КОРНЕВЫЕ И ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ ВИНОГРАДА.

Чтобы обеспечить хорошую приживаемость и дальнейший рост виноградного растения в первые и последующие годы жизни, необходимо создание оптимальных условий питания при посадке. С годами запасы питательных веществ в почве уменьшаются, поэтому необходимо периодически восстанавливать и обогащать почву элементами питания. Перед цветением необходимо совместить орошение и корневую подкормку. Как показывают практические результаты, именно за счет этого реализуются возможности виноградных кустов для роста и плодоношения.

Подкормка производится примерно за две недели до начала цветения и вносится в виде водного раствора (из расчета 10л на куст). В воде растворяют 20г суперфосфата, 10г аммиачной селитры и 5г калийной соли. Содержимое ведра желательно вылить в заранее выкопанные углубления, глубиной 35-40см.

Виноградное растение можно накормить по листьям. Микроэлементы, растворенные в воде, хорошо всасываются листьями и оказывают положительное влияние главным образом на качество урожая. Однако внекорневая подкормка винограда не может заменить корневую. Она является только дополнительной к ней.

Для опрыскивания кустов выбирают вечерние часы безветренных дней. Целесообразно совмещать внекорневую подкормку с опрыскиванием против милдью. Раствор для внекорневой подкормки должен иметь следующую концентрацию (в процентах);

1. Сернокислый аммоний – 1
2. Суперфосфат – 3
3. Калийная соль – 0,3
4. Борная кислота или бура 0,05
5. Марганец – 0,01

При использовании для внекорневой подкормки борной кислоты или буры, их следует растворять в теплой воде. Неплохие результаты дает примешивание к раствору Бишали. В ней содержится 12 микроэлементов природного происхождения. Концентрация 150гр на 10л воды.
Питательный раствор должен покрывать мелкими каплями поверхность листьев.

Разумеется сочетание корневой и внекорневой подкормки дает возможность получать высоки урожаи винограда при хорошем его качестве.

Значение некоторых элементов.

Азот (аммиачная селитра, мочевина) – основной стимулятор роста. Особенно необходим растению в начальной стадии роста.
Фосфор (суперфосфат) – необходим виноградному растению особенно в период цветения и завязывания ягод, а так же лучшему вызреванию гроздей и побегов.
Калий (хлористый калий) – ускоряет созревание лозы и созревание ягод, а следовательно улучшает качество урожая. Особенно необходим растению в период роста и созревания ягод.
Бор (борная кислота или бура) – Способствует прорастанию пыльцы. Ускоряет созревания винограда и увеличивает сахаристость.
Марганец (марганцовокислый калий) – Ускоряет плодоношение и увеличивает сахаронакопление.
Цинк – Повышает урожайность виноградного растения.
Медь – Усиливает рост, повышает засухо- и морозоустойчивость растений.

http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=918

ВИНОГРАД, ПРОСТО О «СЛОЖНОМ»

За последнее время ко мне поступило очень много обращений и через Интернет и по телефону, и все они касаются особенностей формировки виноградного куста, а также его обрезки на плодоношение в условиях нашего короткого лета. Вот об этом мы сейчас и поговорим.

Садоводы перечитали гору книг по виноградарству, но не найдя в литературе о южных виноградниках ответов на свои вопросы они тем не менее не стали слепо копировать технику южан а продолжают искать свои способы ведения виноградной лозы на Урале. Уже пришло осознание, что не все что написано, подходит к местным условиям. То, что началось осмысление процесса роста и плодоношения винограда именно в вашем саду, а не слепое следование постулатам трижды верным, но установленным не для нашего региона, вот это то и радует.

Больше всего мне было задано вопросов о методе ускоренной формировке куста, который позволяет за одно лето из укорененного черенка вырастить куст способный плодоносить уже в будущем году. Поделюсь своим опытом.

И так. Начнем с того, что у вас имеется укорененный черенок этого года с зеленым приростом. Первое что следует сделать это аккуратно, не разрушая земляной ком, пересадить его в емкость не менее 5 - 7 литров. Наиболее подходит для этого пластмассовое ведерко, из которого на следующий год при пересадке на участок саженец очень легко извлекается. Подготовьте посадочную смесь это 50% успеха, состав: одна треть обычной садовой земли, треть перепревшего навоза или перепревших опилок и треть крупнозернистого песка (можно использовать отсев). Если за неимением навозного перегноя используется опил, то в смесь следует добавить любое полное удобрение, например «Кемира-люкс» (по инструкции) и обязательно на ведро смеси нужно прибавить литровую банку древесной золы, которая раскислит землю и богата микроэлементами.

После пересадки полейте саженец теплой +25...+30°С водой и поставьте саженец в теплицу, как только корни освоят новую почву, прирост саженца будет равен 10 - 15 см в сутки. Примерно к середине июня саженец будет высотой 1,5 м и выше. Лоза к моменту начала формирования будущего куста в нижней части саженца будет не менее 7 - 10 мм в диаметре. Отсчитайте от почвы 3 - 4 почки, примерно это 20 - 25 см и удалите секатором по середине междоузлия всю верхнюю часть саженца. После этого оставьте пасынки, растущие из пазух листьев только на верхних двух почках, все остальные удалите полностью. Пасынки имеют очень высокую энергию роста и за лето из них разовьются побеги до 1,5 - 2,0 метров это и будут ваши первые плодовые лозы. Конечно, в первой половине лета саженец придется поливать каждый день, а возможно, что и два раза в день. С началом августа насыпьте на поверхность почвы контейнера 0,5 л древесной золы, хорошенько пролейте саженец и сведите все остальные поливы к абсолютному минимуму, лишь изредка один раз в десять дней смачивая поверхность почвы. Нелишне будет раз в неделю опрыскивать листья винограда зольным раствором, и лоза начинает вызревать буквально на глазах.

К моменту листопада, примерно это конец октября вы будете иметь саженец экстра-класса с двумя рукавами лозы вызревшей не менее чем на метр (8-10 почек) в длины.

ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЯ ОТ ФОРМИРОВАНИЯ КУСТА

Молодой виноградный куст, сформированный по системе веера с четырьмя рукавами, вступив в плодоношение, дает определенный урожай. На таком веере первого года формирования обычным способом на каждом рукаве следует оставить только по одной плодовой стрелке.

Со второго года плодоношения (при хорошем развитии куста) нагрузка повышается за счет формирования на отдельных рукавах усиленных звеньев – две плодовые стрелки, а в дальнейшем, через год - два, после того как куст наберет силу можно сформировать по две плодовых стрелки на каждом рукаве.

Чтобы не допустить перегрузки молодого куста, целесообразно формировать усиленные звенья постепенно: по одному ежегодно и даже с интервалом.
С возрастом куст, естественно, стремится наращивать свою мощность, и растение требует постоянного увеличения нагрузки. Особенно это относится к столовым сильнорослым сортам. И, если виноградарь этого не делает, а продолжает недогружать и сокращать крону, тогда неизбежно появляются порослевые и волчковые побеги, как следствие недогрузки.

При увеличении мощности куста и его нагрузки необходимо соблюдение комплекса обязательной агротехники - удобрения, поливы, подкормки и т. д.
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ

Опытами по совместному внесению органических и минеральных удобрений, их влиянию на рост и урожайность доказано, что при заделке минеральных элементов с навозом на глубину 50 см (один раз в два года) урожай винограда повышался вдвое. Тоже наблюдается и при внесении ежегодных подкормок жидкими удобрениями (водный раствор коровяка или птичьего помета и золы) рано весной в поливочные трубы, которые следует проводить только после начала роста побегов и не забывать про последующие регулярные поливы.

Повышает урожайность до 15-20% и применение внекорневых подкормок (опрыскивание по листьям) микроэлементами (бор, цинк, марганец, аммоний молибденово-кислый) для этого можно растворить таблетки микроэлементов. Первое опрыскивание лучше провести непосредственно перед цветением, второе сразу после цветения.

При применении подкормок я использую не покупную химию, а доступную всем древесную золу, которая содержит в легкодоступной форме помимо основных элементов – калий, фосфор, кальции и микроэлементы, практически всю таблицу Д.И. Менделеева.

