Основные причины гибели винограда

Виноград нельзя посадить под лопату или лом, так как почва в северных условиях тяжёлая, в основном суглинистая, и корневая система не сможет развиться в такой почве, поскольку она очень нежная и хрупкая. Кроме того, маленькое заглубление корневой системы способствует её гибели при промерзании почвы.

Его не нужно поливать, так как при поливе вытесняется воздух из почвы, а корни без воздуха в холодную погоду сразу же загнивают и виноград погибает.

Его нельзя рано укрывать, так как после первых осенних заморозков температура воздуха может подниматься до + 15 градусов и выше, и под укрытием на лозах образуется плесень.

Его нужно открывать и проветривать, как только стает снег на укрытии, иначе образуется плесень от влаги, образующейся при прогреве почвы весенним солнышком.

Его нужно укрывать на весенний заморозок, и открывать после ухода заморозка, чтобы не терять урожай.

Виноград развешивать на шпалеры после ухода последнего весеннего заморозка.

Садоводы, которые не соблюдают этих правил, способствуют гибели винограда. Многие из них раскрыв поздно весной кусты, обнаруживают почерневшие лозы, и считают, что виноград вымерз. А на самом деле он выпрел.

http://clubs.ya.ru/4611686018427389619/posts.xml

Обрезка виноградника

Обрезка производится после осенних заморозков, когда облетят листья с лозы. Нужно взяться рукой за верхушку лозы, она будет ледяной и влажной. Затем, ощупывая лозу от верхушки к основанию найти место, где она станет сухой и тёплой. В этом месте лозу обрезать, потому что, то что ледяное и влажное - отмёрзло и больше не нужно. Если эту часть лозы, полную влаги, оставить, то весной при повышении температуры она заплесневеет, и от неё покроется плесенью живая часть лозы, и может погибнуть. Тёплая и сухая часть лозы - это живая, одревесневшая часть лозы, и именно она продолжит свою жизнь на следующий год.
Садоводам, не чувствующим энергетику растений, нужно обрезать лозу, до тех пор пока сердцевина лозы вместо белой - отмороженной не станет зелёной - живой. Из 2-3 побегов, растущих из одного места, оставить:

1, наиболее сильный, остальные вырезать. На лозе (рукаве) предыдущего года нужно оставить 3-4 молодых побега (лоз) этого года, остальные вырезать.
Рукавов, выросших из земли, должно быть не более 3-4, остальные вырезать. Все пасынки на лозах обрезаются. Обрезку лозы нужно проводить на 1 - 2см. выше живой почки, потому, что при пробковании места среза, участок лозы в 0,5 - 1см. может высохнуть.

Во 2- ой и последующие годы куст винограда обрезается по такому же принципу: на каждом рукаве предыдущего оставляется не более 3 - 4 - х. лоз. Такая обрезка позволяет корневой системе полностью обеспечить питанием куст винограда.

Способ обрезки методом замещения сучков в северных условиях лучше не применять, потому что в холодное лето не все почки могут сформироваться полностью и на следующий год они будут нежизнеспособными. Так из 14 почек, оставленных на лозе, пошли в рост только 7- ая и 14- ая, причём 7- ую позже обломило сильным ветром, остальные почки не проснулись и в рост не пошли.
Таким образом, при применении обрезки этой лозы методом замещения сучков, когда оставляются только 4 почки, пришлось бы вырезать полностью не только лозу, но и рукав, на котором росла лоза. Поэтому, чем толще рукава и длиннее формировка куста, тем больше шансов для выживания винограда за счёт запаса питательных веществ в рукаве и большого количества запасных почек на рукавах, которые просыпаются в случае гибели почек на лозе.

Лоза первого года вырастает обычно 0,5 - 1м., а в благоприятное лето до 1, 5- 2 м. Лоза при этом древесневеет, как правило, не более чем на 4- 7 почек. Если лоза полностью оказалась зелёной, и её пришлось вырезать под уровень земли, то это не говорит о том, что виноград погиб. На следующий год пойдут в рост почки, расположенные под землёй, только проснутся они, когда прогреется почва, по срокам - это июнь, июль месяцы.

Лоза 3- года и старше может вырасти до 10 метров в длину и забраться на вершину деревьев.
Омоложение старых рукавов производится их обрезкой у основания в месте, где от рукава растёт самый сильный молодой побег или же оставляется лоза, растущая из земли. Через 3 - 4 года она заменит старый рукав.

Весной обрезка не проводится, потому что место обрезки не успевает запробковаться, сок из раны бьёт на высоту до 20- ти см. Обрезанная лоза может истечь соком и высохнуть, и её придётся вырезать, что грозит потерей урожая. В обрезанную лозу может попасть инфекция от грязного секатора или от земли. В таком случае придётся вырезать не только лозу, но и часть рукава, куда проникла инфекция. Такая обрезка проводится после окончания сокодвижения, когда вырастут полностью листья винограда. Это вторая половина июня. В это же время вырезаются все рукава и лозы, погибшие в зимний и весенний периоды.

http://clubs.ya.ru/4611686018427389619/posts.xml?tb=20

Летние работы на винограднике

У 2 - х. летних и старше саженцев все лишние побеги, выросшие из земли, вырезаются, все листья на высоту 50см. обрываются, чтобы не затеняли корневую систему, и не мешали прогреву почвы. Если из одной почки растут 2-3 побега, то нужно оставить один побег, остальные выломать.

Подросшие лозы нужно периодически по мере их удлинения подвязывать способом "восьмерки" к шпалерам.

Регулярно пропалывать сорняки, чтобы не затеняли саженец и не мешали ему развиваться.

Во второй половине августа у лоз разогнувших коронки (это загнутые верхушки побегов) нужно обрезать верхушки лоз для того, чтобы лоза длиннее одревеснела и лучше подготовилась к зимовке.
Разогнутая коронка свидетельствует о том, что постепенно прекращается подача питания для лозы. Загнутая коронка говорит о том, что лоза продолжает вегетацию, и поэтому при обрезке верхушки побега из оставшихся почек начинают расти пасынки. Они не успевают одревеснеть и создают лишнюю зелённую массу, которая затеняет грозди, замедляя созревание ягод.

Практически, в северных условиях лоза не успевает закончить вегетацию до осенних заморозков, и поэтому коронки остаются с загнутыми верхушками

http://clubs.ya.ru/4611686018427389619/posts.xml?tb=20

Несколько практических советов при покупке саженцев винограда.

1. Не стоит покупать саженцы у малознакомых людей на рынке, особенно если вы видите, что корни у таких саженцев хранятся на открытом воздухе в солнечную сухую погоду. Не говоря уже о пересортице, помните - подсушенная корневая система приводит к гибели саженцев и никаким последующим вымачиванием, даже в "чудодейственных" препаратах восстановить их жизнеспособность не удастся.

2. Никогда не надо покупать осенью одревесневшие саженцы с листьями - через листья выкопанный саженец очень быстро теряет влагу и запас питательных веществ, и потом даже может высохнуть.

3. Не стоит покупать никакие саженцы раньше массового сезона продаж саженцев, потому что созревание лозы можно ускорить различными хитрыми методами, но такие саженцы будут вызревшими только снаружи, а запаса питательных веществ в них очень мало, такие саженцы плохо хранятся и еще хуже приживаются.

4. Надо стараться не купить изначально мертвые саженцы. Для этого необходимо взять секатор или нож и срезать 3-5 мм от макушки саженца винограда. Вы должны будете увидеть сочный зеленый цвет лозы, не тусклый. Можно немного поскоблить кору - у живого саженца она зеленая и сырая. И самое главное - при покупке немного укоротите корешки - срез на корнях должен быть белым или молочным, влажным, похожим на срез только что выкопанного и разрезанного пополам лопатой клубня картошки. Если срез бурый, черный, сухой - корни мертвые. И вообще сам саженец должен при легком сгибании гнуться с небольшим потрескиванием, а сухой - ломаться. Глазки при легком нажатии пальцем не должны слущиваться.

5. При покупке привитого саженца винограда, сделанного методом настольной прививки, никогда не надо бояться проверить срастание привоя с подвоем. Для такой проверки возьмите саженец в левую руку ниже места прививки, а правой рукой осторожно верхушку привитого саженца отгибайте вправо-влево - место прививки не должно шататься, трещать и ломаться, также не должно быть видно щели между привоем и подвоем ("зевоты"). Вы должны увидеть полностью круговое срастание привоя с подвоем и хорошо развитый прирост привоя толщиной 4-6 мм, не менее чем с пятью почками. Затем наклоните в разные стороны и сам подвой - он должен быть гибким, а если в нем есть скрытые дефекты или механические повреждения, то подвой ломается. Боитесь сделать это сами - попросите продавца. Если саженцы качественные, ни один продавец не побоится сделать проверку на ваших глазах. Если продавец отказывается это сделать - смело идите в другое место. ГОСТ на привитые саженцы очень жесткий, там не бывает саженцев второго сорта совсем. Либо качественный саженец, либо брак.

6. Если вы не видите невооруженным глазом, где же тут место прививки, саженец гладкий и нет никаких следов того, что к нему прикасался нож или прививочная машинка, то вас обманывают - хотят продать вам корнесобственный саженец под видом привитого за более высокую цену. У привитого саженца корневая система всегда развита несколько слабее, чем у корнесобственного, поскольку большинство подвоев достаточно плохо укореняются. Так же отличительным признаком привитого саженца служит длинная (не менее 45 см) подвойная часть (получается это как бы двухлетняя древесина), и короткая (4-5 глазков) толщиной 3-4 мм привойная однолетняя часть. Если прививка была настольная (зимняя), то хорошо видно место срастания, такие как бы небольшие наплывы каллуса в месте спайки. Если прививка была зеленая (летняя), то все равно видно, где делался срез ножом и прикреплялся щиток. Помните: у привитых саженцев так никогда не бывает, чтобы невозможно было разглядеть место прививки. Да, еще в этой теме уместно сказать о том, что Изабелла неустойчива к филлоксере, поэтому никак не может являться хорошим подвоем, что бы вам продавец на рынке не доказывал.

7. Еще хочется отметить такой метод продаж саженцев на рынках. С виду это живой саженец, с хорошо развитой корневой системой. При покупке проверка показала, что вроде все в порядке. А саженец взял и не прижился. Почему? Потому что его корни были вымочены в растворе соли. Зачем? Чтобы этот саженец имел вид живого, но не был живым, чтобы он не прижился, а вы бы опять пришли к этому продавцу за саженцами в следующем году. Ему это очень выгодно, а вы вряд ли разберетесь сами, почему у вас не приживаются саженцы. Поэтому лучше никогда ни с каких "залетных" машин саженцы на рынке не покупать.

8. Также надо помнить о том, что никакой карантинный сертификат не дает гарантии обеззараженности саженцев. Во-первых, такие сертификаты просто покупаются. Во-вторых, такие сертификаты могут выдаваться только на сорта винограда, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (ГРСД), а этих сортов не так много, и никакие многочисленные новинки туда не входят. Если допустить, что саженцы действительно прошли фумигацию в специальной фумигационной камере (только этот метод у нас в стране официально признается как обеззараживающая мера, никакое вымачивание в растворах инсектицидов, никакие другие способы протравливания не признаются), то это 80% гарантия гибели филлоксеры, а вместе с ней часто и самого саженца тоже, но никак не вирусов. Свободный от вирусов саженец, выращенный в стерильных условиях типа in vitro в лабораториях биотехнологии, никак не может стоить дешевле 1500-2000 рублей, даже самый рядовой сорт - очень уж технология производства таких саженцев винограда затратная. Да и практически нигде такие саженцы не выращиваются - так, штучные экземпляры. Настоящее (не поддельное) сортовое свидетельство может выписать только Государственная карантинная инспекция той местности, где росли саженцы, на основании актов апробации виноградной школки независимым апробатором, и только на сорта, внесенные в ГРСД.

9. Цена не является прямым показателем качества саженца и во многом зависит от сорта винограда. Обычно принцип такой - чем новее сорт, тем выше цена. Но это совсем не означает, что распространенный сорт (например, Восторг или Августин) хуже по качеству, чем неизвестная новинка. Просто людям свойственно искать что-то новое постоянно, а это всегда дорого стоит, даже просто потому, что его, этого нового, мало. Но понятно, что себестоимость саженца винограда, выращенного по всем правилам, выше, чем по остаточному принципу.

http://clubs.ya.ru/4611686018427389619/posts.xml?tb=20

Виноград: агротехника разведения

Фото Валерии Милютиной

Винограды легко размножаются семенами и вегетативным способом. Семенной способ чаще применяют при выведении новых сортов, вегетативный - при выращивании посадочного материала в питомнике и закладке промышленных плантаций. Вегетативно винограды размножаются весенними, летними и зимними черенками, отводками, отпрысками и прививками на филлоксероустойчивых подвоях.

