ЗАМЕНА СОРТА ВИНОГРАДА ПРИВИВКОЙ
Многие любители закладывали свои виноградники случайно полученным посадочным материалом, без учета хозяйственной ценности сортов и теперь стремятся заменить их лучшими столовыми и универсальными сортами с высокой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами, различных сроков созревания.
Самым рациональным способом замены сорта является прививка на куст (на месте). Таким способом я пользуюсь более шестнадцати лет и за это время накопил немалый опыт.
Сейчас уже все ошибки остались позади, и прививки, за малым исключением, проходят удачно. Обычно я добиваюсь полной приживаемости привоя.
Прежде чем перейти к технике прививочных работ, считаю полезным для начинающих любителей-виноградарей привести несколько общих положений.
В первую очередь следует знать, что привоем является та часть растения, которую прививают, а подвоем — на которую прививают. Каждый культурный сорт винограда можно прививать на любой другой, кроме дикого декоративного.
В случае прививки черенка от молодого гибридного сеянца с неустановившейся наследственностью (особенно 1-го года жизни) к подвою старого сорта влияние последнего на привой всегда скажется в той или иной степени.
Тем не менее И. В. Мичурин писал: «Легко допустимо, что и старый давно известный сорт окажется не имеющим достаточной устойчивости, а то и молодой сеянец проявит непоколебимую силу сопротивления к изменению».
Виноградари-любители практически имеют дело с прививками только старых сортов на старые или, что то же самое, новых сортов с уже сложившимися качествами наследственности к старым сортам.
Успешное проведение прививки зависит от совместимости привоя и подвоя (аффинитет).
Из опытных данных известно (НИИ им. Таирова, 1964 г.), что степень приживаемости привоя зависит не только от свойств прививочных компонентов, но и от условий выращивания маточного куста, с которого взяты черенки для прививки. Бедность почв, недостаток влаги и, следовательно, обеднение пластическими веществами могут стать причиной низкой приживаемости черенков, взятых из этих мест.
Причинами плохого срастания прививок могут быть плохое качество черенков, несовершенство техники прививки, а также условия среды, в том числе недостаток влаги в зоне прививки, слабое поступление пасоки.
Существует много способов прививок, но я изложу лишь некоторые, имеющие наибольшее применение в любительском виноградарстве. Способы эти следующие:
Прививка в расщеп — когда горизонтально срезанный подвой расщепляется вертикально по центру. В зависимости от диаметра среза в него вставляется 1 или 2 черенка (рис. 40, а).
Рис. 40. Прививки в расщеп: а - по центру; б - периферийный; в - периферийный полурасщеп; г - подготовка черенков обычная; д - зачистка черенка для ординарной прививки и его положение на подвое; е - зачистка черенка по Гарнеру и его положение на подвое
Периферийный расщеп — при котором делают 2 расщепа и вставляют 4 черенка. Этот вариант применяется при срезах диаметром более 4 см (рис. 40, б).
Периферийный полурасщеп отличается тем, что центр ствола остается неповрежденным и возможна прививка черенками разного диаметра. Применяется на стволах с большим и средним диаметром (рис. 40, в).
Лучшее время заготовки черенков для прививки — осень, перед укрытием кустов. Заготовка в более поздние сроки и ранней весной, до начала сокодвижения, приводит к недостатку в них пластических веществ.
Не обязательно, чтобы подвой был сильнорослым. Сильнорослые подвои необходимы лишь при ускоренном размножении прививкой высокоурожайных, ценных сортов (маточники), для заготовки от них черенков. Это проводится в промышленных хозяйствах.
Тем не менее из любительской практики последних лет известно (Ейск, Ростов-на-Дону), что прививки сильнорослых сортов, например на слаборослый Жемчуг Саба, развиваются плохо и дают, как правило, слабые урожаи.
Мастер виноградарства Ризамат Мусамухамедов (1956) говорит, что существующее мнение о необходимости подбора для прививок равнозначащих компонентов по силе роста справедливо лишь в случае прививок над поверхностью почвы (надземные прививки), когда привой остается жить полностью за счет корневой системы подвоя. Но так как прививки с целью полной замены сорта проводятся всюду в подземный ствол куста длинными черенками (на глубине 23—30 см), то сила роста подвоя не имеет здесь особого значения. Привой в этом случае живет первый год за счет корней подвоя и постепенно развивает свои корни, из которых удаляются только верхние росособиратели.
