Укоренение черенков в комнатных условиях
Основные принципы
Перед тем, как перейти к вопросам выращивания черенков в домашних условиях, следует оговорить ситуации, в которых это укоренение является целесообразным, ввиду того, что к недостаткам такого вида укоренения относится трудоемкость (хлопотность) процесса, а так же и вероятное замедление или останов роста саженца после посадки черенка в открытый грунт. Из-за этого многие виноградари являются противниками данного метода выращивания.
Основная идея выращивания черенков в домашних условиях – начать их вегетацию в более ранний, чем на земле, срок. Попытаюсь перечислить условия, в которых, по мнению форумчан, стоит этим заниматься, а в каких нет. Итак!
Стоит заниматься:
- при выращивании на продажу более конкурентоспособных саженцев, к весне;
- при недостатке количества теплых дней в вашей местности для полноценного вызревания саженца;
- при работе с малым количеством чубков или привитых почек ценных или дефицитных сортов винограда;
- при невозможности следить за влажностью и температурой черенков на земельном участке (скажем, вы редко появляетесь там из-за его удаленности, вашей занятости и т.п.)
- для того чтобы потренироваться, занять руки до начала работ на земле или просто порадовать свой глаз;
- для попытки на год ускорить плодоношение
Не стоит заниматься:
- если вы не испытываете дефицита в материале для выращивания;
- при больших объемах выращивания саженцев;
- если вы проживаете на территории, где нет недостатка теплых дней для полноценного вызревания вашего черенка;
- при нежелании тратить много времени и сил;
- имея опыт выращивания в «школе» с высоким выходом вызревших к первой осени саженцев
Таким образом, если Вы живете в частном доме на территории «Теплых краев» и желаете получить десяток саженцев со своего же семилетнего куста то вам не стоит морочить себе голову. А вот, если Вы хотите получили по почте два трехглазковых чубка за кругленькую сумму и осчастливить ими свой дачный участок, однако помните, что в прошлом году на майские праздники были заморозки – «выращивание черенков в домашних условиях» это Ваша тема. Только вот начинать стоит с черенков меньшей ценности, чтоб руку «набить».
Выяснив, что Вы относитесь к группе, которой все же стоит заниматься выращивания черенков в домашних условиях, следует отметить основные взаимосвязанные моменты, от которых зависит успех результата.
1) Самым, на мой взгляд, важным моментом является качество черенка, а именно: однолетняя хорошо вызревшая лоза, желательно не первые 3-4 почки с нежирующего куста, которая правильно хранилась до начала укоренения, даст фору многим хитрым манипуляциям. Чем качественней материал - тем лучше разовьется черенок.
2) Умение задержать рост зеленой массы (побегов) до образования развитой корневой системы.
3) Правильная почва для выращивания корневой массы черенков, в которой сбалансировано количество влаги и воздуха. (То, что для томата добро для виноградного черенка – смерть!)
4) Стабильная температура в пределах 20 – 25 0С без резких скачков и перепадов.
5) Грамотная закалка развитого черенка для адаптации его к реальным условиям на ПМЖ.
Следует сказать одно слово о применяемой терминологии. Черенки (чубки), это порезанные на куски ветки винограда. Саженец же, это черенок с корешками и проснувшимися почками, а, возможно, и зеленой порослью.
Итак, начнем. Нам нужно: подготовить черенок, прорастить корешки, остановив рост побегов из почек, высадить в емкость с землей, подождать развития корневой системы и теплых дней, ну и высадить в землю развитую корневую приучая слабую верхнюю поросль к «земельке-матушке» да «ультрофиолету-батюшке».
Черенок – это живая спящая деревяшка имеющая запас питательных веществ (пластику), которые она готова потратить на рост, попав в благоприятные условия. Чем больше этой деревяшки, тем лучше. Стандартным считают черенок на три почки (узла): и запас внушительный есть, и удобно при транспортировке. Но при определенной сноровке, без проблем можно получить хорошие саженцы из черенка с одной или двумя почками. Все дело в соблюдении благоприятных условий. То же касается вопроса, на каком расстоянии от узла делать нижний и верхний срез и обновлять ли его вообще, однозначности нет. Предпочтительней получить корешки с нижнего узла, сила роста их будет немного больше, чем, если бы они проросли из междоузлия. Исходя из этого, стандартному черенку на три почки обновляют срезы под нижним узлом и на 1-2 см выше верхней почки.