Для весеннего посева используют семена, прошедшие стратификацию в течение 3-4 месяцев. Осенний посев производят свежесобранными семенами. Семена высевают весной или осенью в гряды на глубину 1,5-2 см при норме посева 2,5 г на 1 м.

Дешевле и проще размножать виноград зимними черенками, заготавливаемыми из однолетних побегов осенью или рано весной, до распускания почек. Черенки нарезают длиной 30-40 см. До укоренения черенки хранят в песке в сухом проветриваемом помещении (в подвале) с температурой 1 -5 °С. Перед посадкой их намачивают в воде в течение 1 -1,5 дня. Нижнюю часть черенка нужно обработать раствором индолилмасляной или индолилуксусной кислоты в концентрации соответственно 50 и 200 мг на 1 л воды. Без обработки черенки укореняются, но корневая система у них будет слабее. Можно зимние черенки брать меньшей длины, с 1 почкой (глазком). В таком случае укоренение нужно проводить не на грядках, а в парнике, ящике или в горшке в условиях закрытого грунта. Черенки винограда погружают в ящик с песком на глубину 1 см. Зимние черенки, обработанные стимулятором роста и высаженные в песок в тепличных условиях, укореняются на 90%. К концу вегетации 1-го года некоторые побеги у них достигают 1,5 м, а корни 30-40 см длины.

В производственных условиях наиболее эффективно весеннее и летнее черенкование винограда, используемого для вертикального озеленения. Черенкуют его, применяя те же приемы, что и при черенковании актинидии.

Осенью 2-го или весной 3-го года 2-3-летние саженцы высаживают на постоянное место. Размер посадочной ямы 0,5х0,5х0,6 м, расстояние между растениями 1 м. Если виноград высаживается в лунку, размещенную на асфальте, размер посадочной ямы необходимо увеличить до 0,6-0,7 м в диаметре при глубине 0,7 м. При необходимости грунт можно заменить. Одновременно с подготовкой посадочной ямы устанавливают опоры-решетки. Перед посадкой саженцы следует обмакнуть в суспензию из расчета 10 л воды, 0,4 кг глины, 0,2 кг 12%-ного хлорофоса, 0,2 кг железного купороса. После посадки рекомендуется установить ограждение с двух сторон - это предохранит от вытаптывания. После посадки растения нужно обязательно полить и затем поливать не менее 8 раз в течение вегетации. Полив производят из расчета 10 л на растение, в июне и октябре поливают 1 раз в месяц, в июле - сентябре по 2 раза. После каждого полива проводят прополку и рыхление почвы. В июне виноград можно подкормить раствором минеральных удобрений (40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия) из расчета 10 л на растение. Неплохо также внести органическое удобрение с последующей заделкой. Для ослабленных лиан или для растений, высаженных в лунки на асфальте, проводят еще в июне - июле внекорневую подкормку азотными удобрениями: мочевиной из расчета 40 г на 10 л воды или аммиачной селитрой из расчета 15 г на 10 л воды. С июня по август по мере роста лианы лозы подвязывают к опоре и одновременно формируют кроны. В эти же сроки проводят дождевание или опрыскивание винограда водой. В марте следующего года можно провести профилактическую обработку ядохимикатами.

Фото Валерии Милютиной

В начале зимы виноград обрезают. Прием этот пришел к нам из глубокой древности, и натолкнул на него человека случай. Как-то хозяин одного виноградника заметил: на кустах винограда, которые аккуратно общипал голодный осел, появляется обильное плодоношение. Впоследствии животному - невольному первооткрывателю чудесного приема - даже поставили памятник. Умело укорачивая побеги, можно регулировать развитие растения, а тем самым его урожайность. Рекомендуется обрезать все виды винограда, за исключением только одного - винограда Куанье. Обрезать нужно боковые веточки на 2-3 почки, а сильные плети на 1/3.

Недостаточно зимостойкие сорта винограда на зиму надо утеплять. Для этого можно использовать еловый лапник, торф, листья, сухую рыхлую землю.

Не рекомендуется использовать культурные сорта винограда на балконе: при посадке на балконе необходимо сложное зимнее укрытие, да и оно не гарантирует корневую систему винограда от вымерзания. При посадке в грунт, когда лиана поднимается на большую высоту и занимает площадь десятки квадратных метров поверхности стены, культурные сорта часто подвергаются грибным заболеваниям, борьба с которыми при таком расположении невозможна. В связи с этим для озеленения балконов лучше использовать менее подверженные грибным заболеваниям сорта Изабелла и Лидия, с посадкой в открытый грунт.

Наиболее распространенный и самый опасный вредитель винограда - филлоксера. Это насекомое, живущее на корнях винограда. Филлоксера прокалывает кору корня, высасывает соки растения и приводит его к гибели. Это корневая форма филлоксеры, а есть еще и листовая, повреждающая листья. Филлоксера была завезена в Европу из Америки в середине прошлого века. Для борьбы с этим вредителем следует переходить к культуре винограда на филлоксероустойчивых подвоях (винограды скальный, прибрежный, лисий и др.). Кроме того, рекомендуется опрыскивать зараженные лианы 2%-ным раствором хлорофоса. Его готовят путем смешивания 2 кг 12%-ного дуста хлорофоса с 2 кг размолотой и отмытой глины и 100 л воды.

Опасна для винограда болезнь мильдью. Признак заболевания - появление на верхней стороне листа желтых маслянистых пятен, на нижней - мучнистого налета. Больные листья засыхают, соцветия и плоды также. Лиана ослабевает, теряет свой декоративный вид. Меры борьбы: регулярное опрыскивание винограда препаратами меди (1 % -ной бордоской жидкостью или 0,5-0,75%-ной хлорокисью меди); уборка пораженных листьев; создание хороших условий роста, что повышает устойчивость против болезни.

При заболевании оидиумом побеги, листья, соцветия и плоды покрываются серым налетом, имеющим запах селедки. Пораженные соцветия засыхают, ягоды растрескиваются. Меры борьбы - опыливание серным цветом или смесью серы с известью-пушонкой.

При отсутствии в почве растворенных солей железа или наличия солей кальция виноград может поражаться хлорозом. Признаки болезни - бледно-желтая окраска листьев, связанная с незначительным содержанием в них хлорофилла. Такие листья не могут нормально ассимилировать и растение постепенно гибнет. Для борьбы с хлорозом рекомендуются внекорневые подкормки раствором сернокислого железа или сернокислого марганца, посыпание почвы вокруг лиан железным купоросом. При избытке кальция в почве ее следует подкислять торфом или другими средствами.

Источник: Лианы. Н. В. Осипова

http://www.zooclub.ru/flora/plane/ampel/66.shtml

Омолаживаем виноградник обрезкой

Рубрика: «Хозяйский виноградарь»

Газета «Хозяйство» № 51/516 от 16 декабря 2008

Подразделы: Уход за виноградом

Отройте траншею на расстоянии 40-50 см от куста и обрежьте корни секатором

Омоложение винограда с помощью обрезки корней.

Об омоложении виноградных кустов все слышали, но никто не делает - cам омолодится, если хорошенько проморозить куст. Особенно если он растет в ужасных условиях. У некоторых такое «естественное» омоложение случается чуть ли не каждые четыре года. А вот об омоложении корней никто даже не слышал.

Еще  бы,  ведь  главная заповедь  крестьянина  -  «корней  держаться». Так  для  чего  же  необходимо  омоложение  корней  виноградного куста?

Издавна  существовало мнение, в том числе у зарубежных  специалистов,  что «виноград  боится  лемеха плуга»,  что  при  этом  «уничтожается» масса  корневых волосков  и  мелких  корней. При внесении удобрений на глубину  и  при  различных рыхлениях  почвы  остерегались «повреждения»  корневой системы.

В  наше  время  проводится  глубокое  рыхление  почвы  (60-70  см)  плантажным плугом, с глубоким внесением удобрений, при одновременной обрезке (секатором) корней.  Этот  агроприем  в последующем  значительно повышает  урожайность в течение 4-6 лет.

Почему такой «садизм» приводит к росту урожая

При  ежегодной  обрезке на плодоношение удаляется 80-90% надземной массы, и ее  соотношение  с  подземной  частью  постоянно  нарушается  -  корни  голодают всю весну и  слабо нарастают. К тому же в почве остается много ежегодно удлиняющихся корней, уходящих в междурядья,  куда  не достают  вносимые  удобрения  и подкормки,  удлиняется  путь для  питания  вегетирующей летом зеленой массы.

Следовательно,  щелевание  почвы  виноградника  с обрезкой корней и внесением удобрений с поливом позволяет  омолодить  корни  и вернуть активные корешки в район, куда мы вносим удобрения и льем воду.

Однако  нарезать  щели, обрубив  корни  на  даче  без трактора  с щелерезами  невозможно.  Зато  разновидность  омоложения  корней астраханских  виноградарей  описал  профессор  А. М. Негруля. Астраханцы для этих  целей  успешно  применяют  глубокие  питательные ямы,  заполняемые  органикой,  через  которые  и  проводят  постоянные  поливы. Ямы устраиваются на удалении 50 см от куста - по линии ряда. Копают их  на  глубину 50 см, попавшие корни обрезают  секатором. Заполняют ямы  навозом.  Навоз  постоянно пополняется.

Обычно  такие  питательные  ямы  сооружаются  после второго полного плодоношения  куста  (с  обрезкой корней секатором). Испытали этот прием в Ростовской области.  Результат  видно даже на глаз еще до кистей. Процесс  работы,  конечно, трудоемкий,  и  поэтому  мероприятие остается  пока «забытым».

Как правильно обрезать корни

Отрывается  траншейка шириной  в  стандартную  лопату,  на  удалении  45-50  см от  линии  кустов,  на  глубину 50 см, и корни обрезают-
ся секатором (чтобы не оставалась мочала  на  обрывах). Вносятся  органические  удобрения,  сразу  поливается. Такую операцию рекомендуется проводить  с одной  стороны шпалеры, а через одиндва  года  с  другой  стороны той  же  шпалеры.  Повторение  такого  приема  целесообразно через четыре года.

Конечно,  такой  агроприем требуется, в первую очередь,  для  старых  насаждений с пониженной жизнедеятельностью. Но на молодых виноградниках  омоложениекорней  можно  начинать  после  шести  лет  плодоношения.  К  этому  времени  корни соседних рядов сходятся к центру междурядья.

Не путайте омоложение корней с катаровкой

При  омоложении  рубим полезные  корешки,  просто слишком длинные, а при катаровке  убираем  вредные росяные  для  усиления  развития нижних  (нужных) корней.  Росяные  корни  развиваются  у  самой  поверхности  почвы.  Если  не  выполнять  эту  операцию  в  оптимальные сроки, кусты могут постепенно  «перейти»  на эти  поверхностные  корни, что приводит их к вымерзанию  в  неблагоприятные  годы  и  дальнейшему  сильному  ослаблению  кустов.  Катаровку целесообразно проводить  осенью,  при  затухании сокодвижения.

Первую  катаровку  проводят  одновременно  с  формированием  молодого  куста.  Если  же  ряд  лет  катаровку не проводили и корни эти сильно развились, их надо удалять не сразу, а в дватри  приема:  весной  и  осенью или же через сезон, чтобы не ослабить куст. Для катаровки лунку вокруг штамба  куста  открывают  на  глубину около 15 см и срезают корни  секатором без оставления пеньков.

Ранки на стволе от срезов обязательно  смазываются садовой замазкой  (петролатумом) и обмазываются смоченной чистой глиной, лунка
засыпается песком. Все эти несложные  приемы  необходимы против проникновения болезнетворных организмов из почвы, особенно бактериального рака.

После  среза  корней  полезно  оголенную  часть стволика  обернуть  полоской  пленки  (без  обвязки), перед присыпкой песком до уровня  почвы.  Это  надолго предохраняет стволик от контакта  с  землей, и  корни не развиваются.

Для  новых  посадок  рекомендуется  надевать  пленочный  чехольчик  на  подземный стволик саженца на длину до половины ствола с выходом  чехольчика  на  поверхность почвы и присыпкой  верхней  части  ямы  песком,  что  является  также защитой  в  некоторой  мере  от  проникновения  филлоксеры.  Но  для  этого  надо применять чистый песок без примеси глины.

http://www.hozvo.ru/newspaper516/rub7/art713.html

Виноград на даче — календарь работ в винограднике

Календарь виноградаря – расписание ухода за виноградом на участке, даче

Виноград в январе

Заготовьте органические удобрения (перегной, компост, древесную золу) и приобретите минеральные («Кемира», «Мастер», «Новоферт», «Плантафол» и др.). Также в будущем сезоне вам понадобятся средства защиты от болезней и вредителей (фунгициды, акарициды и инсектициды).