Прививки можно делать в надземные части куста и в подземный ствол — корнештамб — ниже уровня почвы. Надземные прививки не связаны с.удалением всей надземной части куста и выполняются в любое место рукавов, но больше всего в их основание. Но при прививке выше головы куста всегда развиваются порослевые побеги от подземного ствола старого сорта (подвоя), и поэтому на кусте нельзя будет заменить стареющие рукава привитого сорта или в случае поражения их пятнистым некрозом.
Раньше я выполнял только подземные прививки, на каждый куст по одному сорту. Иногда оригинаторы делают так называемый «куст-букет», прививая несколько сортов на куст. Здесь же надо оговориться, что такие прививки недолговечны и хуже приживаются, а иные выпадают, так как другой сорт (черенок), расположенный рядом, может иметь лучший аффинитет с подвоем.
Условием успеха прививки является не только совпадение камбиальных слоев, расположенных между корой и древесиной, но и возможно более плотное прилегание двустороннего среза черенка привоя к плоскостям расщепа подвоя. Поэтому срез на привое должен быть строго конусным, а следовательно, двусторонним, без выемки; плоскости же расщепа всегда будут ровноконусными.
Практически, даже при известном навыке, срезы на черенке получаются иногда вогнутыми (особенно, если нож держать режущей частью на себя), и черенок ценного сорта выпадает, не приживается.
Прививки можно проводить на кустах любого возраста при условии, что диаметр подвоя не меньше диаметра привоя. Обычно на молодых кустах прививку осуществляю после второго-третьего плодоношения, когда уже определяется ценность данного сорта.
Начиная с весны 1956 года, я в содружестве с другими виноградарями-опытниками провожу прививки в различные сроки: до начала сокодвижения, во время него и к концу — и получаю почти равноценные результаты.
Прививки можно проводить и при набухании почек и даже при появлении зеленого конуса (как поступают в садоводстве), но при этом уменьшается вегетационный период привоя, что нежелательно.
Считается, что при температуре ниже 15 и выше 38 градусов тепла срастание проходит плохо.
Последние опытные данные показали, что при отсутствии «плача» приживаемость прививок ниже, и если пасока не поступает, срезанный куст-подвой надо немедленно полить. Удобрения вносить не следует.
Какое же место в подземном штамбе надо выбирать для выполнения прививки? Многие любители-виноградари прививают у самой пятки ствола, для чего требуются более длинные черенки. Но в этом приеме есть отрицательная сторона: если черенок не прижился, — места для повторной прививки не остается, и остатки куста обычно выкорчевываются. Проверив этот способ, я остановился на прививках во второе междоузлие подземного ствола, считая от пятки.
Если куст оказывается заглубленным, следовательно, у него длинный подземный ствол, и в этом случае местом прививки можно избрать его середину, но во всяком случае не менее 20 см от поверхности земли.
ПОДГОТОВКА КУСТА ДЛЯ ВЕСЕННИХ И ОСЕННИХ ПРИВИВОК
У намеченных для прививок кустов заранее обнажаю подземные стволы. При этом для удобства работы опиливаю надземную часть куста под головкой или срезаю по частям. Яму откапываю шириной 40—50 см, чтобы было удобнее работать.
За трое суток до начала прививок отбираю необходимые черенки, протираю их влажной материей и, связав по сортам, кладу на вымочку не менее чем на двое суток. Затем помещаю их на сутки в раствор гетероауксина (плашмя).
К месту прививки черенки подносятся завернутыми в мокрую мешковину. Заранее нарезать их на части не следует. Это надо делать непосредственно возле куста, чтобы черенки не подсушивались и можно было на месте точнее отмерить их длину соразмерно глубине ямы.
Для производства прививки необходимы инструмент и материалы: секатор, ножовка, прививочный нож, небольшой молоток, короткий с узким утолщенным лезвием и конусообразным концом нож-расщепитель, моток пенькового шпагата, флакон спирта-сырца для дезинфекции, садовая замазка. Кроме этого, готовится нужное количество хорошо размоченной чистой желтой глины (в ведре или другой посуде) и куски размоченной бумаги для прикрытия места расщепа. Хорошо, если в глину добавлено 7—10 г борной кислоты (или буры).
Весь режущий инструмент, особенно прививочный нож и секатар (кроме ножа-расщепителя), должен быть тщательно отточен. Тупой инструмент для данной работы не пригоден. Прививочный нож необходимо держать в колодочке, чтобы он не зазубрился.
Для зачистки поверхности среза на привое можно с успехом пользоваться садовым ножом, также хорошо отточенным. Класть инструмент в процессе работы на землю не следует.
