчете необходимого количества питания для каждого отдельного куста.

Установлено, что 1 тонна винограда выносит из почвы (в действующем веществе) следующее... (смотрите ниже) Это по «крупным» элементам и цифра в среднем. Микроэлементы также играют не последнюю роль. Но первоначально вполне достаточно и этих цифр.

N=6.5кг
P2O5=2кг
K2O=6кг
CaO=10кг
MgO=4кг
Fe=155гр
Mn=40гр
B=17гр
Zn=19гр
Co=0.7гр
Mo=0.25гр
Cu=7.5гр

Ещё раз напоминаю, что это в среднем. Например, вынос меди в интервале от 6 до 9 грамм на тонну гроздей. Что ещё забыла….. йода в 10раз меньше уходит, чем бора. И далее в мелких единицах по убывающей - ванадий, хром, рубидий, кремний, серебро, натрий, хлор, никель, селен, далее плавно переходим в таблицу Менделеева. То, в чем ещё нуждается наш виноград, ему хватает взять самостоятельно и с земли и с атмосферы. Все эти элемента это составная часть винограда.

Всего раз в жизни мне пришлось наблюдать на винограде дефицит хлора, на пятые сутки только «догнала» эту проблему. После этого ко всем элементам отношусь с вниманием.

Ребята, я поведаю вам небольшую информацию. Кто знает- хорошо, но многие никогда с этим не встречались. Дело в том, что просматривая информацию из за рубежа (допустим Англия, Канада и т.д.) по вопросам удобрений порой вы не замечаете один интересный факт. Во многих странах при исчисления содержания действующих веществ в удобрениях уже давно измеряют не в окислах а измеряют в элементах. И поэтому на расфасовках удобрений пишут например ФОСФОР как Р но ни как Р2О5 и при всех расчётах пользуются номиналом Р. И эта разница по всем элементам. Вот к примеру Р2О5= Р х 2,291 или К= К2О х 1,205 У меня есть таблица коэффициента пересчета окислов в элементы. На сей день многим это не интересно, но вот покупая химию из-за бугра, я столкнулась с этой информацией.

Сейчас покупая импортные удобрения, вижу на упаковке написана норма удобрения, соотношение элементов.

Если есть действующее вещество например Р2О5 а действующее вещество по факту Р то составляющая будет выглядит так:

N = NO3x 0,226
N = NH3 x0,822
N = NH4 x 0,776
P = P2O5 x 0,436
P = PO4 x 0,326
K = KCl x 0,525
K = K2O x 0,830
K = K2SO4 x 0,449
K = K2CO3 x 0,566
NH3 = N x 1,216
Cao = Ca x 1,399
Ca = CaO x 0,715
K2CO3 = K x 1,767
NO3 = N x 4,427
NH3 = N x 1,216
NH4 = N x 1,288
P2O5 = P x 2,291
PO4 = P x 3,066
KCl = K x 1,907
K2O = K x1,205
K2SO4 = K x 2,228
Ca = CaSO4*2H2O x 0,233
Ca = CaCO3 x 0,400
CaCO3 = Ca x 2,497
Mg = MgO x 0,603
MgO = Mg x 1,658
Na = Na2O x 0,742
Na2O = Na x 1,348
Fe = Fe2O3 x 0,699
Fe2O3 = Fe x 1,430
F e= FeO x 0,777
FeO = Fe x 1,286
Al = Al2O3 x 0,529
Al2O3 = Al x 1,889
Si = SiO2 x 0,468
SiO2 = Si x 2,139
Cl = NaCl x 0,607
NaCl = Cl x 1,648
Cl = KCl x 0,476
KCl = Cl x 2,102
S = SO3 x 0,401
SO3 = S x 2,497
S = K2SO4 x 0,184
K2SO4 = S x 5,435
Mn = MnO x 0,775
MnO = Mn x 1,291
Mn = MnO4 x 0,364
MnO4 = Mn x 2,748
Cu = CuO x 0,799
CuO = Cu x 1,251
Cu = CuSO4*5H2O x 0,254
CuSO4*5Y2O = Cu x 3,929
B = B2O3 x 0,311
B2O3 = B x 3,212
B = H2BO3 x 0,121
H2BO3 = B x 8,237
B = Na2B4O7*10H2O x 0,197
Na2B4O7*10H2O = B x 5,070
Zn = ZnSO4*7H2O x 0,227
ZnSO4*7H2O = Zn x 4,399
Mo = (NH4)2MoO4 x o,489
(NH4)2MoO4 = Mo x 2,043
Co = CoSO4*7H2O x 0,210
CoSO4*7H2O = Co x 4,772

Теперь по подкормкам.