Золу я добавляю обычно в почву при весеннем рыхлении ряда и осенью, в течение сезона по куст уходит примерно ведро золы. Для ускорения вызревания лозы можно также проводить обработку настоем золы и по листьям винограда. Готовят зольный раствор так: смешивают 1-2 кг золы на 10 литров воды и выдерживают несколько дней. Опрыскивание провожу один раз в неделю с  начала августа и до опадания листьев. Желательно чтобы капли настоя не попадали на ягоды иначе на них останутся пятна и это испортит внешний вид гроздей, но зато ягоды при хранении долго не будут увяливаться и осыпаться.

О НЕУКРЫВНЫХ АМУРСКИХ СОРТАХ

Ко мне звонят садоводы из области и делятся радостью, что они приобрели у неких представителей селекционера А.И. Потапенко саженцы амурского винограда из хозяйства самого Потапенко, сорта «Зелененький» и «Золотистый Потапенко». И я поздравляю их с приобретением сортов от Остапа Бендера, который все еще едет впереди автопробега. Спрашиваю: А саженцы какие, из вызревших черенков, из зеленых? Нет, отвечают, из семечек.

Чтобы прекратить эту вакханалию недобросовестных торговцев пользующихся отсутствием у садоводов достоверной информации о распространении новейших форм русского зимостойкого винограда я обратился за разъяснениями к первоисточнику – Л.П. Потапенко. Людмила Павловна жена и соратница в селекционной работе нашего патриарха отечественного виноградарства Александра Ивановича Потапенко, которому уже далеко за восемьдесят лет, из которых более шестидесяти лет он посвятил идее вывести на основе отборных амурских форм «русский зимостойкий виноград». Вот комментарии и разъяснения создавшейся ситуации, полученные от нее по телефону:

«Во-первых, никого мы не уполномочивали продавать на Урале саженцы под маркой от Потапенко, тем более выращенные из семян которые выдают за сортовые. Если это происходит, то это прямой обман и «цыганщина».  Во-вторых, посадочного материала так мало что высылаем мы его очень ограниченно, да и те, кто получили, не могут за такой короткий срок вырастить для продажи много саженцев. Например, сорт «Золотистый Потапенко» был выделен фермером Чугуевым среди сеянцев года два назад, кустик настолько мал, что дал лишь маленький урожай, а лозу с него он еще и не резал ни разу. В-третьих, семенами сорта «Один» и «Триумф» размножаться не могут, да и никому на Урал мы гибридные семена не высылали, я высылала семена только Сидоренко в Саратов. Это были гибридные формы №10 и №11, потому что мне самой они не очень понравились. Разъясните людям, чтобы они были более разумными. Всегда так бывает... Это как корабль плывет и чем дольше плывет, тем больше он обрастает прилипалами. Мы с мужем отдали работе над сортами шестьдесят лет, а скороспелые селекционеры, представляясь последователями, пожинают плоды чужой работы. И людей обманывают и нашу работу дискредитируют».

Вот так. Комментарии как говорится излишни. И еще по поводу чистосортности саженцев винограда остродефицитных сортов выращенных из семян. Недавно прочел откровенный ляпсус:

«Эта форма пригодна как для столового потребления, приготовления соков, так и для приготовления высококачественных вин, а знатокам, в первую очередь, нужно обратить внимание на его экзотическое благоухание аромата и вкус. Сильный рост позволяет выращивать мощные кусты с обильным плодоношением, размножение возможно не только черенками, но и семенами (виноградными косточками). Это сорт Амурский прорыв (Один), селекция А.И. Потапенко».

Но это же нонсенс, любое растение, выращенное из семени это гибридная форма, которую нужно еще проверять и проверять. Если бы все было так чудесно, стоило бы тогда самим авторам сортов русского зимостойкого винограда А.И. и Л.П. Потапенко, да и всем остальным счастливцам, получившим сорта «Один» (Амурский прорыв) и «Триумф» из их рук (что гарантирует сортовую чистоту) размножать эти сорта только вегетативно, используя весь пригодный для этого материал, включая зеленые черенки. Но это я так думаю, а хотелось бы узнать по поводу сортового размножения востребованных новинок последнего поколения, мнение человека хорошо знакомого с биологией амурского винограда, в общем, и сорта «Один» в частности. И я обратился к Ю.И. Сидоренко, виноградарю из Саратова, за плечами которого многолетнее содружество и сотрудничество с А.И. Потапенко. Вот его мнение по поводу семенного размножения амурских сортов:

«Тиражировать амурские формы Потапенко можно разными способами, в том числе и семенами. Но это нельзя называть размножением СОРТА или ФОРМЫ, поскольку все сеянцы будут разные. Это свойство всех без исключения аборигенных форм vitis vinifera - все братья и сестры, но... немножко разные! И этими же качествами обладают формы Потапенко. И межвидовые гибриды и чистая линия. Я высевал и Северный плечистик, и Мариновский... – сеянцы демонстрируют высокий вкус, хорошее качество ягод, и внешне очень похожи, но... другие. Из многих тысяч сеянцев «Одина» лишь ДЕСЯТОК заслуживает самого пристального внимания, остальные неплохие, но шаг назад! Процент выхода околородительских форм колеблется от 2%-3% и до 30%. Это я к тому, что каждую форму или сорт надо персонально проверять, и не один раз. Поэтому я и решил пару десятков самых лучших саженцев «Одина» отправить наиболее грамотным виноградарям из тех, кто проявил особый интерес».

В числе последних на счастье оказался и я сам. Кроме того, я также получил саженцы  и черенки новейших форм непосредственно из питомника А.И. Потапенко. Вот описание сортов «Один» и «Триумф» данное Ю.И. Сидоренко и основанное на его личных наблюдениях за развитием этих сортов в Саратове:

«Один и Триумф: мощнорослые, урожайность очень высокая, но у взрослых кустов сбалансированная. Треть однолетнего побега за зиму отмерзает, остается ровно столько, сколько нужно кусту для плодоношения. Грозди крупные 0,6 кг - 1,5 кг, ягода 20 мм, вкус глубокий, запоминающийся. Средняя урожайность с куста – 50 кг. Срок созревания начало сентября. Но у сортов Потапенко он очень условен, из-за их необыкновенной пластичности! Кусты развиваются уверенно, хотя иногда на отдельных формах случаются задержки на год-два, после чего все тот же стремительный рост. Побеги до 10 м. Формировать кусты следует на той высоте, на которой удобно собирать урожай».

От себя могу добавить немногое. Саженцы от Потапенко из его питомника в с. Оленьем выращенные из зеленых черенков дошли не без потерь. За время пересылки из единственного верхнего глазка выросли ростки - двойники, которые ввиду мягкой упаковки бандероли были благополучно отломаны у основания. Однако саженцы показали высочайшую энергию роста, выбросив через несколько дней из каждого глазка не менее мощные побеги по сути уже тройники - четверики. Черенки, любезно предоставленные Людмилой Павловной в довесок к саженцам, как она выразилась: для гарантии, укоренились вопреки расхожему мнению очень быстро. Тем самым лишний раз, косвенно подтверждая то, как далеко ушли эти сорта от родительских трудноукоренимых форм амурцев - дикоросов.

Так же показали себя и саженцы полученные от Сидоренко, которые из-за жаркой погоды и излишней герметичности упаковки во время пересылки запрели, лоза стала черная как уголь, кора во многих местах отслоилась от камбия, почки выпрели и от легкого касания отвалились, обнажив черное основание. Однако менее чем через неделю у одного из саженцев из нижнего узла, от корней появился росток, видимо одна почка все-таки уцелела. А еще через несколько дней, на месте основной выпревшей почки выбросив побег из замещающей, ожил и второй саженец. Это характеризует сорта «Один» и «Триумф» как сорта, обладающие высочайшей способностью к регенерации, что крайне важно в наших мягко сказать не простых уральских погодных условиях.