Следует знать, что корни образуются только на границе вода-воздух из камбия (аналога стволовых клеток человека). Кроме образования самих корней, на пятке и в бороздах (в случае если вы будете бороздовать, как будет описано ниже) происходит образование каллуса – раневой ткани. Калюс хоть не является необходимым для образования корней и тратит часть пластики черенка, но все же может защитить растение от попадания через срез гнилей и некоторых болезней после высадки проросшего черенка в землю. Его не стоит ждать, ровно, как и опасаться.
Несколько слов о температуре. Граничная температура, после которой у винограда начинаются все процессы – 10 0С, а после 30 0С – все может закончиться. Самая благоприятная 20-25 0С.
Следует знать что, черенок, не имеющий корневой системы, при благоприятных условиях все равно пробудит почку и начнет отдавать все свои запасы побегу пока они не закончатся.
И пару советов о том, когда начинать. Сроки начала выращивания, не требующие дополнительной подсветки вегетирующих черенков, как обычно февраль-март, однако и апрель тоже запросто подходит. Главное, чтобы к срокам высадки в прогретую майским солнышком землю корневая система была хорошо развита, а побеги не были слишком велики для комфортной транспортировки на ПМЖ. Более раннее пробуждение черенков чревато лишней морокой с добавлением искусственного освещения, поливом и т.п.. Однако никто не мешает экспериментировать, например, вырастив саженец зимой, к весне чтоб он ушел в период покоя, а в июне проснулся и начал вегетацию второго года и дал урожай (шутка).
Опишу основные этапы.
Подготовка черенка к проращиванию корней.
1 Вымачивание в воде
Для восполнения потерянной в процессе хранения черенком влаги, его следует 1-2 дня выдержать полностью погруженным в воду. Но не более, так как длительное выдерживание черенка без кислорода, может его погубить. Требование к воде для вымачивания, аналогичное, как и к воде - используемой для полива. Дождевая, талая или родниковая - подходит отлично, отстоянная вода из крана – не очень, но также подойдет. При желании в эту воду можно добавить немного натурального меда (1 ст. ложка на ведро воды, но не более). В натуральном меде содержится целый комплекс веществ, которым обогащается черенок, способствующий не только росту корней, но и благотворно влияющий на весь саженец.
2 Бороздование
Процесс нанесения продольных царапин на часть черенка, которая будет находиться под землей. Тоненькие борозды, глубиной до древесной или зеленой части (камбия), находящейся под корой, ставит перед собой задачу спровоцировать появление каллуса и корней. Операция не обязательная, так как черенок, не имеющий борозд, тоже найдет место выхода корней. Необходимость бороздования определяется индивидуально, по опыту, и под каждый сорт отдельно. Рекомендуется бороздование для сортов черенков слабо образующих корней или, например, при использовании «корневина» в качеств стимулятора роста корней, так как царапины для него дополнительное место для втирания (смотри далее по тексту). Решать Вам.
3 Парафинирование
Следующих этап – не дать черенку потерять накопленную при вымачивании влагу, а, возможно, и немного приостановить распускание почек. Для этого верхняя часть черенка быстро окунается в нагретый до 65-75 0С парафин и сразу после этого в холодную воду. Парафин, при этом, может находиться в узкой банке на «водяной бане» или просто плавать на поверхности нагретой воды. Такая нехитрая операция позволит сохранить влагу в почке, которая в свое время без проблем пробьет слой парафина при прорастании. Кроме парафина могут быть использованы стеарин, садовый вар, воск или их комбинация. При профессиональном подходе к делу для сохранения влаги в черенке применяют специальные воски, в которых присутствуют специальные добавки.
Если вы не уверены в необходимости парафинировать (знаете, что черенки будут прорастать в условиях высокой влажности) или боитесь повредить почки перегревом, то можете запарафинить только верхний срез, делается легко и лишним не будет.