Техника прививки такова: у куста со срезанной надземной частью очищаю от земли ствол и осматриваю место прививки. Оно должно быть ровным, длиной не менее 3—4 см, гладким, не поражено вредителями. Выбрав место прививки (как я говорил, лучшим местом является второе междоузлие), спиливаю часть ствола так, чтобы в верхней части не оставалось закраин (уширения). В противном случае междоузлие окажется неровным, в результате чего не будет совпадения камбиальных слоев привоя и подвоя.
Опилив часть ствола, тупой стороной ножа очищаю отслоившуюся кору междоузлия и по центру среза провожу расщеп ножом-расщепителем, ударяя по нему молоточком. Сделав расщеп на глубину около 4 см, оставляю нож в расщелине.
При внимательном осмотре поверхности среза на подвое можно заметить, что по форме он приближается к овалу. Установлено, что лучшее направление расщепа вдоль овала. Его можно различить через лупу.
Выбрав черенок, примеряю его по глубине ямы до расщепа и при необходимости укорачиваю так, чтобы верхний глазок был ниже уровня земли примерно на 8—10 см.
После этого прививочным ножом зачищаю на конус нижний конец междоузлия с двух сторон, начиная на один сантиметр ниже глазка. Причем нож держу от себя, придерживая черенок указательным пальцем левой руки. При срезах сердцевину можно обнажать с обеих сторон (но лучше только с одной) примерно до середины, а противоположную сторону зачистить лишь слегка, оставив сплошную зеленую полоску. Конус должен быть заострен. При этом получается срез длиной около 3 см. Пальцами срезы трогать нельзя (рис. 40, г).
Подготовленный черенок сразу вставляю в расщеп ближе к одному из краев, а потом готовлю второй и помещаю с противоположной стороны. Черенки устанавливать надо нижним глазком наружу, но чаще всего они несколько искривлены, и изгибы мешают, поэтому устанавливаю их так, как удобно (рис. 40, а).
Если на более тонкий подвой прививается один черенок, то его внутреннюю сторону (в расщепе) тоже делаю слегка на конус, чтобы погасить перекос при стягивании шпагатом. Иначе с наружной стороны привой и подвой не будут прилегать друг к другу (рис. 40, д).
Вставляя черенок в расщеп, надо, прикрывая пальцем боковую щель его, ощущать прикосновение конуса черенка, добиваясь такого положения, чтобы черенок не выдвигался наружу, а был даже несколько вдавлен внутрь расщепа, так как наружные слои коры на многолетнем подвое толще, чем на одногодичном черенке привоя.
Нож-расщепитель при установке черенка медленно вынимается покачиванием.
При большом диаметре ствола подвоя сила давления стенок расщепа настолько велика, что вставить черенок не представляется возможным. Это обычно наблюдается на кустах старше 10 лет. Для таких случаев мы заранее готовим два маленьких клина. У одного из них ширина заостренной части 1 см (для более длинного расщепа), у другого — несколько уже. Клинья вставляются в центр расщепа и вынимаются после конца операции.
На подвое большого диаметра сжатие может оказаться настолько сильным, что без клина черенки раздавливаются. Поэтому я обычно клин в расщепе оставляю. В дальнейшем клинышек отпадает, а остатки его вытесняются образующимся каллюсом.
Когда клин остается в расщепе, то обвязывать прививку шпагатом не нужно. Если же привитый черенок шатается, место прививки стягиваю пеньковым шпагатом и обвязываю так, чтобы оставались небольшие просветы, после чего смазываю торец среза подвоя и всю обвязку петролатумом (фабричная садовая замазка), изготовленным на нефтяном материале. Щель расщепа закрываю кусочком влажной бумаги, вслед обильно смазываю жидкой глиной и прикрываю кусками мокрой бумаги. После этого закрываю привитые черенки мелкокомковатой влажной землей до самой верхушки так, чтобы верхний глазок оказался под холмиком земли (так называемый летний холмик). Стенки ямы, а затем и холмик обрабатываю нитрафеном, иногда хлорофосом, что предохраняет будущие побеги от повреждения почвенными вредителями. Лунку ямы для сохранения влаги, лучшего прогревания почвы нужно замульчировать и прикрыть пленкой полупрозрачного полиэтилена, окучив края ее землей. В центре пленки делается короткий разрез для воздухообмена и выхода побега. Снимается пленка, когда побеги превышают первую проволоку.