Первоначально, до установления системы капельного полива, подкормки кустов осуществлялись в специально оборудованные трубы. Кусты посажены в своеобразном обрамлении, эту роль исполняют автомобильные шины, обрезанные с двух сторон , получается кольцо. От этого кольца по разные стороны примерно 20см вертикально расположены трубы примерно длинной от 40-50 см .(см Фото 5) Раньше был полив каждого куста в размере 2 ведра, одно ведро в трубы ( их 2 шт из обычных пожарных рукавов длиной от 40 до 50см) второе ведро в кольцо – шину(то есть, под корень). Раньше на дно сыпала щебень, затем отказалась. На зиму в трубы вставляет пустые бутылки из под воды( они в аккурат входят что бы лишний холод не проникал). Полив сейчас капельный, с расчёта 20 литров на куст. На некоторые кусты дозировка воды меньше. Дренажа нет по той причине, что почва и так хорошо дренируется. Расчет подкормок для системы капельного орошения проводится также на основании вышеизложенных цифр.

Фото5. Е.Полянина

При отсутствии капельного полива подкормки проводились через каждые 3 дня на четвертый, а в нынешних условиях - Раз в неделю подкармливаю кусты комплексными удобрениями. Какими именно? Всё зависит от наличия в магазинах города, но стараюсь, чтобы макро и микро было в большом составе. По той причине что по д.в выноса, пропорция идёт в большую сторону азота и в меньшую фосфора. Стараюсь покупать удобрения с меньшей долей фосфора, это то, что касается комплексного удобрения. Так как ни одно удобрение не соответствует выносу виноградника по д.в., то приходится дополнять в моём случае более простыми удобрениями, например, сернокислый магний или сульфат цинка. Далее – есть допустимый барьер для благоприятного или нормального обеспечения почвы ( я имею в виду валовое содержание) элементами, есть фактическое значение ( лабораторный анализ почвы моего участка). По составу почвы понятно чего стоит вносить дополнительно к комплексному удобрению, а чего нет. Никогда не делаю баковую смесь комплексных удобрений с недостающими простыми удобрениями. Рассчитать сама могу, хотя бывает сомнения .. Поступаю рациональнее – плачу деньги почвоведу и он направляет на путь истинный. Самое главное надо помнить, в каких элементах нуждается виноградник в данной фазе. Например, в период размягчения ягод - необходим фосфор, марганец, молибден, кобальт, это как основные. Причём надо учесть, что фосфор это подвижней элемент ,молибден и марганец частично подвижны в почве. Но это уже из темы минеральное питание. По внекорневым подкормкам обращаю внимание во первых на хлорофилл ( дабы если грубо сказать то это наш сахарок..) так как для него тоже надо минеральное питание, учитывая это обращаю внимание на железо, азот, медь и магний. На первом месте азот и магний, так как в строении хлорофилла присутствуют атом магния, и кажется 4 атома азота.. Для внекорневых стараюсь брать комплексные удобрения, есть любимые, но не хочу делать рекламу…

По молодняку до урожая задумываться не стоит. Только урожай берёт по выносу, а просто зелёнка берёт как обычно. Конечно, есть различия, но не большие, поэтому не надо заморачиваться. А вот если урожай то да.

Постоянно Галина Владимировна проводит и обучение своему искусству и молодых виноградарей. При этом для более основательного, и самое главное, сознательного усвоения этого сложного раздела виноградарской науки, она разработала систему заполнения специальных карточек.
Они нужны только начинающим виноградарям, МАСТЕРА эти данные знают на все 100% для них это «первый курс – вторая четверть». Рисуем карточку, состоящую из двух таблиц. В первой – горизонтальные и вертикальные ячейки. Карточек столько сколько макро- и микро элементов, необходимых растению. Если обобщить, то элементов три группы. Первая это та количество которая в растении более 0.01%. Вторая содержит менее 0.01%, и третья менее 0.001%( или близко к этому, простите не помню). Карточки составляются на первые две группы, хотя меня очень интересует и третья группа.