4 Дополнительная обработка стимуляция и химпрепаратами
Так как основной задачей для черенка является нарастить как можно больше корневой массы то – не лишним, хоть и не обязательным, будет обработка нижней части черенка каким либо стимулятором роста корней. В каждой местности в продаже есть свои препараты с разными названиями, и, прочитав рекомендацию о концентрации, способе применения и длительности обработки на упаковке, можно в значительной мере спровоцировать черенок на буйное корнеобразование.
Наиболее распространенными в нашей местности препаратами являются «корневин», и «гетероауксин» которые подробно обсуждались на форуме; но есть много не менее хороших препаратов таких как «кавказ», «чаркор», «корнерост» или т.п. В их основе, присутствуют аналог природных стимуляторов роста, такие препараты оказывают общее влияние на черенок, и кроме стимуляции роста корней оказывают влияние на замедление роста почек. Для препаратов, таких как «гетероауксин», следует соблюдать рекомендованные пропорции и время выдержки, и если переборщить, то почка может и не проснуться и громадные корни просто сгниют, а черенок пропадет. Для других – таких как «корневин», концентрация абсолютно не критична.
Для раствора из гетероауксина (далее ГА) необходимо:
-1 таблетка (0,1 г) на 25мл спирта+25мл воды=50мл-0.2% - используется для окунания нижней части черенка на пару секунд в этом растворе;
-1 таблетка (0,1 г) на 25мл спирта+475мл воды=500мл=0.5л-0.02% - используется для вымачивания нижней части черенка сутки в этом растворе;
- 1 таблетка (0,1 г) на 25мл спирта+4975мл воды=5000мл=5л-0.002% - используется для вымачивания нижней части черенка двое суток в этом растворе.
Спирт в этом случае нужен только из-за того, что таблетка ГА не очень хорошо растворяется в воде. При применении кратковременно высокой концентрации этого препарата влияние на почки будет минимальное с приличной стимуляцией роста (0.2% ГА), при длительном применении препарата слабой концентрации (0.002% ГА) он проникнет глубоко в древесину и почки будут долго спать. Соответственно, для тонкого, плохо вызревшего или однопочкового черенка лучшим вариантом будет первый, а для черенка в 3-4 почки толщиной с палец – может быть предпочтительным длительное вымачивание в ГА меньшей концентрации. Как дополнение к такому раствору могут быть применены витамины, скажем 1 мл(1 ампула) витамина В1 и В 2 драже витамина С для 5л с концентрацией ГА 0,002г или биологические имуностимуляторы такие как «цикрон» в концентрации 0,1 мг/л
Препарат «корневин» продается в виде порошка, и хорош тем, что втирается в нижний срез черенка и борозды без опасения навредить большой концентрацией. Очень удобен для начинающих, хотя не дает возможности более тонко управлять укоренением черенков как ГА. Если следует укоренить большое количество черенков – «корневин» займет больше времени и будит не лучшим выбором .
Экспериментировать можно также с природными ауксинами: такими как сок алоэ или вербы. Если бы кто-то предоставил опытные данные – все бы были очень признательны.
При выборе одного из стимуляторов, например гетероауксина, не пользуйтесь дополнительно каким либо еще, а не то усыпите почки навсегда! Также для больших партий черенков пользуйтесь пробными группами, так как препараты попадаются плохого качества и могут навредить.
Проращивание корней
До высадки черенка для посадки в емкость с грунтом его желательно прорастить. Идеальный черенок для посадки при этом тот, у которого все борозды и нижний срез затянуты каллусом, и утыканы корешками толщиной в спичку и длинной 5 мм, но если корешков пара штук длинной 1-2 см и без каллуса – тоже пойдет. Корни большей длинны, выросшие без грунта, могут в нем долго адаптироваться, а то и вовсе загнить, поэтому допускать прорастание длинных корешков не стоит, чтобы пластика черенка расходовалась на корнеобразование уже в емкости с землей. Даже если Вы упустили момент, и корневая развилась слишком длинной, то многие рекомендуют перед высадкой в емкость обрезать длинные корни до 1-2 см. Есть несколько эффективных способов для проращивания корней и образования каллуса. Например, кильчевание - когда нижнюю часть черенков помещают в среду влага-воздух при температуре 22-28 0С, а верхняя их часть содержится при температуре ниже 10 0С. При таком содержании корни получают все условия для развития, а почки спят. Второй по популярности способ – проращивание на воде, при этом почки все же просыпаются раньше, чем при кильчивании, но влаги хватает для роста побега, а остановить его, при необходимости, можно разными способами которые будут описаны ниже. Можно также проращивать дедовскими способами: в песке, опилках или мху или пользоваться достижениями научно-технического прогресса проращивая во влажной тряпочке с кульком или в гидрогеле.