Проверяйте время от времени состояние посадочного материала. При подсыхании корневую систему саженцев увлажните, если же, наоборот, они чересчур влажные, нужно их приоткрыть для проветривания.

Если стоит теплая и солнечная погода, можно обрезать неукрывные сорта винограда.

В течение этих месяцев можно проверять состояние укрытия виноградных кустов.

Если выпал снег, можно накидать его на кусты.

Осмотрите шпалеры. Если они неисправны, отремонтируйте их. Также стоит очистить проволоку от остатков виноградной лозы.

Осмотрите на предмет исправности инструмент для работ на винограднике. При необходимости приобретите новый или недостающий.

Виноград в феврале

Продолжайте незаконченные работы по подготовке к новому сезону в винограднике, учитывая все уроки предыдущего года.

В комнатных условиях уже можно начинать выращивать зеленые саженцы (из черенков).

Время от времени проверяйте состояние посадочного материала в хранилищах. Корневая система саженцев не должна быть пересушенной и переувлажненной.

Еще можно обрезать неукрывные сорта.

Приобретите удобрения, которые понадобятся вам для посадки винограда весной: суперфосфат и калийные удобрения.

Приобретите заранее в достаточном количестве средства защиты от вредителей и болезней. Их стоит покупать в надежных магазинах, чтобы вы были уверены в их качестве. От милдью, оидиума и антракноза: «Квад-рис», «Кабриотоп», «Хорус», «Строби», «Флинт», от оидиума: «Топаз», «Тилт 250», «Вектра», от клеща: «Неорон», «Омайт», «Тиовит Джет», от трипса: «Нурел Д», «Фастак», для искореняющих опрыскиваний от всех болезней и вредителей «Днок», «Нитрафен».

Виноград в марте

Желательно закончить до начала марта или же в первую неделю обрезку неукрывных сортов винограда, во избежание весеннего плача лозы.

Осмотрите шпалеры на предмет исправности и освободите их от подвязок и остатков лозы, если это не было сделано ранее.

Приобретите саженцы желаемых сортов заранее, чтобы не искать их в апреле — мае, когда уже необходимо проводить посадку.

Проверьте наличие необходимых минеральных и органических удобрений, как для посадки, так и для подкормок винограда в течение всего года.

Также необходимо заранее приобрести на весь сезон недостающие средства защиты от вредителей и болезней, пока еще есть время и работ в саду немного.

Определитесь с местом, куда вы будете высаживать виноград. Это должен быть хорошо освещенный участок.

Подготовьте опоры и проволоку для установки шпалеры. Она понадобится вам для подвязывания винограда.

Виноград в апреле

Раскройте кусты в начале месяца, как только просохнет почва и если на ближайшую неделю не ожидаются холода до -10 °С. Это относится к укрытиям землей на черноземах и суглинках. Укрытие торфом, опилками или хвоей снимают до набухания глазков.

В начале апреля в канавки, из которых бралась земля для укрытия кустов, внесите органику и минеральные удобрения и присыпьте землей.

Можно сделать жидкую подкормку, совмещая ее с влагозарядным поливом .А Пучки лоз, не развязывая, прикрепите вертикально или наклонно к шпалере. Очистите их от земли и растительных остатков щеткой, если планируется искореняющее опрыскивание от болезней и вредителей (при сильном поражении кустов).

Проведите искореняющее опрыскивание кустов от болезней и вредителей, если они были сильно поражены в прошлом году. Используйте «Нитрафен» из расчета 200-300 г пасты на 10 л воды или «Днок». Обработку проводят при температуре около +4-5 °С

Кусты после раскрытия могут быть покрыты белым налетом плесени. Через пару часов, обветрившись, налет исчезнет.

Во второй половине месяца, когда снижается вероятность заморозков и обязательно до набухания почек, сделайте сухую подвязку. Рукава подвяжите наклонно, а все плодовые стрелки — горизонтально к первой проволоке шпалеры, при этом концы нужно немного изогнуть вниз дугой. У правильно сформированного куста плодовые стрелки равномерно заполняют первую проволоку, не пересекаясь и не накладываясь одна на другую.

В середине апреля можно начинать высаживать одревесневшие саженцы винограда.

Виноград в мае

В первых числах приступите к зеленым операциям. Первую обломку лишних побегов проводят после распускания почек. Удалите ненужные набухшие почки на многолетних частях куста. Также удалите двойники и тройники на плодовых стрелках, оставляя наиболее развитые. Следующую обломку побегов выполняйте, когда они достигнут длины 10-15 см .

Проведите третью обломку, когда побеги достигнут длины 35-40 см. Таким образом окончательно устанавливают нагрузку кустов побегами и соцветиями.

Удалите на рукавах зеленые побеги, а также лишние порослевые на подземной части куста.

При образовании 4-5 листьев обработайте кусты от вредителей и болезней фунгицидами. Если нет оидума, антракноза, черной пятнистости и в прошлом году они не свирепствовали, обработку в северных областях можно пропустить.

При появлении виноградного клеща обработайте кусты до цветения (в фазе 9-12 листков) одним из акарицидов.

Сделайте первую подвязку зеленых побегов, когда они перерастут проволоку на 15-20 см .

За 10-12 дней до цветения винограда (в конце месяца) проведите вторую жидкую подкормку.

На растущих побегах удаляйте пасынки.

Удаляйте лишние верхние соцветия (2,3,4-е) для регулирования нагрузки на куст, а нижние оставляйте, когда они только начинают различаться.

В конце мая закончите посадку однолетних одревесневших саженцев, а когда минует угроза весенних заморозков, высадите зеленые вегетирующие растения в заранее подготовленные ямки.

Виноград в июне

Продолжайте высаживать молодые вегетирующие саженцы

Прищипывайте точки роста на винограде {до его цветения) на 5-10 см на сильнорослых побегах. Это необходимо для лучшего опыления растений.

Перед цветением можно сделать внекорневую подкормку «План-тафолом NPK» (10:54:10, плюс микроэлементы, цветение и бутонизация) из расчета 25-50 г на 10 л воды.

До цветения обработайте виноград фунгицидами.Это связано с тем, что в период цветения и завязывания ягод винограду наибольшую опасность представляют болезни и вредители. Но в это время обработка пестицидами нежелательна во избежание ожогов. А как раз во время цветения в северных регионах проявляется милдью и оидиум.

По мере нарастания подвязывайте побеги к шпалере .

Регулярно проводите пасынкование. После цветения можно сделать внекорневую подкормку «Планта-фолом» (завязь, 0:25:50).

Нормируйте урожай, удаляя лишние грозди.

При перегрузке в первую очередь удаляют грозди на побегах, где их две (удаляют верхнюю — она мельче), на побегах замещения, а также на слаборазвитых, поврежденных побегах с малым количеством листьев выше грозди.

Как только ягоды достигнут размера горошины, проведите второе опрыскивание фунгицидами: «Ридомил Голд» + «Топаз».

В конце месяца (в период горошения) подкормите кусты жидкими. Ухаживайте за молодыми растениями, высаженными на постоянное место. Проводите поливы, подкормки и защиту от болезней.

Виноград в июле

B этот период важно защищать виноград от грибковых болезней. Обработку проводят при жаркой сухой погоде через 20 дней после предыдущей. Используя системные препараты, больше внимания уделяют оидиуму. В этом случае более эффективен препарат «Флинт». При дождливой погоде обработку делают через 15 дней, применяя «Квадрис».Он хорошо действует против милдью и в то же время защищает от оидиума.

Подкормите виноградные кусты в начале июля, во время налива ягод, препаратами, содержащими азот, фосфор и калий или «Мастером» (20:20:20,18:18:18) из расчета 50 г на 10 л.

Для быстрого эффекта можно сделать внекорневую подкормку «Плантафолом» (20:20:20), «Акварином» или «Новофертом».

Также необходимо подкормить молодые саженцы, высаженные на постоянное место минеральными удобрениями из расчета 25 г на 10 л воды.

Регулярно проводите зеленые операции: подвязывание растущих побегов к шпалере и удаление пасынков.

В конце месяца уже начинают созревать ранние сорта винограда: «Русский ранний», «Коринка русская», «Супер экстра».

Виноград в августе

Выполняйте зеленые операции: удаляйте пасынки, подвязывайте растущие побеги к шпалере.

Подкормите плодоносящие кусты в начале созревания ягод минеральными удобрениями без азота.

В начале августа подкормите молодые кусты, посаженные на постоянное место, фосфорно-калийными удобрениями, без азота.

Если видно, что растениям не хватает влаги (листья теряют тургор, увядают в середине дня), проведите умеренный полив с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений (5-10 г на 10 л воды). Прекратите поливы со второй половины месяца.

В середине месяца или в конце сделайте чеканку.

Если лоза вызревает слабо, сделайте внекорневые подкормки фос-форно-калийными удобрениями: монофосфатом калия или «Плантафолом» (0:25:50). Обрабатывать 1 раз в 7-10 дней по верхнему ярусу листьев.

Сделайте последнюю обработку винограда от милдью, оидиума на сортах очень раннего и раннего сроков созревания (5-10 августа), используя «Квадрис».

При первых симптомах появления серой гнили проведите профилактическое опрыскивание марганцовкой (5-7 г на 10 л воды).

С середины августа уже созревают ранние сорта винограда.

Виноград в сентябре

На сортах ранне-среднего сроков созревания проводите все те же работы, что и в августе на очень ранних и ранних сортах.

Если обнаружится перегрузка урожаем какого-то отдельного куста, необходимо уменьшить количество гроздей на этом винограде. Нужно помнить, что в первую очередь питательные вещества идут на созревание урожая, и только после этого на вызревание лозы.

Проведите внекорневые подкормки виноградных кустов фосфорно-калийными удобрениями, как и в августе.

При появлении очагов оидиума на кустах без урожая проведите обработку «Флинтом», «Строби». Кусты с урожаем обрабатывают коллоидной серой или марганцовкой.

В первой декаде сентября начинают созревать ранне-средние сорта винограда: «Надежда Азос», «Талисман» и др.

Виноград в октябре

B начале месяца высадите одревесневшие саженцы винограда. Посаженный в октябре виноград хорошо укореняется. Затем кусты необходимо накрыть торфом или хвоей. Выкопайте саженцы из школки.

Уложите их на хранение или высадите на постоянное место. Оставлять растения на зиму без хорошего укрытия нельзя, т. к. высока вероятность их вымерзания. Укрывать школку трудоемкое занятие. Также поступают с саженцами из отводков.

Необходимо завершить уборку урожая.

Если в предыдущем году кусты были сильно поражены вредителями и болезнями, проведите искореняющую обработку (см. апрель).

После заморозков и опадания листвы через 2 недели сделайте обрезку лозы.

При необходимости заготовьте черенки интересующих вас сортов.

После обрезки укрывных сортов лозы снимите с опор, свяжите в наклонном состоянии в пучки и уложите в канавки.

Если лето и осень были засушливыми, проведите влагозарядный полив (по 50-60 л воды на 1 куст).

Все растительные остатки, листья, обрезанную лозу сожгите. На компост их не используют, во избежание распространения инфекции.

Для уменьшения инфекции перекопайте почву в междурядьях.

Виноград в ноябре

Необходимо закончить все работы по подготовке винограда к зимовке.

В первой декаде месяца завершите обрезку винограда укрывных сортов {см. стр. 30-31).

Также до того, как почва промерзнет, необходимо закончить укрытие кустов на зиму, если используется земля. Там, где применяют другой укрывной материал (торф, опилки, хвою), сделав предварительно канавки вдоль шпалеры, с укрыванием можно и подождать: хорошо вызревшую лозу можно закалить при температуре до -7-10 °С.

Сделайте последний в этом сезоне влагозарядный полив, если вы не сделали этого в конце октябре. Учитывайте, что обезвоженный виноград хуже зимует.

Очистите шпалеры от остатков виноградной лозы и снимите подвязки.

Приведите в порядок весь инструмент, который вы использовали для работ в винограднике, и сложите его до следующего сезона.

Виноград в декабре

Заготовьте органические удобрения (перегной, компост, древесную золу) и приобретите минеральные («Кемира», «Мастер», «Новоферт», «Плантафол» и др.).