.И так вернёмся к нашим карточкам. Первая пусть будет АЗОТ. По вертикали заполняем ячейки всеми удобрениями которые доступны нам содержащие азот ( сложные удобрения оставим для отдельной карточки). По горизонтали заполняем ячейки- (наличие процента д.в), (щелочное удобрение или кислотное) ( норма на метр квадратный) ( норма на 10 литров раствора и количество д.в в этой норме) ( норма на капельный полив при фертигации понятно, что это дневная доза) ( норма если такова есть внекорневой подкормки) ( примечание… типа нельзя смешивать с щелочной группой или …- данные всегда найдутся.)

Азот ( N)

Вторая таблица рисуется на ваше усмотрение. Я советую просто горизонтальными ячейками. Надо заполнить физиологическое значение азота биологические функции – это первая ячейка. Вторая способность поглощения элемента, например из атмосферы в форме N2 , и т д… В третьей особенности взаимодействия нашего азота с другими элементами другими словами антагонисты и синергисты. Далее заполняем ячейку, которая ответит нам за вопрос зависимости азота от уровня кислотности почвы PH. Следующая ячейка – отмечаем сроки или фазы, в который необходимо вносить наш уважаемый азот. Ну и последняя ячейка - это примечание…

По комплексным удобрениям отдельная карточка. В вертикальных ячейках пишем данные доступные нам удобрения ( например, мастер или яра мила…) в каждой горизонтальной ячейки располагаем название элемента. Заполняем ячейки согласно д.в. Оставляем четыре последних для заполнения - нормы на квадратный метр, или на 10 литров раствора, норма препарата на внекорневую подкормку, норма для фертигации дневная доза, и как всегда примечание.

Заполнить карточку не составит труда, так как все эти данные есть в сообщениях на форуме и на сайте. При составлении схемы подкормки виноградника это достойная шпаргалка, уверяю вас. Раньше мои друзья говорили форум хороший, объемный, полезный, но прочитав тему, понимаешь что мозги переполняются информацией и полная «каша» в голове. Верю. Для начинающего тема сложная? поэтому и осмелилась предложить им этот метод. После того как перешли на карточки, им остаётся только дополнить информацией тот или другой элемент.

Что касается болезней, вредителей и стимуляторов – такая же система заполнения карточек.

”Многих ребят обучила по этой системе, срабатывает. Но это только моя точка зрения.”

Укрытие кустов на зиму.

Для успешной перезимовки кустов, как и все виноградари, Галина Владимировна уделяет внимание мерам по своевременному и полному вызреванию лозы.

Конечно, присутствуют и "танцы с бубнами", как же без этого… Все "причитания" сводятся к подкормке, работе с микро- и макроэлементами на вызревание лозы.

При условии правильного выведения кордона никаких трудностей при укрытии на зиму, как правило, не возникает. “Формировка достаточно низкая, все побеги, подлежащие укрытию, формируются строго горизонтально - очень удобно укрывать (да и вообще ухаживать)” (Людмила - садовод39)

Действительно укрыть в зиму нет проблем, снимаем лозу, и она плавно ложится на землю ни одного "рогатого" побега.

Фото 6. Г.Беликовой
на верху подложка – та, что стелют под паркет, кажется, изол его называют, примерно 20-25 руб. погонный метр в "строительном" магазине. Но это верх, а низ - просто лоза на земле, вернее в тех местах, где касается земли - подложки. Подложки - это любой материал, который может "оторвать" лозу от земли, может быть кусок кирпича или щепа деревянная, или ... что угодно…

Больше ничего. Если без дуг, то вместо дуг на края траншеи (через траншею) кладутся рейки

И еще одно из мнений виноградаря, применяющую данную формировку.

“Я практически все кусты перевела на кордон по Г.В.Беликовой (кроме низкорослых). Он выгодно отличается от остальных вариантов: экономия места (накладка плечей), нет сучков замещения(лишняя головная боль и загущенность).