Также следует отметить особенность черенка в том, что он отдает накопленные питательные вещества предпочтение своей верхней части. То есть, если тот же самый черенок укоренять лежа, то почка будет спать дольше, чем, если бы он стоял вертикально.
Подходящий способ укоренения следует выбрать самому, исходя из условии и желаний. Трудно укореняемые сорта с мощной древесиной на 1-2 почки имеет смысл кильчевать, а при температуре верхов выше 10 0С - желательно и лежа. Легко укореняемые же трехглазковые черенки - можно смело ставить на воду.
Рассмотрим самые популярные способы подробней.
1 Кильчевание
Самый надежный, по мнению многих метод укоренения, при котором быстро образуется каллус и корни равномерно для всей группы одинаковых черенков. Очень хорош для укоренения больших партий материала. Недостаток при данном методе в том, что для укоренения следует изготовить кильчеватор. По классике, это любая коробка с электроподогревом, которую выносят на балкон, веранду или в прохладный подвал с температурой 0-10 0С. Минусовые температуры данных помещений нежелательны, так как почки набрали влаги и находятся в вынужденном покое, а значит, есть вероятность их повредить морозом. Кильчеватор заполняется материалом, в котором будет проходить укоренение. К таким материалам относятся:
- влажные опилки предварительно проваренные (или хотя бы пропаренные) и обработанные раствором марганцовки. Опилки не должны быть слишком мелкие как тырса и, желательно, с древесины лиственных пород. Самый простой вариант пойти в зоомагазин и купить опилок для морских свинок (нужный размерчик) обработать и пользоваться. А если готовиться заранее, то опилки стоить брать «лежалые», тесть которым больше года;
- влажный мох (сфагнум), отличнейшее средство для проращивания, способное удерживать влаги в десять раз больше собственного веса. Можно использовать без дополнительных обработок, так как вещества, находящиеся в нем самом способствуют угнетению процессов гниения. Им даже раны раньше перевязывали. Черенки, проросшие во мху всегда чистые и здоровые. Собранный сфагнум очищают от лесных примесей и хранят сушеным или мороженым, при втором способе мох остаться живым, что еще больше способствует его антисептическим свойствам. Для жителей степной местности вариант со мхом не очень подходящий, хотя можно купить в цветочных магазинах (в цветоводстве он используется очень часто). Чтобы легче было освободить проросшее корешки от мха после окончания проращивания его можно измельчить
- увлажненный гидрогель, современное средство, регулирующее влажность почвы. Гранулы гидрогеля при попадании во влажную среду набирают ее в себя, значительно увеличиваясь в размере, а после постепенно отдают влагу назад. При проращивании черенка в гидрогеле, воздух свободно проходит между гранулами, а накопленная влага расходуется на увлажнение прорастающих корешков. Корни, выросшие в гидрогеле, прорастают гранулы насквозь, и при пересадке в емкость с грунтом их так и оставляют. При этом, они предотвращают соприкосновение среза черенка с грунтом, что дает время затянуться ране, и дополнительно стабилизируют влажность в емкости. Масса преимуществ и единственный недостаток – это его относительная дороговизна и редкость. Но прогресс не стоит на месте.
- увлажненный крупный речной песок не так хорош для проращивания в комнатных условиях, как предыдущие материалы, но если использовать его при высаживании черенка сразу в емкость с землей, то результаты укоренения тоже доходят до 100 %. Для этого готовят грунтосмесь (как будет описано ниже), засыпают в емкость в центре которой делается углубление диаметром 2 см и глубиной чуть больше подземной части черенка. В углубление засыпают обработанный песок и вставляют черенок таким образом, чтобы он соприкасался только с песком. Корни, прорастая через песок, сразу попадают в грунт без дополнительных пересадок, что очень хорошо при разносортном материале для посадки (каждый чубок – сам знает свой срок попадания корней в землю). Песок перед использованием проваривается пару минут и обрабатывается вишневым раствором марганцовки.