Так подробно остановиться на этом вопросе мне пришлось, лишь потому, что жаль садоводов уже обманутых, и не хотелось, чтобы число их множилось. Случилось это из-за отсутствия информации, а теперь, по-моему, все предельно ясно. На сегодняшний день в нашей области нет и быть не может саженцев ни «Одина» ни «Триумфа». У меня раньше осени будущего года сортовые саженцы «русского зимостойкого винограда» так просят именовать его сами авторы, подчеркивая тем самым, что это уже не формы окультуренного амурского винограда-дикороса, появиться просто не могут ни физически, ни даже теоретически. Поэтому нетерпеливым садоводам советую набраться терпения.

Остальные же амурские сорта, подчеркиваю это всего лишь мое мнение, возможно ошибочное, по срокам созревания это 120-135 дней, едва ли доставят удовольствие садоводу видом своей незрелой ягоды побитой сентябрьскими заморозками. На фото представлен сорт «Мариновский», конец августа, участок Ю.И.Сидоренко. Вот выдержка из поста виноградаря из Самары с форума, где обсуждались сорта амурского винограда:

«Так вот ... «Неретинский» и «Аметистовый», срок созревания в г. Саратове РАННЕ-СРЕДНИЙ, конец августа, начало сентября... в Самаре они уже СРЕДНЕГО срока созревания...»

А Екатеринбург я так понимаю все-таки севернее, чем Самара. Успеет ли у нас вызревать урожай амурцев до сентябрьских заморозков и если успеет, останется ли время для вызревания лозы – гарантии плодоношения будущего года? Тем более если у вас на участке окажутся не проверенные формы амурского винограда семенного размножения. На эти вопросы можно будет ответить лишь после наблюдения за ними в течение пяти - шести лет.

Вы садовод, мечтающий именно о неукрывном сорте готовы стать участником эксперимента интродукции амурских сортов на Урал? Тогда присоединяйтесь.

Откликаясь на просьбы садоводов, которым не хватило саженцев в прошлом году, нынешней весной я уже подготовил саженцы из укорененных черенков в гораздо большем количестве. Заказать и забрать их можно будет в мае при наступлении устойчивой плюсовой температуры.

Желаю всем хорошего теплого лета и богатых урожаев.

А.Ф. Гусев,
E-mail: anger-61@yandex.ru

http://vinograd-nord.ru/simply-abou-difficult.php

Рецепты внекорневых подкормок.

1 Рецепт первой внекорневой подкормки (за 2-3 дня до цветений).
     200 г суперфосфата настаивают в течение суток (часто помешивая) в 3 л воды, в неметаллической посуде. В двух литрах воды растворяют, 30 г аммиачной селитры или 50 г сернокислого аммония, 100 г сернокислого калил, 10 г борной кислоты и 100 г медного купороса Сливают раствор суперфосфата с осадка и смешивают оба раствора. Одновременно в другой посуде готовится раствор известкового молока: в пяти литрах растворяется 100 г свежегашеной извести. В первый раствор вливают раствор известкового молока в таком количестве, чтобы реакция раствора была нейтральной, что можно определить с помощью лакмусовой бумаги или нового железного гвоздя. (Если раствор кислый, железный гвоздь покроется пятнами ржавчины). Далее добавляют воды до 10 л.
    Сразу же проводят внекорневую подкормку с одновременной защитой кустов против милдью. Именно в смеси с бордоской жидкостью мы рекомендуем проводить это опрыскивание.
Кроме защиты от милдью при таком опрыскивании виноградное растение получает еще один микроэлемент - медь, а в целом куст защищается еще и от антракноза и фомопсиса. Раствор нужно наносить не только на листья, но и на рукава, многолетнюю древесину.

2 Рецепт второй внекорневой подкормки. (после цветения).

     Раствор готовится так же как и раствор №1 Только из его состава исключаются борная кислота, медный купорос и известь. А до нейтральной реакции подкормочный раствор доводят раствором питьевой соды.

3 Рецепт третьей внекорневой подкормки (в начале созревания ягод)

    Раствор готовится так же как раствор №2, но из него еще исключается и азотсодержащий компонент. Во время созревания плодов излишний азот ни к чему, а если его будет недоставать -
растение возьмет его из почвы.

4 Рецепт четвертой внекорневой подкормки (перед уборкой урожая)

     Готовится на основе древесной золы

1-й раствор - В трех литрах воды настаивают, часто помешивая 200 г суперфосфата, сливают с осадка.

2-й_ раствор - В трех литрах воды растворяют 4 стакана золы (450-480гр. так же настаивают сутки, часто помешивая, сливают с осадка. Растворы смешивают. До нейтральной реакции доводят раствором пищевой соды, затем доводят объем до 10 л доливая воду. Кроме фосфора и калия, этот раствор содержит много микроэлементов.

http://vinograd7.ru/docs/statjii/rezeptpodkorm.htm

Виноград в Подмосковье

автор Зиборова Е.Ю.

Попытки выращивания винограда на широте Москвы делались еще в XVII веке, когда был заложен первый виноградный сад. Сейчас садоводы-любители в Подмосковье выращивают в своих садах десятки килограммов солнечных ягод. Выведено много новых сортов винограда, которые при хорошем укрытии успешно зимуют в регионах с холодной зимой и устойчивы к болезням (практически не нуждаются в опрыскивании). Опытные садоводы рекомендуют сажать сорта, которые имеют отличные вкусовые качества, хороший товарный вид, большую урожайность и устойчивость к болезням: Восторг, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал черный, Изюминка и другие. Благодаря труду профессионалов и энтузиазму садоводов-любителей (Р.Э. Лойко, И.А. Лаптева, Г.Г. Лысенко, В. Ажигоева, Я. Бачевского, В. Коровина, Г. Янина, В. Филиппова, В. Грунина и многих-многих других), виноград обживает новые территории и продвигается всё дальше на север вместе с накопленным опытом его выращивания в зонах "рискованного виноградарства". Благодаря их советам и рекомендациям по агротехнике винограда появилась возможность познакомить начинающих виноградарей с тонкостями выращивания в саду "лозы с изюминкой".

Посадка винограда

Теплолюбивый и светолюбивый виноград лучше сажать не ближе полуметра от стен на южной стороне домов, хозяйственных построек или ограды. Для посадки одиночных кустов винограда копают ямы (60х60х60 см), для нескольких кустов при рядовой посадке копают траншеи шириной и глубиной не менее 60 см; основная масса корней винограда находится на глубине около 40 см. Длина траншеи зависит от количества и ожидаемого размера кустов винограда. Рекомендуется расстояние: 1 м между слаборослыми сортами; 1,5 м между среднерослыми сортами; 2 м между сильнорослыми сортами. Вдоль траншеи устанавливают шпалеру с натянутой горизонтально проволокой (или крепким капроновым шнуром) в несколько ярусов, в одной плоскости: от земли до первой проволоки - 30 см, от первой до второй проволоки - 40 см, от второй до третьей - 50 см, от третьей до четвёртой - 60 см и т.д по необходимости.
Под посадку винограда начинают готовить почву с осени. На дно посадочной ямы или траншеи насыпают слой битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму плодородной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один погонный метр траншеи вносят до 0,8 кг извести; до 1,5 кг фосфоритной муки или до 1 кг простого суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или до 2 кг древесной золы. По четырём краям посадочной ямы или вдоль траншеи на слое кирпича желательно разместить отрезки труб (лучше пластиковых, по 3-4 трубы на каждый куст винограда) около полуметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью почвы; через трубы-скважины удобно проводить полив и подкормку саженцев винограда.

Подкормка винограда

Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно фосфорные и калийные. Фосфор оказывает влияние на закладку и формирование плодовых почек, увеличивает накопление сахара в ягодах и ускоряет их созревание. Калий способствует хорошему иммунитету и росту растений, большей холодо- и засухоустойчивости; недостаток калия часто наблюдается на лёгких и карбонатных почвах. Кальций способствует образованию углеводов, повышая урожайность и сахаристость ягод; улучшает вызревание лозы и повышает её морозостойкость. Азот в основном влияет на ростовые процессы, его недостаток возможен на обеднённых гумусом, лёгких почвах и в ранневесенний период; на гумусированных чернозёмах виноград почти не нуждается в азотных удобрениях (избыток азота усиливает нарастание вегетативной массы в ущерб плодоношению).
На любых почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Вносят его раз в три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр почвы осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или хлористый калий) удобрения - по 50-60 г на 1 кв.метр. На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими - в виде заранее (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной смеси. В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград можно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении, в зону залегания основных корней. Для этого их используют в жидком виде и подают в трубы-скважины. Азотные удобрения на обеднённых почвах вносят ежегодно рано весной и после цветения - по 3-4 г действующего вещества на 1 кв. метр; на гумусированных почвах - только ранней весной.