Также в будущем сезоне вам понадобятся средства защиты от болезней и вредителей. От милдью, оидиума и антракноза: «Квадрис», «Каб-риотоп», «Хорус», «Строби», «Флинт», от оидиума: «Топаз», «Тилт 250», «Вектра», от клеща: «Неорон», «Омайт», «Тиовит Джет», от трипса: «Нурел Д», «Фастак», для искореняющих опрыскиваний от всех болезней и вредителей: «Днок», «Нитрафен».

Периодически проверяйте состояние посадочного материала. При подсыхании корневую систему саженцев увлажните, если же, наоборот, она чересчур влажная, нужно ее приоткрыть для проветривания.

При теплой и солнечной погоде еще можно обрезать неукрывные сорта винограда.

Осмотрите шпалеры на предмет неисправности. Также стоит очистить проволоку от остатков виноградной лозы.

Приобретите инструмент, необходимый для работ в винограднике.

http://vsaduidoma.ru/2010/10/21/vinogra … ogradnike/

Сорта винограда для Подмосковья

Виноград в Подмосковье не сказка, а обыкновенное чудо:

Виноград Изабелла. морозоустойчивость лозы - 35 С. В условиях Московской области многими любителями выращивается в неукрывной культуре на беседках и др. высоких формах. Ягоды средние, черные с синим оттенком. Вкус приятный земляничного тона. Обрезка короткая на 4 - 6 глазков

Виноград Жемчуг Зала. ранний сорт, морозоустойчивость - 25 С. Ягода средняя, жёлто - зелёная, мякоть хрустящая с приятным мускатным привкусом. Обрезка на 4 - 6 глазков. Лоза без проблем зимует под снегом

Виноград Сенека. очень ранний, морозоустойчивость - 24 С. Ягода крупная и средняя, продолговатая, светло - зелёная с желтоватым оттенком. Вкус землянично - малинового тона. Обрезка на 6 - 8 глазков. Лоза хорошо зимует под снегом

Виноград Сентябрьский. ранний сорт, морозоустойчивость - 25 С. Ягода крупная, сине - чёрная, вытянутой формы. Вкус гармоничный. Обрезка на 4 - 6 глазков. Лоза отлично зимует под снегом.

Виноград Лодырь. сорт среднеранний, морозоустойчивость - 25 С. Ягода крупная и средняя, белая, сладкая. Плодоносит при очень короткой обрезке лозы на 3 - 4 глазка, за что назван "лодырем". Лоза хорошо зимует под снегом

Виноград МОСКОВСКИЙ УСТОЙЧИВЫЙ . - сорт ранний, морозоустойчивость -32 С. Ягода средняя, зелёного тона, мускатно-ананасного вкуса. Обрезка на 5-6 глазков. В Московской области может выращиваться в неукрывной культуре.

Виноград Восторг. очень ранний сорт, морозоустойчивость - 25 С. Ягода средняя и крупная, белая, сладкая. Обрезка на 4 - 6 глазков. Лоза хорошо зимует под снегом

Виноград Русский ранний. очень ранний сорт. Морозоустойчивость лозы - 24 С. Ягода средняя и крупная, тёмно - розовая, сладкая. Обрезка на 6 - 8 глазков. Лоза хорошо зимует под снегом

Виноград Тукай. очень ранний сорт, морозоустойчивость - 23 С. Ягода средняя, белая, сладкая, хранится до апреля. Обрезка на 6 - 8 глазков. Лоза прекрасно зимует под снегом

Виноград Жемчуг Саба. очень ранний сорт, сморозоустойчивость - 24 С. Ягода средняя и крупная, светло - зелёная с золотисто - жёлтым оттенком с мускатным ароматом. Для этого сорта (впрочем, как, практически, для всех сортов в северном виноградарстве) применяют формировку по системе Гюйо, т.е. без штамба, веерную двухрукавную, четырёхрукавную, многорукавную в зависимости от возраста. Обрезка на 4 - 6 глазков. Без проблем зимует под снегом

Виноград Загадка Шарова. очень ранний сорт, морозоустойчивость лозы - 34 С. Ягода средняя, тёмно - синяя, вкус гармоничный с землянично - малиновым ароматом. Сорт распространён в сибирском регионе. В Московской области выращивается в неукрывной культуре. Формировка также многорукавная без штамба. Обрезка на 3 - 4 глазка.

Виноград АЛЁШЕНЬКИН - ранний сорт, морозоустойчивость - 25 С. Ягода средняя и крупная, бело-жёлтая, приятного гармоничного вкуса. Обрезка на 5-6 глазков. Хорошо зимует под снегом.

Виноград Муромец. очень ранний, морозоустойчивость - 25 С. Ягода крупная и средняя, тёмно - фиолетовая. Мякоть плотная, хрустящая. Вкус гармоничный. Семена мелкие, часть ягод без семян. Хорошо зимует под снегом. Обрезка на 8 - 9 глазков

Виноград Башкирский ранний. сорт универсальный, очень ранний, морозостойкость очень высокая ( - 35 С). Ягода среднего размера, тёмно - синяя. Включен в государственный реестр по Уральскому региону. Обрезка короткая на 4 - 6 глазков

Виноград Краса Севера. очень ранний, морозоустойчивость - 25 С. Ягода крупная, белая с розовым оттенком. Вкус сладкий, освежающий. Обрезка на 4 - 8 глазков. Лоза очень хорошо зимует под снегом

Виноград Ранний Магарача. очень ранний, морозоустойчивость - 24 С. Ягода крупная, тёмно - фиолетовая. Вкус приятный с шоколадно - изюмными тонами. Спелые грозди могут храниться в свежем виде до середины зимы. Обрезка на 6 - 8 глазков

Виноград Космонавт. очень ранний столовый сорт, морозоустойчивость лозы - 25 С. Ягода крупная, тёмно - фиолетовая. Вкус гармоничный, сладкий. Семена мелкие, при еде не ощущаются. Хорошо зимует под снегом. Обрезка на 7 - 8 глазков(осенью).

Виноград Мускат Мельника. очень ранний, морозоустойчивость - 24 С. Ягода крупная, белая, вкус мускатный. Обрезка на 6 - 8 глазков. У меня в Московской области с осени обрезанная и приложенная к земле лоза прекрасно зимует под снегом уже около 20 лет, как и у всех перечисленных сортов. А в 2002 году весь ноябрь был мороз - 25 С совсем без снега, кусты всех сортов вообще не укрывались, но ни один сорт не вымерз. Однако, нелишне в таких случаях подстраховаться и просто окучить лозу как картошку.

Виноград Мускат сверхранний. очень ранний, морозоустойчивость - 24 С. Ягода крупная, белая, вкус мускатный. Обрезка на 4 - 6 глазков. ( Конечно, все сорта обрезать осенью). Лоза отлично зимует под снегом

Виноград КОРИНКА РУССКАЯ - сорт раннего срока созревания, бессемянный. Морозоустойчивость -27 С. Ягода мелкая, бело-розовая, вкус гармоничный. Обрезка на 5-6 глазков. Лоза отлично зимует под снегом.

Виноград С2-1-5. Один из гибридов амурского винограда, выведенный Ф.И.Шатиловым. Морозостойкость - 34 С. Ягода фиолетовая, некрупная, круглая. Сорт очень урожайный, кусты мощные, может выращиваться в условиях Подмосковья в неукрывной культуре, при высоких формировках. Болезнями не поражается. Сорт очень ранний, винного направления. Обрезка короткая - плодоносит, практически, со второй почки.

Виноград "Таёжный изумруд". Столовый сорт среднераннего периода созревания. Рост кустов большой. Ягоды средние, округлые, светло-зеленые, с просвечивающимися семенами, кисло-сладкие, с сильным земляничным ароматом. Таёжный изумруд устойчив к милдью.
Морозостойкость -35 С. Может выращиваться в Подмосковье без укрытия, при высоких формировках. Обрезка короткая на 3-4 почки.

Виноград "Особый". Очень ранний столовый сорт. Ягоды крупные, округлые, белые. Вкус гармоничный. Кусты сильнорослые. Морозостойкость - 25 С. Обрезка короткая на 4-6 почек. Очень хорошо зимует под снегом.

Виноград "Русский конкорд". Выведен И.В. Мичуриным. Рослый, урожайный. Ягоды выше средних, розовато-фиолетовые, круглые с очень приятным цветочным привкусом. Ягоды долго хранятся. Устойчив к болезням. Обрезка на 5-7 глазков. Сорт среднеранний. Морозостойкость - 28 С. Может зимовать под снегом прикладыванием лозы к земле.

http://www.sadograd.ru/s001-8.htm

Какой сорт винограда выбрать?

Для выращивания в Подмосковье пригодны многие сорта винограда – технические и столовые. Основные признаки, имеющие значение при выборе сорта винограда для средней полосы России, - это морозоустойчивость и срок созревания (по количеству дней от распускания почек до полной зрелости).

Среди сортов, подходящих для выращивания в открытом грунте в нашей полосе , – 'Виктория', 'Кеша-1', 'Агат Донской', 'Аркадия', 'Августин', 'Восторг красный', 'Восторг мускатный', 'Русвен', 'Восковой', 'Краса севера', 'Надежда Азос', 'Тамбовский синий', 'Алешенькин', 'Мичуринский ранний', 'Успех', 'Маленгер ранний'.

Бессемянные сорта, растущие в Подмосковье, – это 'Гибрид № 342', 'Русбол улучшенный', 'Эйнсет сидлис', 'Рилайн пинк сидлис', 'Гленора сидлис'.

Для посадки в Подмосковье нужно выбирать сорта очень раннего, раннего и среднераннего срока созревания. Поздние сорта за короткое северное лето не успеют вызреть.

Кроме того, прежде чем сажать виноград, нужно решить, что для вас важнее – украсить участок декоративной культурой или получить урожай ягод. Если преследуются в основном декоративные цели – увитые зеленью беседка и несколько пергол, – то лучше других подойдут технические сорта: 'Кристалл', 'Зилга', 'Саперави северный', 'Платовский'.

Любителям свежего винограда и тем, кто хочет заняться виноделием, совмещать декоративные цели с производственными все же не стоит – либо одно, либо другое.

http://www.supersadovnik.ru/article_pla … id=1000830

Морозостойкие сорта винограда

Большинство садоводов-любителей на своих земельных участках предпочитают выращивать зимостойкие (неукрывные) сорта винограда и высаживают их у стен дачных домов, различных построек, изгородей, беседок. Это вполне понятно, ведь неукрывные сорта требуют меньше времени и усилий по уходу, чем укрывные столовые сорта.

В настоящее время имеются технические, то есть винные, сорта винограда с высокой зимостойкостью, которые пригодны для приготовления домашнего вина и шампанского, сока и компота. Ягоды этих сортов с удовольствием потребляют и в свежем виде. Их перечень невелик: Северный плечистик (самый крупноплодный из этой группы сортов), Мукузани, Мариновский, Брускам, Саперави северный, Московский устойчивый (белоплодный сорт). Ягоды средние - от 2 до 4 г, грозди небольшие - от 100 до 300 г, фиолетового цвета, созревают в конце августа - начале сентября и позднее. Для изготовления соков и вина более крупные ягоды и грозди вовсе не обязательны. К достоинствам этих сортов следует отнести достаточно высокий процент сахара в плодах, а также то, что при отжиме ягод выход сока на 50% больше, чем у столовых сортов.
О вкусах не спорят, но многие любители, с которыми мне пришлось поделиться посадочным материалом, от перечисленных сортов в восторге.

Урожай по норме

Морозостойкие сорта обладают высокой степенью плодоношения. Но без вмешательства человека происходит перегрузка кустов и в результате качество урожая снижается, затягивается созревание ягод, зимостойкость кустов снижается, а в отдельных случаях это приводит к гибели растения. Перегруженный урожаем виноград направляет свои питательные вещества на созревание ягод. При этом однолетние побеги плохо вызревают, а в древесине и корнях не откладывается необходимого количества питательных веществ, в итоге - куст истощается и, как правило, погибает.
Поэтому нужно производить нормирование урожая. Достигается это несколькими способами, к примеру, обрезкой. Ее производят ранней весной. Виноградные почки на морозном ветру могут иссушаться. В результате некоторая часть виноградных глазков весной может не распуститься. Гибнут почки и от обмерзания. Поэтому весной нужно внимательно осмотреть лозу, выявить погибшие глазки и с учетом этого производить обрезку.
Тем виноградарям-любителям, которые не хотят рисковать, можно посоветовать произвести осеннюю обрезку зимостойких кустов, затем снять их с опор, уложить и пришпилить к земле. Под снегом виноград лучше перезимует.

Высылаю посадочный материал морозостойких и укрывных сортов винограда.