У места прививки устанавливается рейка с этикеткой, на которой указывается название сорта, время прививки, количество черенков. Необходимо отметить, что применение опилок, влажного песка или одной только влажной бумаги вместо глины дает худшие результаты.
Учеными Всероссийского научно-исследовательского института сельского хозяйства предложен способ прививки на куст, который осуществляется с применением электродрели. Это механизированный способ, предназначенный для опытных и промышленных виноградников. На срезе ствола подвоя, у самого его края, высверливается вертикальное отверстие, куда вставляют с некоторым усилием черенок, у которого нижний конец очищен по диаметру отверстия. При этом способе прививки обеспечивается наилучшее соприкосновение привоя с подвоем. Для выполнения такой прививки требуется лишь добиться, чтобы во время сверления не уклониться от края среза ствола.
Ввиду того что черенок зачищается после сверления, перед его зачисткой есть возможность уточнить глубину отверстия, измерив ее спичкой.
Для. сверления совсем не требуется иметь набор сверл различного диаметра. Можно обойтись лишь двумя, например, максимального диаметра (7 мм), дающего возможность использовать зачищаемые черенки толщиной от 8 до 10 мм, и минимального диаметра (5 мм), допускающего заточку черенков толщиной 6—7 мм. Черенки толще 10 и тоньше 6 мм в прививке используются в редких случаях.
Некоторые виноградари пытаются применять ручное сверло, но результаты пока недостаточно убедительны.
Нельзя обойти возможный случай, встречающийся в практике любителей, когда у единственного черенка особо ценного нового сорта нижнее междоузлие короткое, а глазок удалить нельзя (черенок станет короче). В этом случае поступаю, как рекомендует английский селекционер Р. Гарнер: зачищаю черенок выше, глазка, оставляя последний в конусе среза, и при прививке глазок входит в расщеп полностью (рис. 40, е).
В любой прививке при совпадении камбиальных слоев привоя и подвоя образуется соединительная, или рубцовая, ткань (спайка). Почки привоя, используя пластические вещества своего черенка, развиваются несколько раньше появления рубцовой ткани. После образования спайки корни подвоя начинают питать развивающийся побег, и привой с подвоем образуют единый организм. Тем не менее начинающему виноградарю важно знать, что ниже места прививки всегда остается старый сорт, а выше него — новый, привитый. Каждый из компонентов может дать побеги с плодами своего сорта, причем на побегах от подвоя соцветия разовьются не менее чем через два года, а на привое даже в год прививки.
Любителю, выполняющему у себя на винограднике прививки, надо хорошо знать форму и опушение листьев, чтобы уметь различить побеги подвоя и привоя.
Если на кусте окажутся листья двух сортов, это будет означать, что побеги возникли от подвоя и привоя. В таком случае место прививки надо открыть и удалить побеги подвоя. Если разовьются побеги только подвоя, нужно вскрыть место и повторить прививку или же оставить лучший побег подвоя, на котором после его вызревания можно привить в следующий сезон один черенок. Можно прививку повторить и немедленно, но уже зеленым черенком на зеленый побег подвоя (порослевый).
Бывает, что побеги не появляются более 30 дней. При вскрытии ямы оказывается, что черенок прижился, но молодые, еще белые (этиолированные), побеги попали под твердый ком земли и не могут выпрямиться и выйти из-под земли, они изогнулись и с трудом обходят препятствие. Такие побеги нельзя трогать, так как они очень хрупкие. Надо освободить их от кома, присыпать влажной землей, даже слегка увлажнить и замульчировать. Верхушки этиолированных побегов, попав на солнечный свет, получают ожоги, буреют и погибают, поэтому процесс этот надо выполнить быстро.
Следует помнить, что проявлять нетерпение и вскрывать яму раньше срока нельзя. В моей практике было немало случаев, когда этиолированный побег оказывался возле поверхности почвы, и он, как правило, при вскрытии холмика обламывался.
В первый год привой живет за счет корней подвоя, постепенно развивая и свои корни. В некоторых руководствах рекомендуют удалять образовавшиеся корни привоя. Я делаю по-иному: корни привоя, расположенные у места прививки, особенно если она проведена низко, не удаляю. Корни же, расположенные выше 18—20 см, подвергаю катаровке (рис. 41).
Рис. 41. Развитие прививки на подземном стволе большого диаметра: 1 - прижившийся черенок привоя с корнями; 2 - неприжившийся черенок; 3 - двухгодичная лоза привитого сорта; 4 - одногодичные лозы; 5 - однолетние побеги; 6 - порослевый побег подвоя, подлежащий удалению
Если черенки привоя короткие и сидят в яме низко, вокруг холмика оставляется лунка, в которую, по мере роста побегов, постепенно подсыпаю землю без сильного уплотнения. Нижние листья, попадающие при этом в землю, можно обрезать, оставив лишь черешки. После очередной подсыпки земли произвожу поливку и поверхность лунки вновь мульчирую.