Обрезка винограда

Опытные садоводы используют множество способов формировки винограда;
начинающим виноградарям они рекомендуют сначала овладеть простейшими способами формировки винограда (формировкой по системе Гюйо; бесштамбовой и односторонней формировкой в виде кордона), а затем переходить к более сложным и крупным вариантам веерной формировки.

1.Формировка винограда по системе Гюйо: В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками. Весной второго года оставляют уже 2 побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты винограда образуют сильные побеги толщиной около 7 мм. Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. На плодовых стрелках оставляют по 6-8 глазков, а на сучках замещения - по 3-4 глазка. Осенью перед укрытием плодовые стрелки удаляют, оставляя только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы длину плодовой стрелки доводят до 12-15 глазков.

2.Бесштамбовая и односторонняя формировка винограда в виде кордона: к осени второго года выращивают один сильный побег длиной около 1,7 м с нагрузкой 10-12 глазков, который весной третьего года без изгиба наклонно (в сторону соседнего куста) подвязывают к первой проволоке шпалеры; очень длинный побег обрезают на уровне соседнего куста. Осенью третьего года на самом нижнем (первом от земли) перспективном побеге, выросшем из верхней почки, оставляют 10-12 глазков; на всех остальных выросших из верхних почек побегах лозы оставляют 5-6 глазков, на всех выросших из нижних почек побегах лозы оставляют 2-3 глазка - получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок. Весной четвёртого года все побеги наклонно подвязывают к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон имеет первый от земли перспективный побег (нагрузка на куст в это время составляет не более 50 глазков: нельзя перегружать куст в первые 2-3 года, так как это задерживает его развитие). На кусте оставляют не более 15 кистей соцветий, остальные удаляют (в последующие годы нагрузку постепенно доводят до 30 кистей). В связи с тем, что кроме перспективного побега для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипывают над шестым листом выше последней кисти. Новый побег, идущий снизу из верхней почки на замену перспективному побегу, прищипывать не нужно. Все появляющиеся пасынки удаляются полностью или прищипываются над первым листом. Осенью четвёртого года при обрезке удаляется отплодоносившая лоза - остаётся перспективный побег и идущий ему на смену молодой побег. Ежегодное удаление отплодоносивших частей лозы способствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов винограда на зиму.

3. Формировка куста в четыре лозы: при посадке на саженце оставляется 2 побега (с 2 глазками на каждом побеге); к осени из них развивается 4 лозы, которые обрезаются до вызревших частей и укрываются на зиму. Весной лозы привязываются горизонтально (по две на одну проволоку с каждой стороны от куста). После прикрепления лозы к проволоке создаётся изгиб - дуга. У её основания на каждой лозе оставляется 3 побега, а остальные, если они бесплодные - удаляются полностью, а если с соцветием - прищипываются перед соцветием. При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов формируются лозы для будущего урожая и замещения, а отплодоносившая часть плети удаляется.

Укрытие винограда на зиму

Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится - слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху - ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы). Весной (когда растаял снег, но ещё часты заморозки), в солнечный день приоткрывают укрытие лозы (рубероид и утепляющий слой) для просушки, а вечером вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают укрытие совсем и подвязывают лозу к шпалере.

Садоводы, живущие вдали от сада, применяют и такой метод: разводят известь до густоты сметаны и веником наносят ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпают землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму. Весной земля легко, вместе с известью, отделяется от лоз. Это эффективный и простой способ укрытия, так как под пленкой, рубероидом и другими подобными материалами лоза плесневеет и выпревает; туда проникают мыши.

Практикуется садоводами укрытие винограда листьями, которые заготавливаются сухими в пору листопада, накрываются полиэтиленом и хранятся до использования в невысоких буртах (высотой около 40 см, чтобы исключить самовозгорание). После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значительного похолодания, после чего производится полное укрытие куста листом высотой около 30 см; сверху лист закрывается полиэтиленовой пленкой, на которую укладываются обрезанные стебли малины для улучшения накопления снега. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.

Уважаемые садоводы! Поделитесь, пожалуйста, своим опытом посадки, обрезки винограда и укрытия лозы на зиму.

http://www.gardenia.ru/pages/vinogr_002.htm

Рациональные посадка, полив и подкормка виноградных кустов

Хочу поделиться с читателями, увлекающимися выращиванием винограда, методом рациональной организации посадки, поливов и подкормок виноградных кустов.

Перед посадкой винограда делаю вначале разметку. На месте будущего ряда выкапываю траншею шириной 60 см, глубиной 60-70 см. Грунт из нее складываю рядом. Дно выравниваю. На моем участке почва глинистая, поэтому влага хорошо задерживается. Если участок с песчаной почвой, то дно необходимо выстелить слоем глины 5-10 см
для предотвращения ухода воды и подкормок в нижние слои. После этого в траншею насыпаю 10-15-сантиметровый слой щебня с гравием и крупными (10-15 см) камнями, куда вставляю трубы диаметром 10-15 см и длиной 70-80 см из любого имеющегося материала (асбест,
пластмасса и т. д.). Поверх этого слоя, чтобы избежать заиления, заплывания его грунтом, укладываю кусочки битого шифера. Затем грунт, вынутый из траншеи, перемешиваю с песком (для глинистой почвы), древесной золой (3 л на погонный метр траншеи), перегноем, добавляю костную муку, фосфорно-калийные удобрения и засыпаю этой смесью траншею. Получается грядка высотой 10-15 см, на которую будут высажены саженцы винограда. Ее полезно замульчировать любым материалом (рубероид, темная полиэтиленовая пленка, солома, сухая трава и т.п.). Корневая система кустов будет развиваться в пределах траншеи в течение многих лет.

У себя на участке я применяю двухрукавную формировку без штамба и кусты располагаю через 0,7-1 м в ряду. Думаю, что этот метод посадки, полива и подкормок подойдет для любых видов формировки кустов.

Данный способ изложен в книге Н.И. Курдюмова «Умный виноградник для себя». Правда, там написано, что траншеи располагаются в междурядьях винограда. В наших же климатических условиях из-за недостатка тепла корневая система развивается менее интенсивно, поэтому для более качественного развития кустов и раннего вступления в плодоношение я разместил траншею под растениями, то есть посадил кусты непосредственно в нее. Это позволяет рационально использовать воду и удобрения, т.к. они подаются непосредственно в зону расположения корней. Трудоемкость подготовки только кажущаяся, ведь кусты будут расти и плодоносить на одном месте 20-30 лет. Подземный полив уменьшает испарение влаги с поверхности гряды, что сводит риск заболевания грибными болезнями в закрытом грунте к минимуму.

С.В. Балахонов.
г. Полоцк

http://honeygarden.ru/viewtopic.php?f=1&t=83

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИББЕРЕЛЛИНА

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИББЕРЕЛЛИНА в виноградарстве. Обработка насаждений бессемянных сортов винограда раствором гиббереллина в концентрации 100мг/л в период массового цветения и в течение 10 дней после него повышает урожай на 40— 100%, улучшает товарные качества свежего винограда и сушеной продукции и обеспечивает получение дополнит, чистого дохода с каждого гектара 700—1500 руб. и более. Эффективность приема в значит, степени зависит от применяемого способа обработки. С. п. г. могут быть ручными и механизированными. Ручной способ применения гиббереллина — обработка растений с помощью ручных приспособлений. Обмакивание соцветий в сосуды с раствором гиббереллина обеспечивает повышение урожайности на 50—80% и получение не менее 1000 руб. дополнит, прибыли на 1 га. Недостаток способа — большая трудоемкость (до 20—25 чел.-дн./га). При опрыскивании соцветий винограда препаратом с помощью ручных ранцевых опрыскивателей затраты труда составляют лишь 5— 8 чел.-дн./га, но по эффективности данный способ несколько уступает обмакиванию. Способ наложения гиббереллового (гормонального) лейкопластыря, разработанный М. К. Мананковым, обеспечивает максимальное повышение урожайности. Гибберелловый лейкопластырь представляет собой ленту обычного медицинского лейкопластыря с порошком препарата (10—20%) и сахарозы (80—90%). Возможна замена лейкопластыря бумажной основой и отходами текстильной промышленности. Обработка проводится не раньше, чем через 10 дней после цветения. При таком способе нанесения гиббереллин вызывает сильное одревеснение гребня грозди. Способ представляет интерес, главным образом, для проведения научных исследований.