По интересующим вопросам можно обратиться по телефону: 8(0732) 79-77-32, с 21 до 22 ч, или по адресу: 394002, г. Воронеж, ул. Димитрова, д.157, кв. 491,
Евгению Ивановичу ЖЕЛТОВУ

От редакции. Перечисленные сорта в большинстве среднего срока созревания. Зимостойкость высокая, выдерживают морозы от - 28оС до -35оС.

Зимовка “без одеяла”

Снег для растений все равно, что пуховое одеяло для человека. Укроешься им - и не страшны тебе никакие стужи. Но в прошлом году погода преподнесла дачникам жестокий урок. “Черный мороз”, без снежного покрова - такого старожилы не припомнят за последние 50 лет. Почва промерзла до метра в глубину. Вряд ли наши “зеленые друзья” смогли пережить это испытание без потерь...
Я занимаюсь садоводством уже без малого 30 лет. Выращиваю саженцы, продаю их на Саратовском крытом рынке (торговая точка N 210). Ежедневно покупатели задают мне множество вопросов. Чтобы ответить на них, приходится порой перелопачивать всю литературу, а заодно и заново переосмысливать свой 30-летний опыт. В результате у меня скопился целый банк данных в вопросах и ответах по всем ягодным культурам (виноград, земляника, смородина).

Такая “теплая”... Сибирь

Сегодня мы поговорим о винограде. В последние годы многие садоводы нашего региона заложили на своих участках целые коллекции новых комплексно-устойчивых сортов. Комплексная устойчивость подразумевает стойкость растения к холодам и болезням. Эталоном служат гибриды, полученные от сорта Сейв Виллар. Они не нуждаются ни в земляном укрытии, ни в химических обработках от мильдью и оидиума. Российские ученые скрестили эти гибриды с южными сортами. Именно за счет этого виноград стал перспективной культурой и в более северных зонах садоводства. С юга его удалось продвинуть в Поволжье, Подмосковье, Нечерноземье и даже в Сибирь.
Парадокс в том, что в Сибири виноград чувствует себя лучше, чем в более “ласковых” регионах. Я переписываюсь с сибиряками и знаю о тамошних делах не понаслышке. Снега у них, в Сибири, не то, что у нас. Снег - это тепло, чистота, здоровье. Нет инфекционного фона. Кусты радуют чистотой, без всяких признаков грибковых болезней. Плодоносят все ранние сорта, и не только комплексно-устойчивые.
Но в Сибири не бывает “черных морозов”. А у нас вот произошло.

В славных муромских краях

Торгую на рынке. Все покупатели задают один и тот же вопрос - как чувствует себя виноград зимой, не мерзнет ли он, бедняжка? Вновь перелопачиваю литературу, чтобы дать исчерпывающий ответ. В книгах сказано: виноград неплохо переносит даже сильные морозы, но только при хорошем снежном покрове. Слой снега в один сантиметр гасит 1 градус холода в почве. Стало быть, 10-сантиметровый снежный покров подарит растениям дополнительные 10 градусов тепла. Такая вот арифметика.
Теперь становится ясным, почему виноград хорошо чувствует себя в Сибири, несмотря на то, что климат там куда более суров. Недавно я познакомилась с книгой Е.М.Макаровой и В.Н.Нерытова “Муромский виноград”. Авторы представляли выращенные ими грозди даже на ВДНХ в Москве. Мы с коллегами решили посетить Владимирскую область, чтобы воочию убедиться, как зимует виноград в этом суровом краю. Привезли оттуда выведенный авторами книги сорт Илья Муромец. Посмотрели коллекцию. Что интересно, в ней были представлены все сорта, созданные кандидатом наук, сотрудником Саратовского ОПХ Верой Васильевной Рубцовой. А еще мы получили убедительный ответ на наш вопрос о зимовке винограда. Собственно, в словесных комменатриях не было особой нужды. Мы все поняли сами, когда увидели кусты, укрытые снегом “до колена”. И так - без оттепелей, до самой весны.

Почки, корни и лоза

Вот так обстоит дело у них. А на что рассчитывать нам, садоводам средней полосы России? Оправится ли наш виноград после “черных морозов”?
Надежда есть. Конечно, если вы позаботились и укрыли своих “питомцев” на зиму. У этой культуры большая сила замещения. Вблизи каждой подземной почки, что располагается на стволике-штамбе, сгруппировался целый “отряд” других - маленьких, невидимых, спящих. Численность такого “отряда” - от 2 до 7 “бойцов”. Пока они спят мертвым сном, но если надо будет - проснутся. Это листовые почки, они более морозостойки, чем плодовые: способны оставаться живыми под землей до 3 лет. Поэтому не спешите выкорчевывать куст! Виноград тоже хочет жить и настроен бороться до последнего. Лучше помогите ему в этой борьбе!
Теперь поговорим о корнях. К сожалению, они более слабы на мороз - выдерживают до -7...10оС. Так вот, если корни промерзли, виноград “сильно плакать не будет”. Весь процесс пройдет под землей. Дело в том, что в результате промерзания рвутся “сосуды” в верхних несущих корешках. Они теряют способность перекачивать влагу в лозы. Поэтому она не идет наверх, а вытекает в почве.
Ну а если ваши кусты “пустят слезу” на свежих срезах, то это значит, что корни перезимовали благополучно. Не зря гласит народная мудрость: “виноград плачет - садовод радуется”.
Но главная надежда садовода не на корни, а на лозу. Она очень зимостойка, способна выносить температуру ниже -20оС. Под каждой ее почкой, за листовым рубчиком, располагается диафрагма, несущая в себе “зародыши” будущих корней. Вместилищем этих “зародышей” является каллус. Есть данные, что даже двухлетний чубук при посадке в землю способен обрасти корнями.

Сила матушки-земли

Так как же помочь кустам восстановиться после “черных морозов”? Первая помощь заключается в том, чтобы отлить их теплой водой. А потом? Потом важно не допустить ошибки. Ошибка будет состоять в том, что садовод поднимет лозы и подвяжет их к проволокам на шпалере. Причем поначалу на растениях могут даже распуститься почки. Но произойдет это за счет сил самой лозы. А корни внизу - подмерзшие, питание от них не идет. И кусты начнут медленно усыхать. Подобное явление часто наблюдается при зимней выгонке черенков в домашних условиях.
Поэтому нужно не поднимать лозы на верхотуру, а наоборот - пришпилить их к земле, а сверху еще слегка и окучить рыхлой почвой. Для сохранения влаги укройте “красавиц” прозрачной пленкой. Кроме того, под почками можно нацарапать насечки, чтобы помочь быстрее прорасти корням. Прижавшись к матушке-кормилице, лоза сможет обрасти новыми корнями. И кусты на участке начнут новую жизнь.
Виноградник и здоровье
Да, “черные морозы” основательно подпортили наши надежды на урожай. Не до жиру - быть бы живу. Применительно к виноградарству это значит: главное в такой ситуации - не получить ягоды, а уберечь и восстановить кусты. Для этого их нужно коротко обрезать на сучки замещения и окучить землей. Так говорят опытные садоводы.
А затем все пойдет своим чередом. Из прикопанных побегов возродятся новые кусты. Только нужно иметь в виду, что корни у них будут поверхностными. Поэтому “новорожденных” следует потом отсадить на положенную глубину (порядка 40 см). Здесь возможно два варианта. Либо вы сформируете самостоятельное растение, либо отведете его длинной лозой. В последнем случае новый куст будет “находиться на иждивении” у старого.
Конечно, садоводам придется немало потрудиться, восстанавливая коллекции ценных сортов винограда. Но игра стоит свеч. Растения не останутся в долгу, отблагодарят не только богатыми урожаями, но и здоровьем. Недаром говорят саратовские садоводы - кто работает в винограднике, тот долго живет.

Нина Александровна ПЕТРУХИНА, г. Саратов

http://www.cofe.ru/garden/article.asp?h … ticle=8246

Лучшие технические сорта винограда дня Украинской ССР

Алиготе. Высокоурожайный сорт, один из лучших в Украинской ССР для приготовления белых столовых вин.

Распространен во многих районах Украинской ССР (в основном в Одесской, Николаевской и Херсонской областях), а за ее пределами — в Молдавии, Грузии, Краснодарском крае.

Лист довольно большой, округлый, почти цельный, с очень острыми зубчиками и узкострельчатой черешковой выемкой, блестящий темно-зеленого цвета. На нижней стороне слабое паутинисто-щетинистое опушение. Черешок и жилки окрашены в винно-красный цвет.

Цветок обоеполый.

Гроздь небольшая или средней величины, почти цилиндрическая, иногда у основания несколько расширенная или лопастная, как правило, очень плотная.

Ягода мелкая, округлая, часто деформированная от сжатия в грозди, зеленовато-белая с золотисто-ржавыми пятнами на солнечной стороне и обилием коричневых точек. Мякоть сочная, приятная на вкус; кожица тонкая.

Алиготе легко узнать и запомнить по блестящим темно-зеленым почти цельным листьям с винно-красными черешками и жилками и мелкими, очень острыми зубчиками.

Созревает довольно рано; в условиях Одессы для получения столового вина сбор винограда этого сорта производят в половине сентября

Кусты средней силы роста; побеги вызревают хорошо и очень хорошо (80—95% прироста).

Урожайность высокая и устойчивая. В производственных условиях собирают по 70—80 и более центнеров с гектара. Передовые бригады и звенья получают урожай по 120—130 ц/га (при 3000 кустов на гектар).

Против мильдью сорт неустойчив, особенно сильно поражаются соцветия. Сильнее многих других сортов повреждается двулетной листоверткой и паутинным клещиком. При неблагоприятной погоде во время созревания виноград сильно гниет. Против филлоксеры сорт неустойчив, и его необходимо прививать на филлоксероустойчивых подвоях (в зоне привитой культуры винограда).

Осыпание завязи и горошение ягод обычно незначительны и на урожае не сказываются. В дополнительном опылении сорт обычно не нуждается.

Алиготе — неприхотливый сорт и не предъявляет особых требований к агротехнике. Он дает ежегодно обильные урожаи высокого качества на равнинных участках с богатой и влажной почвой.

Формировка кустов рекомендуется многорукавпая веерная, обрезка побегов — на 8—10 глазков. Лучшие подвои для Алиготе Рипария X X Рупестрис 101-14, 3309, Рипария глуар.

Алиготе — типичный винный сорт. На Украине из него приготовляют марочное вино, называемое Перлина степу, и хорошие виноградные соки.

Накопление сахара довольно хорошее, как правило, не менее 18%, а в отдельных районах — 25—26%.

Алиготе заслуживает широкого распространения в южной и средней полосах УССР, как основной сорт для получения белых столовых вин. Он может найти себе место также в коллективных и приусадебных виноградниках как неприхотливый высокоурожайный сорт при использовании урожая для приготовления соков и легкого столового вина.

Каберне-Совиньон. Это сорт считается одним из лучших в мировом сортименте для получения красных столовых, десертных и крепких вин.

Он встречается во всех виноградарских районах Советского Союза. На Украине распространен преимущественно в Крымской, Одесской Николаевской и Херсонской областях.

Лист сравнительно небольшой, пятилопастный; боковые вырезы глубокие, закрытые, с округлыми просветами. Черешковая выемка закрытая, с яйцевидным просветом. На нижней стороне паутинистое опушение средней интенсивности.

Цветок обоеполый.

Гроздь небольшая или средней величины, цилиндрическая или цилиндро-коническая, обычно рыхлая.

Ягода мелкая, округлая, черная с густым пруином; кожица толстая, прочная; мякоть сочная, расплывающаяся. Сок бесцветный. Вкус своеобразный, травянистый, напоминающий паслен.

Сорт Каберне-Совиньон обычно легко и быстро запоминают по характерным, кружевным или, как часто говорят, пробитым листьям и пасленовому привкусу у ягод.

Каберне-Совиньон — сорт позднего срока созревания. Продолжительность периода от распускания почек до технической зрелости около 165 дней. В условиях Одессы этот сорт созревает не ранее 10—15 октября.

Рост кустов выше среднего. Вызревание побегов очень хорошее, часто до 95%.

Урожайность сорта средняя — 60—70 ц/га. Ежегодно в большей или меньшей степени наблюдается осыпание завязи и горошение ягод, особенно сильные в годы с неблагоприятной погодой (дожди, сильные ветры) в период цветения, что приводит к значительному снижению урожая.

По сравнению с другими европейскими сортами Каберне-Совиньон отличается повышенной устойчивостью против мильдью, а по устойчивости против филлоксеры Каберне-Совиньон лишь немного уступает таким относительно стойким против этого вредителя сортам, как Се-рексия, Греческий розовый, Ркацители.