При подземных прививках срезается вся надземная часть куста, и соотношение между корневой системой и надземными органами нарушается. Поэтому, если из одного глазка развивается 3 и более побегов, количество их уменьшать не следует. К сильному многолетнему кусту с большим диаметром (более 3 см) прививать лучше 2 черенка, только одинакового диаметра, иначе будет перекос.
Бывают случаи, когда открываемый для прививки подземный ствол виноградного куста оказывается очень коротким (в результате завышенной посадки), с искривленными короткими междоузлиями и на нем нет подходящего места для прививки, а также когда выполненная прививка не прижилась и повторить ее в пятку нет возможности. Тогда я провожу прививку в скелетные корни, сохранив и использовав тем самым старую корневую систему для питания будущего куста.
Техника прививки в этом случае следующая.
Обнажив пяточные корни, вырезаю остаток ствола с пяткой. После этого выбираю один, лучше расположенный, скелетный корень диаметром не тоньше привойного черенка и способом расщепа прививаю на нем 1 или 2 черенка желаемого сорта. Длина черенка зависит от глубины ямы (рис. 42).
Рис. 42. Двухгодичная прививка в скелетний корень одним черенком: 1 - место прививки; 2 - скелетный корень; 3 - 2-глазковый черенок - привой; 4 - росяные корни привоя
Все приемы прививки обычные. Следует лишь заметить, что скелетные корни, как правило, лежат почти горизонтально, поэтому еще до расщепления надо придать этому подвою по возможности вертикальное положение, а для устойчивости сделать упор (хотя бы из камня).
При недостатке привойных черенков соответствующей длины использую короткие. Причем, как показал опыт, и одноглазковые черенки хорошо приживаются, быстро дают побеги, и не только от основной почки, но и от боковых (замещающих). Желательно до прививки такой черенок покрыть парафином. Так, ранней весной 1959 года с началом сокодвижения я привил новый столовый сорт среднеазиатской селекции Ризамат на корни Цимлянского черного одним, оказавшимся единственно пригодным одноглазковым черенком.
Диаметр корня был вдвое толще. Казалось, что надежды на удачу мало. Однако неожиданно из этого единственного глазка появилось 5 побегов. При проверке оказалось, что каллюс образовался хороший, черенок привоя развил и свои первые корни.
При такой низкой прививке коротким черенком яму засыпать не нужно. После обмазки глиной места прививки и подсыпки земляного холмика, основание ямы и холмик нужно замульчировать. В открытой яме хороший тепловой режим. Во избежание затопления ямы потоками воды во время дождя надо сделать вокруг нее круговую канавку со стоком. Естественно, что по мере роста побегов в яму нужно подсыпать землю и при необходимости поливать.
Плодоношение куста, привитого в корни, наступает позже привитого в ствол на 1—2 года.
Необходимо отметить, что если прививка выполнена в два корня, то получается два куста (в одном гнезде), которые развиваются самостоятельно. Но иметь в одном гнезде два куста нежелательно, так как сдвоенные кусты в дальнейшем угнетают друг друга, быстрее стареют и их сложнее формировать.
Иногда на побегах привоя развиваются произвольные пасынки. Их нужно оставить для усиления листовой массы и более интенсивной деятельности корней. На сильно растущих побегах можно сделать раннюю чеканку над 5—6-м листом (при наличии уже 10—12-го листа), с целью получения ранних пасынковых побегов, используемых для ускоренного формирования рукавов и плодовых звеньев. Никакой прищипки и чеканки побегов в конце вегетации для их якобы лучшего вызревания, руководствуясь последними научными данными (Р. Ю. Солдатова, НИИ им. Шредера), я и другие члены нашей секции общества охраны природы уже много лет не делаем. Побеги хорошо вызревают и без чеканки при наличии всех листьев, тем более, что рост побегов затухает.
Нормально плодоносить прививки обычно начинают при хорошем развитии на второй год роста. Некоторые среднеазиатские сорта плодоносят на третий год. Формировка рукавов проводится весной. В дальнейшем формирую привитые кусты так же, как и все остальные.
Были случаи, когда на побегах привоя соцветия формировались в год прививки. Вполне естественно, я их всегда удалял, давая кусту развиться.