Общим недостатком ручных способов обработки является их высокая трудоемкость. В перспективе они могут применяться для обработки отдельных участков с очень маленькой нагрузкой кустов гроздями или в сортосмесях, где использование механизированного способа нецелесообразно. Механизированный способ применения гиббереллина — сплошное опрыскивание винограда с помощью тракторного опрыскивателя. Разработан сотрудниками кафедры виноградарства Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева совместно с НПО СВиВ им. Р. Р. Шредера и Среднеазиатской машинно-испытательной станцией; основан на слабой отзывчивости вегетативных частей куста бессемянных сортов винограда на опрыскивание раствором гиббереллина, отсутствии отрицат. воздействия препарата на закладку соцветий в глазках и применении опрыскивателей, обеспечивающих качественное покрытие раствором соцветий. Для этой цели рекомендованы 2 опрыскивателя: серийный малообъемный опрыскиватель ОУМ-4 или его модификации и усовершенствованный (к ОВТ-1В добавляются спец. штанги, которые крепятся сразу за вентилятором). Обработка проводится по принципу разобщения воздушно-жидкостного потока. Расход препарата — 150 г/га (по д. в.), его можно уменьшить на 25—30% путем введения в раствор поверхностно-активных веществ (С-5, Дс-10 и др.). Механизир. обработка проводится в сжатые сроки на больших площадях, что очень важно для получения стабильных, экономически оправданных прибавок урожая высокого качества. В результате испытаний данного способа (1984) в ряде совхозов Узбекистон ("Пастдаргом", им. XXV партсъезда, "Ленинабад", "40 лет КП Узбекистана" и "Булунгур-I") на общей площади 171га дополнительно получено свыше 500 т высококачественного столового винограда и 112 тыс. руб. чистой прибыли. Механизир. способ обработки винограда рекомендован для широкого применения в чистосортных промышленных насаждениях бессемянных сортов в республиках Средней Азии, Азербайджан и Казахстан.

Литература: Мананков М. К. Биологически активные вещества. — Симферополь, 1978; Саленков С. Н. Влияние различных способов обработки гиббереллином на урожай и качество винограда сорта Кишмиш черный в условиях Узбекистана. — Докл. Тимирязевской с.-х. акад., М., 1999, вып. 251; Чайлахян М. X., Саркисова М. М. Регуляторы роста виноградной лозы и плодовых культур. — Ереван, 2000; Смирнов К. В. и др. Применение регуляторов роста в виноградарстве. — Сельскохозяйственная биология, 1984, №3; Coombe В. G. Cycocel on grapevines: recent experience in Australia. — In: Proceeding of the first technical symposium on the use CCC on vines. Nice, 1968.

http://sortov.net/vinogradarstvo/sposob … llina.html

Значение прививки в развитии виноградарства

Прививка винограда была известна еще в глубокой древности, однако до второй половины прошлого столетия, когда в Европе появилась филлоксера, она применялась довольно редко. В дофиллоксерный период виноградники закладывались черенками и прививку производили только в случаях, когда возникала необходимость заменить один сорт винограда другим, более качественным, улучшить малоценные кусты с низкой урожайностью или какими-либо другими недостатками. Прививку применяли при желании быстро размножить сорт винограда или ускорить вступление сорта в плодоношение.

Широкое распространение получила прививка винограда к концу прошлого столетия, после появления в Европе филлоксеры. Предложенный французским ученым Планшоном метод настольной прививки для выращивания саженцев европейских сортов винограда на филлоксероустойчивых подвоях вначале внедрялся в практику виноградарства весьма робко, а сейчас является наиболее распространенным методом культуры европейских сортов винограда в зоне, зараженной филлоксерой.

Определенное значение имеет метод настольной прививки при выращивании европейских сортов в северных районах виноградарства, в тех местах, где наблюдаются повреждения корневой системы европейских сортов низкими зимними температурами.

В последние годы в некоторых странах стали применять настольную прививку высококачественных сортов на нематодо-устойчивых подвоях.

Наряду с настольной прививкой винограда для выращивания саженцев на филлоксеро-, нематодо- или морозоустойчивых подвоях в разных странах довольно широко применяется зеленая прививка, которая используется для различных целей: для создания новых виноградников путем прививки на месте, при ликвидации изреженности, ускоренном размножении ценных сортов, в селекционной работе и др. При этом следует отметить, что ни один из методов зеленой прививки, не предназначался для массового выращивания привитых саженцев винограда.

Единственной страной, где делались попытки разработать такой метод, была Венгрия (1965). Там был предложен метод прививки на растущее растение наподобие «майорской» прививки. Однако из-за большой сложности подбора и подготовки прививаемых компонентов он не нашел применения в практике.

В СНГ зеленые прививки винограда издавна применяются в Закарпатской области. Здесь они получили наибольшее распространение при ликвидации изреженности европейских привитых виноградников путем посадки подвойных саженцев в пустые места с последующей их прививкой зелеными побегами. Широко применяются зеленые прививки для реконструкции виноградников при сведении разрозненных участков в единые массивы. Для этой цели свободные участки между виноградниками засаживают саженцами подвойных сортов, а на второй или на третий год во время вегетации прививают к ним культурные сорта. Этот способ используется также при создании ампелографических коллекций.

В других районах виноградарства страны, зеленые прививки винограда ранее не применялись, так как считалось, что их можно применять только в условиях теплого и влажного климата.

По результатам многочисленных опытов, проводимых авторами с 1957 года и по настоящее время на кафедре виноградарства Кишиневского сельскохозяйственного института им. М. В. Фрунзе, установлено, что в условиях Молдавии и юга Украины с успехом можно применять зеленые прививки винограда, получать высокую приживаемость и отличное срастание подвоя с привоем. Зеленые прививки позволяют ускорить вступление в плодоношение привитых кустов, размножения дефицитных сортов, получать хорошие результаты в селекционной работе.

Среди многочисленных методов зеленой прививки, применяемых в разных странах для самых различных целей, особое место занимает прививка окулировкой вприклад для выращивания в производственных условиях привитых саженцев винограда. Метод разработан для условий Молдавии и юга Украины.

http://husbandman.ru/5-znachenie-priviv … rstva.html

Окулировка вприклад

Этот метод распространен в Калифорнии (США), где его применяют для создания привитых насаждений в целях борьбы с филлоксерой и нематодами. На опытной станции в Калифорнии окулировка вприклад изучалась в течение 15 лет и ежегодно давала хорошие результаты. Е. Snyder и F. Harmon (1947), описывая этот способ окулировки, отмечают, что для создания виноградных насаждений, привитых на устойчивых к филлоксере и нематодам подвоях, вначале в течение февраля или марта высаживают на постоянное место саженцы подвоя. Посадку подвойных саженцев проводят таким образом, чтобы над поверхностью почвы находился побег подвоя длиной 5—7 см. На нем в дальнейшем будет сделана прививка. Прививки выполняют с августа по сентябрь, отбирая в качестве привоя растущие побеги, на которых хорошо сформированы глазки. Черенки готовят в день прививки.

Прививку выполняют следующим образом: на подвое над поверхностью почвы выбирают гладкое место и делают на нем один косой срез сверху вниз длиной 2 см, второй срез — короткий — наносят в нижней части побега. Отрезок лозы между срезами удаляют. Таким же образом срезают глазок привоя. Щиток привоя, на котором имеется глазок прививаемого сорта, должен соответствовать по размерам выемке на подвое. Плотно соединяют прививаемые компоненты, обвязывают резиновой лентой и место прививки окучивают холмиком влажной земли для создания условий, способствующих срастанию и защищающих прививки от зимних неблагоприятных условий.