Сильно повреждается паутинным и виноградным клещиками. Лучше многих других сортов противостоит неблагоприятным условиям зимовки. Виноград длительное время сохраняется на кустах и почти не гниет даже при дождливой погоде осенью.

Наиболее подходящие подвои для сорта — Рипария X Рупестрис 101-14, 3309, Рипария глуар, Берландиери X Рипария Телеки 8Б, Ко-бера 5ББ. Черенки хорошо окореняются.

Подрезка побегов может быть длинной и короткой в зависимости от силы роста куста при одинаково хороших результатах. Рекомендуется проводить дополнительное опыление с целью увеличения размеров грозди.

Каберне-Совиньон может быть использован лишь в виноделии; для потребления в свежем виде- он непригоден. Соки из него также не готовят из-за травянистого привкуса, присущего винограду этого сорта. Зато вина — столовые, десертные и крепкие — получаются превосходного качества.

Сахаристость сока обычно бывает 18—20% при кислотности 7,2— 9,6 г/л. В особо благоприятные годы сахара накопляется до 23—24% (Одесса).

Сорт перспективный для южных районов.

Копчак. Малораспространенный местный молдавский сорт, представляющий улучшенную вариацию Серексии, универсального использования, то есть пригоден для получения вина и для потребления в свежем виде.

В некоторых районах на Измаильщине его называют Копчак стре-патый в отличие от другой, очень часто встречающейся разновидности Серексии, называемой Копчак битый (Староказацкий район Одесской области).

Чистосортных насаждений Копчака очень мало, чаще всего его можно найти в подмеси в насаждениях Серексии на Нижнеднепровских и Шабских песках.

Лист средней или выше средней величины, округлый, пятило-пастный. Верхние вырезы глубокие, закрытые, с яйцевидными или треугольными просветами; очень часто один или оба боковые выреза с зубцами. Нижние вырезы в большинстве случаев открытые, лировидные. Черешковая выемка открытая, сводчатая или лировидная с острым дном. На нижней стороне листа заметное щетинистое опушение, верхняя сторона листовой пластинки обычно гладкая.

Цветок обоеполый.

Гроздь довольно большая, ширококоническая, крылатая, нередко ветвистая, очень рыхлая и рыхлая.

Ягода средней величины, шаровидной формы, слегка сплюснута, темно-синяя. Мякоть сочная, приятного, слегка плодового (вишня) вкуса.

Копчак легко выделить в насаждении Серексии или другого сорта и запомнить по его рыхлым ветвистым растрепанным гроздям со сплюснутыми ягодами. Сорт напоминает Серексию, но отличается от нее более крупными ягодами и большими зубцами у листьев.

Копчак относится к группе сортов средне-позднего срока созревания. Продолжительность периода от распускания почек до технической спелости составляет 150—155 дней. В Одессе он поспевает обычно в конце сентября. Кусты выше средней силы роста. Вызревание побегов очень хорошее (90—95%).

Урожайность довольно высокая — по 3—4 и более килограммов с куста.

По устойчивости против мильдью не выделяется среди других европейских сортов, заметно сильнее поражается оидиумом. При длительном пребывании винограда на кусте ягоды сильно гниют, особенно в дождливую осень.

Так же, как и Серексия, Копчак отличается относительно повышенной устойчивостью против филлоксеры, поэтому его безбоязненно можно выращивать на приусадебных участках в зоне поражения этим вредителем в виде корнесобственных кустов.

Копчак хорошо растет и плодоносит, будучи привит на подвоях Рипария глуар и Рипария X Рупестрис 101-14. Морозоустойчивость Копчака несколько выше, чем у таких сортов, как Шасла, Мускат гамбургский, Карабурну.

Из винограда Копчака приготовляют хорошие красные столовые и десертные вина.

По многолетним данным, сахаристость сока достигает в среднем 22% с колебаниями в разные годы от 19 до 24% при кислотности 6—9 г!л (Одесса).

Виноград имеет очень приятный вкус и высоко оценивается как столовый многими любителями.

Сортом Копчак следует заменять широкоизвестную на Украине и в Молдавии, значительно худшую по качеству Серексию.

Рекомендуется в районах южной Степи и в условиях теплого местоположения в зоне центральной Степи.

Мускат белый. Превосходный мускатный сорт, используемый для приготовления высококачественных десертных вин, реже для шампанских виноматериалов, столовых и полусладких вин.

Его часто называют Мускат фронтиньянский, Мускат люнель, иногда Мускат золотистый. В Молдавии он известен также под названием Темыйоасэ, Бусуйок, на Дону — Ладанный.

Встречается во всех виноградарских районах Советского Союза. На Украине,— в основном в Крыму, значительно меньше — в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Лист довольно большой, варьирует от почти цельного до трех-, пятилопастного, с глубокими вырезами, слабо изогнутый, довольно грубый, с очень острыми узкотреугольными крупными зубцами. Черешковая выемка закрытая с веретеновидным просветом или открытая глубокая, узкая, с острым дном. Опушение на нижней стороне (по жилкам) слабое, паутинистое.

Цветок обоеполый.

Гроздь обычно средней величины. Цилиндрическая или цилиндро-коническая, обычно плотная, изредка более или менее рыхлая, часто с крылом.

Ягода средней величины, округлая, зеленовато-белая, при полной зрелости — желтоватая. Кожица средней толщины, рвущаяся. Мякоть тающая, очень приятная на вкус, с сильным мускатным ароматом. Мускат белый легко запоминается благодаря крупным острым зубцам (характерный признак для многих мускатных сортов) и характерной, как бы восковой ягоде.

Кусты хорошей силы роста. Побеги вызревают до 80—90%.

Мускат белый — сорт среднего срока созревания. В условиях Одессы период от распускания почек до созревания винограда протекает около 140 дней. Однако в связи с тем, что Мускат белый чаще всего используют для приготовления десертных вин, сбор его задерживают. до конца сентября — начала октября в целях накопления большего количества сахара.

Урожайность сорта средняя (в производственных насаждениях 50—60 ц/га, а при поздних сборах и значительно меньше).

Осыпание завязи при нормальных погодных условиях в период цветения слабое, в отдельные годы сильное; горошение ягод довольно заметное.

Особенностью сорта является плохое сбрасывание колпачков во время цветения, что препятствует нормальному опылению цветков и сказывается на урожае.

Против мильдью неустойчив; сильно повреждается паутинным кле-щиком. Виноград в сильной степени поражается серой гнилью и оидиумом.

Характеризуется недостаточно хорошим срастанием с подвоями Рипария X Рупестрис 101-14, 3309, Рипария глуар. Лучше удается на подвое Шасла X Берландиери 41-Б.

С целью повышения урожайности сорта рекомендуется проводить дополнительное опыление (хороший эффект дает применение пыльцы подвойных сортов), избегать загущения куста (обязательно проводить обломку ненужных зеленых побегов), чтобы предохранить виноград от гниения. Особенно тщательно следить, чтобы привитые кусты не переходили на свои корни, что часто наблюдается, если своевременно не производить катаровку.

Мускат белый используется не только в виноделии. Он дает прекрасный виноград, который охотно потребляют в свежем виде. Этот сорт отличается очень высоким сахаронакоплением: в Крыму (на Южном берегу Крыма) сахаристость ягод иногда достигает 40%; в условиях Одессы в отдельные годы накопляется сахара до 27% при кислотности 6—7 г/л.

При выращивании Муската белого в условиях приусадебного и коллективного сада его можно использовать в основном для потребления в свежем виде, а также для приготовления душистых наливок.

Культивировать его можно в южной и средней полосах УССР.

Мускат розовый. По всем свойствам очень близок к Мускату белому и отличается от него темно-розовой окраской ягод, которые при полном созревании становятся почти черными. Наиболее распространен в Крымской области УССР.

Мюскадель. Высококачественный сорт, дающий прекрасные десертные и полусладкие вина. В Крыму, где он наиболее распространен, его называют Педро Хименес крымский, Педро крымский. В небольшом количестве сорт встречается в совхозах и колхозах Одесской области.

Лист довольно крупный, как правило слабо и средне рассеченный, обычно трехлопастный, с крупными острыми зубцами и грубо-морщинистой поверхностью. Черешковая выемка сводчатая с почти округлым дном. Нижняя поверхность покрыта паутинистым опушением, которое со временем сбивается в хлопья.

Цветок обоеполый.

Гроздь средних размеров, ширококоническая, рыхлая или средней плотности на длинной гребненожке.

Ягода средней величины, округлая, зеленовато-белая, к полной зрелости желтоватая, иногда со слабым розовато-фиолетовым оттенком-, Кожица тонкая, полупрозрачная с обилием коричневых пятнышек, Мякоть тающая. Вкус слабо мускатный.

Запоминать этот сорт надо по его большим цельным грубоморщинистым листьям с острыми зубцами.

Сорт среднего срока созревания; продолжительность периода от распускания почек до созревания винограда составляет примерно 140 дней. Созревает в первой половине сентября (Одесса). Рост кустов средний. Урожай вызревает хорошо.

Урожайность средняя, недостаточно устойчивая. Часто наблюдается осыпание завязей и торошение ягод, отрицательно сказывающиеся на величине урожая.

Сорт сильно поражается паутинным клещиком, очень страдает ох гнилей.

К уходу за кустом сорт особых требований не предъявляет.

Основное использование винограда — приготовление высококачественных десертных, крепких, а также столовых вин. Из этого сорта получают очень хорошего качества виноградный сок. Сахаристость в разные годы колеблется от 17 до 24% при кислотности 6—9 г/л (Одесса)

Мюскадель заслуживает распространения в зоне южной и центральной Степи, а в условиях теплого местоположения его можно культивировать и в более северных районах.

Рислинг. Один из лучших сортов для получения белых столовых вин. Его называют часто Рислинг рейнский (по месту его происхождения) в отличие от другого сорта, называемого Рислинг итальянский*

Лист средней величины, пятилопастный, с боковыми вырезами средней глубины, воронковидно изогнутый, крупноморщинистый, грубый со смешанным (щетинисто-паутинистым) опушением; черешковая выемка открытая, сводчатая с острым дном.

Цветок обоеполый.

Гроздь небольшая или средней величины, цилиндрическая или цилиндро-коническая, довольно плотная, нередко рыхлая с горошащи-мися ягодами.

Ягода мелкая или средней величины, круглая, зеленовато-белая с золотисто-коричневым оттенком на стороне, обращенной к солнцу, с тонкой полупрозрачной, но довольно прочной кожицей, покрытой мелкими коричневыми точками. Мякоть тающая, приятная на вкус, с тонким приятным сортовым ароматом.

Узнают этот сорт по характерным, сложенным в виде воронки грубым, крупноморщинистым листьям, с резко выраженными жилками на нижней стороне.

Сорт среднего срока созревания. Длительность периода от распускания почек до технической зрелости у него составляет примерно 140 дней. Собирают его обычно в третьей декаде сентября (Одесса). Кусты сильнорослые. Побега вызревают хорошо.

Рислинг считают малоурожайным сортом, однако передовики-виноградари получают по 100 и более центнеров с гектара, применяя агротехнику, наиболее соответствующую биологическим особенностям сорта: тщательную обработку почвы, удобрение и подкормку, повышенную нагрузку побегами с последующим регулированием ее во время о.бломки, очистку насаждений от малоценных кустов, страдающих осыпанием завязи и торошением ягод, дополнительное опыление.

Отмечена меньшая сравнительно с другими сортами поражаемость Рислинга мильдью в годы сильного проявления этой болезни. Рислинг заметно сильнее других сортов повреждается виноградным клещиком и очень сильно паутинным клещиком. Лучшие подвои для него Рипа-рия X Рупестрис 101-14, 3309, а также Рипария глуар и 1616. Этот сорт лучше многих других переносит условия зимовки.

Из Рислинга приготовляют белые столовые вина высокого качества. На Украине из него готовят марочное вино — Наддншрянське. Сахаристость сока колеблется от 18 до 22% при кислотности 6,5—10 г/л.

Рекомендуется для южных районов, а также для средней полосы Украины в условиях теплого местоположения.

Ркацители. Это грузинский сорт, широко распространенный во многих виноградарских районах Советского Союза. На Украине его можно найти на больших массивах во многих колхозах и совхозах Одесской, Николаевской, Херсонской и Крымской областей.

Лист слабо рассеченный, иногда почти цельный, средней величины со слабым паутинистым, часто сбитым в хлопья опушением на нижней стороне. Черешковая выемка сводчатая, с острым дном.

Цветок обоеполый.

Гроздь средней величины или длинная, цилиндрическая или цилиндро-коническая, крылатая, нередко двойная. По плотности сильно варьирует от рыхлой до плотной.