- паралон, вата, ткань и т.п. вещи тоже могут быть применены, но имеют ряд недостатков. От них тяжело освободить проросшие корни, а сажать с ними значительно увеличивает риск загнивания саженца в будущем.
В завершении о кильчеваторе можно сказать, что хоть звучит слово страшно умно, но ничего сложного в этом нет. Деревянная коробка, регулируемый выключатель освещения, электросушилка для обуви и термометр, воткнутый в зону пятки черенка – вот и все нехитрые приспособления, необходимые для создания чудо аппарата. И полторы умелых могут сделать его за пол часа. А изменяя расстояние от нагревателя до пяток корней, можно обойтись и без регулятора. Голь на выдумку хитра.
2 Проращивание во влажной ткани
При простоте реализации данного метода мы получаем замедление роста почек, имея возможность реализации разности температур при горизонтальной ориентации черенков. В ткань (полотенце, тряпка, салфетка и т.п.) предварительно обработанная слабым раствором марганцовки увлажняется, и в нее заворачиваются нижние части черенков. При этом, черенки в ткани не должны касаться друг друга, а почка (почки) должна находиться на воздухе. Влажная ткань обматывается полиэтиленовым пакетом и ложится на подоконник верхушками к окну, таким образом, чтоб пакет был над батареей. Расстоянием от батареи при помощи градусника, вставленного в пакет, регулируется температур в пределах 20-27 0С. При отсутствии батареи – можно эту вязанку и на шкаф закинуть. Остается только следить, что бы ткань оставалась влажной да корни не вымахали слишком большие. Недостатком данного метода является то, что для контроля прорастания корней постоянно нужно разворачивать весь «патронташ», а проросшие корни могут пройти своз ткань и их будет сложно вынуть.
3 Проращивание на воде
Способ прост и надежен. На дно банки ложится вата слоем 2-3 см и наливается вода слоем 1-2 см выше ваты, куда ставятся черенки. Для повышения влажности в нутрии банки ее горлышко закрывается пищевой пленкой или кульком (хоть и не обязательно) и вся эта конструкция ставиться в тепло, к примеру на шкаф. При высыхании вода доливается. Требование к воде такое же, как и к воде для замачивания и полива – она должна быть просто чистой водой без медов, укоренителей или чего либо еще. В некоторых случаях вода может затухать, чтоб этого не было, в нее необходимо положить кусочек древесного угля. Если на черенках образовывается плесень или слизь – ничего страшного. Следует промыть их в воде, обработать слабым раствором марганцовки и продолжить укоренение. Способ хорош как для хорошо укореняющихся черенков, так и для крепких слабо укореняющихся черенков с применением дополнительных мероприятий по замедлению роста ростков. Также большим плюсом данного метода является наглядность. Мы всегда видим, какой длинны корешок без разрывания опилок или разворачивания ткани. Однако, со значительным ростом побега есть большая вероятность, что корням силы не хватит.
4 Проращивание в песке (читайте выше – про увлажненный крупный речной песок)
Дополнительные мероприятия по замедлению прорастания почек и роста побегов
1 Обработка почки ингибиторами роста – изучена мало, можно воздействовать, скажем, раствором гетрауксином.
2 Парафинирование - черенок с головой и глазком мгновенно окунаеться в расплавленный парафин. Он быстро застывает, образуя "скафандр". Задержка выхода побега дней 6-9.(в парафин можно добавлять воск, садовый вар, гудрон; можно пользоваться одним садовым варом.) Всё предварительно разогревается на паровой бане.
3 Укоренение горизонтально или вверх ногами. Уже упоминалось выше о вертикальной ориентации винограда. Значит чем ниже почка, тем позже она проснется.