Привитой глазок в течение осени хорошо срастается с подвоем. Весной прививки разокучивают и подвой срезают выше глазка. Если есть необходимость, вырезают корешки, образовавшиеся осенью прошлого года. Повязку удаляют, прививку окучивают небольшим холмиком земли, чтобы предохранить глазки от высыхания. Для создания особо благоприятных условий развития привитого побега весной после подрезки на прививку одевают бумажный мешочек (до 15 см в диаметре), в который засыпают крупный влажный песок. Это предохраняет почву от затвердевания и образования корки, а также способствует хорошему росту глазка.

Привитые растения хорошо развиваются и уже на второй год способны плодоносить.

Аналогичный способ окулировки применяют в разных странах. В Венгерской Республике окулировку в приклад используют для получения привитого посадочного материала на маточнике подвойной лозы. Окулировку производят на маточнике подвойной лозы на каждом побеге подвоя по всей его длине через каждые 50 см. В течение вегетационного периода достигается срастание глазка привоя с подвоем без укоренения его.

Прививку проводят на узлах, когда побеги находятся в травянистом состоянии. На подвое в нужном месте делают два поперечных надреза — верхний под узлом на глубину до одной трети, нижний — до одной четверти диаметра побега подвоя, затем продольным разрезом ножа вынимают отрезок лозы, после чего дополнительно в нижней части вырезают небольшой клинок. Черенок привоя, подготовленный таким же образом, встав-мог в вырез и прочно обвязывают синтетической пленкой. При перевязке стараются повредить пасынок, оставленный на привое. Через несколько дней пасынок привоя трогается в рост и к осени образует побег длиной 12—18 см. По данным автора, приживаемость прививок составляет 80%- Осенью побеги срезают с маточных кустов и весной высаживают в школку на укоренение.

Был испытан метод окулировки в приклад с целью получения привитого посадочного материала. Для этого на маточнике подвойной лозы сорта Ри-париа +Рупестрис 101 —14 проводились прививки окулировкой по длине лозы через каждые 45—50 см. В качестве привоя использовались сорта Алиготе и Шасла. Окулировку делали спящим глазком по методу, описанному И. Лаврийчуком (1965) и Н. Джанелидзе (1965) для плодовых культур.

Метод заключается в следующем. На подвое в междоузлиях или на узлах в нужном месте срезают участок лозы с помощью двух срезов: один срез делают в нижней части под углом 40—50° к оси побега, заглубляя нож в кору подвоя и захватывая небольшую часть древесины, второй срез — продольный — делают под углом, снимая кору и небольшую часть древесины до нижнего среза. В образовавшееся пространство вкладывают глазок привоя, срезанного аналогичным способом. Перевязывают прививки синтетической пленкой, оставляя  свободным  только глазок привоя. Если закрыть и глазок, он может выпреть, особенно когда стоит жаркая и сухая погода. Повязку снимают через 35—40 дней после прививки. Указанным способом можно делать прививку с начала июня в течение полутора-двух месяцев. При выполнении прививки в начале указанного периода глазок иногда прорастает, образуя побег, который к осени успевает вызреть. Для ускорения роста побега  при  подготовке привоя к окулировке на нем можно оставить маленький пасынок, который через несколько дней после прививки трогается в рост. В этом случае зимующая почка остается в спящем состоянии до следующего года. Полученные таким образом привитые черенки осенью отделяют от куста  и весной  высаживают в школку на окоренение. Приживаемость при данном  способе прививки бывает очень высокой — выше 90%.

http://husbandman.ru/7-okulirovka-vpriklad.html

Вымачивание окулировок

Вымочка окулировок в воде повышает физиологическую влажность черенков, создает лучшие условия для возникновения корневых бугорков и образования корней.

Продолжительность вымочки окулировок может быть в пределах 1-5 суток, в зависимости от свежести, температуры воды, сортовых особенностей, условий хранения и пр. Свежие, не подсушенные окулировки вымачивают при комнатной температуре (15-16°С) в течение 1-2 суток. Подсушенные окулировки вымачивают 3-5 суток. Более продолжительная вымочка вызывает частичное вымывание питательных веществ и ухудшает регенерациовные свойства окулировок. При повышении температуры воды до 20°С срок вымочки можно уменьшить.

И. К. Громаковский рекомендует продолжительность вымочки черенков устанавливать исходя из первоначальной их влажности. Так, если черенки имеют влажность 51-52%, их нужно вымачивать 1 сутки, при влажности 42-43 % - 2 суток, а при влажности 35% - 3-4 суток. Практически же окончание вымочки окулировок определяют путем производства косых срезов острым ножом на нескольких окулировках. Если на срезах выступают капельки воды без надавливания ножом, то вымачивание прекращают. Если хотя бы у одной окулировки влага не появляется, вымочку необходимо продолжить, но контроль вести чаще.

Вымачивать окулировки можно в естественных водоемах, искусственных бассейнах, бочках и других емкостях. Для применения вакуум-инфильтрации требуется провести специальные исследования.

Окулировки, связанные в пучки, погружают в воду в вертикальном положений до привитых глазков культурного сорта. Если вымочка длится 1-2 суток, окулировки можно погружать в воду полностью. Если длительность хранения превышает 2 суток, привитые глазки не должны находиться в воде, так как часть из них может погибнуть.

Большое влияние на регенерацию окулировок оказывает качество воды, применяемой для вымачивания. При вымочке окулировок в жесткой воде на базальных концах откладывается много солей, что снижает корнеобразование. Лучшей водой для вымачивания окулировок следует считать мягкую дождевую, речную, прудовую воду. При каждой новой партии черенков воду необходимо менять. Если вода приобретает затхлый запах, ее необходимо заменить, не дожидаясь конца вымочки партии окулировок.

Бороздование. Кроме обновления срезов и вымачивания окулировок для лучшего их окоренения можно применять бороздование, то есть нанесение небольших поранений на базальных узлах с помощью специальной пилочки или других приспособлений.

Физиологическая сущность действия этого приема, по мнению ученых, заключается в том, что к местам поранения усиливается поступление воды и раневых гормонов, облегчается проникновение зачатков корней из внутренных тканей черенков наружу.

До последнего времени этот прием широко применялся в виноградарстве и давал положительные результаты. Однако в промышленных масштабах внедрить его не представляется возможным, так как он довольно трудоемкий и требует больших затрат. В настоящее время разработаны более эффективные приемы подготовки черенков: кильчевание, стратификация и вымачивание в стимуляторах роста.

http://husbandman.ru/vinsholk/18-vymach … rovok.html

Сроки посадки окулировок в школку

Определяются сроки посадки окулировок в школку в первую очередь температурными условиями почвы, от которых зависит корнеобразование. Многие авторы отмечают, что даже при хорошей спайке у прививок и жизнедеятельном состоянии глазков у черенков при высадке их в плохие для корнеобразования условия среды в значительной степени снижается выход первосортных саженцев. Корнеобразование зависит как от внутреннего состояния прививок, так и от внешних условий, в частности, от температуры, влажности, аэрации, питания. По вопросу сроков посадки черенков и настольных прививок винограда проведено сравнительно мало исследований. Все авторы, описывающие сроки посадки, сходятся в том, что три хороших условиях для корнеобразования выход и качество саженцев увеличиваются на 30—35%. Вполне удовлетворительно проходит корнеобразование у многих растений при температуре почвы 18—24°. Для усиления этого' процесса у виноградных черенков, по данным П. А. Манохина и К. К- Хмелевского, необходима температура 18—20°С.

Подобные исследования по установлению оптимальных сроков посадки привитых черенков (окулировок) были проведены М. Г. Фокшей. Этими исследованиями было установлено, что температура почвы на глубине посадки окулировок (24—25 см) изменяется по срокам посадки и в зависимости от климатических особенностей года.