Желая сохранить плодоношение куста-подвоя еще на один год, некоторые виноградари применяют прививку в боковой зарез подземного ствола, сохраняя полностью или частично надземную часть. Для этого, обнажив ствол на глубину 20—25 см, делают на междоузлии разрез острым ножом под углом около 30 градусов на глубину 2,5 см без пересечения сердцевины. Черенок, срезанный двусторонним клином на длину, несколько меньшую глубины зареза, вставляют в паз, обвязывают шпагатом, смазывают петролатумом и глиной и закрывают землей, как и обычно с оставлением лунки (рис. 43).
Рис. 43. Схема прививки в боковой зарез: 1 - удаляемый рукав; 2 - летний холмик; 3 - деталь прививки
Для обеспечения более свободного роста и освещения развивающихся побегов привоя, когда побеги уже тронутся в рост, иногда удаляют один крайний рукав над прививкой. Если черенок не прижился, прививку в зарез можно повторить с другой
стороны. При хорошем развитии побегов привоя, обеспечивающих формирование рукавов, надземную часть старого сорта спиливают в конце лета.
ЛЕТНИЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» ПРИВИВКИ
Когда нет черенков из вызревшей лозы ценного сорта или если сроки весенней прививки пропущены, выполняю ее летом (так называемая «зеленая» прививка). Для прививки использую зеленый черенок, для чего пригодны как основные побеги, так и пасынковые. Привойный черенок — одноглазковый. Время прививки — период интенсивного роста молодых побегов (конец мая — начало июня).
Кусты, намеченные для зеленой прививки, срезаю осенью или весной на черную головку и ниже поверхности почвы на 8—10 см. Затем, открыв лунку еще ниже, делаю секатором несколько уколов по ближнему междоузлию, поливаю теплой водой с минеральными удобрениями (NPK), мульчирую и для лучшего прогревания почвы покрываю полиэтиленовой пленкой.
К прививке приступаю, когда порослевые побеги достигают 15—20 см, середина их становится упругой и слегка древеснеет.
Из этих побегов оставляю 3—4 лучших, остальные обламываю у основания. За два дня до прививки побеги подвоя срезаю под прямым углом ниже второго узла (бритвой или окулировочным ножом), оставляя пенек около 3 см. Нижний лист не удаляю.
Одновременно выщипываю наметившиеся к развитию пасынки и зимующие глазки.
Привойные зеленые черенки заготавливаю в день прививки и помещаю в банку с утепленной водой (хорошо, если сюда добавить растворенного в горячей воде 0,5 таблетки гетероауксина). Лучше использовать их сразу после срезки, но не позже, чем через 10—12 часов. Черенок скорее приживается, если нижняя часть его слегка одревесневевшая, но не грубая.
Хранят черенки в сосуде с водой в затененном месте, а потом подносят к месту прививки.
Подвой и привой подбирают примерно одинакового диаметра. Нарезая черенки по одному глазку, надо выше листа оставлять пенек диаметром 1,5 см, а ниже его — 2,5 см. Лист обрезаю ножницами, сокращая площадь его до 5—6 кв. см.
Нижнюю часть зеленого черенка срезаю с обеих сторон на клин и вставляю в расщеп подвоя, придвигая к одной из сторон. Привойный черенок вдвигается до конца расщепа так, чтобы его боковые срезы полностью находились между двумя половинками расщепа подвоя (рис. 44).
Рис. 44. Прививка зеленого черенка (1) на зеленый побег (2) и детали прививки
Прививка обвязывается в один слой, без просветов, узкой полиэтиленовой лентой. Вслед за этим осторожно оборачиваю ее нижней стороной оставленного листа подвоя и слегка обвязываю толстой ниткой, создавая тем самым влажную среду. Оберточный лист раскрываю, когда побеги трогаются в рост. Нитку снимаю после полного срастания прививки. В течение всего летнего периода удаляю вновь появляющуюся поросль подвоя.
Для предохранения от высушивания можно закрыть до вскрытия почек всю прививку изолятором из полиэтилена, причем концы его завязать так, чтобы проходил воздух.
Изложенный способ надземной прививки дает возможность заменять стареющие рукава только из волчковых побегов. Для получения в будущем порослевых побегов от привитого copтa осенью к концу вегетации после вызревания привойных побегов куст окапываю со всех сторон, делая яму глубиной до пяточных корней, укладываю его туда, заглубляя основание побегов привоя (из которых в дальнейшем формирую куст) на глубину не менее 20 см.