4 Удаление центральной почки или проросшего побега. Перевод глазка на боковую почку – если «по умному». Метод эффективно дает замедление в росте и хорош при 2-3 почковом черенке. Однако помните, что при удалении центральной нераспустившейся почки есть риск повредить и почки замещения. Спящих почек на однолетней лозе нет! Проросший побег выломать значительно проще, но черенок потеряет немного силы на ее рост.
Для нормального роста нам нужен один побег из верхнего узла, в крайнем случае, для подстраховки, такой же можно оставить и с нижнего узла, а остальные можно ломать. Но помните, что побег из центральной почки сильней и при правильном с ним обхождении может дать более крепкий побег.
5 Использование почки пасынка. Похож на предыдущий метод с незначительным отличаем. Если Вы при заготовке черенков оставляли короткие сучки пасынков, глазок пасынка пробуждается первым. Предоставив ему вырастить пару листиков, можно его побег прищипнуть, а потом и удалить. При этом основная (центральная) почка распуститься с задержкой, что мы и добивались.
Приготовление почвосмеси.
Очень важный этап в выращивании саженца – это почва, которой будет заполняться емкость. Основной ошибкой в данном случае является желание дать черенку очень питательную почвосмесь. И, как результат, вероятность загнивания уже проросших корней стремиться до 100%. На первом этапе черенок использует собственные питательные вещества и ему совсем не обязательно иметь в почве даже хорошо перепревший навоз или торф с нейтральным Ph. А уж если процессы гниения в смеси не завершились, то из грунта будет забираться азот и кислород, и корни будут постоянно подвергаться воздействию гнилей. То же касается и смешивания грунта с опилками, проблемы могут начаться через месяц, как только они начнут разлагаться. По сравнению с питательностью, более важно иметь хорошо увлажненный воздухопроницаемый субстрат. Для этого используют тощие земли, такие как дерновый грунт или лесной лиственный грунт в смесях с хорошо промытым крупным речным песком. Также хорошо использовать перлит, вермикулит, тертый пенопласт, гидрогель и т.п. Приготовленный грунт должен быть легким, воздушным, с хорошей влагапроницаемостью. Излишек воды должен свободно стекать через дренаж, не задерживаясь в емкости.
Итак, готовим грунт для высадки саженцев в емкости. Классический способ приготовления грунтовой смеси 1 часть дерновой земли, к 1 части лесной земли, желательно взятый из под акации, но без преющих частиц, и 1 часть крупного речного песка. Так же можно применять чернозем с кротовых куч с песком в соотношении 1:1. Для облегчения грунта, вводят 10-20% пенопластовой крошки от общего объема смеси, хотя некоторые получают результаты, добавив чуть ли не 50 %. Если Вы имеете возможность, вместо пенопласта добавить перлит или вермикулит, то кроме воздушности грунт приобретет хорошую влагоемкость. Еще лучшие результаты дает смесь грунта с 10% замоченного в воде гидрогеля. Он будет поглощать избыток влаги из земли, а при ее недостатке постепенно отдавать назад. Торф добавлять не рекомендуется, если Вы не можете быть уверены, что он хорошо раскислен. Тоже касается и хорошего перегноя, если нет уверенности, что он хорошо перепрел. Покупая грунтовые смеси, Вы также рискуете, попав на недобросовестного производителя, потерять свои черенки. А вот добавление в почву биогумуса значительно повышпет ее качество. Комбинируйте в пределах своих возможностей, при больших партиях черенков используйте контрольную группу для определения пригодности получившегося грунта.
Очень хорошие результаты получаются при использовании брикетов кокосового волокна. Волокно замачивается в воде, значительно увеличивается в объеме (до восьми раз), а после мешается с землей примерно 1:1, или в полтора раза больше земли (на ощупь, чтобы при сдавливании в руке комок потом рассыпался). Хорошо брикет тем, что вода задерживается в кокосовом волокне и потихоньку расходуется на нужды черенка, а частично испаряясь, повышая влажность над саженцем. При этом, поливать надо понемногу и редко.
В завершении о почве, следует сказать, что в виду ее особой важности в процессе выращивания черенков в домашних условиях, все компоненты смеси необходимо заготавливать заранее, прежде чем будить черенок. Иначе при отсутствии чего либо из необходимого Вы рискуете сделать не очень качественную почвенный грунт и потерять черенки.