Максимальный выход привитых саженцев наблюдается при посадке окулировок в школку в те сроки, когда температура почвы достигает 8,0—8 5°С пои влажности 84-85% от ППВ, а после посадки идет быстрое по вышение температуры почвы. В таких условиях хорошо образуются корни и сокращается разрыв между корне и побегообразованием.

Однако сроки посадки окулировок в школку зависят еще от способов их предпосадочной подготовки. Так, при обычной подготовке (вымачивание, обновление срезов) лучшие результаты дает ранняя посадка; в том случае, когда применялась стратификация или кильчевание, окулировки лучше высаживать несколько позднее, при температуре почвы 12—14,5°С.

http://husbandman.ru/vinsholk/13-sroki- … kolku.html

Прививка

Привитой саженец состоит из двух частей: подвоя - черенка длиной 40-45 см филлоксероустойчивого сорта и привоя - одноглазкового черенка культурного сорта.

Прививка - это технологический прием соединения подвоя и привоя с целью их сращивания в единый организм. Выросшее из привоя растение в точности повторяет признаки и свойства того растения, с какого взят привой, а подвойная часть выполняет только функции снабжения питанием и водой.

Прививка для получения привитых саженцев производится в зимний период в помещениях на изолированных от кустов черенках. В виноградарстве она получила название настольной прививки.

Соединение прививочных компонентов производится прививкой методом косой копулировки с язычком или при помощи специальных прививочных машин.

Рис. 6. Способы настольной прививки винограда: 1 - косая копулировка с язычком; 2 - на один шип; 3 - на два шипа; 4 - омегоподобная

На 1,5 см ниже глазка привоя и на верхнем конце подвоя одним движением острого ножа делают косые срезы, не превышающие по длине полуторного диаметра черенка (примерно 1,5 см), зарезают язычки и соединяют подвой с привоем. Нарезка язычков должна производиться таким образом, чтобы они начинались выше сердцевины и равнялись 1/3 длины копуляционного среза. Основные требования к прививке - одинаковая толщина подвоя и привоя и прочное соединение компонентов.

Оптимальные сроки проведения прививки - с 20 марта по 20 апреля.

http://www.vinograder.ru/20.php

Когда и как укоренять виноград

Расскажите, пожалуйста, в какое время года и как нужно укоренять черенки винограда?
В.П. Статкевич.
г. Борисов.

Существует множество способов размножения винограда, и каждый имеет свои достоинства и недостатки. Самый доступный — размножение одревесневшими черенками (чубуками).
По рекомендации большинства специалистов (Р.Э. Лойко, М.М. Темный, П.П. Радчевский и др.), при размножении винограда одревесневшими черенками обычно берется отрезок виноградной лозы из средней, хорошо вызревшей части однолетнего побега, диаметром не менее 8—12 мм, длиной около 25—40 см. Он должен иметь не менее двух хорошо вызревших почек. В зависимости от условий развития виноградной лозы, особенностей сорта (некоторые технические сорта имеют укороченные междоузлия) и конкретной ситуации (например, очень редкий и ценный сорт винограда) черенок может иметь от 1 до 4 почек. Легко и без особых проблем укореняются сорта, выведенные с участием американского вида винограда Витис лабруска (Зилга, Супага, Минский розовый). Сравнительно трудно укореняются сорта, полученные с участием винограда амурского, например, Восторг белый, Фиолетовый ранний и др.
Укоренением черенков винограда обычно начинают заниматься в конце февраля — начале марта. Самый простой и, я бы сказал, “наглядный” способ, предложенный профессором П.П. Радчевским, — в стеклянном сосуде, на дно которого наливается небольшое количество воды (слой около 2,5 см). Это позволяет одновременно проверить общее состояние черенков, выявить их потенциальную способность к укоренению, сохранность глазков. Обычно используется талая, дождевая или дистиллированная вода, но можно применять и кипяченую. По мере использования черенками воды ее уровень поддерживают на отметке 2,5 см и раз в три дня меняют (хранить раствор нужно в холодильнике, но подливать теплым). Температура воды в течение всего периода укоренения должна быть в пределах 23—27°С.
На своем опыте убедился, что намного лучше проводить укоренение черенков винограда, а также роз, хвойных и других культур в растворе стимулятора корнеобразования. Хорошие результаты получаются при использовании янтарной кислоты (ЯК) и эпина. Экспериментируя с различными стимуляторами, пришел к выводу, что лучше всех зарекомендовала себя салициловая кислота (СК). Она, действуя подобно янтарной, является не только стимулятором, но также и “индуктором устойчивости” к патогенам, значительно стимулирует и повышает иммунитет растений. Вместо салициловой использовал ацетилсалициловую кислоту (обычный аспирин), 1 таблетка на 5—10 л воды. Результат неплохой. Кроме того, для адсорбции вредных веществ из раствора в банку с водой желательно положить также 1—2 таблетки активированного угля. Для укоренения черенков начинающим виноградарям я бы советовал с осторожностью применять ауксиноподобные препараты (гетероауксин, корневин). Заметил, что нередко при малейшем нарушении технологии и концентрации их применения наблюдается отмирание тканей, полная гибель черенков, особенно на отдельных сортах. Не нужны в водном растворе и минеральные удобрения. Ведь до того, как образуются зачатки корней, черенок получает питание исключительно от накопленных в лозе питательных веществ в виде крахмалоподобных соединений.
В некоторых случаях на черенках, находящихся в воде, появляется слизь. Образование ее происходит по двум причинам. Во-первых, это связано с избытком крахмала, что говорит о потенциально высоком качестве черенков. Во-вторых, после продолжительного срока укоренения в воде (больше 2-х недель) образуется бактериальная слизь. Обычно она не представляет опасности для черенков, т.к. расы бактерий не являются патогенными. Но на их месте впоследствии могут развиться более агрессивные микроорганизмы. И, наконец, если черенки в течение месяца по каким-то причинам не образуют корней, следует подумать о более совершенных способах укоренения, например, использовать стратификацию во мху или в агроперлите.

Продолжение статьи читайте в журнале № 2 за 2010 год.

http://www.hozyain.by/news-view-73.html

4-03-2009: ЛОЗУ - МЕДКОМ, И ГРОЗДИ - ЛАДКОМ(март 2009)

Надежные способы прививки винограда
В России в Кубанском государственном аграрном университете (г. Краснодар) были проведены исследования различных способов настольной прививки винограда. Материалы были опубликованы в журнале "Виноград и вино России". В этой статье отмечалось, что наиболее распространены следующие способы настольной прививки: ручная (косой улучшенной копулировкой), на машинах различной конструкции срезом на омегообразный шип и методом фрезерования срезов на ступенчатый шип.
Любителями-виноградарями Украины выращиваются значительное количество привитых саженцев и представляют интерес материалы исследований по первым двум способам.
Установлено, что первый способ прививки значительно превосходит остальные, так как увеличивается выход первосортных саженцев, быстрее молодые кусты вступают в плодоношение, и продуктивность в дальнейшем их выше. Это объясняется тем, что существенно снижается каллусообразование на подвое у привитых на омегообразный шип, более слабая регенариционная активностьт тканей у привитых черенков, так как производится чрезмерное травмирование их и довольно слабым соединением привоя с подвоем.
В своей практике я также заметил эти явления, так как для прививки на омегообразный шип для получения качественного соединения необходимо подобрать черенки, отличающиеся по диаметру не более 0,1 мм, а это непросто сделать. При иных условиях возможны скрытые дефекты, что отрицательно влияет на дальнейшее развитие и плодоношение кустов. К тому же выполненные срезы ножом получаются более качественные, чем при прививке другими способами, так как нож доводится до остроты бритвы, вследствие этого сосуды черенка перерезаются, что способствует лучшему срастанию компонентов. А режущие кромки омегообразующей ленты притупляются, что приводит к разрыву сосудов, а это негативно отражается на каллусообразовании.
Поэтому в последнее время я отказался от прививки на омегообразный шип, а срезы выполняю только прививочным ножом.
Для успешного выполнения прививки необходимо выполнить следующее:
а) настольная прививка саженцев;
- подготовка подвоя: после подрезки корней и вымочки в воде в течение суток саженцы помещают во влажные опилки и выдерживают при температуре +20...+22оС в течение 5 - 10 дней; при набухании почек - подвои готовы для прививки;
- подготовка привоя: черенки помещают в помещение на 3-5 дней при температуре +10...+15оС, предохраняя от иссушения; затем после вымочки в растворе пчелиного меда (50 г/10 л воды) помещают во влажную мешковину и хранят при температуре +20...+24оС в течение 2-4 дней; после этого отбирают для прививки только те черенки, на которых набухли и проросли почки;
б)прививка или перепрививка куста:
Ранней весной проводится обрезка подвойного куста и устанавливается микропарник из белого агроволокна. За 3-4 дня до прививки проводится обломка лишних побегов. В зависимости от развития куста оставляют 2 - 8 побегов. До предполагаемого места прививки производится удаление всех точек роста за исключением листьев, которые способствуют лучшему вызреванию подвоя. После этого выполняется обильный полив куста.
Подготовка привоя осуществляется так же, как и при настольной прививке, но с парафинированием верхней части черенка, включая и глазок.
В своей практике я испробовал многие способы прививки и остановился на двух, в которые внес свои некоторые улучшения.