Ягода средней величины, слабоовальная, зеленовато-белая, при созревании приобретающая легкий фиолетовый оттенок на солнечной стороне. Кожица тонкая, покрыта слабым пруином. Мякоть расплывающаяся, с приятным вкусом, чуть терпковатая.

Ркацители отличается от всех других сортов прямостоящими побегами темно-коричневого цвета, за что его иногда называют Тополек.

Ркацители — довольно поздний сорт. Период от начала распускания почек до промышленной зрелости составляет около 155 дней. Собирают его на юге УССР — в первой-второй декаде октября.

Кусты довольно сильнорослые. Вызревание побегов хорошее.

При условии соблюдения агротехники, соответствующей биологическим особенностям сорта Ркацители, он дает высокие урожаи. Сорт очень влаголюбив, чувствителен к засухе, имеет довольно низкий процент плодовых побегов, замещающие почки у него имеют сравнительно низкую плодоносность (до 20%). В связи с этим для Ркацители необходимо выделять участки с богатой и влажной почвой, при возможности орошать, тщательно укрывать кусты на зиму, чтобы предохранить от гибели основные почки; подрезать побеги следует длинно — на 10 — 14 глазков, кустам давать повышенную нагрузку глазками, удаляя при обломке значительную часть бесплодных побегов; необходимо вносить удобрения и производить подкормку, добиваясь развития сильных побегов.

Применяя такую агротехнику, можно обеспечить получение высококачественного винограда не менее 100 ц/га.

Ркацители обладает относительно повышенной устойчивостью против филлоксеры, поэтому его можно выращивать на своих корнях в зоне, зараженной филлоксерой. Виноград этого сорта очень устойчив против гнилей, хорошо выдерживает длительное пребывание на кустах и перевозки на далекое расстояние. Сильно повреждается паутинным кле-щиком.

Очень хорошо срастается с подвоями Рипария X Рупестрис 101-14 и 3309, Берландиери X Рипария 420-А, Кобера 5ББ.

Ркацители используют на Украине для приготовления высококачественных белых столовых вин. Однако его нередко используют и как столовый сорт не только для местного потребления, но и на вывоз.

Виноград довольно хорошо накопляет сахар. В условиях юга Украины (Одесса) сахаристость его при сборе в разные годы колеблется от 18 до 23% при довольно высокой обычно кислотности (8—10 г/л).. В особо благоприятные годы сахаристость достигает 25%.

Ркацители — перспективный сорт в южных районах Украинской ССР (в зоне южной Степи).

Саперави. Высококачественный грузинский сорт, один из лучших для получения красных столовых, десертных и крепких вин.

Широко -распространен на своей родине, в Грузии, на Северном Кавказе и других виноградарских районах страны. На Украине довольно значительные площади этого сорта имеются в Крымской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Лист средне рассеченный, обычно трехлопастный, светло-зеленого цвета, сверху почти гладкий или сетчато-морщинистый, снизу густо опушенный, почковидной формы.

Боковые вырезы средней глубины, открытые, в виде входящего угла или лировидные, а также закрытые, с яйцевидными просветами. Черешковые выемки бывают закрытые с эллиптическим просветом и открытые лировидные или сводчатые с острым дном.

Цветок обоеполый.

Гроздь средней величины, нередко большая, ширококонической формы, лопастная или ветвистая, чаще всего рыхлая.

Ягода средней величины, слабоовальная, темно-синяя, покрыта густым пруином, с довольно прочной кожицей. Мякоть тающая; сок слабо окрашенный.

Отличительные морфологические признаки Саперави — светло-зеленые, вытянутые в длину почковидные листья с густым опушением на нижней стороне и конические рыхлые грозди.

Сорт позднего срока созревания. Период от распускания почек до сбора урожая составляет 165—170 дней. Технической зрелости Саперави в районах его культуры на Украине (южная Степь) достигает к половине октября.

Рост кустов средний и выше среднего. Побеги вызревают хорошо.

Урожайность высокая и постоянная, до 100 и более центнеров с гектара.

Против мильдью неустойчив, так же, как большинство европейских сортов; сильно повреждается филлоксерой, почти не отличаясь в этом отношении от таких неустойчивых против этого вредителя сортов, как Шасла, Гаме, Пино.

Виноград почти не гниет, сохраняясь длительное время в хорошем состоянии на кустах. Лучшие подвои для Саперави — Рипария X Ру пестрис 101-14, 3309, 420-А.

Особых требований к уходу за кустом сорт не предъявляет. Следует только помнить, что он теплолюбив и чувствителен к засухе.

Основное использование сорта — приготовление вин. Виноград накопляет довольно много сахара, в разные годы от 18 до 23%, при высокой кислотности (8—11 г/л) (Одесса).

Саперави — перспективный сорт в южной Степи Украинской ССР.

Сорок лет Октября. Высококачественный технический сорт, выведенный в Украинском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия им. Таирова от скрещивания сортов Копчак и Аликант Буше.

Лист средне рассеченный с острыми зубцами по краю.

Цветок обоеполый.

Гроздь средняя, коническая, ветвистая или с крылом, средней плотности или довольно рыхлая.

Ягода средней величины, круглая, черная, с окрашенным соком. Мякоть тающая, приятного вкуса, с заметно выраженным вишневым тоном.

Созревание винограда средне-позднее.

Кусты довольно сильнорослые. Побеги вызревают очень хорошо (до 95%). Урожайность высокая — 4—5 кг с куста при сахаристости 19—25% и кислотности 7,0—7,5 г/л.

Из винограда сорта Сорок лет Октября приготовляют высококачественные десертные вина, отличающиеся полнотой и наличием во вкусе легких шоколадных тонов.

Сорт Сорок лет Октября весьма перспективен и заслуживает распространения в южных районах УССР.

Таировский. Сорт выведен в Украинском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия им. Таирова скрещиванием сортов Аликант Буше и Каберне-Совиньон.

Лист слабо вытянут в длину, обычно пятилопастный, с глубокими боковыми вырезами, покрыт на нижней стороне паутинистым опушением. Верхние боковые вырезы глубокие, открытые, лировидные с узким устьем или с почти параллельными сторонами; нижние боковые вырезы мелкие, открытые. Черешковая выемка открытая, сводчатая.

Цветок обоеполый.

Гроздь средней величины, цилиндро-коническая, обычно с крылом средней плотности.

Ягода почти среднего размера, круглая, черная, покрыта густым пруином. Мякоть сочная с травянистым (пасленовым) привкусом, как у сорта Каберне-Совиньон, и с интенсивно окрашенным винно-красным соком, как у сорта Аликант Буше. По этим признакам сорт Таировский легко узнать и запомнить.

Созревание довольно позднее. Продолжительность периода от распускания почек до технической зрелости 150—165 дней.

Рост кустов сильный. Вызревание побегов раннее и очень хорошее.

Сорт отличается очень высокой урожайностью. Устойчив против неблагоприятных условий в период цветения. Развивает пасынки с урожаем. Виноград длительное время хорошо сохраняется на кусте, не подвергаясь гниению.

Сорт Таировский сочетает лучшие качества родителей. Он представляет собой улучшенный вариант сорта Каберне-Совиньон с ярко окрашенным соком, специфическим привкусом и обилием экстрактивных веществ в ягоде. В условиях Одессы сахаристость колеблется от 17 до 24%, кислотность от 6 до 8 г/л. Используется для приготовления высококачественных красных столовых и десертных вин.

Таировский — весьма перспективный сорт во всех районах, где районирован сорт Каберне-Совиньон.

Тербаш. Туркменский местный сорт универсального (столовый и винный) использования.

За последние годы Тербаш посажен на очень больших площадях в совхозах и колхозах Крымской области, чаще всего в смеси с другим местным туркменским сортом Кара узюм ашхабадский. Посадочный материал этого сорта завезен также в Херсонскую и Запорожскую области.

Лист средней величины, пятилопастный, с глубокими боковыми вырезами, обычно с дополнительными вырезами на основных лопастях, блестящий, темно-зеленый, почти голый, на нижней стороне с загнутыми вверх краями. Черешковая выемка закрытая с эллиптическим просветом или открытая, лировидная, с острым дном.

Цветок обоеполый.

Гроздь средней величины, реже большая, ширококоническая, часто крылатая, средней плотности или рыхлая.

Ягода средней величины или довольно крупная, обычно слабоовальная, светло-зеленая, покрыта густым пруином. Кожица довольно толстая. Мякоть плотная. Вкус простой.

Сорт средне-позднего срока созревания. В условиях Одессы Тербаш поспевает в конце сентября — начале октября. Отличается сильным ростом, хорошим и очень хорошим (80—95%) вызреванием побегов и очень высокой урожайностью. Недостатком сорта является обычно сильная поражаемость винограда гнилью, а также медленное и малое накопление сахара (15—18%) при довольно высокой кислотности (7—9 г/л).

Используют Тербаш для потребления в свежем виде, а также для приготовления столового вина и шампанских виноматериалов довольно хорошего качества,

Тербаш незаслуженно получил столь большое распространение в производственных насаждениях колхозов и совхозов Украинской ССР и еще нуждается в проверке. Для коллективных виноградников, приусадебных насаждений его можно рекомендовать, поскольку он обладает нарядной внешностью, вполне удовлетворительным качеством винограда, а опасность гниения ягод при малом количестве кустов невелика.

Фетяска. Самый ранний из технических сортов в украинском сортименте винограда. В Закарпатской области его называют Леанка, в Молдавии Фетяска албэ и реже — Пасаряска албэ.

Довольно часто встречается в производственных насаждениях кол-хозов и совхозов Украинской (Закарпатская, Одесская, Херсонская области) и Молдавской ССР.

Лист средней величины, трех-, пятилопастный, средне и глубоко рассеченый с широко открытыми боковыми вырезами и очень широкой стрельчатой черешковой выемкой, С нижней стороны лист покрыт по жилкам слабым щетинистым опушением.

Цветок обоеполый.

Гроздь небольшая, цилиндро-коническая или цилиндрическая, средней плотности и плотная.

Ягода мелкая, округлая, светло-зеленая, со слабыми ржавыми пятнами (загаром) на солнечной стороне. Кожица плотная. Мякоть сочная, приятного вкуса.

Фетяску легко узнать и запомнить с первого взгляда по оригинальным листьям с широкими боковыми вырезами и очень широкой стрельчатой черешковой выемке.

Виноград Фетяска созревает примерно через 125—130 дней после начала распускания почек у куста, то есть почти одновременно с виноградом сорта Шасла (в первых числах сентября). Кусты средней силы роста. Побеги вызревают очень хорошо, почти полностью.

Сорт урожайный, в производственных насаждениях собирают по 80—100 ц/га.

Осыпание завязи довольно слабое; торошение ягод заметное. Сильно страдает от паутинного клещика, менее других сортов — от мильдью.

Виноград длительное время сохраняется на кустах, накопляя в благоприятные годы много сахара (до 26—27%).

Лучшие подвои для Фетяски —Рипария X Рупестрис 101-14 и 3309, а также гибриды Берландиери X Рипария (8Б, 5ББ). Черенки этого сорта хорошо окореняются.

Используют Фетяску для приготовления белых столовых вин; из винограда этого сорта можно приготовлять хорошие соки.

Ценность Фетяски заключается в раннем созревании винограда и возможности культивировать этот сорт почти на всей территории Украинской ССР.

Шардоне. Один из наиболее ценных сортов для получения высококачественных шампанских виноматериалов и марочных белых столовых вин. Распространен мало. На Украине встречается в небольшом количестве в Одесской области.

Лист цельный, волнистый, со слегка отогнутыми вниз краями и грубоморщинистой поверхностью. Черешковая выемка открытая, окаймлена жилками. На нижней стороне листа по жилкам редкие щетинки.

Цветок обоеполый.

Гроздь небольшая, цилиндро-коническая и коническая, иногда слаболопастная, довольно плотная, но нередко и рыхлая, что связано с тем, что этот сорт подвержен сильному осыпанию завязи.

Ягода средней величины или мелкая, округлая, зеленовато-белая, с ржавыми пятнами и слабым, легко стирающимся пруином, с тонкой кожицей и расплывающейся мякотью приятного вкуса.

Шардоне имеет у листьев характерную, сравнительно редко встречающуюся черешковую выемку, окаймленную жилками. По этому признаку в сочетании с цельным грубоморщинистым листом легко распознать и запомнить сорт.

Шардоне созревает довольно рано. Собирают его обычно в начале второй декады сентября (Одесса).

Кусты средней силы роста. Вызревание побегов очень хорошее.