Емкости для выращивания саженцев.
Пару слов следует сказать и о емкостях для высадки саженцев. Первое, это материал. Может быть абсолютно что угодно не органическое,: пластиковая бутылка любого размера, пивной стакан, целлофановый пакет, пакет от сока «тетра-пак» и т.п.. Прозрачные емкости следует защитить от прямых солнечных лучей, так как корни любят добраться до края по нему ползти вниз и спектись на солнышке. Касательно размера тары, опыт показывает, что саженцы успешно выращиваются в посуде объемом как 0,5 так и 10 литров. При отсутствии большого желания возиться с кубами земли, можно применить минимальный объем, скажем, для продажи или при больших партиях материала. А если для себя любимого, то можно побаловать растение и 5 литровой бадьей или даже ведром.
Обязательным атрибутом любой тары должно быль наличие дренажных отверстий снизу, для стока лишней воды. Также не будет лишним сделать и боковые отверстия, по возможности.
При подготовке емкости желательно продумать еще и такие моменты: первый – как будет происходить освобождение саженца от тары при высадке в грунт, и второй – как зафиксировать и не раструсить 3-4 глазковый черенок при транспортировке на ПМЖ, он ведь высоко торчит.
Из пакета или пивного стакана извлечь саженец не сложно, а вот из пластиковой бутылки при разрезании дна можно повредить часть корней. Некоторые перед засыпкой грунта для удобства возле нижней части бутылки делают срезы, оставляя держаться дно на двух перешейках по 1 см. Перед высадкой перешейки срезают и делают продольный разрез бутылки. Я, к примеру, делаю дренажные отверстия, потом срезаю дно и клею его обратно скотчем, оставляя хвостики. Его очень легко снять и дно выпадает само.
Ввиду того, что корни у саженца очень ломкие, следует внимательно следить, чтоб он не болтался в емкости. Еще лучше было бы его закрепить к палочке, воткнутой в землю, или каким либо образам приспособить фиксацию с самой емкостью, не забывая, однако, что отцеплять придется. Тут все дело вкуса и подручных средств.
Не следует применять емкость из прессованной органики, с которой саженцы сразу сажаются на ПМЖ. Корни в них загниют.
Полив.
О требованиях к воде говорили выше. Дождевая, талая или родниковая вода подходит отлично, только чтобы комнатной температуры была. Отстоянная из крана вода, хоть и не так хороша, но тоже подойдет.
Интервалы между поливами следует определять индивидуально, в зависимости от того какой Вы грунт используете, а также какая температура и влажность воздуха в помещении. Черенок пропадет и при переливе, и при пересыхании, поэтому следите за влажностью. Правильно приготовленный влагоемкий грунт даст Вам значительное преимущество, так как будет долго держать влагу, а излишки воды вытекут через дренажные отверстия. Проконтролировать степень пересыхания можно, скажем, заглубив палец в грунт на 1-2 см или по наличию капелек конденсата на внутренней стороне пластиковой емкости. Просчитав расход воды, далее ее следует нормировать, отдавая предпочтение способам полива «чаще, но по чуть-чуть» и «лучше не долить, чем перелить».
Стоит отметить, что при поливе сверху грунт может значительно уплотняться. Поэтому предпочтительней поливать, наливая воду в поддон или вкалывая ее шприцом в бок емкости. Если все же при поливе сверху грунт не садиться, то можно использовать лейку с тонким длинным носиком.
Вредители и болезни.
Основной квартирный вредитель, атакующий саженцы – это трипса. Маленькое еле заметное насекомое, которое обитает на многих домашних растениях, растущих в квартире. Попадает оно туда через форточку или с принесенными с улицы цветами. Крайне живучая скотина, истребить которую можно только системным ядом, в большом изобилии продающимся в цветочных магазинах («актеллик», «моспилан», «фитовермом» или т.п. читая инструкцию по применению на упаковке). Личинки трипсов сохраняют живучесть годами, так что появиться они могут в любой момент. Эффективной мера предосторожности является повешенная среди саженцев липкая лента для ловли мух. Крылатые самки обязательно захотят на нее присесть перед транспортировкой своих детишек на вегетирующие саженцы.