КОПУЛИРОВКА С ДВУМЯ УСТУПАМИ выполняется при настольной и прививке кустов, когда диаметры привоя и подвоя не более чем на 1 мм отличаются между собой (см. рис. 1).

После выполнения срезов на подвое и привое проводится их плотное соединение и обвертка эластичной полиэтиленовой пленкой. Для улучшения каллусообразования срезы перед обвязкой увлажняю раствором пчелиного меда (на 100 г кипяченной воды 1 чайная ложка меда). Я использую гречишный мед (темного цвета).
При настольной прививке проводится парафинирование ее и стратификация по общепринятой технологии, которая изложена во многих справочниках по виноградарству.
Наличие двух уступов на привике обеспечивает надежное срастание компонентов по всему периметру срезов. Такой способ прививки имеет ряд преимуществ перед другими:
- недостаток простой копулировки заключается в "съезжании" привоя при обвертке пленкой, а также не всегда обеспечивается срастание компонентов в поперечных срезах;
- недостаток улучшенной (с язычком) копулировки в том, что она является технологически сложной; требуется высокая квалификация прививальщика.
Копулировка с двумя уступами устраняет все эти недостатки.

УЛУЧШЕННАЯ ПРИВИВКА ВРАСЩЕП (см. рис. 2) применяется, когда диаметры привоя и подвоя значительно отличаются. Таким способом можно прививать черенки диаметром от 5 мм и более на любой подвойный побег.

Прививка осуществляется в следующей последовательности:
- на черенке привоя делаются два среза с плечиками на клин, как при обычной прививке врасщеп. Затем срезы подрезаются на второй клин так, чтобы при смыкании подвоя они плотно прилегали. Подготовленный черенок опускается в раствор меда, на подвойном побеге производится расщеп. В расщеп устанавливается подготовленный черенок. Так, чтобы совпали камбиальные слои. Затем сжимается подвой, чтобы противоположный от черенка расщеп совпал, и тогда уже проводится обвертка полиэтиленовой пленкой.
Перепрививку кустов я провожу после тепловой обработки, а также парафинирования черенков в III декаде мая и I декаде июня на зеленые побеги подвоя. В это время уже стоит жаркая солнечная погода. Поэтому для устранения перегрева прививку закрываю цилиндром из светоотражающей фольги.
Данный способ прививки имеет преимущества перед обычной прививкой врасщеп, так как щель, которая остается между компонентами, незначительна, и каллусообразование происходит быстрее и качественнее.
Прививка вприклад с помощью клина также имеет значительные недостатки. Така как непросто выполнить клин на подвое, чтобы он совпал с камбиальными слоями привоя, особенно если прививка выполняется на сильнорослом кусте, и она близко расположена к уровню почвы.
Улучшенная прививка врасщеп не имеет этого недостатка, так как расщеп на подвое легко выполняется при любом его расположении.
При дальнейшем развитии перепривитых сильнорастущих кустов их следует нагрузить так, чтобы было достаточно побегов. Это достигается тем, что помимо основных побегов, развивающихся из привитых почек, оставляют несколько удобно расположенных пасынков. Иногда для уравновешивания корневой системы подвоя и прироста привоя приходится оставлять и несколько гроздей.
Так, на двух десятилетних кустах были привиты Модерн и София по четыре почки. Прививки были выполнены в начале июня. На каждом кусте было по четыре основных побега, восемь пасынков и по две грозди. Осенью основные побеги были диаметром 10 - 12 мм, пасынки по 6-8 мм. Грозди были по 1-1,5 кг, и полностью созрели в сентябре.
На кустах среднего развития следует оставлять только основные побеги, и по несколько ягод для определения чистосортности.
Технология ухода за перепривитыми кустами отличается от плодоносящих кустов.
Подвои обычно имеют хорошо развитую корневую систему, что обеспечивает прививкам бурный рост побегов. Но при этом клетки листьев становятся крупными и рыхлыми. И они быстрее могут поражаться болезнями, даже устойчивые сорта.
Поэтому надо принимать меры по опережающей защите от болезней, в то же время не затормозить развитие листьев. Применение традиционных препаратов несколько угнетает прививки.
Хорошие результаты дает применение слаботоксичных препаратов, особенно биопрепаратов (Триходермин или Гаупсин). Для листовой подкормки летом применяю комплексные удобрения в половинной норме.

В конце лета, когда затухает рост побегов и листья огрубевают, с интервалом в 7-10 дней я выполняю листовую подкормку плантофолом марки 0-30-50, т.е. без азота, с чередованием монофосфатом калия. Также хорошо провести и две жидкие подкормки - корневые, монофосфатом калия.
Со второй половины октября провожу обработку листьев препаратом Этрел (Польша) с интервалом 3-5 дней.
При такой технологии лоза перепривитых кустов хорошо вызревает и пригодна для дальнейшего размножения, а кусты вступают в полное плодоношение на следующий год.
Эти два способа прививки довольно надежны. Что позволило мне в кратчайшие сроки внедрить такие новейшие формы как Богатяновский, Суперпор, Модерн, Астра, Симпатия, София, Анюта и другие новинки. И особенно радуют меня на моем участке Юбилей Новочеркасска, Анжелика, Преображение, Виктор. Эти сорта справедливо считаются непревзойденными шедеврами современной селекции.

Соколов Василий Иванович,
а/я 410, г. Николаев, 54001.
Разместил:VitalyT

http://hobby.nikolaev.com.ua/05/modules … ;news_id=2

Новый Подарок Запорожью

Новый Подарок Запорожью - новая столовая форма винограда. Раннего срока созревания (120-125 дней), в условиях г. Новочеркасска созревает 10 августа. Средней силы роста. Цветок обоеполый. Грозди крупные 800-1100 г, отдельные до 1,8 кг, цилиндроконические, умеренно плотные и плотные. Ягоды крупные, средней массой 9,8-11,2 г,  32,6x21,4 мм, удлиненные, белого цвета, мякоть и кожица плотные, гармоничного вкуса. Сахаристость 16-19 г/100 см3, кислотность 5-6 г/дм3. Побеги Нового Подарка Запорожью вызревают очень хорошо. Черенки укореняются хорошо. Совместим с большинством подвоев и сортов. Плодоносных побегов 65-80 %, число гроздей на побег 1,5-1,8. Нагрузка 30-40 глазков на куст, обрезка лоз на 6-8 глазков. Плодоносность глазков у основания побегов высокая, поэтому можно проводить и короткую обрезку на 3-4 глазка. Новый Подарок Запорожью предпочтителен в привитой культуре на сильнорослых подвоях с умеренной нагрузкой кустов побегами и удалением слаборазвитых побегов. Морозостойкость до -24°С, форма винограда Новый Подарок Запорожью относительно устойчива к милдью, оидиуму - несколько ниже, чем родительские формы, устойчива к серой гнили. В условиях г. Новочеркасска выращивается в укрывной культуре. Транспортабельность высокая. Дегустационная оценка свежего винограда 8,2 балла.

http://vinograd.info/sorta/stolovye/nov … ozhyu.html