В производственных условиях собирают в среднем 50—60 ц/га,

однако урожайность очень неустойчива по годам, так как сорт сильно страдает осыпанием завязи и торошением ягод. Кроме того, Шардоне весьма сильно засорен малоценными клонами, вследствие чего этот сорт особенно нуждается в отборе в насаждениях лучших, наиболее урожайных кустов и размножении их. Хорошо срастается с подвоями Рипария X Рупестрис 101-14, 3309 и Рипария глуар.

Из винограда сорта Шардоне, кроме высококачественных шампанских виноматериалов, приготовляют превосходные белые столовые вина и отличные соки.

Сахаристость сока может быть достаточно высокой (23—24%) при кислотности 6—10 г/л (Одесса).

Шардоне — перспективный сорт во всех винодельческих районах Украинской ССР. Благодаря раннему созреванию его можно выращивать не только в южной, но и в средней полосе УССР

http://prostoflora.ru/nastolnoevino/15.html

Выбор места, посадка, подкормка, укрытие на зиму винограда

Где лучше заложить виноградник: на склоне или на ровном участке? Виноградари отводят под виноградник склоновые участки так как на склоны падает больше света, здесь не задерживаются массы холодного воздуха, меньше будет повреждений морозами. На возвышенных ветроударных местах, где к тому же часто бывают смытые, бедные почвы, сдувается снеговой покров, виноград страдает от глубокого промерзания почвы, подмерзания корней. Участки пониженные, с повышенной влажностью, с туманами и затененные угнетают виноград, он сильно повреждается болезнями, не вызревает, ягоды становятся кислы ми, урожай низкий.

Как вырастить посадочный материал винограда. Осенью нужно нарезать вызревшие однолетние лозы с лучших сортовых кустов виноградника. Делается это одновременно с обрезкой виноградных кустов. Нельзя заготавливать для размножения лозы, которые были задолго обрезаны и лежали на земле,— они могли подсохнуть, подмерзнуть. Лозы разрезают на черенки (чубуки) длиной 40—50см, связывают по сортам, навешивают этикетку с указанием сорта и хранят до весны в погребах во влажном песке. Можно использовать для посадки черенки со здоровых вызревших лоз, полученных при весенней обрезке. Чубуки высаживают в глубокие борозды (до 50см) наклонно, близко друг от друга, предварительно освежив срезы (нижний под узлом, верхний на 2—3см выше верхнего глазка) и выдержав их 2—3 суток в воде. Борозды засыпают почвой, смешанной с перегноем и фосфорно-калийными удобрениями, уплотняют ее, поливают. Верхние концы черенков до прорастания окучивают слоем почвы 3—4см. В течение лета выпалывают сорняки, поливают и рыхлят, для лучшего роста подкармливают азотными удобрениями, разбавленной навозной жижей или разведенным птичьим пометом.

Чтобы получить достаточное количество саженцев винограда, черенков высаживают побольше требуемого количества, так как не все из них образуют хорошие корни и побеги.

Как посадить виноград. Ямы копают шириной 30—40см, глубиной 50—70см. На дно ямы вносят ведро перегноя и 100—200г суперфосфата, перемешивают с почвой и делают холмик. Перед посадкой каждый побег на саженце обрезают, оставляя только по 2—3 почки, укорачивают корни на самом нижнем узле, на всех других полностью удаляют, чтобы не развивалась поверхностная корневая система. Иногда оставляют корни на втором снизу узле, если пяточные корни слабые. Корни саженца перед посадкой опускают в навозно-глиняную болтушку, у саженца расправляют корни, засыпают наполовину землей, утрамбовывают, поливают, досыпают яму землей, а над надземной частью насыпают холмик, прикрывающий почки (выше почек на 2—3см) от высыхания. Посадку лучше проводить весной, когда прогреется (до 8—9°С) почва. Расстояние между кустами 1,5м, между рядами — 2—2,5м.

Уход за виноградом. Почву содержат под черным паром, после поливов или дождей проводят рыхления. Не допускают развития сорняков, которые ухудшают проветриваемость виноградника. После каждого дождя или обильных рос проводится обработка против болезней, особенно мильдью. Поливают виноградники регулярно, за вегетационный период делают 6—8 поливов по бороздам, нарезанным вдоль ряда с двух сторон, или лункам. Последний полив делают в начале августа, чтобы лучше вызревали лозы и созревал урожай, в засушливое время поливают и в августе.

Дают подкормки: 1-ю — после снятия урожая 20г аммиачной селитры; 2-ю — перед цветением 15г аммиачной селитры; 25г суперфосфата и 10г калийной соли; 3-ю — в фазе окончания роста ягод, перед началом созревания — суперфосфата 30г, калийной соли 15г на 1м2. Лучше всего необходимую норму удобрений внести на виноградники в виде раствора. Вместо минеральной подкормки эффективнее действует подкормка быстродействующими органическими удобрениями: на 1 ведро воды 1кг птичьего помета или 1кг фекалий, по 1—2 ведра на куст. Осенью один раз в 2—3 года вносят под перекопку почвы навоза или компоста 5—7кг, суперфосфата 50—80г, аммиачной селитры 20г, калийной соли 10—20г на 1м2.

Значительный эффект на виноградниках оказывают удобрения микроэлементами. Лучше всего добавлять их в раствор бордоской жидкости или при некорневых подкормках: борная кислота (или бура) применяется 1,0—1,5г, сернокислый цинк — 0,025—0,5г, сернокислый марганец — 0,1—1,0г, сернокислый кобальт — 0,001—0,05г на 1 литр воды.

Катаровка винограда. В верхней части корнествола винограда вырастают росевые корни, которые перехватывают питательные вещества и тормозят развитие корней в глубоких горизонтах почвы. В первый год после посадки во второй половине июня разгребают землю вокруг штамбика на глубину 20—25см и удаляют секатором все корни, лунку оставляют открытой до заморозков. Катаровку проводят на виноградниках 5—6 лет, совмещая ее с весенней открывкой кустов.

Как укрывать кусты винограда на зиму. В условиях малоснежных зим ежегодная укрывка виноградных кустов обязательна (за исключением зимостойких сортов, которые в зиму снимают со шпалеры). В конце октября обрезают кусты. Лозы и рукава пригибают к земле вдоль ряда. Укрывка одной землей менее эффективна. Лучше, если имеется возможность сначала укрыть лозы сухими опилками, листьями и другими органическими материалами, а потом землей. Земляной вал делают широким, чтобы не оголить корни, высота его 30-45см.

Рис. 1 Схема укрытия винограда: а – земля; б – органическая прослойка

Осыпание цветков и горошение ягод у винограда. Подобное явление наблюдается при плохой погоде во время цветения (дождь, ветер, суховей, похолодание), но имеются и другие причины: нехватка питания при сильном росте лоз, отсутствие опылителя, недоразвитость органов плодоношения.

Что можно предпринять для полного развития гроздей винограда. Чтобы питание не шло на рост, перед цветением нужно прищипнуть верхушки побегов, выбросивших кисти, удалить «пустые» побеги, которые не выбросили кисти, выломать пасынки. Для лучшего опыления собрать пыльцу с сортов, имеющих обоеполые цветки (лучше с нескольких сортов, чтобы была смесь пыльцы), и с помощью «пуховки» (мех кролика или зайца надеть на деревянную палочку) нанести пыльцу на цветущие кисти неблагополучного сорта.

При плохих метеорологических условиях можно спасти урожай: укрыть куст пленкой от дождя, сделать защиту из деревянных щитов.

У кишмишных сортов повышает урожай и полноценность гроздей опрыскивание гиббереллином (ростовое вещество) в концентрации 50—100мг/л.

http://animal-industries.ru/sad/201.htm

ПОДКОРМКА ВИНОГРАДА

Подкормка винограда делится на корневую и внекорневую. Корневая подкормка винограда перед цветением за одну – две недели является обязательной агротехнической мерой, уменьшающей осыпание завязей. Кроме этого, подкормку винограда делают перед распусканием почек ,  после цветения винограда спустя 8—10 дней , затем в начале созревания винограда. Подкормка винограда калийными удобрениями делается после уборки урожая для повышения морозостойкости куста.

Для подкормки винограда органическими удобрениями обычно применяют навозную жижу или птичий помет . Подкормку растения минеральными удобрениями также желательно делать в жидком виде. При корневых подкормках винограда вносят кроме основных и  микроэлементы. В основном используется бура,  сернокислый марганец или борная кислота.

Для винограда очень нужны удобрения,  калийные и фосфорные. Калий нужен для хорошего иммунитета и роста растения, для большей холодоустойчивости.  Нехватка элементов калия обычно наблюдается на лёгких почвах. Кальций нужен для образования углеводов, он повышает урожайность и сахаристость ягод, лучше вызревает виноградная  лоза.  Фосфор оказывает большое влияние на рост и формирование плодовых почек, увеличивается накопление сахара в винограде и происходит ускорение созревание ягод.  Азотные удобрения в основном влияют на процессы роста, его недостаток обычно испытывают почвы обеднённых гумусом и лёгкие почвы . На богатых гумусом чернозёмах виноград практически не нуждается в азотных удобрениях .

Самым лучшим удобрением,  на любых почвах , для винограда будет навоз. Он обеспечивает питание лозы не только  фосфором, азотом и калием, но и массой различных микроэлементов. Подкормка винограда навозом делается раз в три года, из расчёта 5-7 кг на 1 м. почвы . Вносится навоз осенью под перекопку.Что бы поддержать режим фосфорно-калийного питания , следует раз в 3 года осенью вносить фосфорные  и калийные удобрения – по 55-65 г на 1 м. На лёгких типах почв частоту внесения  удобрений нужно увеличить, делая их через каждый год.

Для калийно-фосфорного удобрения хорошо подходит зола в количестве 90-100 г на 1 кв.м. Наибольший лучший эффект при использовании фосфорно-калийные удобрений дает глубокое внесение, лучше это делать через поливную трубу. На обеднённых почвах подкормка винограда азотными удобрениями вносится  каждый год ранней весной и после цветения .

http://mirvinograda.ru/podkormka-vinograda/

Сроки и способы внесения удобрений

В неукрывной зоне основное удобрение вносится осенью при перекопке в одну или две борозды, нарезаемые в междурядье на расстоянии 50 см от ряда. В укрывной — весной при открытии или осенью при закрытии кустов в образовавшуюся борозду.

Свойства удобрений и взаимодействие их с почвой следует учитывать при определении сроков внесения. Азотные удобрения, особенно сульфатные и аммиачные, хорошо растворимы и вымываются в глубокие горизонты, а поглощенная их часть при температуре почвы выше 10° С в значительной степени нитрифицируется. В силу этих обстоятельств весенние сроки внесения азотных удобрений надо считать наилучшими. Фосфорно-калийные удобрения ввиду их слабой подвижности в почве не вымываются и долгое время остаются в доступной растениям форме, поэтому сроки их внесения могут быть растянуты от осени до весны.

Почвы и характер распределения корневой системы также оказывают влияние на установление сроков внесения удобрения. На легких по механическому составу почвах со слабой поглотительной способностью, на склонах, подверженных водной эрозии, целесообразно весеннее внесение удобрений. Бурное нарастание поглощающих корней в этот период приводит к более полному использованию кустами дополнительных питательных веществ. На почвах тяжелых, глинистых и суглинистых внесение удобрений осенью эффективнее.

Корни винограда уходят в глубокие горизонты почвы, но активная поглощающая часть их сосредоточивается в слое 40—50 см. Внесение удобрений на эту или близкую (20—25 см.) глубину является оптимальным.

Применением удобрений в определенной системе достигаются повышение продуктивности кустов, увеличение массы грозди, улучшение качества винограда, сохранение почвенного плодородия.

Эффективность удобрений значительно повышается при внесении их на фоне орошения или в растворенном виде. В этих случаях гарантирован хороший контакт питательных веществ удобрений с корневой системой, быстрое их поступление в растение и использование им.

При достаточных количествах воды на участке целесообразно проведение подкормок перед цветением, после цветения и перед созреванием. При первой подкормке до цветения вносят азотное, фосфорное и калийное удобрения, при последующих — только фосфорное и калийное. Норма удобрений при подкормках составляет 1/3 основной.

Обязательным элементом системы удобрения виноградника любителя являются органические удобрения: навоз, компосты. Вносить их лучше с осени не менее 10—15 кг на куст в борозды или в лунки на глубину 20—25 см. Лучше, если органические удобрения будут внесены в перепревшем виде, они окажут более эффективное действие. Вносить их следует один раз в 3 года.

Навоз крупного рогатого скота, свиней, овец не всегда имеется в требуемых количествах в распоряжении садовода-любителя, поэтому советуем готовить на своем участке компосты, не уступающие по эффективности лучшим видам органических удобрений.

http://dovlet.info/vinograd/udobrenie-v … udobrenii/