«Зеленую» прививку можно выполнить способом копулировки без язычка (институт «Магарач», 1962). Для этого на побеге-подвое перед прививкой удаляют все листья и пасынки. Подвой и привой подбирают одинакового диаметра и срезают по междоузлию косым срезом. После этого компоненты соединяют и обвязывают эластичной резиновой ленточкой или полоской полиэтилена. Верхний срез привоя для прививки покрывают парафином.
Некоторые любители спрашивают о малоизвестной и не распространенной в практике прививке винограда осенью (под зиму). Могу сказать, что, основываясь на том, что корни винограда не имеют периода покоя, я делал иногда прививки в начале октября в подземный ствол.
Результаты были нормальными, прививки весной развивались хорошо. Тем не менее в более северных районах такие прививки не дадут таких результатов, как в южных. Отдельные удачи могут быть, но рекомендовать осенние прививки для широкого применения пока нет достаточных оснований, хотя опыт наш насчитывает 12 лет.
ПРИМЕНЕНИЕ ОКУЛИРОВКИ В ВИНОГРАДАРСТВЕ
А. С. Субботович (1968 г.) разработал и предложил технику «зеленой» прививки методом окулировки в приклад.
Особенности «зеленой» окулировки заключается в том, что с зеленых побегов-подвоев не надо удалять листья, усики и зимующие глазки, благодаря чему физиологические процессы не нарушаются и привитые побеги и кусты остаются в нормальных условиях вегетации.
Окулировка зеленым глазком может выполняться на различной высоте побега, на котором можно делать несколько прививок, если требуется заготовить с этих маточных кустов дополнительно посадочный или прививочный материал размножаемого сорта.
Выполненная в июле—августе окулировка зеленым глазком дает высокую приживаемость.
Для любительского виноградника более приемлема окулировка именно у основания зеленого побега (у земли), чтобы иметь возможность формировать рукава из побегов привитого сорта и оставалось меньше от подвоя. Следовательно, операцию можно начинать, не ожидая удлинения побегов подвоя. При таких прививках порослевые побеги будут от старого сорта, но при желании всегда можно осуществить последующую окулировку на них и вырастить рукава.
Окулировка в приклад выполняется на узлах зеленых побегов-подвоев со стороны глазка, который снимается двумя надрезами окулировочным ножом (рис. 45). Этим же способом снимается и глазок привоя со щитком, обязательно одинакового размера с вырезом на подвое. До снятия привойного глазка с него снимается у самого основания черешок листа и наметившийся к росту пасынок.
Рис. 45. Последовательность среза щитка с побега подвоя и привоя: а - первоначальный косой надрез; б - начало среза сверху вниз на подвое; в - вырез на подвое со стороны глазка; г - форма срезанного глазка привоя со щитком в профиль; д - вид щитка в плане со стороны глазка; е - обвязка щитка на подвое
Я на своем опыте убедился, что срезать глазок надо прежде всего на подвое, с тем чтобы привой вставить на это место с ножа, после чего немедленно обвязать узкой полиэтиленовой (эластичной) лентой. Снимается повязка при распускании почек, что обычно бывает через 30—35 дней. Для страховки против возможного выпада первой окулировки можно делать одновременно вторую на следующем по высоте узле. В этом случае прививки будут расположены супротивно. Зеленую окулировку рекомендуется проводить в очень влажную погоду утром, до 10—11 часов, или вечером.
Автор предложенного способа прививки А. С. Субботович говорит о том, что прививка будет успешной в том случае, если есть в достаточном количестве влага и питательные вещества. Причем здесь нужна не просто вода, а пасока, выделяемая виноградным растением, в составе которой не только пластические вещества с различными органическими и минеральными компонентами, но также физиологически активные. Уменьшение количества пасоки, поступающей к зоне прививки, отрицательно сказывается на приживаемости.
ПРИВИВКА В ЗЕЛЕНЫЙ ПОБЕГ ВЫЗРЕВШИМ ЧЕРЕНКОМ
Институтом «Магарач» рекомендован новый способ летней прививки на зеленый побег — годичным (прошлогодним) одноглазковым парафинированным черенком. Парафин предохраняет черенок от высыхания.
Техника прививки следующая: куст спиливают весной в период от начала сокодвижения, приблизительно до 1 июня, ниже уровня почвы (и ниже головки).
Срез изолируется садовой замазкой, прикрывается мульчей. На спиленных стволах развиваются порослевые побеги. В мае-июне, когда побеги достигнут длины 20—25 см и во 2—3-м междоузлии толщины, равной толщине прививаемых черенков, за 2—3 дня до прививки, проводится обломка. На кусте оставляют 3—4 лучших побега, преимущественно расположенных в плоскости шпалеры.