Сформировал и, в отличии от веера, нет проблем с укладкой, нормировкой, восстановлением плодовых звеньев, легче усмирять лозу с большой силой роста, да и эстетически приятней( с моей точки зрения)смотрится виноградник. В этом году я тоже уменьшила высоту первой проволоки до 30см (укладка плечей) и увеличила до 50см высоту второй проволоки (укладка рукавов), совсем другое дело, лоза ложится на землю легко и не создает проблем при укрытии. ” (Демьяненко Любовь Валериановна).

Заключение

“Тот горизонтальный кордон, о котором я вам рассказываю, это шаблон. Это как в школе первый класс, а вот дальше вопросы на сообразительность, решим их - перешли в следующий класс, так и до аспирантуры дойдем. Ещё раз напомню, что мой метод не плох для виноградарей, которые хотят получить приличный урожай с плотных посадок. Каждому понятно, что работа трудоемкая ”.

Систематизация и обобщение Грицай Ю.Н., Чайка С.Н.

http://vinograd.info/stati/vinogradarst … y-g.v.html

Обрезка винограда осенью (весной) в картинках

Основную обрезку виноградных кустов в зоне укрывного виноградарства проводят осенью перед зимним укрытием кустов. При этом значительно уменьшается объем кустов, и их значительно легче укрыть.

Обрезка кустов винограда осенью имеет большое значение для урожая следующего года. Ранняя обрезка, вслед за съемом урожая, не обеспечивает полного оттока питательных веществ в нижние части куста. Поэтому обрезку на новое плодоношение необходимо проводить в более поздние сроки, перед осенними заморозками, но до подмерзания почвы.

Обрезка винограда по системе Гюйо.

Виноград по системе Гюйо: 1 - первый год после посадки: обрезка, подвязывание, укрытие на зиму, 2 -второй год, 3 - третий и последующие годы.

В естественных условиях виноградная лоза поднимается на самые высокие деревья. В культуре формируются приземные кусты различной формы. Начинающим виноградарям предлагается формировать кусты по системе Гюйо без штамба. Обрезка кустов по этой системе выполняется дважды: осенью (до укрытия на зиму) и весной. Для подвязки кустов устраивают опору, на столбах через 30 - 40 см параллельно земле натягивают проволоку. В первый год после посадки на молодом растении нужно вырастить 2-3 сильных побега. При обрезке над поверхностью земли оставляют 3-4 почки. Осенью обрезают недозревшую часть побегов; пасынки и усики пригибают и укрывают на зиму. Весной второго года после обрезки оставляют два побега с 3 - 4 почками, а осенью вырезают слабые побеги, недозревшие части побегов, пасынки и усы. Весной третьего года можно оставлять более длинные лозы, если они толще карандаша. На каждом из двух сучков нижний побег обрезают на три-четыре почки (на сучок замещения), а верхний - на шесть-восемь почек (на плодовую стрелку). Побеги выше плодовой стрелки вырезают полностью. Если развитие кустов слабое, то поступают, как и весной второго года. Плодовые стрелки привязывают к нижней проволоке шпалеры. Зелёные побеги подвязывают вертикально. Если из одной почки развивается несколько побегов, оставляют самый сильный.

Освоив особенности этой формировки, можно переходить к другим, более сложным способам формирования.

Укрытие винограда.

Осенью у виноградарей возникает необходимость надежно укрыть лозу, чтобы она не пострадала от морозов. Среди массы приемов самый старый и простой - засыпка растений землей. Наиболее надежный - «воздушная подушка», когда уложенный на землю куст защищен досками, толем и почвой.

Обрезанные кусты связывают в пучки и укладывают в траншеи вдоль шпалеры. Почву под кустами мульчируют слоем перегноя (10 - 15 см) или листвой деревьев (кроме дуба). Уложенные кусты накрывают деревянными - коробами. На короба набрасывают пленку или рубероид, но при этом оставляют открытыми торцы - для вентиляции. Доски для коробов берут толщиной где-то сантиметров 40 - 50.

Под такими укрытиями не выпревают глазки на лозе. В отсутствие снежного покрова, но при установлении морозов виноград дополнительно сверху укрывают растительными остатками. Для защиты от мышевидных грызунов раскладывают отравленные приманки.

С. ГОРБАЛЫСОВ.

http://lovesad.ru/sad/1409-obrezka-vino … inkah.html