Грызущие сосущие подземные обитатели. Могут быть принесены с замлей для посадки и принести много неприятностей при выращивании саженцев винограда. Чтобы обезопасить себя от них, землю до высадки в нее черенка, следует обработать любым известным Вам методом. Это может быть как крепкий раствор марганцовки, так и выше упомянутый системный яд, подход индивидуальный.
Классические болезни винограда, такие как одиум или виноградный клещ маловероятные, особенно если приобретен качественный черенок. Но если вы их идентифицировали, то и найдете чем их побороть. Об этом много описано отдельно.
Запомните! Если у Вас обсохли края листьев, листья потемнели, посветлели или покрутились это не вредители. Лист покручен, потому что не хватает сил развиться, в этом нет ничего страшного. Когда корни разовьются, следующие листики будут нормальными. То же относится и к прозрачным круглым капелькам – это жемчужные железы работают, их трогать не следует.
Обсохшие края листьев, при белых крепких корешках свидетельствуют о сухости воздуха в помещении. Поднимите влажность и все. Возможен также вариант при обсохших краях листьев, когда Вы подморозили черенок холодным воздухом. Такого не стоит допускать до начала закалки, так как после этого могут подгнить корни.
В большинстве случаев плохое состояние листьев говорит о плохом состоянии почвы: избыток влаги, недостаток воздуха, повышенная кислотность и т.п.. В конечном итоге это приведет к потемнению корней и их загниванию. Если уж у Вас такое произошло, не раздумывая, доставайте черенок из емкости промойте в розовом растворе марганцовки, обрежьте корни до белой части и высадите в правильно приготовленный грунт. Полностью загнившие корни – более серьезная проблема. Черенок следует срезать до следующего узла и если срез имеет светло-зеленый цвет и в наличии есть хотя бы одна почка замещения (спящих почек на однолетней лозе нет!), пробуйте укоренить все с нуля, но уже без кореобразователей.
Также следует помнить, что при любых манипуляциях с черенками, они испытывают стресс, останавливаются в росте и болеют. Поэтому, по возможности, их нужно как можно меньше трогать. Если все же в этом есть необходимость, то очень хорошие результаты дает обработка растений антистрессовыми и иммуностимулирующими препаратами. Их великое множество, так например «эпин» - стимулирует защиту растения и уменьшает его стресс на срок порядка 14 дней.
Сроки высадки черенков в открытый грунт и их закалка.
Время высадки уже вегетирующих саженцев в открытый грунт определяется его температурой. Однозначно нельзя высаживать саженец с зеленой массой при температуре грунта меньше 10 0С, а желательной является температура выше 20 0С. В таком случае Вам придется заботится только об адаптации саженца к ультрафиолету солнца. И даже при этом, есть большой риск того, что саженец замрет в росте после пересадки на 1-2 месяца из за перепадов дневных и ночных температур. Чтобы этого не произошло, окрепший саженец за 2-3 недели до высадки в открытый грунт следует постепенно адаптировать к перепадам температур, скажем, на веранде или при открытом окне. А после высадки в открытый грунт укрыть ведром без дна, деревянным ящиком или чем либо, частично освещающим зелень саженца.
Прогреть землю можно и в более ранние сроки в теплице или минитепличке, но тогда адаптировать саженец до высадки необходимо постепенно к тем температурным условиям, в которые он будет помещен, а от ультрафиолета не защищать.
Отличные результаты покажет черенок, у которого на момент высадки закаленная корневая уже развита, а почки только тронулись в рост.
Основной принцип, который следует соблюдать при высадке в открытый грунт– это чтоб саженец постепенно привыкал к условиям высадки (колебания температуры, влажность) задолго до ее осуществления, а к солнцу постепенно - после высадки.
Вот и все. Всем успехов!
http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=2724
:K = 3:1:2), определенное учеными НИИ им. В.Е. Таирова. Автор, обработав результаты исследований в области удобрений виноградников, пришел к выводу, что для получения 1 кг урожая взрослому виноградному кусту необходимо 6 г азота, 2 г фосфора и 4 г калия (по действующему веществу).