Черенки для прививки из побегов прошлого года заранее (в апреле) из хранилища кладут на вымачивание на двое суток в водопроводную воду. После этого их проветривают и разрезают на одноглазковые (длиной 6—7 см). Верхний срез делается на 2 см выше глазка, нижний — на 4—4,5 см. Нарезанные черенки сразу парафинируют. Для этого в сосуд, на половину его объема, наливают воду, кладут парафин и подогревают до 60—80 градусов. Расплавленный парафин на поверхности воды остывает медленно. Черенки окунают сначала в парафин и вслед в холодную воду. Держать их можно пинцетом. Опускать в парафин надо сухие черенки, к мокрым он плохо пристает.
Иногда для гарантии я опускаю черенки в парафин два раза подряд.
Хранить парафинированные черенки до прививки следует в прохладном темном месте в открытых полиэтиленовых мешочках, рассортированными по толщине. Хорошо сохраняются они в нижней части холодильника.
Прививку проводят через 2—3 дня после обломки лишних порослевых побегов.
Для прививки надо иметь очень острый (обязательно оправленный на ремне) прививочный или окулировочный нож и полоски эластичного полиэтилена или тонкой резинки для обвязки. Полиэтиленовые мешочки с черенками в процессе операции следует держать в закрытом ящичке (для защиты от солнца).
Толщина зеленого побега в месте среза и толщина привоя должна быть одинаковой. Подобрав черенок привоя по диаметру, его срезают на клин сбоку от почки (с обеих сторон, как и обычно) на 0,5 см ниже узла. Длина среза должна быть равна примерно трем диаметрам черенка. Привой срезают на клин после подготовки и расщепления подвоя, чтобы сразу вставить его на место.
Специалисты рекомендуют привой вставлять так, чтобы глазок его был диаметрально противоположен нижнему на срезанном подвое.
Зеленые подвои срезают в нижней части побега выше избранного узла на 3—3,5 см. Расщеп делается в плоскости почки до узла острым концом лезвия ножа. Все нижние глазки на подвое выщипывают, оставляя один лист. Место прививки обвязывают в один слой полоской мягкой пленки. На одном кусте можно делать 3—4 прививки. В этом случае будет нормальная нагрузка и слабее развита поросль. Сильно отвердевшие побеги к прививке малопригодны и, если это допущено, их следует выломать, чтобы вызвать новую поросль, которая успеет развиться до новой прививки.
Лучшее время для данной прививки май—июнь, но возможно проведение ее и в июле (рис. 46).
Рис. 46. Летняя прививка вызревшим (прошлогодним) черенком на зеленый порослевый побег: 1 - парафинированный черенок, 2 - верхняя зона одревеснения подвоя
Для защиты от прямых лучей солнца место прививки я закрываю бумагой (трубочкой), а от раскачивания ветром прикрепляю к тонкой реечке. Бумагу снимаю, как только почки начинают распускаться. Контрольные осмотры, в основном для удаления поросли от подвоя, необходимо делать не реже чем через каждые 3—4 дня. Даже незначительная поросль отрицательно влияет на приживаемость прививок.
Одна из трудностей при данном способе прививки — сохранение черенков в покое (со спящими почками) до середины мая—июня. Я рекомендую заготавливать осенью черенки не только от основных побегов, но и от пасынковых. Они обычно меньшего диаметра и могут быть использованы на более тонких зеленых подвоях.
Этот способ испытан мною в прививке ранних сортов Кардинал и Ранний Магарача (№ 372) соответственно на Мускат венгерский и Чауш белый и дал отличные результаты.
На привитых порослевых побегах образовалось, кроме основного побега, несколько сильных пасынков, которые к осени хорошо вызрели.
Весной я сформировал рукава обычным способом с короткими плодовыми стрелками и на кусте сорта Ранний Магарача получил 7 гроздей. В следующем сезоне на нем уже образовалось 48 соцветий.
Для защиты от грибных болезней полезно профилактически опрыснуть почву вблизи прививки и повторить опрыскивание после прорастания почек. Вместо бордосской жидкости по новой рекомендации УНИИВиВ им. Таирова я применяю препарат хинозол в 0,15—0,2-процентной концентрации (15—20 г на 10 л воды).
http://wine.historic.ru/books/item/f00/ … t028.shtml
[реклама вместо картинки]
